kangur0_
07/03/2012, 14:32
Este “brico” va especialmente dirigido a los tdi bomba rotativa como el mío. Es decir, 1Z, AHU, y AFN. Antes de nada he de decir que no soy mecánico ni nada por el estilo. Soy un aficionado al motor que se busca la vida. Si alguna de las cosas que digo están mal o no tienen lógica, decídmelo y lo corrijo, que fijo que alguna hay.
Hago esto para que alguien pueda resolver un problema similar si alguna vez le pasa.
Problema:
El problema del coche es que de un día para otro no arrancó en frío. Al mío le dio así, pero puede ir arrancando un poco peor cada día hasta que no arranque.
Comprobaciones:
Primera comprobación: Calentadores
Los calentadores de los TDI no actúan hasta temperaturas inferiores a 9º. Por cada grado que baje actúa más tiempo.
Si por ejemplo hace 10º y el coche no arranca, no es culpa de los calentadores.
De todas formas los comprobaremos. Para comprobarlos se necesita un polímetro. Con un cable largo también se puede hacer pero me parece un poco chapuzas.
Una vez que tengamos el polímetro lo ponemos en ohm, o continuidad. Quitamos el capuchón del calentador. Y en la punta ponemos un pico, y a la culata otro pico.
Si hay continuidad (pita) está OK.
Otra forma de comprobarlos, y la más adecuada, es quitándolos. Aquí os dejo un video:
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Solución: cambiar los calentadores en mal estado. Precio: 15-20€/calentador.
Segunda comprobación: Sensor de temperatura del líquido refrigerante.
Nuestros motores llevan un sensor de temperatura en el tubo de refrigeración que sale de la culata. Este sensor lo que hace es tomar la temperatura de refrigerante, y según esos valores activar los calentadores tantos segundos como bajen los grados de 9º.
Las síntomas de esto pueden ser que el coche en heladas de menos de 9º no salten los calentadores. Es decir, si hay bajas temperaturas, damos contacto, y los calentadores solo chequean (1segundo) podemos decir que el sensor está estropeado.
Para probar, se desconecta el sensor, y veremos que antes de encender se activan 15segundos, que es lo máximo.
Solución: Cambiar sensor de temperatura
Tercera comprobación: Centralita
Podría ser que el coche detectara algún error que nos ayudase a solucionar el problema. En este caso no detectaba nada, pero es muy recomendable hacer un chequeo con VAGCOM. Se deben mirar errores, inyección, inyectores y timing.
Para mirar los parámetros de inyección con el coche encendido, nos vamos a Bloques de Medición (measurements blocks). En el canal 001 le damos a IR. Nos dará unos valores de RPM, y de Inyección que son los importantes.
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Para mirar los inyectores nos vamos al canal 013 en el que nos marcará 3 o 4 inyectores dependiendo del motor. Esto es porque toman referencia del inyector maestro, el número 3.
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Para mirar el TIMING (avance de la bomba respecto a la distribución) nos vamos al canal 1, y nos aparecera abajo a la izquierda TIMING, le damos y nos aparecerá una gráfica en negro, con tres rayas. Nuestro timing es el la esquina del semicuadrado amarillo que puede variar un par de puntos.
Si esto varía más de 4 o 5 puntos, ya podemos decir que el piñón del cigüeñal está tocado.
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El porque de que descartara esto:
Al estar frío el coche, y la distribución en reposo, todo está sin dilatar porque no hay calor.
Una vez que accionamos con la llave el motor de arranque, se produce un tirón a la correa de distribución. El piñón del cigüeñal con holgura se desplaza, y esto produce que se desfase la distribución un poco, inapreciable. Esto provoca que la bomba de gasoil quede atrasadísima, y por tanto fuera de punto. Así el coche no arranca hasta que quiere. En caliente al haber más dilataciones, la holgura no es tanta, y arranca bien.
Nota: El timing para los geometría variable ronda los 70. El de los geometría fija los 40.
Solución: Cambiar piñón de cigüeñal que implica hacer distribución. Precio desde 140, a 200€.
Cuarta comprobación: Aire en el circuito de gasoil
Si el coche tiene aire en el gasoil, hasta que se vaya el aire, el coche no arrancará. Lo primero que debemos cambiar es la pieza que lleva el filtro de gasoil que es como una T.
Lo siguiente revisar todos los tubos, y podemos cambiar los que van entre los inyectores.
Para asegurarnos de que tenemos una fuga, podemos inyectar gasoil a la bomba desde una garrafa. Si enciende bien ya sabemos que pasa.
Solución: cambiar la T (8€), en caso de que persista comprobar el resto de tubos
Quinta comprobación: Batería
La batería podría no dar la corriente suficiente a la centralita a pesar de hacer girar bien el motor de arranque. Para descartar este fallo, antes de encenderlo podemos puentearlo con otro coche ENCENDIDO.
Solución: cambio de batería
Sexta comprobación: Solenoide de parada de la bomba
La bomba de inyección lleva una “válvula” con un cable. Está a la derecha de la “cabeza” de la bomba. Este puede meter aire, y dar sensación de que no tenemos gasoil. Esta válvula hace que al apagar el coche se pare el motor.
Solución: cambiar el solenoide de parada.
Séptima comprobación: Aforador de gasoil
Los motores de bomba rotativa no llevan prebomba en el depósito. La bomba inyectora atrae todo el gasoil.
Sin embargo en el depósito va el aforador, que mide la cantidad de gasoil que tenemos. También sirve para “aspirar” el gasoil. Si el tubo de aspiración está obstruido podría no llegar hasta la bomba. Quitar el aforador es bastante sencillo. Lleva una rosca de plástico que gira.
Solución: Limpiar el aforador.
Si alguien quiere añadir algo, lo añadiré.
Saludos
Hago esto para que alguien pueda resolver un problema similar si alguna vez le pasa.
Problema:
El problema del coche es que de un día para otro no arrancó en frío. Al mío le dio así, pero puede ir arrancando un poco peor cada día hasta que no arranque.
Comprobaciones:
Primera comprobación: Calentadores
Los calentadores de los TDI no actúan hasta temperaturas inferiores a 9º. Por cada grado que baje actúa más tiempo.
Si por ejemplo hace 10º y el coche no arranca, no es culpa de los calentadores.
De todas formas los comprobaremos. Para comprobarlos se necesita un polímetro. Con un cable largo también se puede hacer pero me parece un poco chapuzas.
Una vez que tengamos el polímetro lo ponemos en ohm, o continuidad. Quitamos el capuchón del calentador. Y en la punta ponemos un pico, y a la culata otro pico.
Si hay continuidad (pita) está OK.
Otra forma de comprobarlos, y la más adecuada, es quitándolos. Aquí os dejo un video:
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Solución: cambiar los calentadores en mal estado. Precio: 15-20€/calentador.
Segunda comprobación: Sensor de temperatura del líquido refrigerante.
Nuestros motores llevan un sensor de temperatura en el tubo de refrigeración que sale de la culata. Este sensor lo que hace es tomar la temperatura de refrigerante, y según esos valores activar los calentadores tantos segundos como bajen los grados de 9º.
Las síntomas de esto pueden ser que el coche en heladas de menos de 9º no salten los calentadores. Es decir, si hay bajas temperaturas, damos contacto, y los calentadores solo chequean (1segundo) podemos decir que el sensor está estropeado.
Para probar, se desconecta el sensor, y veremos que antes de encender se activan 15segundos, que es lo máximo.
Solución: Cambiar sensor de temperatura
Tercera comprobación: Centralita
Podría ser que el coche detectara algún error que nos ayudase a solucionar el problema. En este caso no detectaba nada, pero es muy recomendable hacer un chequeo con VAGCOM. Se deben mirar errores, inyección, inyectores y timing.
Para mirar los parámetros de inyección con el coche encendido, nos vamos a Bloques de Medición (measurements blocks). En el canal 001 le damos a IR. Nos dará unos valores de RPM, y de Inyección que son los importantes.
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Para mirar los inyectores nos vamos al canal 013 en el que nos marcará 3 o 4 inyectores dependiendo del motor. Esto es porque toman referencia del inyector maestro, el número 3.
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Para mirar el TIMING (avance de la bomba respecto a la distribución) nos vamos al canal 1, y nos aparecera abajo a la izquierda TIMING, le damos y nos aparecerá una gráfica en negro, con tres rayas. Nuestro timing es el la esquina del semicuadrado amarillo que puede variar un par de puntos.
Si esto varía más de 4 o 5 puntos, ya podemos decir que el piñón del cigüeñal está tocado.
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El porque de que descartara esto:
Al estar frío el coche, y la distribución en reposo, todo está sin dilatar porque no hay calor.
Una vez que accionamos con la llave el motor de arranque, se produce un tirón a la correa de distribución. El piñón del cigüeñal con holgura se desplaza, y esto produce que se desfase la distribución un poco, inapreciable. Esto provoca que la bomba de gasoil quede atrasadísima, y por tanto fuera de punto. Así el coche no arranca hasta que quiere. En caliente al haber más dilataciones, la holgura no es tanta, y arranca bien.
Nota: El timing para los geometría variable ronda los 70. El de los geometría fija los 40.
Solución: Cambiar piñón de cigüeñal que implica hacer distribución. Precio desde 140, a 200€.
Cuarta comprobación: Aire en el circuito de gasoil
Si el coche tiene aire en el gasoil, hasta que se vaya el aire, el coche no arrancará. Lo primero que debemos cambiar es la pieza que lleva el filtro de gasoil que es como una T.
Lo siguiente revisar todos los tubos, y podemos cambiar los que van entre los inyectores.
Para asegurarnos de que tenemos una fuga, podemos inyectar gasoil a la bomba desde una garrafa. Si enciende bien ya sabemos que pasa.
Solución: cambiar la T (8€), en caso de que persista comprobar el resto de tubos
Quinta comprobación: Batería
La batería podría no dar la corriente suficiente a la centralita a pesar de hacer girar bien el motor de arranque. Para descartar este fallo, antes de encenderlo podemos puentearlo con otro coche ENCENDIDO.
Solución: cambio de batería
Sexta comprobación: Solenoide de parada de la bomba
La bomba de inyección lleva una “válvula” con un cable. Está a la derecha de la “cabeza” de la bomba. Este puede meter aire, y dar sensación de que no tenemos gasoil. Esta válvula hace que al apagar el coche se pare el motor.
Solución: cambiar el solenoide de parada.
Séptima comprobación: Aforador de gasoil
Los motores de bomba rotativa no llevan prebomba en el depósito. La bomba inyectora atrae todo el gasoil.
Sin embargo en el depósito va el aforador, que mide la cantidad de gasoil que tenemos. También sirve para “aspirar” el gasoil. Si el tubo de aspiración está obstruido podría no llegar hasta la bomba. Quitar el aforador es bastante sencillo. Lleva una rosca de plástico que gira.
Solución: Limpiar el aforador.
Si alguien quiere añadir algo, lo añadiré.
Saludos