erederodeturumb
09/05/2011, 22:36
Ante todo decir que esto es un Copy & Paste de un hilo que estoy desarrollando en forocoches,, foro al que soy asiduo, aun así creo que este foro es muy interesante y que esto le puede ayudar por aquí a mucha gente, asñi que lo voy haciendo en paralelo y que el que lo necesite lo consulte, que para eso está.
Vamos al turrón, antes de nada quiero decir que esto se ha hecho hoy por que he tenido "tiempo" y sitio para hacer una fotos por lo menos decentes, se ha desmontado y espero poder hacer fotos del montaje pero si no puedo dicho está. Como algunos sabéis yo trabajo para un señor y no me mola mezclar esto con el trabajo.
El coche es un A4 de 200X (2001 o así) que está hecho una mierda, no queda ni una polea que no esté reventada y la que quedaba me la he cepillado yo. Este junto al PAssat 3B son los famosos coches en los que hay que liar la de dios para desmontar el frontal (8 miserables tornillos que salen en 10 minutos). Como se ve en la foto, la bomba "pierde", por lo que se ha llevado un par de calentones y a tirado agua por el bote, que por supuesto a sido repuesta por aqua di gripho que es lo mejor que le podemos echar a los componentes metálicos.
[Only registered and activated users can see links]
Quitamos la tobera de aire que entra a la caja del filtro y quitamos la tapadera superior de la distribución, como se puede ver, no se sabe de donde pero todo tiene un color rojizo que es óxido, supuestamente de alguna pérdida, del polvo del óxido se tiñe todo de ese color al estar cerrado y haber tantas piezas en movimiento.
[Only registered and activated users can see links]
Ahora me hubiese encajado de **** madre una foto del coche entero, pero se me pasó, en esta sale ya tuerto. Sale tuerto por que al parecer el coche ha tenido un golpe reparado de aquella manera y no hay ******* a sacar el faro por las buenas, así que soltamos el paragolpes por el hueco de detrás que es un engorro pero sale igual. Mucha gente no quita los faros, como digo los 3 tornillos que van a cada lado salen perfectamente por el hueco de la rueda, pero quitar los faros supone quitar 4 tornillos y mientras menos chismes queden mejor, mas hueco.
Foto del frontal en pelotas y la ubicación de los tornillos, 3 cada lado y dos en el frontal.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Quitando el paragolpes, y 3 tornillos pequeños de torx30 que aguantan el frontal por cada lado movemos el conjunto para adelante unos 8 centímetros, lo justo y necesario para que nos sobre espacio para poder trabajar decentemente; esto nos lleva 30 minutos o menos que es lo que tardamos en limpiar un coche normal, quitar el soporte motor y calzar el motor y para mi se trabaja 1000 veces mejor.
[Only registered and activated users can see links]
Aquí meto el esquema de montaje del Autodata. (cedido por MITO)
[Only registered and activated users can see links]
A continuación quitamos viscoso y tensor de la correa auxiliar, el conjunto ventilador-viscoso va agarrado por un tornillo de allen 8mm que lleva por detrás, este tornillito es hijo de **** por que al darle vueltas se mueve el conjunto entero, yo lo que hago es accionar el tensor al reves, es decir, si os fijais en las fotografías anterior, el tensor lleva una cabeza hexagonal para destensarlo, pues se le da del revés para que las corrreas se abracen bien y no gire.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Quitando el tornillo central del tensor y uno hexagonal de 8mm que lleva el muelle abajo sale el conjunto entero, este es el primer premio, como se ve está reventado y los laterales del amortiguador tienen bastante holgura.
[Only registered and activated users can see links]
Lo dejamos todo con el tensor quitado, ya solo quedaba la polea del cigüeñal, esta va cogida por 4 tornillos ellen6, hay que tener cuidado con ellos por que se corren con facilidad.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Ya está la distribución descubierta al 100%.
[Only registered and activated users can see links]
Esta distribución va calada con un pasador de 6mm en la polea de arriba, la cual lleva corredera además para el correcto tensado y con un útil en la del cigüeñal (Que nadie llore que el útil no vale más de 20 leuros).
En la polea del árbol de levas se ve el primer error, la corredera no se a dejado centrada, esta polea con el eje bloqueado tiene un juego de 10 o 12 grados para que una vez tensado la correa no tenga más carga por un lado que por otro, en teoría se debe de quedar centrado, peo como se ve está tirado a un lado; ¿Por que?, ya lo veremos.
[Only registered and activated users can see links]
Seguimos para abajo, el útil del eje inferior es un bloqueo con la forma del piñón pero al revés, es decir, en negativo, este tiene una marca que coincide con una marca que va en el piñón.
[Only registered and activated users can see links]
Como se ve en la siguiente foto, el útil y el orificio donde debe de coincidir no coinciden, y no lo miré pero apostaría, que si se libera la corredera de arriba y se mueve el cigueñal lo suficiente para que quede en su sitio la de arriba se queda centrada. ¿Por que pasa esto? fácil, el anterior ingeniero a marcado las poleas con tipex, ha montado todo y el coche no iría bien y le ha ido dando a la corredera hasta dejarlo lo mejor posible, esto algunos lo defienden a muerte, yo lo veo una aberración contra la mecánica, es como si un arquitecto nos da los planos de una casa y nosotros empezamos a levantar tabiques a lo loco sin mirarlos.
[Only registered and activated users can see links]
Así es como debe de quedar encajado el útil del eje de abajo, ahora mismo está el motor calado como un reloj.
[Only registered and activated users can see links]
Seguimos, lo siguiente sería sacar la bomba de agua, esto se hace por donde buenamente se pueda, a veces hay tapones en el bloque, en el radiadoro donde sea, lo vaciamos como podamos, este concretamente tiene un grifo en el radiador, pero yo prefiero vaciarlo por el tapón, todo el circuito está lleno de óxido y los grifos tienden a partirse, lo último que queremos es cambiar el radiador tambien.
[Only registered and activated users can see links]
Ya está todo, o casi todo quitado, como se ve ya está la bomba de agua quitada, solo queda el rodillo y el pistón hidraulico, este hidraulico se cambia si se puede mover con el dedo, este lo hacía, además al quitar el rodillo que queda se vino la rosca para atras, con lo que queda inservible.
[Only registered and activated users can see links]
Solo queda por comentar una cosa, y es que por un tapón de cobre de la culata pierde agua, esto viene de lejos por que el agua original deja marca por donde pasa para que se vean las pérdidas, y este no ve agua rosa desde hace ya años. Abrá que quitar la polea del árbol de levas, carcasas y cambiar el tapón.
[Only registered and activated users can see links]
Ahora un par de videos:
Polea del compresor del aire, creo que no tiene despiece.
[Only registered and activated users can see links]
Polea alternador.
[Only registered and activated users can see links]
La cosa iba por que teníamos una fuga por un tapón de la culata, por lo que se procede a retirar la tapa de valancines y así tener bien acceso a la corona del árbol de levas.
[Only registered and activated users can see links]
Una vez fuera el protector de plástico me encuentro que la cosa es más grave de lo que creía, imaginaba que aquel tapón tiraba una gota de vez en cuando, pero visto lo que hay detrás y lo dévil que está la pieza en sí es normal que perdiese refrigerante a espuertas, está totalmente podrido y hay mucho óxido por toda la zona.
[Only registered and activated users can see links]
Para el que no lo sepa voy a matizar una cosa, creo que siempre se echa poca cuenta a la hora de elegir un refrigerante teniéndolos a todos por igual al no hacer en Ejpaña mucho frío, pero el refrigerante a parte de no congelarse cuando hace frío debe de tener otras propiedades, entre otras por ejemplo el proteger contra el óxido.
Se puede ver en la siguiente foto la facilidad con la que se puede cazar una pérdida con un buen refrigerante, este al escaparse va dejando huella, en concreto me imagino que será un G12+ que es el que usa VAG de origen, pero cualquiera bueno con un porcentaje bueno y que sea orgánico cumple estas características, el resto de los que se ven en gasolineras a 3 euros y un 5% no son más que agua de colorines.
[Only registered and activated users can see links]
Cuando intenté sacarlo creía que iba a estar duro y que solo tenía un poro, pero la verdad es que estaba podrido, es tan simple de sacar como atravesarlo con un destornillador y hacerle palanca.
[Only registered and activated users can see links]
No se aprecia mucho pero se le ha dado con el taladro y un cepillo a toda la zona para quitar lo más gordo pero el color de óxido no se pierde, a las zonas donde asientan el tapón y la bomba de agua se les ha dado a conciencia.
[Only registered and activated users can see links]
Y se pone el tapón, se le ha puesto formajuntas al rededor antes de meterlo (a martillazos) normalmente no hace falta, pero con el paso del agua el material se pica y se deforma por lo que si no se pone formador de juntas suele calar el agua en poco tiempo.
[Only registered and activated users can see links]
He metido todo lo del otro mensaje en este primero para que quede todo en primera plana.
Ahora bien, quiero comentar dos cosas.
La primera que a ver quien sube una imagen o un PDF de autodata o ELSA de este calado, que tego los programas desinstalados.
Lo segundo es que con esto se ve perfectamente como los presupuestos cerrados antes de desmontar no sirven para nada del mismo modo que no sirve para nada el mirar en Oscaro y decir "Pues el kit de distribucion vale x, te la están colando", a continuación hago una lista de lo que ha salido de más en una simple distribución de un coche de los que hay 100.000 por la calle:
Compresor A/C.
Polea alternador.
Tensor correa auxiliar.
Tensor correa A/C.
Hidraúlico de distribución.
Tapón para la culata.
M.O. de sustituir el tapón.
M.O sustituir polea alternador.
En esto ya hay 500 o 600 euros de más con un compresor de desguace.
Vamos al turrón, antes de nada quiero decir que esto se ha hecho hoy por que he tenido "tiempo" y sitio para hacer una fotos por lo menos decentes, se ha desmontado y espero poder hacer fotos del montaje pero si no puedo dicho está. Como algunos sabéis yo trabajo para un señor y no me mola mezclar esto con el trabajo.
El coche es un A4 de 200X (2001 o así) que está hecho una mierda, no queda ni una polea que no esté reventada y la que quedaba me la he cepillado yo. Este junto al PAssat 3B son los famosos coches en los que hay que liar la de dios para desmontar el frontal (8 miserables tornillos que salen en 10 minutos). Como se ve en la foto, la bomba "pierde", por lo que se ha llevado un par de calentones y a tirado agua por el bote, que por supuesto a sido repuesta por aqua di gripho que es lo mejor que le podemos echar a los componentes metálicos.
[Only registered and activated users can see links]
Quitamos la tobera de aire que entra a la caja del filtro y quitamos la tapadera superior de la distribución, como se puede ver, no se sabe de donde pero todo tiene un color rojizo que es óxido, supuestamente de alguna pérdida, del polvo del óxido se tiñe todo de ese color al estar cerrado y haber tantas piezas en movimiento.
[Only registered and activated users can see links]
Ahora me hubiese encajado de **** madre una foto del coche entero, pero se me pasó, en esta sale ya tuerto. Sale tuerto por que al parecer el coche ha tenido un golpe reparado de aquella manera y no hay ******* a sacar el faro por las buenas, así que soltamos el paragolpes por el hueco de detrás que es un engorro pero sale igual. Mucha gente no quita los faros, como digo los 3 tornillos que van a cada lado salen perfectamente por el hueco de la rueda, pero quitar los faros supone quitar 4 tornillos y mientras menos chismes queden mejor, mas hueco.
Foto del frontal en pelotas y la ubicación de los tornillos, 3 cada lado y dos en el frontal.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Quitando el paragolpes, y 3 tornillos pequeños de torx30 que aguantan el frontal por cada lado movemos el conjunto para adelante unos 8 centímetros, lo justo y necesario para que nos sobre espacio para poder trabajar decentemente; esto nos lleva 30 minutos o menos que es lo que tardamos en limpiar un coche normal, quitar el soporte motor y calzar el motor y para mi se trabaja 1000 veces mejor.
[Only registered and activated users can see links]
Aquí meto el esquema de montaje del Autodata. (cedido por MITO)
[Only registered and activated users can see links]
A continuación quitamos viscoso y tensor de la correa auxiliar, el conjunto ventilador-viscoso va agarrado por un tornillo de allen 8mm que lleva por detrás, este tornillito es hijo de **** por que al darle vueltas se mueve el conjunto entero, yo lo que hago es accionar el tensor al reves, es decir, si os fijais en las fotografías anterior, el tensor lleva una cabeza hexagonal para destensarlo, pues se le da del revés para que las corrreas se abracen bien y no gire.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Quitando el tornillo central del tensor y uno hexagonal de 8mm que lleva el muelle abajo sale el conjunto entero, este es el primer premio, como se ve está reventado y los laterales del amortiguador tienen bastante holgura.
[Only registered and activated users can see links]
Lo dejamos todo con el tensor quitado, ya solo quedaba la polea del cigüeñal, esta va cogida por 4 tornillos ellen6, hay que tener cuidado con ellos por que se corren con facilidad.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Ya está la distribución descubierta al 100%.
[Only registered and activated users can see links]
Esta distribución va calada con un pasador de 6mm en la polea de arriba, la cual lleva corredera además para el correcto tensado y con un útil en la del cigüeñal (Que nadie llore que el útil no vale más de 20 leuros).
En la polea del árbol de levas se ve el primer error, la corredera no se a dejado centrada, esta polea con el eje bloqueado tiene un juego de 10 o 12 grados para que una vez tensado la correa no tenga más carga por un lado que por otro, en teoría se debe de quedar centrado, peo como se ve está tirado a un lado; ¿Por que?, ya lo veremos.
[Only registered and activated users can see links]
Seguimos para abajo, el útil del eje inferior es un bloqueo con la forma del piñón pero al revés, es decir, en negativo, este tiene una marca que coincide con una marca que va en el piñón.
[Only registered and activated users can see links]
Como se ve en la siguiente foto, el útil y el orificio donde debe de coincidir no coinciden, y no lo miré pero apostaría, que si se libera la corredera de arriba y se mueve el cigueñal lo suficiente para que quede en su sitio la de arriba se queda centrada. ¿Por que pasa esto? fácil, el anterior ingeniero a marcado las poleas con tipex, ha montado todo y el coche no iría bien y le ha ido dando a la corredera hasta dejarlo lo mejor posible, esto algunos lo defienden a muerte, yo lo veo una aberración contra la mecánica, es como si un arquitecto nos da los planos de una casa y nosotros empezamos a levantar tabiques a lo loco sin mirarlos.
[Only registered and activated users can see links]
Así es como debe de quedar encajado el útil del eje de abajo, ahora mismo está el motor calado como un reloj.
[Only registered and activated users can see links]
Seguimos, lo siguiente sería sacar la bomba de agua, esto se hace por donde buenamente se pueda, a veces hay tapones en el bloque, en el radiadoro donde sea, lo vaciamos como podamos, este concretamente tiene un grifo en el radiador, pero yo prefiero vaciarlo por el tapón, todo el circuito está lleno de óxido y los grifos tienden a partirse, lo último que queremos es cambiar el radiador tambien.
[Only registered and activated users can see links]
Ya está todo, o casi todo quitado, como se ve ya está la bomba de agua quitada, solo queda el rodillo y el pistón hidraulico, este hidraulico se cambia si se puede mover con el dedo, este lo hacía, además al quitar el rodillo que queda se vino la rosca para atras, con lo que queda inservible.
[Only registered and activated users can see links]
Solo queda por comentar una cosa, y es que por un tapón de cobre de la culata pierde agua, esto viene de lejos por que el agua original deja marca por donde pasa para que se vean las pérdidas, y este no ve agua rosa desde hace ya años. Abrá que quitar la polea del árbol de levas, carcasas y cambiar el tapón.
[Only registered and activated users can see links]
Ahora un par de videos:
Polea del compresor del aire, creo que no tiene despiece.
[Only registered and activated users can see links]
Polea alternador.
[Only registered and activated users can see links]
La cosa iba por que teníamos una fuga por un tapón de la culata, por lo que se procede a retirar la tapa de valancines y así tener bien acceso a la corona del árbol de levas.
[Only registered and activated users can see links]
Una vez fuera el protector de plástico me encuentro que la cosa es más grave de lo que creía, imaginaba que aquel tapón tiraba una gota de vez en cuando, pero visto lo que hay detrás y lo dévil que está la pieza en sí es normal que perdiese refrigerante a espuertas, está totalmente podrido y hay mucho óxido por toda la zona.
[Only registered and activated users can see links]
Para el que no lo sepa voy a matizar una cosa, creo que siempre se echa poca cuenta a la hora de elegir un refrigerante teniéndolos a todos por igual al no hacer en Ejpaña mucho frío, pero el refrigerante a parte de no congelarse cuando hace frío debe de tener otras propiedades, entre otras por ejemplo el proteger contra el óxido.
Se puede ver en la siguiente foto la facilidad con la que se puede cazar una pérdida con un buen refrigerante, este al escaparse va dejando huella, en concreto me imagino que será un G12+ que es el que usa VAG de origen, pero cualquiera bueno con un porcentaje bueno y que sea orgánico cumple estas características, el resto de los que se ven en gasolineras a 3 euros y un 5% no son más que agua de colorines.
[Only registered and activated users can see links]
Cuando intenté sacarlo creía que iba a estar duro y que solo tenía un poro, pero la verdad es que estaba podrido, es tan simple de sacar como atravesarlo con un destornillador y hacerle palanca.
[Only registered and activated users can see links]
No se aprecia mucho pero se le ha dado con el taladro y un cepillo a toda la zona para quitar lo más gordo pero el color de óxido no se pierde, a las zonas donde asientan el tapón y la bomba de agua se les ha dado a conciencia.
[Only registered and activated users can see links]
Y se pone el tapón, se le ha puesto formajuntas al rededor antes de meterlo (a martillazos) normalmente no hace falta, pero con el paso del agua el material se pica y se deforma por lo que si no se pone formador de juntas suele calar el agua en poco tiempo.
[Only registered and activated users can see links]
He metido todo lo del otro mensaje en este primero para que quede todo en primera plana.
Ahora bien, quiero comentar dos cosas.
La primera que a ver quien sube una imagen o un PDF de autodata o ELSA de este calado, que tego los programas desinstalados.
Lo segundo es que con esto se ve perfectamente como los presupuestos cerrados antes de desmontar no sirven para nada del mismo modo que no sirve para nada el mirar en Oscaro y decir "Pues el kit de distribucion vale x, te la están colando", a continuación hago una lista de lo que ha salido de más en una simple distribución de un coche de los que hay 100.000 por la calle:
Compresor A/C.
Polea alternador.
Tensor correa auxiliar.
Tensor correa A/C.
Hidraúlico de distribución.
Tapón para la culata.
M.O. de sustituir el tapón.
M.O sustituir polea alternador.
En esto ya hay 500 o 600 euros de más con un compresor de desguace.