Ver la Versión Completa : problemas de potencia en un Seat Leon TDI 1.9 1M
benjicbr
29/08/2012, 08:29
Hola, soy nuevo en este foro y acudo aqui porque estoy desesperado con mi coche y no se a que se puede deber, os cuento:
Mi coche es un Seat Leon TDI 1.9 Sport, version 1M, con motor ASV, del año 2001, con unos 180.000 km el cual ha perdido mucha potencia.
Desde hace mas de un año vengo observando que no tiene el reprix que tenia cuando nuevo, pero pensaba que era normal por el paso del tiempo. Entonces empezo a fallar cuando le apretaba un poquito al subir una cuesta pronunciaba, se venia abajo como cuando pones el aire acondicionado, pero mas exagerado (he leido que es el modo limp mode), no subia de potencia y las revoluciones no pasaban de las 2.500-3.000 rpm, cosa que se solucionaba apagando y volviendo a encender, cosa que ya hacia incluso en marcha por carretera. Entonces, por semana santa, cogi y desmonte EGR, colector de Admision y los limpie, y anule la EGR con una chapita en el tubo que comunica con el colectos de escape. Con esto el coche mejoro algo y ya no pegaba los bajonazos. Pero desde hace un mes el coche es como si tuviese 50 cv, las rpm suben sin problemas hasta las 4.000 rpm, pero la potencia no aumenta mas que la entregada a las 2.000 rpm.
Me he pasado por la Seat a preguntar, pero no me ha convencido su respuesta, me dicen que eso es del turbo sucio y cuesta 400€ limpiarlo, y que la limpieza no tiene garantia.
Ahora hago mis preguntas:
¿a que se puede deber esto? ¿sera del turbo sucio como me dicen en la SEAT? ¿sera por haber anulado la comunicación de la EGR con el colector de escape? ¿sera por la edad del coche?
Otra cosilla, he leido que para limpiar la N75, el caudalimetro y demas, se debe utilizar "limpiador residuo 0", ¿el WD40 se puede considerar "limpiador residuo 0?
Otra cosilla, he leido que la gente hace diagnosticos del coche en busca de fallos, ¿para esto solo es necesario un ordenador, un programita y un cable? ¿donde puedo conseguir el software necesario y el cable de conexion? ¿hay algun manual de funcionamiento del programa y de interpretacion de datos?
Espero que me echeis un cable y me deis luz en este camino tan oscuro.
El turbo posiblemente lo tengas sucio y agarrotado, como bien te dicen en la Seat, para estar seguro se debe realizar el diagnostico y una grafica.
Para el programa y el cable ponte en contacto con Pas-Pas.
josetrab
29/08/2012, 09:25
Hola,
Otra cosilla, he leido que para limpiar la N75, el caudalimetro y demas, se debe utilizar "limpiador residuo 0", ¿el WD40 se puede considerar "limpiador residuo 0?
Espero que me echeis un cable y me deis luz en este camino tan oscuro.
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El WD 40 no es un limpiador de residuo 0
Hay muchos tipos de limpiadores de residuo 0 como CRC contact cleaner, o Lubri-limp-0 que puedes encontrar en ferreterias industriales, o en tiendas de repuestos de automovil, puedes encontrar limpiadores especificos para caudalimetros, aunque supongo que no diferiran mucho de los ya citados.
Hola, soy nuevo en este foro y acudo aqui porque estoy desesperado con mi coche y no se a que se puede deber, os cuento:
Mi coche es un Seat Leon TDI 1.9 Sport, version 1M, con motor ASV, del año 2001, con unos 180.000 km el cual ha perdido mucha potencia.
Desde hace mas de un año vengo observando que no tiene el reprix que tenia cuando nuevo, pero pensaba que era normal por el paso del tiempo. Entonces empezo a fallar cuando le apretaba un poquito al subir una cuesta pronunciaba, se venia abajo como cuando pones el aire acondicionado, pero mas exagerado (he leido que es el modo limp mode), no subia de potencia y las revoluciones no pasaban de las 2.500-3.000 rpm, cosa que se solucionaba apagando y volviendo a encender, cosa que ya hacia incluso en marcha por carretera. Entonces, por semana santa, cogi y desmonte EGR, colector de Admision y los limpie, y anule la EGR con una chapita en el tubo que comunica con el colectos de escape. Con esto el coche mejoro algo y ya no pegaba los bajonazos. Pero desde hace un mes el coche es como si tuviese 50 cv, las rpm suben sin problemas hasta las 4.000 rpm, pero la potencia no aumenta mas que la entregada a las 2.000 rpm.
Me he pasado por la Seat a preguntar, pero no me ha convencido su respuesta, me dicen que eso es del turbo sucio y cuesta 400€ limpiarlo, y que la limpieza no tiene garantia.
Ahora hago mis preguntas:
¿a que se puede deber esto? ¿sera del turbo sucio como me dicen en la SEAT? ¿sera por haber anulado la comunicación de la EGR con el colector de escape? ¿sera por la edad del coche?
Otra cosilla, he leido que para limpiar la N75, el caudalimetro y demas, se debe utilizar "limpiador residuo 0", ¿el WD40 se puede considerar "limpiador residuo 0?
Otra cosilla, he leido que la gente hace diagnosticos del coche en busca de fallos, ¿para esto solo es necesario un ordenador, un programita y un cable? ¿donde puedo conseguir el software necesario y el cable de conexion? ¿hay algun manual de funcionamiento del programa y de interpretacion de datos?
Espero que me echeis un cable y me deis luz en este camino tan oscuro.
yo en tu situación, lo 1º que haría sería comprar un Software de Diagnosis (Vag-Com) que en efecto, hace falta un Portátil, e instalar el CD que te dan al comprar el Vag-Com e instalar el cable. donde comprarlo?? en el siguiente enlace abres nuevo tema, solicitando ayuda con la versión adecuada a tu sistema operativo y coche, y Pas-Pas enseguida te contestara y dará soporte:
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cuando lo tengas en la mano, te ayudamos a Instalar el mismo, y te guiamos paso a paso para que puedas Diagnosticar tu coche, y una vez echo el Diagnostico y una Gráfica y saques las averías registradas en tu centralita, ya te decimos que hacer y que cambiar o limpiar, mientras tanto, yo lo 1º que hacia sería cambiar todos los manguitos de vacío del Motor (TODOS) y en el proceso limpiar con Spray de Residuo 0 la N75 y N18 + Caudalimetro, y probar el coche, quizás te lleves una Grata sorpresa y hayas recuperado la potencia. salu2
P.D: yo en tu lugar quitaba la junta ciega que has puesto a la EGR, así no se anula como corresponde, y mas que beneficiar, perjudica.
antonio 25th
29/08/2012, 12:08
Benjicbr a mi me pasaba algo parecido y opté por observar los tubos de vacio....al desmontar la tapa de plastico del motor me di cuenta que había un tubito picado el cual estaba conectado a la valvula EGR, este tubo también provocaba que el coche cabeceara cuando lo apagabas....Lo cambié y todo arreglado.
P.D. Revisa todos los tubos con el coche arrancado-.
benjicbr
29/08/2012, 12:14
El turbo posiblemente lo tengas sucio y agarrotado, como bien te dicen en la Seat, para estar seguro se debe realizar el diagnostico y una grafica.
Para el programa y el cable ponte en contacto con Pas-Pas.
¿Como contacto con el? he intentado enviarle un privado pero no lo tiene habilitado.
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El WD 40 no es un limpiador de residuo 0
Hay muchos tipos de limpiadores de residuo 0 como CRC contact cleaner, o Lubri-limp-0 que puedes encontrar en ferreterias industriales, o en tiendas de repuestos de automovil, puedes encontrar limpiadores especificos para caudalimetros, aunque supongo que no diferiran mucho de los ya citados.
Esta tarde pasare por una tienda de electricidad y compro uno. ¿¿Debe poner en el bote "residuo 0"??
yo en tu situación, lo 1º que haría sería comprar un Software de Diagnosis (Vag-Com) que en efecto, hace falta un Portátil, e instalar el CD que te dan al comprar el Vag-Com e instalar el cable. donde comprarlo?? en el siguiente enlace abres nuevo tema, solicitando ayuda con la versión adecuada a tu sistema operativo y coche, y Pas-Pas enseguida te contestara y dará soporte:
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cuando lo tengas en la mano, te ayudamos a Instalar el mismo, y te guiamos paso a paso para que puedas Diagnosticar tu coche, y una vez echo el Diagnostico y una Gráfica y saques las averías registradas en tu centralita, ya te decimos que hacer y que cambiar o limpiar, mientras tanto, yo lo 1º que hacia sería cambiar todos los manguitos de vacío del Motor (TODOS) y en el proceso limpiar con Spray de Residuo 0 la N75 y N18 + Caudalimetro, y probar el coche, quizás te lleves una Grata sorpresa y hayas recuperado la potencia. salu2
P.D: yo en tu lugar quitaba la junta ciega que has puesto a la EGR, así no se anula como corresponde, y mas que beneficiar, perjudica.
Acabo de poner un mensaje en el post que me has indicado. Tengo un portatil del año catapun pero tira, con Windows XP.
Voy ha proceder a hacer lo que me dices por orden de facilidad, 1º limpiar caudalimetro y 2º cambiar los manguitos y limpiar las electrovalvulas, veremos a ver lo que pasa.
La junta ciega la puse porque la vi en varios foros y todo el mundo decia que iba algo mejor. Desde tu punto de vista ¿a que le perjudica? Segun vi en un video de youtube la EGR mete gases del colector de salida en la camara de combustion con el fin de contaminar menos, pero que no afectaba al rendimiento. Otra cosa sera para la ITV.
benjicbr
29/08/2012, 12:30
Benjicbr a mi me pasaba algo parecido y opté por observar los tubos de vacio....al desmontar la tapa de plastico del motor me di cuenta que había un tubito picado el cual estaba conectado a la valvula EGR, este tubo también provocaba que el coche cabeceara cuando lo apagabas....Lo cambié y todo arreglado.
P.D. Revisa todos los tubos con el coche arrancado-.
Los manguitos los pongo de esos de goma recubierto de tela como los que tiene o mejorara mucho mas colocandoles de esos de silicona de colorines, que opinais.
¿Como contacto con el? he intentado enviarle un privado pero no lo tiene habilitado.
Eres tú quien no lo tiene habilitado porque no cumples los requisitos (antigüedad y número de mensajes). Aún así, debería salirte una notificación.
¿Como contacto con el? he intentado enviarle un privado pero no lo tiene habilitado.
lee las Normas del Foro, no puedes recibir ni mandar MP hasta que no cumplas unos requisitos, pero ya contactaste con el, ya tienes el primer paso echo.
Esta tarde pasare por una tienda de electricidad y compro uno. ¿¿Debe poner en el bote "residuo 0"??
importante que ponga en el Bote "Limpiador de Residuo 0" ya te hemos dicho las marcas del Limpiador y donde comprarlo, en tiendas de electrónica también los tienes.
Acabo de poner un mensaje en el post que me has indicado. Tengo un portatil del año catapun pero tira, con Windows XP.
Voy ha proceder a hacer lo que me dices por orden de facilidad, 1º limpiar caudalimetro y 2º cambiar los manguitos y limpiar las electrovalvulas, veremos a ver lo que pasa.
La junta ciega la puse porque la vi en varios foros y todo el mundo decia que iba algo mejor. Desde tu punto de vista ¿a que le perjudica? Segun vi en un video de youtube la EGR mete gases del colector de salida en la camara de combustion con el fin de contaminar menos, pero que no afectaba al rendimiento. Otra cosa sera para la ITV.
muy buena decisión cambiar los manguitos de vacío (te aconsejo de Silicona) y de limpiar la N75, N18 y Caudalimetro con el Spray que compres, en el Foro se explica como se limpian. Pas-Pas te a aconsejado la versión 311.2 (muy buena) también te valen la 704.1 y la 908.0 para tu sistema operativo, yo en tu caso pillaba la 908.0 para así poder (si quieres) Diagnosticar coches de algún amigo o familiar, esta versión abarca coches hasta mediados de 2010, si lo quieres solo para tu coche, la 311.2 te es mas que de sobra y apropiada.
tema EGR, poner junta ciega la anula, eso es cierto, pero de una manera "chapucera" y para mi (reitero, para mi) de forma no adecuada, puesto que para el coche y mas en concreto para la centralita (ECU) esa EGR sigue operativa, y algo que para el cerebro del coche esta operativo y a su vez esta condenado de esa forma, bueno no es..que le pase algo al coche?? no tiene porque, pero lo suyo es anular la EGR mediante Diagnosis para que todo valla en consonancia, las cosas bien echas bien parecen, aparte esta afectando a la medición del Caudalimetro, y afecta al consumo. salu2
pero una limpieza a ese turbo tampoco le vendría mal :silbando: ya tiene kilómetros para darle un repasito de todo o que te comentan y darle vida a esa maquina de asv te lo agradecerá y le alargaras la vida, pues no veas como anda ese motor y lo fiable que es.
benjicbr
30/08/2012, 08:34
Ayer fui en busca del limpiador residuo 0, pero no lo encontre en ningun sitio (vivo en un pueblo pequeño y solo hay un par de tiendas de electricidad y un par de ferreterias). Asi que esta tarde me tocara ir a buscarlo al pueblo de al lado, que alli hay tiendas de recambios y ferreterias industriales.
Estoy mirando por internet los limpiadores que me habeis dicho, el Lubri-limp-0 esta muy claro, pero del CRC contact cleaner hay varios productos con distintaas caracteristicas, incluso hay algunos que no pone que sean residuo 0 y otros que afectan al plastico. Esta es la pagina que he consultado:
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¿Podeis decirme cual es el que utilizais?
Ya que no pude limpiar nada, si hice una prueba, que fue desconectar el caudalimetro, y cual fue mi sorpresa, pues que casi anda mejor sin caudalimetro que con el. Con esto llego a la conclusion que el problema esta en el caudalimetro, asi que lo primero que hare sera limpiar bien y si no vale le pondre uno pierburg, haber que tal van.
Lo siguiente que hare en otro momento sera cambiar los manguitos de depresion y limpiar las electrovalvulas, asi que me pasare por el recambio para comprarlos, ¿como lo tengo que pedir? ¿tienen algun nombre tecnico en el argot mecanico?
josetrab
30/08/2012, 10:11
En respuesta a lo que has ido comentando:
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- Es cierto, el CRC contact cleaner ataca a algunos plasticos, no obstante a mi juicio CRC es un fabricante excelente y seguramente entre los muchos productos que tiene habra uno o varios mas especificos y que no sean tan agresivos.
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-Lo habitual en estos productos de una u otra marca es que en las especificaciones te lo describa como -limpiador sin residuo-
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Si tienes cerca alguna cadena de tiendas de repuestos, seguramente tengan algun spray especifico para caudalimetros.
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Desconozco datos de precios, pero creo que un bote de limpiador residuo 0 en un almacen o ferreteria industrial oscila entre 6 y 10 euros y uno especifico para caudalimetros en tienda de repuestos oscila entre 10 y 20 euros
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La prueba que has hecho de circular sin caudalimetro, apunta a que la mayor parte de tu problema esta en el caudalimetro.
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Un saludo.
Ayer fui en busca del limpiador residuo 0, pero no lo encontre en ningun sitio (vivo en un pueblo pequeño y solo hay un par de tiendas de electricidad y un par de ferreterias). Asi que esta tarde me tocara ir a buscarlo al pueblo de al lado, que alli hay tiendas de recambios y ferreterias industriales.
Estoy mirando por internet los limpiadores que me habeis dicho, el Lubri-limp-0 esta muy claro, pero del CRC contact cleaner hay varios productos con distintaas caracteristicas, incluso hay algunos que no pone que sean residuo 0 y otros que afectan al plastico. Esta es la pagina que he consultado:
[Only registered and activated users can see links]ónydeContactos/LimpiadordePrecisiónNT/tabid/81/Default.aspx
¿Podeis decirme cual es el que utilizais?
Ya que no pude limpiar nada, si hice una prueba, que fue desconectar el caudalimetro, y cual fue mi sorpresa, pues que casi anda mejor sin caudalimetro que con el. Con esto llego a la conclusion que el problema esta en el caudalimetro, asi que lo primero que hare sera limpiar bien y si no vale le pondre uno pierburg, haber que tal van.
Lo siguiente que hare en otro momento sera cambiar los manguitos de depresion y limpiar las electrovalvulas, asi que me pasare por el recambio para comprarlos, ¿como lo tengo que pedir? ¿tienen algun nombre tecnico en el argot mecanico?
te vale cualquier Marca y Modelo de Spray que ponga en sus especificación "Residuo 0" especial para la limpieza de piezas eléctricas y piezas delicadas, que aguante la corriente (etc..) un ejemplo?? este:
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e ([Only registered and activated users can see links])ste:
[Only registered and activated users can see links]
o ([Only registered and activated users can see links]) este:
[Only registered and activated users can see links]
c ([Only registered and activated users can see links])omo ves, en todos resaltan "Residuo 0" (Importante) del resto te olvidas. si quitando el conector del caudalimetro el coche va mejor, ni me molestaba en Limpiarlo, ya esta mas que moribundo, directamente compra uno nuevo (Pierburg aconsejado) el nombre técnico son "manguitos de vacío" ni mas, ni menos. salu2
benjicbr
31/08/2012, 07:41
Por fin, ayer pude comprar el limpia contacto despues de recorrereme tres tiendas de electricidad, una de recambios, una ferreteria y una de electronica. Al final me pille el CRC, que dice que es "no deja residuo".
Pues me puse a sacar el caudalimetro, primer tropiezo: los tornillos. Estos son de los Torx inviolables pero de cinco puntas. Asi que los tube que sacar con los alicates, y les he hecho unas muescas con la dremel para poder sacarlos la proxima vez con un destornillador plano. Una vez fuera, rocie el caudalimetro con el limpia contacto, pero el filamento continuaba negro, asi que cogi un bastocillo de algodon impregnado en limpiacontacto y lo limpie. Me quede alucinado, no sabia que el filamento fueso de color cobre!!!!.
Lo deje secar, lo instale y a probarlo. El coche ha mejorado mucho, pero creo que todavia le queda mucho para ser lo que era. En primera es un cañon en segunda cae un poquito y en el resto le cuesta mucho subir de rpm, pero menos que antes. Lo que voy ha hacer es volver a sacarlo y limpiarlo bien pero bien, a conciencia.
He leido que el caudalimetro bosch ademas del filamento, en otro hueco que lo atraviesa, tiene una placa que tambien hay que limpiar, ¿eso es asi?
Ya que lo tenia desmontado, me fije en la referencia, que es F 00C 2G2 032, mientras que todas las paginas que he mirado dice que la referencia es F 00C 2G2 056.
Ya que estaba en el recambio pregunte por los manguitos de vacio y los que tenia eran de goma negra sin recubrimiento de tela, ¿estos son validos para sustituirlos?
Por otro lado, creo que me voy a liar con la limpieza del turbo, pero no se como se puede hacer, ¿como hago para limpiarlo?. He leido que si se desmonta el turbo, luego hay que calibrarlo, ¿esto es cierto? ¿en que consiste? ¿como se hace?
benjicbr
31/08/2012, 10:35
Otra, cosa. Quita la tapa de plastico que cubre el motor para revisar los manguitos de vacio y vi que por el manguito de recirculacion de vapores de la tapa de balancines esta perdiendo algo de aceite, ¿esto es normal? ¿Puede afectar a algo?
normal no es que pierda aceite por el tubo de salida de la tapa de Balancines, ocurrir algo al coche?? absolutamente nada, lo único que te puede perder cada vez mas, y encharcar el Motor de aceite y mojar conectores y sensores que si puede ocasionar avería, cambia ese Tubo.
la placa a la que te refieres del caudalimetro, en efecto hay que limpiarla, y otra abertura que tiene con filamentos justo debajo, y los filamentos del lateral, pero procura no tocar mucho esos filamentos, pasa solo el Spray y aunque tengas que agotar el Bote, pero deja todo limpio, si aun así sigue sin mejorar, habrá que cambiarlo, pero antes de eso, haz un LOG de caudalimetro y Turbo y descartas que sea o no problema del cauda.
los manguitos de vacío que te han ofrecido, son mejores (para mi) que los recubiertos de Tela, me dan mas seguridad, porque ante una rotura o fisura puedes verlo, si esta recubierto de tela, no se ve, compra esos manguitos de vacío sin duda alguna. tema de Turbo, depende de porque parte lo desmontes, hace falta calibrarlo o no, si limpias solo los alavés sin desmontar el Turbo entero no hace falta, pero ya que lo quitas, lo suyo es limpiar todo el Turbo, y ahí si que hace falta calibrar. salu2
benjicbr
31/08/2012, 13:30
haz un LOG de caudalimetro y Turbo y descartas que sea o no problema del cauda.
tema de Turbo, depende de porque parte lo desmontes, hace falta calibrarlo o no, si limpias solo los alavés sin desmontar el Turbo entero no hace falta, pero ya que lo quitas, lo suyo es limpiar todo el Turbo, y ahí si que hace falta calibrar. salu2
Cuando dices LOG a que te refieres????
del turbo si desmonto solo la parte de escape (por donde pasan los humos) para limpiar los alaves ¿no es necesario calibrar?
Cuando dices LOG a que te refieres????
a hacer con el Vag-Com una toma de Datos en Tiempo Real del caudalimetro y el Turbo, y sacarlo en una Gráfica, y colgarlo aquí, así podemos ver el estado de ambos. mira, aquí se explica como hacerla:
Como hacer una grafica by R.A.S - Página 7 ([Only registered and activated users can see links])
y en este enlace, descarga el Programa del compañero, y te ahorras el editar y crear la Gráfica, lo hace automático:
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del turbo si desmonto solo la parte de escape (por donde pasan los humos) para limpiar los alaves ¿no es necesario calibrar?
no hace falta calibrar, así lo hice yo y no me hizo falta, limpiar los alavés por encima y cerrar. salu2
para mi uno de los mejores limpiadores para el cauda,,es el limpiador de frenos ese te lo deja maqueao
para mi uno de los mejores limpiadores para el cauda,,es el limpiador de frenos ese te lo deja maqueao
explica eso tío, como el Limpiador de Frenos?? hay un Limpiador de Frenos?? es que me interesa eso, si tu lo has echo y queda de lujo, me gustaría probarlo..que es en Spray?? un liquido?? como lo limpias el cauda? salu2
marietaitana
31/08/2012, 16:27
Yo tambien tengo liquido limpiador de frenos
Enviado desde mi iPhone 4 iOS 5 usando Tapatalk
Yo tambien lo tengo Codi,de marca Wurth,y para lo suyo (limpiar ferodo) va de vicio.
explica eso tío, como el Limpiador de Frenos?? hay un Limpiador de Frenos?? es que me interesa eso, si tu lo has echo y queda de lujo, me gustaría probarlo..que es en Spray?? un liquido?? como lo limpias el cauda? salu2 codi tranquiliate, el espray lo venden el cualquier sitio ,se utiliza para limpiar ferodos y discos de freno y se come la carbonsilla que da gusto, rocio con abundancia el cauda cada 15000 km y se seca al intante haciendo desaparecer toda carboncilla u mugre que tenga, es buenisimo "" pruebalo "" a muchos clientes cuando cambio el filtro de aire se los hago. y lo nota y yo no les digo nada.:thumbsup: lo que aprendemos en los foro ehhhh!!!!
yo hasta ahora lo limpiaba con Spray de Residuo 0, pero "dicen" que con ese Spray no se limpia, probare con el Limpiador de Frenos (en otros coches) en el mio no hace falta, llevo Pierburg..:mrgreen2:
benjicbr
04/09/2012, 12:41
Pues nada me he liado la manta a la cabeza y me he decidido sacar el turbo para limpiarlo.
Creo que los problemas vienen de ahi, esta totalmente pillado. Antes de desmontar probe ha hacerle vacio al manguito que acciona el pulmon se movia muy poquito, unos 2 mm. Una vez desmontado y dandole con la mano sigue moviendose lo mismo y esta muy duro.
Una vez lo tengo fuera, hasta ahora unicamente he aflojado los tornillos de las carcasas, pero no las he quitado aun.
¿alguna recomendacion antes de desmontarlo? ¿como lo limpio? ¿hay algun producto especifico para limpiarlo? ¿que productos de uso cotidiaano puedo usar?
Luego, algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de montarlo???
un consejo, antes de aflojar los tornillos de estrella de la geometria hechale aflojatodo y le das unos golpesitos y con una llave buena (llave torx inviolable ([Only registered and activated users can see links]))y no de esas del un tokle de 20€ la das poco a poco que son muy chicos y como te comas la cabeza la has caga....y no podra limpiarlo al 100*100
benjicbr
05/09/2012, 12:10
un consejo, antes de aflojar los tornillos de estrella de la geometria hechale aflojatodo y le das unos golpesitos y con una llave buena (llave torx inviolable ([Only registered and activated users can see links]))
y no de esas del un tokle de 20€ la das poco a poco que son muy chicos y como te comas la cabeza la has caga....y no podra limpiarlo al 100*100
He seguido tu consejo, pero no me ha salido bien, la he liado pero bien. !!!!!He roto los tres tornillos¡¡¡¡¡ !!!!Hay que ser torpe¡¡¡¡ !!!!no uno, ni dos, si no tres¡¡¡¡ !!!!sere gilipollas¡¡¡¡¡¡
He dejado la caracola de escape en el tornero a ver si el es capaz de sacarlo. Ya veremios esta tarde que ha podido hacer.
He seguido tu consejo, pero no me ha salido bien, la he liado pero bien. !!!!!He roto los tres tornillos¡¡¡¡¡ !!!!Hay que ser torpe¡¡¡¡ !!!!no uno, ni dos, si no tres¡¡¡¡ !!!!sere gilipollas¡¡¡¡¡¡
He dejado la caracola de escape en el tornero a ver si el es capaz de sacarlo. Ya veremios esta tarde que ha podido hacer.
no eres al 1º que le pasa que se le parten esos Tornillos, pero si creo que eres el 1º al que se le parten los 3 jajaja salu2
benjicbr
05/09/2012, 12:30
no eres al 1º que le pasa que se le parten esos Tornillos, pero si creo que eres el 1º al que se le parten los 3 jajaja salu2
Se me partieron los tres porque pense que estaban muy duros, le heche desincrustador de oxido, le daba varias veces apretar-desapretar, le volvia ha echar desincrustador de oxido, esto lo estaba haciendo en los tres a la vez pensando que ivan saliendo, pero lo que era es que se estaban rompiedo los tres a la vez. si me llegas a ver la cara de **********...
no te culpes, esos tornillos no tienen consistencia como para aguantar la fuerza que hacen al soltarse de la carbonilla que los coges, eso le le pasa a cualquiera. :thumbsup:
benjicbr
05/09/2012, 13:16
no te culpes, esos tornillos no tienen consistencia como para aguantar la fuerza que hacen al soltarse de la carbonilla que los coges, eso le le pasa a cualquiera. :thumbsup:
Pero entonces como se sueltan??? podra hacerlo el tornero???
Cuando se rompieron, limpie muy bien toda la caracola, sobre todo la base donde van colocala placa de los alaves, le quite todo el oxido acumulado, la carbonilla, le eche KH7 y agua, le pase una lija. Una vez limpio le eche desincrustante de oxido, al rato le volvi ha echar, asi hasta unas 4 veces, y esta mañana se lo he dejado al tornero. A ver que pasa...
yo primero le doy con un puntero del 4 o 6 en la cabeza unos golpes . y si no sale le das calor y lo enfrias con agua,si no le comes la cabeza sacas el mecanismo y con calor directamente sobre el tornillo, luego enfrias,sacas el tornillo con alicates o mordazas y tornillos nuevos originales pues no se donde lo vas a conseguir
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Uploaded with ImageShack.us ([Only registered and activated users can see links]) Nunca dije que fuera facil, y te advierto FIJATE COMO LO MONTAS Que lugo no van bién :areavag:
problemas de potencia en un Sat Leon TDI 1.9 1M ([Only registered and activated users can see links]) qui esta la coasa parada no?
leonegsr
05/09/2012, 23:54
Yo mas que cambiar los manguitos los revisaria es muy facil soplar y mirar que no pierdan, lo segundo hacer una lanzada para ver los datos que da la n75 y presiones de turbo y el caudalimetro, y por ultimo tiene pinta de ser el turbo pero bueno para descartar historias hacer lo otro primero.
Yo mas que cambiar los manguitos los revisaria es muy facil soplar y mirar que no pierdan, lo segundo hacer una lanzada para ver los datos que da la n75 y presiones de turbo y el caudalimetro, y por ultimo tiene pinta de ser el turbo pero bueno para descartar historias hacer lo otro primero.
se recomienda cambiar directamente, porque por el precio que valen (a mi me costaron 23 euros de Silicona) no es un precio como para arriesgarte a que por un poro/fisura (que a simple vista no se ve, ni soplando aparece, y si con vacío) pueda volverte loco, lo mejor? nuevos. salu2
benjicbr
06/09/2012, 07:32
yo primero le doy con un puntero del 4 o 6 en la cabeza unos golpes . y si no sale le das calor y lo enfrias con agua,si no le comes la cabeza sacas el mecanismo y con calor directamente sobre el tornillo, luego enfrias,sacas el tornillo con alicates o mordazas y tornillos nuevos originales pues no se donde lo vas a conseguir
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Nunca dije que fuera facil, y te advierto FIJATE COMO LO MONTAS Que lugo no van bién :areavag:
problemas de potencia en un Sat Leon TDI 1.9 1M ([Only registered and activated users can see links]) qui esta la coasa parada no?
Joder eso es para haberlo sabido antes.
La foto parece que es de un tutorial, no tendras alguno para el montaje por ahi???
Para los tornillos voy a la Seat y les pido los tornillitos del turbo?? ellos venden despieces?? Que longitud tienen esos tornillos?? para poder pasarme por una ferreteria a preguntar, por si tuvieran algo parecido.
¿Que tengo que tener en cuenta para el montaje?? ¿como debe ir para que funciones bien?? Un tuto por´fa.
NOTA: esa foto es del turbo del TDI 110cv?? me parece que es igual que el mio. la caracola y colectores de escape son una pieza??
Yo mas que cambiar los manguitos los revisaria es muy facil soplar y mirar que no pierdan, lo segundo hacer una lanzada para ver los datos que da la n75 y presiones de turbo y el caudalimetro, y por ultimo tiene pinta de ser el turbo pero bueno para descartar historias hacer lo otro primero.
El turbo esta desmontado y estoy casi seguro que es de eso. Pero ya que estoy ire comprobando y limpiando todo lo que pueda afectar a la perdida de potencia: EGR, colector admision, N75, N18, etc. (el caudalimetro esta limpio)
se recomienda cambiar directamente, porque por el precio que valen (a mi me costaron 23 euros de Silicona) no es un precio como para arriesgarte a que por un poro/fisura (que a simple vista no se ve, ni soplando aparece, y si con vacío) pueda volverte loco, lo mejor? nuevos. salu2
Los manguitos los voy a cambiar directamente. He recogido 6 m de manguito de goma de 3 mm reforzado internamente por una malla que me ha costado 18 €. El que no encuentro es el otro mas gordito que conecta la caja del filtro de aire con la parte superior de las electrovalculas N75 y N18, ¿de cuanto sera el diametro de este?
Joder eso es para haberlo sabido antes.
La foto parece que es de un tutorial, no tendras alguno para el montaje por ahi???
Para los tornillos voy a la Seat y les pido los tornillitos del turbo?? ellos venden despieces?? Que longitud tienen esos tornillos?? para poder pasarme por una ferreteria a preguntar, por si tuvieran algo parecido.
¿Que tengo que tener en cuenta para el montaje?? ¿como debe ir para que funciones bien?? Un tuto por´fa.
NOTA: esa foto es del turbo del TDI 110cv?? me parece que es igual que el mio. la caracola y colectores de escape son una pieza??
El turbo esta desmontado y estoy casi seguro que es de eso. Pero ya que estoy ire comprobando y limpiando todo lo que pueda afectar a la perdida de potencia: EGR, colector admision, N75, N18, etc. (el caudalimetro esta limpio)
Los manguitos los voy a cambiar directamente. He recogido 6 m de manguito de goma de 3 mm reforzado internamente por una malla que me ha costado 18 €. El que no encuentro es el otro mas gordito que conecta la caja del filtro de aire con la parte superior de las electrovalculas N75 y N18, ¿de cuanto sera el diametro de este?
De 5mm interior
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benjicbr
06/09/2012, 07:49
De 5mm interior
De 5 mm seran la cabeza, el bastago no llegara a los 3 mm. Lo que me gustaria saber es la longitud del bastago.
los tornillos son de 5m.m. metrico, lo que pasa esque tienen la cabeza especial ( debe de quedar enbutida para no frenar la geometria variable )y la dureza es de 10.9 acero y por aque lo encontrarias en 8.8 asin que sin complicaciones a la casa, en el etka no viene suelto,referente al montaje muy importamte la pocision del aro de la geometria no puede in al reves, los rodillos en su postura ( fijate en las marcas que tienen de antes ) yo que tu que un experto te supervise el montaje y no tengo mas fotos pues sabe que las terndrias ahora mismo, el turbo es de un alh y es el mismo del asv y si no lo montamos juntos tu me envias las fotos y yo te digo.acostumbrarse a hecharle fotos con el movil que eso si es eficas.
a ver si te atyuda esto Comprobacion-desmontaje-limpieza del turbo - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
benjicbr
06/09/2012, 11:31
los tornillos son de 5m.m. metrico, lo que pasa esque tienen la cabeza especial ( debe de quedar enbutida para no frenar la geometria variable )y la dureza es de 10.9 acero y por aque lo encontrarias en 8.8 asin que sin complicaciones a la casa, en el etka no viene suelto,referente al montaje muy importamte la pocision del aro de la geometria no puede in al reves, los rodillos en su postura ( fijate en las marcas que tienen de antes ) yo que tu que un experto te supervise el montaje y no tengo mas fotos pues sabe que las terndrias ahora mismo, el turbo es de un alh y es el mismo del asv y si no lo montamos juntos tu me envias las fotos y yo te digo.acostumbrarse a hecharle fotos con el movil que eso si es eficas.
a ver si te atyuda esto Comprobacion-desmontaje-limpieza del turbo - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Los tornillos que tu indicas en la foto los tengo en la mano (o almenos la parte que he podido sacar) son de cabeza de diametro unos 6,5 mm y el bastago (lo que esta roscado) es de diametro 3,5 mm. Lo de la dureza si es importante, no sabia nada al respecto.
En cuanto al montaje, te refieres al aro exterior donde se insertan los alaves de la geometria variable. Casualmente tengo fotos en el movil de algunos pasos del desmontaje, y una de ellas es nada mas haber quitado la caracola, donde se ve la posicion de dicho aro y los distintos alaves. Ademas saque una en detalle del hueco del alave accionado por el pulmon que hace modificar la geometria. Referente a los rodillos, tiene alguna postura concreta?? si es simetrico dara igual como lo montes, no??
Si tengo alguna duda ya os ire consultando para resolverlas.
sinto el error mio en la medida de los esparragos, si son de 3.5 y si tienes fotos pues como que mejor.por sierto reaprieta los racores de aceite pues uno de los mios al quitar el tubo se me aflojo no me di cuenta y a los pocos dias del montaje ,como no los reaprete me dio aceite por las arandelas der cobre
benjicbr
06/09/2012, 13:27
Como se limpian las piezas del turbo para dejarlas tan limpias???
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La pieza donde esta el molinillo, la que tiene en la mano a la izquierda de la foto, el plato es rugoso, como si fuese una pieza de fundicion, mientras aqui se ve bien lisito.
En esta otra se ve que el apoyo del aro de accionamiento de los alaves esta bien planito, y en el mio tiene restos de oxidos que he quitedo pero no queda tan planito, queda igual que lo otro.
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P.D.: Fotos sacadas del post de OTdiS, "Mi visita a la VAG Cueva con un Leon TDi 110 ASV".
leonegsr
06/09/2012, 22:45
bueno yo soplando los comprobe y vi que tenia el que iva al turbo agujereado y era algo gordo el agujero y no e notaba demasiado lo que eso si hacia algun altibajo en la aceleracion pero tenia potencia.
leonegsr
06/09/2012, 22:47
para limpiarlas las piezas hay sitios donde las limpian por ultrasonidos y las dejan como nuevas.
ANTONIDAS-881
08/09/2012, 20:01
Hay por el foro un manual muy bueno del desmontaje y montaje de un turbo, creo recordar que era de un AFN, el compañero se llama herrisata o algo parecido, búscalo y si no lo encuentras, te lo paso.
Un saludo
benjicbr
09/09/2012, 11:20
Hay por el foro un manual muy bueno del desmontaje y montaje de un turbo, creo recordar que era de un AFN, el compañero se llama herrisata o algo parecido, búscalo y si no lo encuentras, te lo paso.
Un saludo
He buscado pero no lo he encontrado. ¿es un post iniciado por el?
Bueno, el otro dia el tornero me dijo que lo habia intentado pero que no salia, que lo volveria a intertar una segunda vez.
Asi que visto lo visto, lo doy por perdido y me estoy haciendo la idea a comprar uno de segunda mano o nuevo. Sabeis que turbos son compatibles con mi motor ASV??
Mi turbo es un gt1749v (creo no estoy totalmente seguro), ¿cualquier gt1749 me valdria o debe ser "v"? ¿valdria un vb de un FR?
benjicbr
09/09/2012, 12:16
Segun el distribuidor oficial de Garrett en españa el turbo para el motor ASV es el que indica el la siguiente pagina:
Código asv - Buscar Aplicaciones en TurboMaster ([Only registered and activated users can see links])
por tanto:
Garrett mod GT1749V.
Ref Garrett: Referencia 701854-0002 (entiendo que es la 701854 con la terminacion que sea, la ultima evolucion es la 0006)
Ref EOM : 028 145 702N
Por lo que, los motores de 110 cv gastan todos el mismo turbo.
Pero mi pregunta es ¿podre poner otro turbo aunque aun siendo igual tenga distinta referencia? He estado mirando anuncios de segundamano y veo que los de los FR son muy parecidos en cuanto a las formas, pero ni el modelo ni la referencias son iguales al mio.
ANTONIDAS-881
09/09/2012, 20:16
Aquí lo tienes, Mi primer log. Os pido ayuda para interpretarlo. - Página 6 ([Only registered and activated users can see links]) en el post #51 está el enlace, me parece que también estaba en bricos, pero no lo recuerdo, ultimamente no tengo mucho tiempo. El manual está muy bien explicado este compañero es un maquina, espero que te sirva.
Yo también espero tener tiempo y poder hacerlo que falta le tiene que hacer.....
Saludos.
benjicbr
10/09/2012, 08:21
Aquí lo tienes, Mi primer log. Os pido ayuda para interpretarlo. - Página 6 ([Only registered and activated users can see links]) en el post #51 está el enlace, me parece que también estaba en bricos, pero no lo recuerdo, ultimamente no tengo mucho tiempo. El manual está muy bien explicado este compañero es un maquina, espero que te sirva.
Yo también espero tener tiempo y poder hacerlo que falta le tiene que hacer.....
Saludos.
Gracias por el tuto.
Esta mañana he ido a comprobar el modelo y referencias de mi turbo, y es esta:
Marca: Garrett
Modelo: GT1749V
Ref Garrett:713673-2
Ref OEM: GS4 038253019N V200
He buscado por la referencia de Garrett y me sale que este articulo lo gastan algun Audi A3, Ford Galaxy, Volswagen Beetle, Bora, Golf IV y Sharan.
Referencia 713673 - Buscar Aplicaciones en TurboMaster ([Only registered and activated users can see links])
Tengo un lio que no vea. ¿el turbo que debe ser el que tiene la misma referencia que el mio (713673 con la terminacion 1, 2, 3, 4, 5 o 6)? ¿o le puedo poner alguno con otra referencia?
He visto en algun post que gente que para aumentar la potencia de su coche montan turbo de los 130cv y 150cv, ademas de otras muchas cosas. Y mi pregunta es si podre montar algun turbo de cualquier otro coche que entre bien, sin tener que modificar nada (tipo plug&play) y el coche ande correctamente dando 110cv (mi intencion es que el coche ande como antes, bien, no pretendo que aumente de potencia). He visto algun turbo de segundamano de FR a buen precio.
He visto el algun post gente que para aumentar la potencia de su coche montan turbo de los 130cv y 150cv, ademas de otras muchas cosas. Y mi pregunta es si podre montar algun turbo de cualquier otro coche que entre bien, sin tener que modificar nada (tipo plug&play) y el coche ande correctamente dando 110cv (mi intencion es que el coche ande como antes, bien, no pretendo que aumente de potencia). He visto algun turbo de segundamano de FR a buen precio.
Si metes un turbo más grande sin recodificar la centralita motor para que trabaje acorde a dicho turbo tendrás mucho retraso en la carga por lo que se traducirá en "menor" potencia.
Si quieres que tu 110cv ande como tu 110cv sin modificar nada, monta el mismo turbo de tu 110cv
benjicbr
11/09/2012, 10:31
Os cuento un nuevo capitulo de mi problema.
Ayer estuve en el tornero para ver si habia podido sacado los tornillos que se me rompieron en la caracola de escape, pero no habia podido. Asi que le estuve dando vueltas a la cabeza para ver si podia hacer algo antes de meterme en comprar otro tubo. Y si, se encendio la bombilla. Os cuento que se me ha ocurrido:
Primero os voy ha enseñar la foto de como estaba el turbo cuando lo desmonte:
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La verdad, que esta sucio, pero no tanto como alguno que he podido ver por este y otros foros. La geometria estaba totalmente atascada no iba ni "pa´tra". Le di un poco de aire a presion quitandole algo de carbinilla y ya empezo a moverse algo.
Despues de esto, desmonte la geometria, rompiendo previamente los tornillos que la cogen, como bien sabeis, este es el problema.
Pues bien tomando como base esta foto os comento la posible solucion al no poder sacar los tornillos rotos.
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Os cuento a que corresponde cada flecha: (pediros disculpa por lo guarro de las flechas)
Flecha Roja: orificio donde entra el teton de la caracola de escape para no modificar el angulo con las toberas de admision.
Flecha Amarilla: Hueco donde entra el accionador que modifica la geometria.
Bien, mi propuesta para solucionar el problema es girar toda la geometria (me refiero a la placa base, oro con los alabes y el anillo dentado), para asi poder hacer orificios nuevos para fijarla geometria.
Como lo voy ha hacer???: partiendo de la posicion de la foto donde coincide la fleha roja y amarilla en el mismo punto, desmonto solo el anillo dentado, lo giro para hacer coincidir el hueco de la flecha amarilla con la flecha verde, y luego girar toda la geometria en el sentido de las flechas azules hasta hacer coincidir la flecha verde con la roja. Aqui marco los puntos de los orificios donde deben ir los tornillos y se lo llevare al tornero para que habra los orificios y les saque rosca.
Que os parece?? afectara en algo elque gire todo el paquete de la geometria?? Las caracolas sigue con el mismo angulo una respecto a la otra.
Una pregunta:
¿como veis de limpio esta parte del turbo?
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enriquedopico
11/09/2012, 11:02
Puedes poner una foto de como exactamente has roto los tornillos??
Porque si los has roto por debajo de la cabeza de estes, la geometría sale, no?? Y aún así no sois capaces de sacar el cuerpo del tornillo?? Que se ha quedado a ras con la base del plato??
Lo que dices puede que se pueda hacer pero el anillo tienes que atrasarlo un álabe para que el actuador pueda mover la geometría, con lo cual el nuevo agujero debería de ir a un álabe de distancia, si no estoy equivocado, tiene que ser bastante preciso, ya que sino no se si incluso no podrían tocar lo álabes en las aspas o lo contrario soplar poco, pero esto aún se podría regular en la rosca del actuador
A ver si tienes las fotos de como está...
Un saludo
benjicbr
11/09/2012, 11:28
Puedes poner una foto de como exactamente has roto los tornillos??
Porque si los has roto por debajo de la cabeza de estes, la geometría sale, no?? Y aún así no sois capaces de sacar el cuerpo del tornillo?? Que se ha quedado a ras con la base del plato??
El tornillo se rompio de modo que al sacar toda la geometria sobresalia de la base de la caracola, pero el tornero al hacer los intentos los ha partido al ras de la base, siendo infructuoso su trabajo.
Lo que dices puede que se pueda hacer pero el anillo tienes que atrasarlo un álabe para que el actuador pueda mover la geometría, con lo cual el nuevo agujero debería de ir a un álabe de distancia, si no estoy equivocado, tiene que ser bastante preciso, ya que sino no se si incluso no podrían tocar lo álabes en las aspas o lo contrario soplar poco, pero esto aún se podría regular en la rosca del actuador
A ver si tienes las fotos de como está...
Cuando digo que muevo toda la geomteria hasta hacer coincidir la flecha verde con la amarilla, me refiero a lo que tu dices. Y no toca en nada, el recorrido del actuador el el mismo en la posicion original y en la nueva, anoche estuve desde las 22:00h hasta mas de las 1:00h.
Por el movimiento de la geometria, no hay problema. Otra cosa es lo que he leido por otro lado del tema de equilibrado del turbo, que no se realmente que es lo que es.
En la foto de la turbina no parece que tiene un aspa.rota? O es un efecto optico
Enviado desde mi GT-S5570
enriquedopico
11/09/2012, 11:39
Pues si ya lo has calculado, puedes intentarlo, aunque estoy seguro de que los tornillos de alguna forma se pueden quitar, ya los has taladrado con una broca?? Eso es lo 1º jeje. Incluso si taladra a izquierdas es probable que en algún momento la propia broca lo desenrosque, pero yo los tendría bien cargados de aflojatodo o algo parecido.
El equilibrado, no estoy muy puesto, pero creo que es del eje y ahí el eje no está para nada, ya que lo que tocas es de la caracola.
Saludos!!!
benjicbr
11/09/2012, 12:06
En la foto de la turbina no parece que tiene un aspa.rota? O es un efecto optico
Es un efecto optico, no tiene ningun aspa tocada.
Pues si ya lo has calculado, puedes intentarlo, aunque estoy seguro de que los tornillos de alguna forma se pueden quitar, ya los has taladrado con una broca?? Eso es lo 1º jeje. Incluso si taladra a izquierdas es probable que en algún momento la propia broca lo desenrosque, pero yo los tendría bien cargados de aflojatodo o algo parecido.
El equilibrado, no estoy muy puesto, pero creo que es del eje y ahí el eje no está para nada, ya que lo que tocas es de la caracola.
Saludos!!!
El tornero no lo ha taladrado, le soldo un tornillo he intento tirar para sacar, no se atrevia a taladrar porque el tornillo es de 4 mm y se iba ha comer la rosca o romper la broca. Puede ser que lo intente yo en casa a ver que pasa, siempre me quedara la segunda opcion de abrir nuevos orificios.
Entonces el tema del equilibrado no me afecta, no he tocado el cuerpo (eje, aspas, etc).
marietaitana
11/09/2012, 12:27
No te has planteado con una broca de cobalto taladrar el tornillo y con un saca tornillos intentarlo, o tambien dejar hueco el espárrago y a las malas meterle un helicoil, lo conoces
Enviado desde mi iPhone 4 iOS 5 usando Tapatalk
enriquedopico
11/09/2012, 12:31
Pues, si como tu opción siempre estará ahí, con una broca muy fina y con taladro de velocidad regulable yo lo intentaría...
Ya contarás como fue...
Un saludo
benjicbr
11/09/2012, 12:33
No te has planteado con una broca de cobalto taladrar el tornillo y con un saca tornillos intentarlo, o tambien dejar hueco el espárrago y a las malas meterle un helicoil, lo conoces
No tengo broca de cobalto, que yo sepa, no tengo saca tornillo, ni helicoil (esto es el muellecito para reparar roscas??)
marietaitana
11/09/2012, 12:42
Eso es
Enviado desde mi iPhone 4 iOS 5 usando Tapatalk
no utilices cobalto,que se parten y entonces si que las cagado,mira hasta cuanto puedes taladrar,5,6,7 mm pero dejando material para hacer rosca, busca un tornillo de 8 lo taladras a 2,5 le haces rosca de 3.5 la del tornillo nuevo ( he visto compañeros que han montado cabeza de allen y valen ).,luego mecaniza por fuera y lo conviertes en un esparrago ,le hellas fijaesparragos y lo metes dentro y ya tienes esto solucionado, 3 esparragos con rosca interior te pueden cobrar poco, yo te los aria pero ahora no tengo torno
marietaitana
11/09/2012, 18:42
no utilices cobalto,que se parten y entonces si que las cagado,mira hasta cuanto puedes taladrar,5,6,7 mm pero dejando material para hacer rosca, busca un tornillo de 8 lo taladras a 2,5 le haces rosca de 3.5 la del tornillo nuevo ( he visto compañeros que han montado cabeza de allen y valen ).,luego mecaniza por fuera y lo conviertes en un esparrago ,le hellas fijaesparragos y lo metes dentro y ya tienes esto solucionado, 3 esparragos con rosca interior te pueden cobrar poco, yo te los aria pero ahora no tengo torno
Yo le recomendaba cobalto, por que nunca me han dado problema y taladra divinamente, tu has tenido problemas
Enviado desde mi iPhone 4 iOS 5 usando Tapatalk
Si, y esa es la diferencia.el cobalto,metalduro son brocas espaciales para aceros con o sin tratamiento,pero si utiliza una broca normal dejara de cortar y punto ,se afila y ya esta, el cobaldo no se despunta se parte y se queda dentro, y no ahy manera de sacarlo, el codalto nesecita al menos 1500 rpm y taladrina en abundancia , el metal turo 1500 pero puede trabajar sin agua.pero en este caso broca normal.
marietaitana
11/09/2012, 22:41
pues suerte o no, como hasta ahora no me ha dado problemas no tengo esa mala opinion. salu2
pues suerte o no, como hasta ahora no me ha dado problemas no tengo esa mala opinion. salu2
Yo con las brocas de cobalto estoy muy contento, cualquier broca puede partir o desprenderse un trozo...
Y respecto a lo de las.1500 rpm.... No crees que se te ha ido la mano?? Muchooos taladros no llegan a esas rpm ni por asomo.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
por eso el cobalto esta mas hecho para mecanizados( tornos, taladros de mesa ) hacerse caso que yo he partido muchas y si gusta como corta pero en el momento en que atranque ""pas"" se partió dentro y las normales al ceder un poco se suelen no partirse, pero vamos que ustedes veréis,,
benjicbr
13/09/2012, 07:26
los tornillos son de 5m.m. metrico, lo que pasa esque tienen la cabeza especial ( debe de quedar enbutida para no frenar la geometria variable )y la dureza es de 10.9 acero y por aque lo encontrarias en 8.8 asin que sin complicaciones a la casa, en el etka no viene suelto,referente al montaje muy importamte la pocision del aro de la geometria no puede in al reves, los rodillos en su postura ( fijate en las marcas que tienen de antes ) yo que tu que un experto te supervise el montaje y no tengo mas fotos pues sabe que las terndrias ahora mismo, el turbo es de un alh y es el mismo del asv y si no lo montamos juntos tu me envias las fotos y yo te digo.acostumbrarse a hecharle fotos con el movil que eso si es eficas.
a ver si te atyuda esto Comprobacion-desmontaje-limpieza del turbo - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Los tornillos los he encontrado en una ferreteria pero en la cabeza tiene grabado 8.8, que supongo que se referira a la dureza.
Respecto a la dureza, no entiendo porque debe ser de 10.9, ya que lo que esta cogiendo es solamente la geometria que no esta sometida a grandes fuerzas, no se lo que empujara los los gases de escape a los alaves, pero no creo que sea mucho, sino llevaria unos tornillos de 5, 6 o 7 mm en lugar de 4 mm.
Otra cosa referente a los dichosos tornillitos ¿que longitud total tiene el tornillo incluido la cabeza?
Ya por ultimo, alguien tiene el manual del SEAT LEON TDI 1.9 110cv, motor ASV??? Si lo tiene alguien que lo diga.
Yo para la moto tengo un manual que te dice como desmontar todas las piezas, las tareas de mantenimiento, como montarla, la referencias de las piezas de desgaste, los pares de apriete de todos los tornillitos, etc. Una cosa que esta muy bien porque es una guia para tontos que para los que no tenemos mucha idea de mecanica nos viene de lujo.
GARGAMEL
13/09/2012, 10:39
La calidad que indicas esta bien ( 10.9 ) pero existe otra superior ( 12.9 ), esos tornillos estan espuestos a grandes cambios termicos, si los localizaras en la calidad mas alta mejor que mejor.
Reyzabal Industria. Tornillos, tornillería ([Only registered and activated users can see links])
Mira aqui, tienen practicamente de todo en tema de tornilleria.
Otra opcion es consultar al tornero por si te los puede consegir.
:thumbsup:
Si taladras desde mas fino hasta mas gordo y eres capaz de hacer el roto casi en el centro justo, va aumentador el grosos de la broca llega un momento que el esparrago es tan debil que con un destornillador plano lo rompes y lo sacas a trozos sin joder la rosca. Las brocas para mi de esas que parte sin doblarse, esas que se doblan avisan si pero ¿cuantas brocas necesitas? no hacen ni un cuarto de lo que hacen las otras antes de joderse, las otras se parten sin avisar.
benjicbr
13/09/2012, 11:20
La calidad que indicas esta bien ( 10.9 ) pero existe otra superior ( 12.9 ), esos tornillos estan espuestos a grandes cambios termicos, si los localizaras en la calidad mas alta mejor que mejor.
Reyzabal Industria. Tornillos, tornillería ([Only registered and activated users can see links])
Mira aqui, tienen practicamente de todo en tema de tornilleria.
Otra opcion es consultar al tornero por si te los puede consegir.
:thumbsup:
Los que yo he encontrado son de 8.8, en las ferreterias que he consultado no tienes de mas dureza. No creo que sea necesario tan duros, no??
enriquedopico
13/09/2012, 12:14
Me gustaría ver una foto sin la geometría puesta, si puede ser...
Aun no intentaste con brocas, de menos a más??
Un saludo
benjicbr
13/09/2012, 13:00
Me gustaría ver una foto sin la geometría puesta, si puede ser...
Aun no intentaste con brocas, de menos a más??
Un saludo
Te refieres al interior de la caracola, no? No tengo fotos donde se vea con claridad.
Acabo de llamar al tornero y me lo tiene listo. Esta tarde me pongo a montarlo.
enriquedopico
13/09/2012, 13:05
Al final lo quitó con broca??
O desplazas la geometría??
La foto aunque se vea mal, para lo que quiero ver, creo que vale...
Un saludo
benjicbr
13/09/2012, 13:22
Al final lo quitó con broca??
O desplazas la geometría??
La foto aunque se vea mal, para lo que quiero ver, creo que vale...
Un saludo
He despalazado la geometria y ha hecho roscas nuevas.
Las fotos son muy oscuras pero igual te las envio, dime tu email por privado.
benjicbr
14/09/2012, 08:26
He estado mirando el tema de la dureza de los tornillos y he encontrado esto:
"M18x120 10.9 indica un tornillo de alta resistencia métrica 18, longitud nominal 120 mm, límite de rotura 1000 N/mm2 y límite elástico 900 N/mm2.
M8x60 8.8 indica un tornillo de métrica 8, longitud nominal 60 mm, límite de rotura 800 N/mm2 y límite elástico 640 N/mm2."
"Si tenemos un tornillo con calidad 8.8, los valores de resistencia mecánica son:Resistencia a la tracción (R) es igual al producto: 8 x 100 = 800 N/mm2.
Punto de fluencia proporcional (Rp) es igual al 80% de la resistencia a la tracción; 800 x 0.8 = 640 N/mm2 de fluencia."
¿Realmente pensais que los tornillos que fijan la geometria estan sometidos a una tension de mas de 800 N/mm2???
¿es realmente necesario un tornillo 10.9 o 12.1??
nitroavf
14/09/2012, 09:28
El problema de los tornillo, es que como veras son muy finos, alcanzan temperaturas tremendas, y a la hora de tener que sacarlos o tienen mucha dureza o parte si o si.
Otra solución hubiese sido, poner un anuncio para comprar un colector, alomejor alguien tiene alguno disponible
benjicbr
14/09/2012, 10:09
El problema de los tornillo, es que como veras son muy finos, alcanzan temperaturas tremendas, y a la hora de tener que sacarlos o tienen mucha dureza o parte si o si.
Otra solución hubiese sido, poner un anuncio para comprar un colector, alomejor alguien tiene alguno disponible
Que son muy finos y parten al sacarlo, lo se por experiencia.
Lo del colector creo que esta resuelto, el tornero me ha abierto unos orificios roscados nuevos.
Pero mi duda es, o mejor dicho, la que me han metido es si la resistencia del tornillo debe ser de 10.9 o mas por el tema de trabajo del tornillo cuando esta en funcionamiento el turbo o es unicamente para cuando tenga a volver a sacarlo. Si es para cuando tenga que sacarlo, no me caliento la cabeza y pongo los de 8.8 que tengo.
Si alguien me lo pudiera aclarar...
nitroavf
14/09/2012, 10:41
Nadie te va a poner la mano en el fuego y decir, que si los pones no va a pasar nada, se alcanzan temperaturas muy elevadas, presiones y movimientos. y una rotura ahi es critica ... Yo intentaría poner lo que traía, que por algo sera
benjicbr
14/09/2012, 10:47
Nadie te va a poner la mano en el fuego y decir, que si los pones no va a pasar nada, se alcanzan temperaturas muy elevadas, presiones y movimientos. y una rotura ahi es critica ... Yo intentaría poner lo que traía, que por algo sera
¿Y cuales son los que traen??? 8.8, 10.9 o 12.9.
Otra cosa que he encontrado:
CALIDAD......LÍMITE ELÁSTICO......CARGA ROTURA.....ALARGAMIENTO .....DUREZA BRINELL
8,8 F-114 ... 89-90 kg. m./m.2 ... 80-90 kg. m./m.2 . ....... 8% . ...............247-277 kg. m./m.2
Variación de las características a temperaturas elevadas
............................+20ºC .......+100ºC ......+200ºC .......+250ºC ......+300ºC
Clase de calidad ....Límite inferior defluencia Rel o límite convencional de elasticidad Rp0,2 N/mm2
...8,8 .....................640 ............590 ............540 .............510 ..........480
..10,9 ....................940 ............875 ............790 .............745 ...........705
12,9 ....................1100 ...........1020 ............925 .............875 ...........825
benjicbr
14/09/2012, 12:53
Una preguntilla para los que viven por mi zona (entre Algeciras-Marbella-Ronda), ¿hay alguien que tenga el vag-com y me pueda hacer una comprobacion de fallos en el coche? se compensara con unas cuantas de cevecitas :thumbsup:
benjicbr
15/09/2012, 18:56
Hola de nuevo. Acabo de terminar de montar el turbo y todo lo demas y he ido a dar una vuelta. Todo sigue mas o menos igual que antes. Al final no he resueltoel problema. Ahora varajo que el problema de poca potencia puede deberse a fallo en el caudalimetro, fallo en la N75 o fuga en las tuberias de vacio.
Me gustaria poder comprobar que la N75 y el caudalimetrono esn muertos electricamente hablando. En otro foro me han dicho que la resistencia de la valvula N-75 es de 25 a 45 ohmios, supongo quesera entre los terminales. De igual modo el caudalimetro debe tener unos valores de resitencia electrica. Ademas la N75 se acciona medinte una corriente electrica qu hace que habra el vacio haciae turbo ¿alguien sabe los valores de resistencia del caudalimetro y la N75?¿y la tension de la corriente de accionamiento de la N75?
P.D.: ¿sabeis de alguien en la zona de Algeciras-Mabella-Ronda que tenga el Vag-Com??
No crees que ya te has complicado, o mejor dicho, se te ha complicado la cosa?? Déjate de desmontar, comprobar, e investigar y haz lo que te pusieron en el primer post de respuesta a este tema....
Es imperativo hacer una diagnosis y un log de cauda y turbo... Todo lo demás, como ya has visto, es liar la madeja ....
eso es, busca a alguien de tu zona con vagcom y que te lo enchufe, aunque para lo que cuesta, lo compras y lo tendrás para siempre....
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benjicbr
15/09/2012, 22:47
Lo del vag-com me hecha para atras el que soy un negao para la informatica y si encima viene en ingles ya la liamos del todo. Por esto busco alguien que me pueda hacer el favor de verificar mi coche con el Vag-Com.
Se que eso es lo que hay que hacer, pero si no lo tengo y no conozco a nadie que lo tenga ¿como lo hago?
Lo del vag-com me hecha para atras el que soy un negao para la informatica y si encima viene en ingles ya la liamos del todo. Por esto busco alguien que me pueda hacer el favor de verificar mi coche con el Vag-Com.
Se que eso es lo que hay que hacer, pero si no lo tengo y no conozco a nadie que lo tenga ¿como lo hago?
Hay alguna versión en español, yo tengo la 704 y perfecto. Ponte en contacto con el vendedor y que te asesore...
Como ves, aquí la gente se vuelca por ayudar, si tienes algún problema con la informática o con el programa, tranquilo que se solucionará rápidamente...
Y de todas formas, hay buenos manuales paso a paso para hacer cualquier cosa con lo que lo que dices, ya no es escusa....jeje....
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
si en verdad ese motor es simple y el fallo se localiza rapido y no suelen ser caros desde a un caudad.. a la n75 a un simple tubo de vacio
benjicbr
18/09/2012, 19:58
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Buscado por la red encontre la pagina de elsawin, en la cual dicice respecto de la N75:
"Check the solenoid valve to limit charging pressure -N75-
Switch off ignition.
→ Remove charge limiting solenoid valve connector.
Measure resistance between the valve contacts.
Specifications: 14...20 ω
If the specification is not obtained:
Replace pressure limiting solenoid valve -N75-.
If the specification is obtained:
Switch on ignition.
→ Measure the supply voltage of the valve between contact -1- of the connector and earth.
Specifications: approx battery voltage
If the specification is not obtained:
Switch off ignition.
Ayer fui a comprobar la N75 y me da de resistencia 16,8 ohmios y de tension 13,9 voltios, la misma que en la bateria. Creo que la N75 esta bien, a no ser que me digais alguna otra cosa distinta.
Voy a cambiar todos los manguitos de vacio por unos de silicona de color negro. ¿donde los puedo comprar barato? ¿que diametros debo comprar? Tengo un lio no se si es de 3 o 3,5 mm y de 5 o 6 mm.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Buscado por la red encontre la pagina de elsawin, en la cual dicice respecto de la N75:
"Check the solenoid valve to limit charging pressure -N75-
Switch off ignition.
→ Remove charge limiting solenoid valve connector.
Measure resistance between the valve contacts.
Specifications: 14...20 ω
If the specification is not obtained:
Replace pressure limiting solenoid valve -N75-.
If the specification is obtained:
Switch on ignition.
→ Measure the supply voltage of the valve between contact -1- of the connector and earth.
Specifications: approx battery voltage
If the specification is not obtained:
Switch off ignition.
Ayer fui a comprobar la N75 y me da de resistencia 16,8 ohmios y de tension 13,9 voltios, la misma que en la bateria. Creo que la N75 esta bien, a no ser que me digais alguna otra cosa distinta.
Voy a cambiar todos los manguitos de vacio por unos de silicona de color negro. ¿donde los puedo comprar barato? ¿que diametros debo comprar? Tengo un lio no se si es de 3 o 3,5 mm y de 5 o 6 mm.
Así te puedes tirar años comprobando tensiones y resistencias...
Lo único que puede cerrar el círculo de tu problema es un log de cauda y turbo....
La n75 puede que la parte eléctrica este bien, pero con el polimetro puedes comprobar el estado de las juntas internas?? No tiene porque estar bien....
Mira, un poco se culturilla sobre n75:
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A ([Only registered and activated users can see links])
Si no quieres marearte y marearnos, lo siguiente es un log...
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benjicbr
18/09/2012, 22:59
Así te puedes tirar años comprobando tensiones y resistencias...
Lo único que puede cerrar el círculo de tu problema es un log de cauda y turbo....
La n75 puede que la parte eléctrica este bien, pero con el polimetro puedes comprobar el estado de las juntas internas?? No tiene porque estar bien....
Mira, un poco se culturilla sobre n75:
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A ([Only registered and activated users can see links])
Si no quieres marearte y marearnos, lo siguiente es un log...
Ya habia leido tu post y he hecho la limpieza tal y como dices y las comprobaciones de vacio. Lo siguiente que voy ha hacer es cambiar los tubos de vacio.
Hoy se me ha encendido intermitente la luz del cuadro de los calentadores, que segun el manual de instrucciones, indica fallo del contro del motor, ¿que quiere decir esto?
benjicbr
26/11/2012, 10:36
Hola otra vez de nuevo. Hace tiempo que no paso por aquí.
Ya por fin le he hecho un Log a mi coche, gracias al compañero gdg, quien desinteresadamente se ofrecio a pasarle el VagCom a mi coche.
Primero voy ha hacer un repaso rapido a todo lo que he hecho hasta ahora para intentar solucionar el problema de perdida de potencia:
1.- Limpieza de la admisión y EGR.
2.- Limpieza de caudalímetro con limpiador residuo 0.
3.- Limpieza del turbo.
4.- Cambio de los manguitos de vacio por unos de silicona.
5.- Bambio de la N75 por la N18.
Hasta aquí el coche a mejorado algo con respecto a antes de hacerle nada, que incluso entraba en “limp mode”.
Bueno a lo que vamos, ayer quede con gdg para hacerle el log. Primeramente le hizo una busqueda de fallos que tubiese memorizado, salieron unos cuantos que no tenia ni idea que le habia pasado, no me habian dado problemas.
“Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2R****** Mileage: 176090km
-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to Plus
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0003
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-00 - Implausible Signal
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal – Intermittent"
Le borro los errores memorizados y salimos ha hacerle el log. Para esto pusimos 3ª a 1.500 rpm y pedal de acelerador a fondo hasta las 4.000 rpm. Lo repetimos dos veces porque parecia que habia salido unos datos un tanto raros.
Estos datos no se interpretarlos, ni tampoco se como hacer las graficas para colgarlas. Asi que si alguien me explica como hacerlo…
Una vez hecho el log, hizo una nueva busqueda de fallos memorizados, y salio lo siguiente:
"Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL!
3 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -"
He estado mirando el elsawin y dice lo siguiente:
** Error 17552P1144
Medidor de la masa de aire -G70- Interrupción/cortocircuito a masa
Causa posible de la avería
- -G70- averiado
- Interrupción de cable o corto a masa
Posibles repercusiones
- Potencia reducida
- Humos negros
Eliminación de la avería
- Comprobar el medidor de la masa de aire =>página 23-75
-------------------------------------------------------------------------------
** Error 17664P1256
Transmisor de temperatura del líquido refrigerante -G62- Interrupción/cortocircuito a positivo
Causa posible de la avería
- -G62- defectuoso
- Interrupción de cable, resp. el cable tiene cortocircuito a positivo
Posibles repercusiones
- Humos negros al arrancar
- Se produce siempre un precalentamiento durante aprox. 20 s
Eliminación de la avería
- Verificar -G62- =>página 23-47
-------------------------------------------------------------------------------
** Error 17964P1556
Regulación de la presión de sobrealimentación Límite de regulación inferior al mínimo
Causa posible de la avería
- Empalmes de tubos flexibles, confundidos; no acoplados, obstruidos, inestancos
- Depresor del turbocompresor averiado
- Electroválvula para la limitación de la presión de sobrealimentación -N75-, defectuosa
Posibles repercusiones
- Caída repentina de potencia
- Potencia reducida
Eliminación de la avería
- Verificar la presión de sobrealimentación
Espero que me deis vuestra opinion y me ayudeis a interpretar los datos obtenidos.
benjicbr
27/11/2012, 08:05
Para solucionar el fallo del “Medidor de la masa de aire -G70-“ (Caudalimetro) estube mirando el elsawin y segui todos los pasos indicados. El elsawin dice:
Proceso de verificación
‒ Acoplar el equipo V.A.G. 1551 (V.A.G. 1552) y, mediante el correspondiente "código de dirección" 01, seleccionar la unidad de control para electrónica del motor. Al hacerlo, el motor debe estar funcionando al ralentí.
(Lector de averías: Conectar y seleccionar la unidad de control para electrónica del motor => página 01-4)
→ Indicación del display:
‒ Pulsar las teclas 0 y 8 para la función "Leer bloque de valores de medición" y confirmar la entrada con la tecla Q.
→ Indicación del display:
‒ Pulsar las teclas 0, 1 y 0 para el "Número de grupo de indicación 10" y confirmar la entrada con la tecla Q.
‒ Observar la indicación del campo 1.
→ Valor teórico: 230...370 mg/carrera. (ESTE VALOR NO SE CUMPLIA)
Si no se alcanza el valor teórico:
‒ Verificar la recirculación de gases de escape: => Grupo Rep. 26; Recirculación de gases de escape: verificar.
Si se alcanza el valor teórico: (AQUÍ SE HACE EL LOG EN CARRTERA)
‒ Vehículo en III marcha y acelerar a pleno gas a partir de aprox. 1500/min.
‒ A aprox. 3000/min pulsar la tecla PRINT del V.A.G. 1551.
→ Valor teórico en el campo de indicación 4: 100 % (posición del acelerador).(ESTA COLUMNA ES FIJA EN 100)
Si no se alcanza el valor teórico:
‒ Repetir la prueba y acelerar el vehículo a pleno gas.
→ Valor teórico en el campo de indicación 1: mayor que 800 mg/carr. (masa de aire aspirada). (EN MI CASO ES 550 Y 555)
Si no se alcanza el valor teórico:
‒ Sustituir el medidor de la masa de aire.
Si en el campo de indicación 1 se visualiza constantemente un valor de 550 mg/carr.
(valor supletorio fijo): (EN MI CASO LAS 7 PRIMERAS FILAS ES 550 Y EL RESTO 555)
‒ Pulsar la tecla _.
‒ Pulsar las teclas 0 y 6 para la función "Finalizar la transmisión de datos" y confirmar la entrada con la tecla Q.
‒ Desconectar el encendido.
‒ Separar el conector para medidor de
masa de aire =>página 23-4, Localización de los componentes
‒ Conectar el encendido.
Letras distintivas de motor ALH, ASV (AGR, AHF)
‒ → Medir la alimentación de tensión del medidor de la masa de aire entre los siguientes contactos del conector:
Conector en Valor teórico MI MEDICION
-G70- BATERIA 14,05 V
Contacto
2 + masa aprox. tensiónbatería 14,06 V
2 + 3 aprox. tensión batería 13,96 V
4 + masa aprox. 5 V 4,99 V
4 + 3 aprox. 5 V 4,96 V
Por tanto, despues de esto he llegado a la conclusion que el caudalimetro esta mal y hay que cambiarlo, a no ser que alguien me diga algo distinto.
benjicbr
30/11/2012, 09:43
He encontrado un foro donde hacen una explicacion, pero no se si estara bien hecha la grafica. Otra cosa son los datos reflejados en el log.
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Como la veis?? Es un poco rara comparandola con otras graficas que he visto por el foro.
He encontrado un foro donde hacen una explicacion, pero no se si estara bien hecha la grafica. Otra cosa son los datos reflejados en el log.
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Como la veis?? Es un poco rara comparandola con otras graficas que he visto por el foro.
busca como hacer una grafica y sigue los pasos al pie de la letra...
benjicbr
01/12/2012, 16:00
busca como hacer una grafica y sigue los pasos al pie de la letra...
Si, la grafica la he hecho siguiendo los mismos pasos descritos en este porst
Como hacer una grafica by R.A.S ([Only registered and activated users can see links])
Si, la grafica la he hecho siguiendo los mismos pasos descritos en este porst
Como hacer una grafica by R.A.S ([Only registered and activated users can see links])
seguro????
texto sacado del enlace que me has puesto:
Vale ya está todo preparado. Ahora la forma de hacer el log es ir a dar una vuelta con el coche y calentar el motor. En algún sitio donde haya una recta y poco tráfico se deja caer el coche hasta las 1000-1100rpms en la penúltima velocidad, en mi caso la 4ª.
En ese momento pinchamos en "START" y pisamos el acelerador hasta el fondo.Se parará el log antes de llegar a la zona roja de las rpms.
Pinchar en STOP y después en "DONE, CLOSE" para cerrar.
de las tres cosas que te he marcado en rojo no has hecho, no has hecho ni una!
y solo te marca los datos del cauda, lo del turbo no estan, leetelo otra vez, que seguro que esta vez lo haces correctamentre.
para pasar los valores a la grafica, descargate el VGL es un programa sencillisimo que te pasara los datos a grafica con solo abrirlo!!!
benjicbr
01/12/2012, 16:30
Esta mañana he echado otro rato con el coche, os cuento los pasos que he dado:
1.- He vuelto a poner la N75 y la N18 cada una en su ligar originall he comprobado las resistencias y tensiones de ambas (todo correcto)
2.- He comprobado que los tubos de vacio estubiesen todos bien colocados (todo correcto),
3.- He aspirado por el tubo de vacio que acciona el turbo, la varilla se mueve libremente casi 1 cm,
4.- He comprobado la tension que llega al caudalimetro (correcto),
5.- He sacado el transmisor de presion de la admisuion (Map) y he comprobado la resistencia. Aqui no lo tengo muy claro los resultados. El elsawin pone una grafica para obtener la resistencia en funcion de la temperatura. Mi duda es: si yo saco el MAP y lo dejo un rato en una mesa y pasado como 1 hora de sacarlo, deberia tomar como temperatura 0º??? Si es asi esta correcto.
El MAP de mi coche esta en el intercooler y al sacarlo me he dado cuenta que estaba manchado de aceite ¿esto es normal?
Voy a empezar a mirar el tema del caudalimetro, pero me voy ha decantar por un pierburg. La referencia de mi caudalimetro es F00C 2G2 032 ¿cual sera el compatible para mi coche?? se que se utiliza en Mercedes pero no se ni para que modelo ni su referencia.
benjicbr
01/12/2012, 16:39
Bueno, he seguido los paso de R.A.S. para hacer la grafica, el log ya lo habia hecho, y fue en tercera desde una incorporacion en un tramo de autovia sin trafico en tercera desde casi 1.200 rpm y acelerador hasta el fondo. Se pulso la tecla start a las 1.500 rpm y se para a las 3.500 rpm, ya le costaba subir de vueltas. los modulos seleccionados para el log fueron el 01, 03 y 010, cuando ya me han dicho que los interesantes son 03 (caudalimetro) y 011 (turbo). asi que la proxima vez que haga un log lo hare con estos miodulo.
Esta mañana he echado otro rato con el coche, os cuento los pasos que he dado:
1.- He vuelto a poner la N75 y la N18 cada una en su ligar originall he comprobado las resistencias y tensiones de ambas (todo correcto)
2.- He comprobado que los tubos de vacio estubiesen todos bien colocados (todo correcto),
3.- He aspirado por el tubo de vacio que acciona el turbo, la varilla se mueve libremente casi 1 cm,
4.- He comprobado la tension que llega al caudalimetro (correcto),
5.- He sacado el transmisor de presion de la admisuion (Map) y he comprobado la resistencia. Aqui no lo tengo muy claro los resultados. El elsawin pone una grafica para obtener la resistencia en funcion de la temperatura. Mi duda es: si yo saco el MAP y lo dejo un rato en una mesa y pasado como 1 hora de sacarlo, deberia tomar como temperatura 0º??? Si es asi esta correcto.
El MAP de mi coche esta en el intercooler y al sacarlo me he dado cuenta que estaba manchado de aceite ¿esto es normal?
Voy a empezar a mirar el tema del caudalimetro, pero me voy ha decantar por un pierburg. La referencia de mi caudalimetro es F00C 2G2 032 ¿cual sera el compatible para mi coche?? se que se utiliza en Mercedes pero no se ni para que modelo ni su referencia.
el map deberia de dar la temperatura ambiente, si en el lugar donde estaba la mesa hacia cero grados esta bien...
si, es normal que este un poco manchado de aceite, este aceite viene de la salida de gases de aceite del motor, que vuelve a entrar a la admision y por ello mancha intercooler, map y egr
esa referencia de cauda que has puesto, es solo la referencia del bloque donde esta alojado el cauda pero no del cauda!!!! si pones un pierburg, veras como te va mejor el coche en altas
antes de hacer nada, haz una grafica bien hecha y utiliza el vgl. todo lo demas es dar palos de ciego
Bueno, he seguido los paso de R.A.S. para hacer la grafica, el log ya lo habia hecho, y fue en tercera desde una incorporacion en un tramo de autovia sin trafico en tercera desde casi 1.200 rpm y acelerador hasta el fondo. Se pulso la tecla start a las 1.500 rpm y se para a las 3.500 rpm, ya le costaba subir de vueltas. los modulos seleccionados para el log fueron el 01, 03 y 010, cuando ya me han dicho que los interesantes son 03 (caudalimetro) y 011 (turbo). asi que la proxima vez que haga un log lo hare con estos miodulo.
el log esta hecho desde las 1659 rpm hasta las 3318.... haz exactamente lo que pone en ese post. solo hay esa forma de hacerlo, todo lo demas es perder el tiempo
benjicbr
01/12/2012, 16:47
el map deberia de dar la temperatura ambiente, si en el lugar donde estaba la mesa hacia cero grados esta bien...
si, es normal que este un poco manchado de aceite, este aceite viene de la salida de gases de aceite del motor, que vuelve a entrar a la admision y por ello mancha intercooler, map y egr
esa referencia de cauda que has puesto, es solo la referencia del bloque donde esta alojado el cauda pero no del cauda!!!! si pones un pierburg, veras como te va mejor el coche en altas
antes de hacer nada, haz una grafica bien hecha y utiliza el vgl. todo lo demas es dar palos de ciego
0º grados quizas no pero si que hacia mucho frio, quizas hiciese 5º o asi, que viendo la grafica la resistencia de 5000 esta dentro del rango.
Para evitar que se manche de aceite seria viable hacer un baypass hacia un deposito donde caiga todo el aceite y evitar que lo manche todo???
En el caudalimetro pone ademas de F00C 2G2 032, pone 391 11 2, sera esto???
Para evitar que se manche de aceite seria viable hacer un baypass hacia un deposito donde caiga todo el aceite y evitar que lo manche todo???
busca decantador de aceite y veras lo que se puede hacer
En el caudalimetro pone ademas de F00C 2G2 032, pone 391 11 2, sera esto???
me repito:
esa referencia de cauda que has puesto, es solo la referencia del bloque donde esta alojado el cauda pero no del cauda!!!! si pones un pierburg, veras como te va mejor el coche en altas
para ver la referencia del cauda tienes que sacar el medidor, del bloque (quitando los dos tornillos inviolables) la referencia del pierbur esta escrita mil veces por ahi....
benjicbr
01/12/2012, 18:08
busca decantador de aceite y veras lo que se puede hacer
me repito:
esa referencia de cauda que has puesto, es solo la referencia del bloque donde esta alojadoel cauda pero no del cauda!!!! si pones un pierburg, veras como te va mejor el coche en altas
para ver la referencia del cauda tienes que sacar el medidor, del bloque (quitando los dos tornillos inviolables) la referencia del pierbur esta escrita mil veces por ahi....
La referencia que he puesto es la del caudalimetro y no la del tramo del conducto de entrada de aire desde el filtro. Para leerla he tenido que quitar los dos tornillos y sacarlo.
La referencia que he puesto es la del caudalimetro y no la del tramo del conducto de entrada de aire desde el filtro. Para leerla he tenido que quitar los dos tornillos y sacarlo.
vale vale, me he liado, ya que el mio tambien es asv y no me sonaba esa referencia..... claro, ahora viendolo tu coche es del 2001, es decir cuando los caudas bosch eran una mierda y por ello trae otra referencia.
echa un vistazo a esto y veras como sales de dudas....
cambio de caudalimetro ([Only registered and activated users can see links])
otro caudalimetro mas para mi ASV, pero de forma muy rara. ([Only registered and activated users can see links]).
log turbo y cauda asv ([Only registered and activated users can see links])
caudalimetro PIERBURG... AYUDA ([Only registered and activated users can see links])
pero como te he dicho antes, haz una grafica en la que se pueda ver algo, no sea que cambies el cauda para nada...
benjicbr
02/01/2013, 08:00
Bueno, pues ya he recuperado la potencia del motor de mi coche. Todo era debido al caudalimetro, ha sido cambiarlo y ha cambiado una barbaridad. Le he puesto el Pierburg que fabrican especifico para el grupo VAG.
Ahora quiero hacerle un log para ver como ha quedado la cosa, ya os comentare como a ido todo.
benjicbr
03/01/2013, 08:32
Ayer le hice el log al mi coche. De nuevo dar las gracias al amigo gdg.
aqui os pongo la grafica:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
¿Como lo veis? ¿esta todo correcto o veis alguna cosilla rara?
Antes de hacer el log hice una busqueda de errores:
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Borramos errores, hacemos el log y volvemos a leer la memoria de rrores:
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
¿que es esto? ¿a que es debido?
Otra cosita.
Le ha cambiado el sensor de temperatura del refigerante por que la aguja de temperatura subia y bajaba como le daba la gana. Pues ayer observe que despues de estar parado con el motor arrancado la temperatura subia hasta 90º, y cuando sali a autovia bajaba rapidamente casi hasta los 60º (abajo del todo). ¿esto es normal? ¿tan rapido refrigera? ¿que podeis decirme?
Otra cosita.
Le ha cambiado el sensor de temperatura del refigerante por que la aguja de temperatura subia y bajaba como le daba la gana. Pues ayer observe que despues de estar parado con el motor arrancado la temperatura subia hasta 90º, y cuando sali a autovia bajaba rapidamente casi hasta los 60º (abajo del todo). ¿esto es normal? ¿tan rapido refrigera? ¿que podeis decirme?
eso te ocurre porque tienes el termostato mal, deberias cambiarlo...
la grafica yo la veo mal (por los colores de las lineas) pero parece que mide bien....
benjicbr
03/01/2013, 11:04
Pues te dejo aqui otra grafica.
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Joder, me va a tocar cambiar el termostato??
ahora si que se ve bien!!! la grafica esta muy bien, ese asv ahora rinde casi casi como el primer dia, habras notado la diferencia, no??
Ibiza_Warrior
03/01/2013, 11:32
Una duda: si se cambia el caudalímetro, ¿hay que ajustar algo con VAG-COM o es instalar y listo?
Davizote
03/01/2013, 11:34
Ayer le hice el log al mi coche. De nuevo dar las gracias al amigo gdg.
aqui os pongo la grafica:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
¿Como lo veis? ¿esta todo correcto o veis alguna cosilla rara?
Antes de hacer el log hice una busqueda de errores:
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Borramos errores, hacemos el log y volvemos a leer la memoria de rrores:
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
¿que es esto? ¿a que es debido?
Otra cosita.
Le ha cambiado el sensor de temperatura del refigerante por que la aguja de temperatura subia y bajaba como le daba la gana. Pues ayer observe que despues de estar parado con el motor arrancado la temperatura subia hasta 90º, y cuando sali a autovia bajaba rapidamente casi hasta los 60º (abajo del todo). ¿esto es normal? ¿tan rapido refrigera? ¿que podeis decirme?
Lo que remarco en negrita y preguntas, es que compruebes los errores en el cuadro de instrumentos, al borrarlos, no deberían aparecer.
benjicbr
03/01/2013, 12:53
ahora si que se ve bien!!! la grafica esta muy bien, ese asv ahora rinde casi casi como el primer dia, habras notado la diferencia, no??
Pues la verdad que la diferencia es mucha.
Segun la grafica, el turbo, entre 2.500 y 3.000 rpm, esta por debajo de lo que deberia, ¿esto se puede solucionar? ¿como se podria mejorar?
Una duda: si se cambia el caudalímetro, ¿hay que ajustar algo con VAG-COM o es instalar y listo?
Yo no he hecho nada, sacar uno y poner el otro.
Lo que remarco en negrita y preguntas, es que compruebes los errores en el cuadro de instrumentos, al borrarlos, no deberían aparecer.
¿como miro los errores del cuadro?
Ibiza_Warrior
03/01/2013, 14:10
Los errores del cuadro puedes mirarlos con VAG-COM, en el canal 17-Instruments y luego Fault Codes. Si tiene alguno, lo borras (Clear DTC) y listo. Luego asegúrate de que no vuelven a salir una vez borrados.
benjicbr
04/10/2013, 08:19
Pues aqui estoy otra vez de nuevo. El coche me vuelve a entrar en "limp mode"!!!!!.
Me cago en el puto coche y en to lo que se menea!!!!, me tiene arto!!!!!
Como lo veis?? a que se debera??
Pues aqui estoy otra vez de nuevo. El coche me vuelve a entrar en "limp mode"!!!!!.
Me cago en el puto coche y en to lo que se menea!!!!, me tiene arto!!!!!
Como lo veis?? a que se debera??
pues ya sabes, haz un log y veremos de donde cojea.....
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