Ver la Versión Completa : Brico distribucion 1.9 Tdi 1Z con problema holgura conjunto polea-piñon cigüeñal.
Problema excentricidad polea Cigüeñal 1.9 Tdi 90cv 1Z/AHU
Al principio pense que se trataba de la polea (Antivibracion o Dummper)que me habia fallado en otros dos coches.La cambie, pero nada, seguia la excentricidad y las vibraciones a la correa.Que como hace mucho me explicaron..Esas vibraciones son como un laser para todo lo que pillan.Dicho y hecho.Asi es.
Consecuencias:
-Vibraciones exageradas en el conjunto Polea Dummper-Piñon del cigüeñal, que se transimten a toda la correa poly V
-Destrozo del tensor automatico.
-Rotura de bomba de agua.
Fotos:
A la izquierda tensor en buen estado, a la derecha "nuestro" tensor:
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De la bomba rota no tengo fotos.pero todos sabemos como es una bomba rota. Cuando ves un chorro de anticongelante arroyando por la parte baja del motor lado distribucion..Pues bomba rota.
A desmontar.
Calamos distri:
Situamos el cilindro 1 en PMS con la marca del volante motor( registro caja)
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Bloqueamos Arbol con una pletina de 4mm( en el video me confundi) mas las galgas necesarias repartidas por igual en ambos lados para que quede repartido el juego por igual. en mi caso tuve q meter 0.55mm en cada lado
( para llegar a la ranura del arbol hay que desmontar la tapa de culata.Son tres tornillos):
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Bomba:
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Cigueñal:
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Aflojamos tensor y retiramos rodillo tensor.Quitamos la correa. Si se piensa reutilizar, hay que marcar el sentido de la misma.
Nos fabricamos un util para aflojar la polea del arbol de levas y bloquear el giro:
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Antes de proceder a soltar la polea,HAY QUE RETIRAR EL BLOQUEO DE LA RANURA DEL ARBOL. Nos lo podemos cargar.NUNCA soltar el tornillo de la polea asi.
Ahora pondremos nuestro "util" y tiraremos en sentido horario, a la vez que con el vaso de 19 le damos en antihorario al tornillo de la polea.
En la foto solo esta el util para evitar el giro del arbol.Faltaria la carraca con el vaso de 19.Pero es q solo tengo dos manos,jaja.
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Soltariamos solo media vuelta de tornillo.Y volveriamos a poner el otro util en la ranura del arbol para bloquearlo.
Una vez hecho eso, desenclavariamos el piñon del arbol de su cono.Atraves de este agujero dandole un golpe con un botador.
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Una vez hechos los deberes para el posterior montaje.Procedemos a soltar el piñon del cigüeñal.( como ya tenemos el peine en el registro del volante, lo podemos ahcer sin miedo.Deberia de estar duro.Son 9 daN +90º.
pa fuera:
Ojito...
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tras una limpieza rapida:
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El piñon pa tirar, pero la pregunta es...El cigüeñal tambien esta tocao...Con un piñon nuevo se solucionara la excentricidad?
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Veremos...
Mientras esperamos por el piñon nuevo, un primer "ajuste" (llimado a mano del plano vertical.).Para tratar de corregir la excentricidad, no la holgura q esa no tiene facil solucion. Espero no haberlo estropeado mas aun.
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Videos de la excentricidad y la holgura:
q56ij6y7LN8
Holgura.Video comparativo piñon viejo-piñon nuevo:
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Editado 13-11:
Me alegro q os guste.
Bueno seguimos. Mientras llegan las piezas, me voy a meter con la bomba de agua q pese a acabar de ponerla, fugaba un poquito por dos partes. Tapa del termostato( ya lo sabia yo cuando lo monté...Q iba a dar problemas :rolleyes:), y por uno de los manguitos q entran en el radiador de aceite.
Tras pasarme por la Seat y asustarme con los precios,(45e me pedian por el manguito y es enano, no mide ni 10cm, aunq no despieza y te venden los dos q van al enfriador) pues toca agudizar el ingenio.
El manguito que falta ahí es el q goteaba en su extremo.Al sacarlo, comprobé q el final del manguito estaba podrido, y aunq a simple vista no se veia el corte, fugaba.
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Pues nada, un minimo corte para sanear, y:
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Como no quiero que me pase lo mismo que la otra vez tras poner la bomba nueva.Sobretodo teniendo en cuenta que hay que desmontar bastante cosas para llegar a ella.Pues antes de montarlo, habra que comprobar que la ñapa es fiable.Para lo cual me tuve que ingeniar sobre la marcha un mecanismo casero de prueba.
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Una bomba de la bici, el alargador corto de la carraca de tapon, y las abrazaderas que va a llevar.
Le metemos 3-4 kilitos de presion.Mas ya me parecio excesivo y empezaba a deformar, jaja.
Abajo se puede ver en parte el anillo q corte y en el despiece el manguito entero q no despieza( nº3)
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Y para una prueba mas efectiva. ( Perdona "Boby", luego te lo limpio... :qmeparto: )
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Tras mas de 10minutos, ni una burbuja y ni siquiera una bajada minima de presion en el manometro.
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Y una ultima prueba a ver si una vez puesto, no queda forzado ni corto.
Sin problema, perfecto, y los dos manguitos q entran en la bomba siguen quedando sus bocas alineadas e iguales.
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Luego la dichosa tapa del termostato:
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No soy capaz de que cierre bien esta mierda.El termostato ( 87º) es Valeo y nuevo, y vino sin junta, y me perjuro el tio que viene asi. Y la tórica es NUEVA, y me vino con la bomba de agua.
Lo unico es q "puede" q la tapa este una milesima deformada...No se que hacer, si echar pasta como me decia el fulano de Recalvi ( decia q les salia en el programa, q iba sin junta y q se podia utilizar pasta)...Pero es que me aprece una guarrada.
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Me joderia poner la tapa nueva y q volviera a fugar, tener q desmontar, para echar pasta asquerosa.menuda mierda de sistema.
Por cierto 15 pavos la tapa en la Seat.A ver si la hay de "mierdalcaucho".
Editado 14-11.
Al final tapa nueva de termostato( 8e metalcaucho) y pasta de juntas.Paso de andarme con hostias y tener q volver a desmontar.Me aprece una gochada poner todo nuevo( termostato, junta torica y tapa) y tener q echar pasta pero...
Reten del arbol de levas.Mañana a por uno, aunq tengo miedo q no sea del reten y sea todo de la tapa de culata, pero bueno, por si acaso.
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Y a ver si llega el dichoso piñon.
Mas cosas mientras llega el piñon( bendita huelga)
Como el coche en cuarta y quinta en cuanto piso el pedal del gas en subidas se me queda en limp mode, procedi a la limpieza de la N75 como indican en foros especializados( Area Vag). Supuestamante si metes limpiacontacots por abajo y tapas en el medio, deberia de salir por arriba. En la mia nada, asi q supongo q estara obstruida, de ahi el problema:
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Luego mas cosas. Alguien sabe q tipo exacto de bomba es esta?Marca y modelo??
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Es q solo se ve esto y no hay dios q entienda nada:
Vale, EDITO q acabo de ver un BOSCH como la copa de un pino... :facepalm: Solo encesito el modelo entonces, jeje.
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Y queria pedir un kit de juntas para intentar reparar una fuga. Por mas q lo limpio no soy capaz de ver por donde fuga. Cuando arrancas no se aprecia, pero al rato de rodar ya acumula gotas de gasoil donde los puntos amarillos, y no se si la fuga viene de la junta de la linea rosa o los mismos tornillos q la sujetan, o de la junta de la tapa negra de plastico a la bomba. Es q estan tan juntas q es casi imposible de diferenciar.
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Y aqui un util( no es necesario, pero es mas comodo) q me presto un colega para trabar la bomba del gasoil.Ya digo q vale con el pasador de 15mm de diametro, pero con esto ( Marca Facom) es mas comodo, y ya q lo tengo pues...
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Aqui se pueden ver los dos tuercas ( la de arriba no) que hay q aflojar para modificar la corredera y por tanto el "timing" de la bomba.
Seguimos a la espera del piñon..Si lo sé, lo compro en la Seat, vaya pifia por mi parte, en fin...
Mientras tanto , a la Seta a por el reten del arbol. Por lo visto son los 3 iguales( Cigüe, Arbol y eje intermediario)
32-47-10 ( Diametro interior, exterior y espesor, expresado en milimetros)
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Para sacarlo en el manual pone que hay q soltar los apoyos del arbol de levas....EH???Ni de flay!!
Asi q supuse q me costaria( como asi fue) pero no lo iba a soltar el arbol. Dos minitaladros, y a tirar por ambos lados a la vez.
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Me costo la hostia( un tajo en un dedo, bastante guapo), pero al final salió.
Para lo cual tuve q fabricarme estos dos "garfios" acerados:
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Hasta ahora no me habia dado cuenta que el arbol de levas lleva chavetero y la polea no.No se para q , pero bueno.Si para hacer un buen tensado hay q hacer q gire loco:
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Pues nada ahora vamos a poner el nuevo reten. lo "normal" es buscarte un vaso lo mas parecido al diametro y meterlo con cuidado a golpes de martillo.Pero hay q ser muy fino y ser capaz de meterlo por igual para q quede concéntrico al eje.Una pequeña excentricidad podria hacer q no apoye bien y no sea estanco.
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Humedecemos bien las paredes donde va a ir alojado y el exterior del reten con aceite limpio de motor, y lo presentamos:
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Cuando puse los del clio( doble arbol), eche una hora pa ponerlos bien, y de hecho los compre dos veces por q en uno me pase y lo meti de mas.
Muy importante el fijarse antes de desmontar, cuanto entra el viejo, para tratar de dejarlo igual.
Pues bien, esta vez me decidi a ingenierme un util. Lo unico q hay q tener o comprar, es un tornillo y una tuerca, del mismo paso y metrica q el tornillo q aprieta la polea del arbol, pero mas largo.Para q??Pues para esto.
Roscamos el tornillo hasta el fondo de la rosca del arbol, metiendo el vaso por el medio:
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Despues simplemente es apretar la tuerca poco a poco para q el vaso vaya empujando el reten.En mi caso en vez de tuerca utilice un extractor que tengo por aqui , a modo de "intractor", jeje.Coincidió q el paso de la rosca y la metrica eran la misma asi q..Todavia mas facil ya q no tuve q darle ni a la tuerca con llave.Darle a las "aspas" y a volar.
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Con este sistema en un minuto lo tienes metido y a la perfeccion, ya q vas micra a micra si quieres.
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Planchao.Si se me hubiera ocurrido cuando hice la distri del clio..Pufff, vaya curro q me hubiera ahorrao.
Y nada esto es todo de momento.Estoy parao a falta de q llegue la dichosa polea.
DobermanFR
16/11/2012, 02:09
Hola,si señor muy buen aporte :clap: ya nos contaras haber que tal todo.
Un saludo
oscar-motorsport
16/11/2012, 08:02
como sabias te que tenia holgura te fallaba el coche
Tremenda Currada!!:palomitas: Gracias por el Brico y Fotos...:thumbsup:
como sabias te que tenia holgura te fallaba el coche
No lo sabia. Simplemente lo que se apreciaba a simple vista era una vibracion y excentricidad brutal en la Polea Dummper.Lo explico al principio del post.
Y no, el coche no fallaba nada por eso.Bueno sonaba el rodamiento del tensor q flipas( como se ve en el video).Y al poco rompio la bomba del agua( empezo a fugar a chorro)
Problema excentricidad polea Cigüeñal 1.9 Tdi 90cv 1Z/AHU
Al principio pense que se trataba de la polea (Antivibracion o Dummper)que me habia fallado en otros dos coches.La cambie, pero nada, seguia la excentricidad y las vibraciones a la correa.Que como hace mucho me explicaron..Esas vibraciones son como un laser para todo lo que pillan.Dicho y hecho.Asi es.
Consecuencias:
-Vibraciones exageradas en el conjunto Polea Dummper-Piñon del cigüeñal, que se transimten a toda la correa poly V
-Destrozo del tensor automatico.
-Rotura de bomba de agua.
Un saludo.
PD: Rober, popó, en cuanto pueda seguir subo las fotos.Y el resultado.Q me da q no va a ser muy satisfactorio y tocara hacer algo con el cigueñal... :book:
Hola, gran aporte. Te quería preguntar sobre lo de calar el árbol de levas ya que quiero hacer próximamente la distri a mi coche y tengo un par de dudas:
-La pletina te la has fabricado tu? La pletina de 4 mm encaja perfectamente?
-Cuando dices ''mas las galgas necesarias repartidas por igual en ambos lados para que quede repartido el juego por igual. en mi caso tuve q meter 0.55mm en cada lado''a que te refieres?
- La última porque necesitas sacar el piñón del árbol de levas?
Gracias por el brico me servirá de mucho.
Bueno pues cuando me estaba ya cagando en UPS, EN Mysterauto y en la madre que los parió a todos, han llamao a la puerta...A buenas horas ****...Por fin el dichoso piñon...Y la junta del colector.
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Y la junta de la tapa del arbol de levas:
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Una vez puesto, mejoró algo la cosa, pero no demasiado.
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Y como era muy tarde ya y estaba reventado de bregar todo el dia con el, pues quedó para mañana el desenlace final.
Buenas, excelente brico, muy currado en fotos y ameno en los comentarios, en una palabra cojonudo.
Espero que te lleves bien con el perro, de la que se entere !!!!!!!!!!!!!
Saludos.
Hola, gran aporte. Te quería preguntar sobre lo de calar el árbol de levas ya que quiero hacer próximamente la distri a mi coche y tengo un par de dudas:
-La pletina te la has fabricado tu? La pletina de 4 mm encaja perfectamente?
-Cuando dices ''mas las galgas necesarias repartidas por igual en ambos lados para que quede repartido el juego por igual. en mi caso tuve q meter 0.55mm en cada lado''a que te refieres?
- La última porque necesitas sacar el piñón del árbol de levas?
Gracias por el brico me servirá de mucho.
A ver tio te explico.
1º-El piñon del arbol de levas lo he sacao por que de ahi empezo todo.Debido a unas vibraciones brutales en esa polea-piñon, me surgieron las averias q comento arriba del todo.
Por otra parte, veo q tu tambien tienes un 1Z, no??Y aunq no sea 1Z, por antiguedad te recomiendo que tu tambien CAMBIES dicho piñon, independientemente de q no notes ninguna anomalia.Los Tdi de esta epoca pecan todos de ahi( por lo visto).Asi q mejor te curas en salud y lo pones nuevo cuando hagas distri.Son 25e piñon y tornillo.Si lees un poco por aqui, veras q en otros post mucha gente q entiende recomienda poner piñon nuevo con cada distri.Se trata de evitar justamente lo q tengo yo( el coche es mio desde hace un mes).Y no es otra cosa q la punta del cigüeñal tocada.
2º-La pletina no me la he fabricao yo, si te fijas pone Facom.Es un alargador de un kit para bloquear arboles de levas. Pero te vale cualquier pletina q tenga 4mm de espesor.Si tienes algo por ahi de 4mm, pues listo.Sino vete a algun lao y pide un recorte de chapa de 4mm.
Lo de las galgas tiene facil explicacion.La ranura del arbol es de 4mm, pero la superficie donde apoya esta pletina está LIGERISIMAMENTE separada de esta, con lo cual para q te quede PLANCHAO, lo que hay q hacer es "forrar" con galgas, me explico?
Y como se mide el juego existente??Pues mira te explico.Insertas la pletina de 4mm, y giras el arbol con la mano por el lado de la polea, hasta q la pletina toque por un lado el bloque.Por el otro lado( por abajo) te quedará un hueco. Con una galga mides hasta q no te entre la siguiente y asi sabras el hueco que te queda. Ahora ya solo tendras q darle para atras al arbol y centrarlo,meter la pletina de 4mm y "forrarla" metiendo en cada lado una galga DE LA MITAD del valor q tu has medido, para repartir por igual el "juego" y que la pletina de 4mm , y por tanto la ranura del arbol, te quede perfectamente paralela al bloque donde apoya.
Asi es como se consigue un calado perfecto del arbol de levas. Lo entendiste??Me explique bien?SI no es así pregunta lo que sea.
kaiser84
16/11/2012, 22:36
Gran currada el post, se agradece un monton, y lo divertido de la explicacion tambien!!
Video comparativo de la holgura con piñon viejo y nuevo.
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Como me imaginaba por los video que habia visto de otra gente, al poner piñon nuevo solo se reduce a la mitad ( o menos) la holgura inicial.
Gracias por la aclaración, ahora lo tengo claro. Mas o menos me podrías decir cuanto te ha salido de precio todo?
Gracias.
-Kit distribucion 74e.
-Bomba de agua( sin tapa) 23e.
-Piñon cigueñal con tornillo:24e.
-Junta tapa de culata 28e.
-Reten Arbol de levas 23e( en la Seat)
-Termostato 15e.
-Tapa de termostato 8e.
-Anticongelante 13e garrafa de 5l( pero te hacen falta aprox 6,5l)
Asi q me acuerde rapido de memoria. A lo que deberias de sumar la correa auxiliar y el tesnor( kit de polyV) si quieres hacerle todo el cambio completo.
charlytt
17/11/2012, 16:18
¿Qué vas a hacer con el cigüeñal?, ¿lo vas a montar así? ¿cuantos kilómetros tiene el coche?
Muy buen post.
Saludos
¿Qué vas a hacer con el cigüeñal?, ¿lo vas a montar así? ¿cuantos kilómetros tiene el coche?
Muy buen post.
Saludos
Asi tal cual!! De hecho ya esta montado, todo calado a la perfeccion( entran o coinciden los tres utiles de comprobacion de PMS tras las dos vueltas de rigor a mano al cigueñal).Solo queda probarlo.Lo dejo para mañana que acabo de terminar ahora mismo y quiero dormir tranquilo y no tirar hoy de puesta...jaja
Primero quiero ver si con piñon nuevo y apretando al par( Ojito que 9,0 DaNm +90º es LA REHOSTIA...Esos 90º mas, buff, tela.) en que queda la cosa, q espero q mejore porque viendo el oxido y lo poco q me costo soltarlo y lo q nos costo a tres paisanos dar ese apriete...Me da a q estaba flojo y por eso cabeceaba.
A ver en que queda, mañana sabremos. Lo q me da miedo es q el tiempo de inyeccion no vaya bien y no arranque o vaya muy adelantado con respecto a como iba, por q ahora con el cigueñal en PMS y el arbol en PMS, el util de calado de la bomba queda JUSTO en el sitio,( hicimos trampa para dejarlo ahi.Me quedo un diente atrasado y la rehice para dejarlo JUSTO) y antes( la correa q quite) no coincidia y no entraba el util...Y el coche iba bien. Espero no haberla cagado y tener q ajustar mucho el timing.
Mateitor
18/11/2012, 15:05
Buen trabajo y menuda currada que te estas dando.Por cierto,a mi me pasa lo mismo que a ti, pero con la diferencia que está como doblado ya que se quedó el coche enterrado en la arena de la playa menos del carter hacia el morro,y al querer sacarlo, pues dio la polea en el suelo y ahora veo que está torcida.Ademas cuando conecto el A/C sale un pequeño ruido de las correas,nada importante pero es que somos unos tiquismiquis!!.
Buen aporte al foro
Yo creo, que lo que estas haciendo es digno de mención. Porque el trabajo que estas haciendo, con fotos comentarios y demás, vale mucho.
El Problema de ese piñon, no es mas que el par de apriete.. aunque la punta este un poco dañada.. Apretarlo bien es muy importante, a mas inrri echar un buen fijador de tornillos.. Esta muy muy apretado, El paso de la rosca es fina en relacion al diametro... Eso no se mueve, yo en el taller lo hago asi.. pero tambien eh de decir, que trae de serie una buena pasta fijadora y que generalmente eso se jode por que al cambiar la distribucion, alguien decide cambiarlo y no seguir extrictamente los pasos como el par de apriete.. El motor de mi coche tiene 320000 kms, lo compre con 130000 sin ninguna distribucion cambiada.. no eh tocado el piñon nunca para nada...y eh cambiado tres distribuciones, eso solo no se suele aflojar... En fin.. Generalmente la averia se produce por un mal apriete.. osea.. cagada humana.. un saludo y espero que no tengas futuros problemas.
Bueno continuamos que ya tenemos todas las piezas.
Ahora lo primero de todo tenemos que apretar el piñon del cigüeñal al par, 9,0 daNm+ 90º.
Para lo cual tendremos que bloquear el giro del cigüeñal. Recurrimos al socorrido peine de volante motor de Renault:
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Ahora si, apretamos el piñon con seguridad.Al tornillo pese a ser nuevo, le aplique Loctite azul fijatornillos.No quiero que se vuelva a aflojar.
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Los 9daNm se consiguen facil con la dinamometrica, pero los 90º extra son una animalada.De hecho mi dinamométrica se “acaba” en 21 daN y antes de esos 90º ya saltó… De lo cual deduzco que puede q tuviera el piñon viejo flojo( oxido y excentricidad al girar) ya que no hice una fuerza ni parecida para soltarlo.No me costo nada y eso que lo hice con una llave con menos palanca( mas corta)
Bien, una vez apretado el piñon, los siguientes pasos son:
-Comprobamos q tenemos el cigüeñal calado en el punto PMS del cilindro 1. Marcas del registro de caja y volante motor enfrentadas. ( dejamos el peine en el volante aun)
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-El arbol de levas calado tambien en PMS con la pletina de 4mm+, en mi caso, las galgas de 0,55mm (galga de 0,30+0,25).
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-La bomba Inyectora bloqueada con el perno de 15mm de diámetro.
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Colocamos el rodillo tensor en su esparrago del bloque, ASEGURANDONOS de que el teton antigiro del tensor, encaja perfectamente en el alojamiento del bloque.Este es el teton:
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Aproximamos la tuerca del tensor hasta casi el final, que permita el giro del mismo( tensado) pero que este duro.Nos facilitara el posterior tensado.
Sigamos.No esta de mas que nos hagamos una chuleta con los pasos a seguir y el organigrama, para que una vez metidos en faena, no se nos pase nada o nos saltemos algun paso basico:
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Pues bien, ahora ya nos toca colocar la nueva correa.Empezaremos por abajo, por el piñon del cigüeñal, y seguiremos en sentido antihorario. Osea pasaremos por la polea del eje intermediario( bomba de aceite), seguiremos colocando la correa alrededor del piñon de la bomba( ojo prestar atención a este paso y procurar no dejar destensada la correa en este punto.Luego vereis porque).
Ahora pasamos al otro lado y la colocamos alrededor del rodillo tensor previamente colocado.
Por ultimo, cojemos la polea del arbol de levas( recordemos que la tenemos floja) y la sacamos del arbol y la pasamos por la correa antes de intentar llevar esta al sitio.Una vez pasada por la correa, llevamos la polea al eje y aproximamos el tornillo a tope a mano, menos media vuelta.Para permitir que gire loca al hacer el tensado. Lo hacemos, ya que sino no vais a ser capaces de meter la correa nueva.Va todo muy justo.
-Pues bien, ahora tenemos que quitar los utiles de bloqueo de cigüeñal( en el volante de inercia) y de la bomba inyectora.( solo dejamos el de calado del arbol de levas)
-Acontinuacion ponemos la polea de reenvio, y la apretamos al par( 2,5daNM)
Esta:
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Lo siguiente, y penúltimo ya, es proceder al tensado del rodillo tensor, para lo cual utilizaremos un alicate de puntas para girar el rodillo en sentido horario, hasta que enfrentemos las dos marcas del mismo.
Destensado.Marcas separadas:
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Tensado, marcas alineadas:
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Apretamos el tensor al par sin mover de las marcas y listo. Aquí el manual dice que el par de esta tuerca son 4,5daNm, pero siendo de metrica 6 se me hace EXCESIVO a todas luces, y ya cuando iba por 4daNm no me dio buenas sensaciones en la mano, asi q lo deje así.Me parece mucho par para esta metrica.Quizas sea una herrata.Lo logico serian unos 2,5 daNm como en el resto de M6 que se utilizan para los tornillos de las poleas de bomba de agua o polea dummper. Que cada uno valore.
Pues bien, ahora en teoria está. Solo nos queda apretar al par el tornillo hexagonal de 19 de la polea del arbol de levas. Para lo cual es MUY IMPORTANTE, RETIRAR EL UTIL DE CALADO DEL ARBOL.
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NUNCA intentar apretar( o aflojar) el tornillo de la polea utilizando esto como freno.Os podeis cargar la ranura del arbol de calado, o como minimo doblarla y ya no podreis calarlo correctamente.
Para poder apretar el tornillo de la polea del arbol al par, 4,5daNm, recurrimos al mismo “util” para bloquear el giro, que utilizamos para aflojarlo:
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Ahora si que está. Solo nos queda dar dos vueltas completas al cigüeñal( por ejemplo metiendo una velocidad larga y moviendo la rueda hacia delante), y comprobar que tanto tensado( mirando las marcas del tensor), como marcas y utiles de bloqueo estan todos correctos, alineados y entran los utiles de calado sin forzar nada.( Volante motor marcas alineadas, util de la bomba entra en su sitio de bloqueo, y lo mismo para la pletina de 4mm del arbol)
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En caso de que no sea asi, tendremos que rehacer calado y tension.
Yo tuve que rehacerla una vez por que como os comente antes, al colocar la correa me deje “un diente atrás” entre el piñon del cigüeñal y la bomba de inyeccion, que hizo q al tensar, se me retrasara la bomba.Con lo que, marca del volante motor estaba alineada y util de calado del arbol entraban perfectamente, pero el de la bomba no, habia quedado atrasado( en el tensado de la correa vieja estaba asi tambien.Espero que ahora al ponerlo perfecto, adelantando este, no me vaya mal el tiempo de inyeccion de la bomba).
La segunda vez consegui que tras dar dos vueltas al cigüeñal y parar justo en la marca del volante motor en PMS, el util del arbol entrara, con las galgas, sin forzar, y lo mismo para el de la bomba de inyeccion( esparrago de 15mm de diámetro). Veremos a ver si hay que reajustar mucho el tiempo de inyeccion de la bomba q me temo q si ya q ahora esta perfecto, pero antes de hacer distribucion no, con lo cual me temo q tocara ajustar. Ya q antes el coche iba bien, aunque fuera de las marcas. Pero me gusta dejar las cosas por el libro.
Y nada ahora solo queda montar la tapa de culata, para lo cual limpiamos bien la superficie de apoyo en las dos caras ( bloque y tapa) de la nueva junta( en mi caso perdia bastante por la misma y por los tornillos de apriete de la misma, para lo cual compre el kit de junta mas gomas de los tornillos)
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Colocamos la junta nueva y los espárragos de apriente y le colocamos a cada uno de los tres la torica pequeña del kit:
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Limpiar bien la superficie de apoyo del espárrago para q luego podais apretar bien la tapa y q no fugue:
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Ahora ya ponemos la tapa de culata y las toricas de goma grandes:
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Después la arandela capuchón metalica:
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Y por ultimo las tuercas hexagonales nº10 y los capuchones de plastico embellecedor( no estan en la foto):
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Poneis los manguitos del intercooler y las demas cosas que hayais podido soltar para facilitaros el trabajo:
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Presentais el filtro del aire y conectais el caudalimetro para probar que todo este ok antes de rematar todo y colocar la tapa de distribución y la correa aux.
Colocais como medida de seguridad la polea dummper( y en mi caso tambien para ver si se ha solucionado la excentricidad), y ya podeis arrancar unos segundos para ver si todo es correcto,el tiempo de inyeccion de la bomba es aceptable y el coche arranca, no pisais ninguna válvula, jaja, y demas cosas insignificantes y esas cosas q siempre dudas unos instantes justo cuando das a la llave del contacto… J
6r89y9-dTxY
Si todo va bien, parais motor ( recordar que estamos sin bomba de agua ni alternador, con lo cual estamos tirando de bateria y sin refrigeración.), colocais tapa inferior de distribución( antes de colocar polea de la bomba de agua, AVISO, jaja q la tuve q volver a sacar)para lo cual hay q apretar tres tornillos hexagonales nº10, uno de ellos el llamado esparrago cabeza de martillo de la bomba del agua.
Lleva tres tornillos estos dos de los puntos rojos:
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Y este otro en la bomba de agua( bastante engorroso de poner)
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Apretais los tornillos de la polea de la bomba de agua al par, 2,5daNM
Para lo cual tendreis que meter algo por el agujero que tiene la polea para q no os gire.
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Poneis la correa auxiliar( si la reutilizais , recordar respetar sen tido de giro), para lo cual deberies de destensar el tensor con una llave inglesa por ejemplo.
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Poneis y tensais la correa de la bomba de la direccion asistida, para lo cual hay q aproximar el dentado( tornillo grande) en sentido ANTIHORARIO( al reves de lo normal), y bloqueais con el tornillo mas pequeño, nº13) y por el otro lado apretais el allen nº6.
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Colocais la tapa superior de distribución( dos grapas y un tornillo en el medio de plastico)
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Poneis el filtro del aire y la clema del caudalimetro, y dais por finalizada la operación.
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Ah, y la rueda;) Por supuesto, al par.
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Esto es todo.
Me alegro que os guste y pueda servir a alguien.
Por cierto, el coche cambio totalmente.Antes era mucho mas bruto en la entrega de potencia, y se acababan super rapido las marchas( las tres primeras). Ahora parece como si empujara menos, pero mucho mas lineal y elastico( mas utilizable).
Lo q no se es si antes estaba atrasado y ahora adelantado, o al reves...Pero esta claro q , como ya sabia, iba a cambiar totalmente.Tanto antes como ahora, arranca a la primera.Y tanto antes como ahora, huele fatal, jaja( pero bueno odio el olor de los coches diesel, asi q no es valorable este parametro)
A ver si consigo la manera de pasarle vag com y miro por que valores anda de Inyeccion.Lastima no haber visto como iba antes para comparar.
psanchez
18/11/2012, 21:53
Para dejar ese trabajo fiable tendrias que cambiar cigueñal
Estos motores tienen mucho nervio Gracias a su geometria fija y a la forma de las levas lo que hacen que las valvulas se abran muy rapido.. de ai que suenen un poco toscos, me eh fijado en que hiciste algo en la bomba inyectora.. puedes tener el problema.. Si quieres que vaya fino asi tengo el mio..
1º tengo el timing a 70.. unos dicen que mejor a 40.. bueno.. (Hay manuales de ajuste de timing) pa gustos colores.. me da la sensacion de que sale antes..
2º en el canal de adaptaciones debes retocar unos pequeños valores.. no me acuerdo que canales exactamente.. pero crei que eran el 1 y el 3, uno es respecto a la corredera.. Donde pone new value. subele el valor todo lo que puedas.. Veras que la posicion de la corredera suve.. no te preocupes.., esto tiene truco, el canal 3 me parece que es para la egr, lo bajas todo lo que puedas.. no te olvides de salvar canal por canal..
3º Aflojas los tornillos de la tapa de la bomba un poco.. ( Hay manuales de ajuste de la corredera) con el motor arrancao y en caliente lo dejas en 3mg.. puedes bajar algo mas como mucho hasta 2.6.. pero notaras pequeños tirones al acariciar el acelerador un poco..
4º En estos motores por mucho que me discutan, anular la egr es tan sencillo como desenchufar la electrovalvula.. genera un error en la centralita, pero ignorarlo, ya que al detectar que esa electrovalvula no funciona, la centralita anula el mapa de la e.g.r
Con todo esto estos motores son un tiro.. y ya ves que son pequeños ajustes aqui y aya..
Gracias esteban, en cuanto consiga el vagcom asi hare.
Ya te preguntare las dudas q me surjan sobre lo de los puntos 2 y 3 q no tengo muy claro.
Un saludo.
Davizote
24/11/2012, 12:40
Gracias esteban, en cuanto consiga el vagcom asi hare.
Ya te preguntare las dudas q me surjan sobre lo de los puntos 2 y 3 q no tengo muy claro.
Un saludo.El punto 2 se refiere al valor de caudal de la corredera, cuando tengas el Vagcom, en Engine-Adaptation, en uno de los 3 primeros canales, ahora no recuerdo, has de poner un valor que aparece, que creo que es 32768, bajar ese último 768, hasta lo mínimo que te permita el Vagcom, y así bajarán los valores de caudal, lo máximo que te permite el Vagcom es 3,2 mg/h, que es como lo llevo yo en mi Córdoba, si quieres bajar ese valor, ya tendrías que mover la tapa de la bomba inyectora, y así te aclaro el punto 3, usa el buscador o en Youtube, m0nch0, tiene un vídeo que explica cómo se varía el valor de la corredera con la tapa de la bomba. Por cierto preguntabas ahí atrás qué bomba era, es una Bosch VP37. Yo la egr la llevo regulada por Vagcom, sin desenchufar, y va como un tiro, como bien dice Esteban, el mío es un AHU, pero básicamente es el mismo motor con una centralita algo distinta, es algo más moderno.
Ah, en cuanto al apriete del tensor automático de la correa de distribución, tienes razón 45 Nm es excesivo, se aprieta a 25 Nm. Ah, muy buen post y muy currado y un trabajo muy bien realizado, eres muy curioso, espero que no te de problemas ese cigüeñal.
El punto 2 se refiere al valor de caudal de la corredera, cuando tengas el Vagcom, en Engine-Adaptation, en uno de los 3 primeros canales, ahora no recuerdo, has de poner un valor que aparece, que creo que es 32768, bajar ese último 768, hasta lo mínimo que te permita el Vagcom, y así bajarán los valores de caudal, lo máximo que te permite el Vagcom es 3,2 mg/h, que es como lo llevo yo en mi Córdoba, si quieres bajar ese valor, ya tendrías que mover la tapa de la bomba inyectora, y así te aclaro el punto 3, usa el buscador o en Youtube, m0nch0, tiene un vídeo que explica cómo se varía el valor de la corredera con la tapa de la bomba. Por cierto preguntabas ahí atrás qué bomba era, es una Bosch VP37. Yo la egr la llevo regulada por Vagcom, sin desenchufar, y va como un tiro, como bien dice Esteban, el mío es un AHU, pero básicamente es el mismo motor con una centralita algo distinta, es algo más moderno.
Ah, en cuanto al apriete del tensor automático de la correa de distribución, tienes razón 45 Nm es excesivo, se aprieta a 25 Nm. Ah, muy buen post y muy currado y un trabajo muy bien realizado, eres muy curioso, espero que no te de problemas ese cigüeñal.
Muchas gracias por todo el aporte, me servira de mucha ayuda.A ver si pronto me puedo hacer con un vagcom y pongo en practica todos vuestros acertados consejos.
Y lo del tensor ya me parecia tio, tiene q ser una herrata del manual.Pues vaya cagada por q por los pelos no lo pasé.
Bosch VP37, apuntado, voy a ver si localizo el kit de juntas.Y tranquilo si q ya tengo esos videos de moncho en favoritos en youtube.
Muchas gracias.En cuanto tenga posibilidad, actualizare el post con el kit dfe juntas y el ajuste con vagcom.
Davizote
26/11/2012, 10:22
Muchas gracias por todo el aporte, me servira de mucha ayuda.A ver si pronto me puedo hacer con un vagcom y pongo en practica todos vuestros acertados consejos.
Y lo del tensor ya me parecia tio, tiene q ser una herrata del manual.Pues vaya cagada por q por los pelos no lo pasé.
Bosch VP37, apuntado, voy a ver si localizo el kit de juntas.Y tranquilo si q ya tengo esos videos de moncho en favoritos en youtube.
Muchas gracias.En cuanto tenga posibilidad, actualizare el post con el kit dfe juntas y el ajuste con vagcom.
De nada, para eso estamos, además con el post que te has trabajado, no te mereces menos.
Duda absurda.Nada olvidarlo.
Actualizo con la Sustitución Bomba de agua en Ibiza/Córdoba 6K
En este caso es para un motor 1.9Tdi 1Z, pero en vista de que cruzando referencias, todas las motorizaciones de 6k llevan la misma bomba de agua, pues supongo que será en todas las motorizaciones igual.
Al lio. En mi caso tuve que cambiar la bomba ya que debido a las vibraciones del piñón-polea del cigüeñal, me produjeron la rotura de la misma (fuga a chorro por el eje). De ahí que este hecho antes de solucionar dicho problema y de hacer distribución. Tuvo que ser así ya que necesitaba llegar a casa de mis padres (400km) para poder disponer del garaje. De ahí que haya tenido que hacerlo todo en la calle…jajá.
-Desembornamos el negativo de la batería.
-Destensamos la correa de la dirección asistida como ya hemos explicado más arriba en el brico de la distribución. Hay que soltar estos dos tornillos. Primero el Allen nº6 de la derecha, una única media vuelta (carraca grande), y después aflojar otra media vuelta el tornillo nº13 exterior (llave fija), para a continuación APRETAR (recordemos que destensa al revés) en sentido de las agujas del reloj el hexagonal nº22 para destensar la correa de la servodirección:
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-Después sacamos la correa auxiliar accionando sobre el tensor con una llave inglesa (no con un destornillador haciendo palanca sobre la polea de plástico, ya que la marcamos).Acordaros de marcar el sentido de giro para respetarlo al volver a montarla.
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-Después quitaremos la caja del filtro y el caudalímetro para tener más espacio. A continuación quitaremos el alternador, para lo cual hay que soltar una clema (raya verde) y una tuerca nº13 que fija el cable positivo. (Punto rojo).
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Por el otro lado hay que soltar los dos espárragos que lo sujetan (hexagonal nº13).Para soltar el de abajo es recomendable quitar la polea del tensor (hexagonal nº13.Par de apriete para el remontaje: 2daNm) ya que molesta bastante.
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Después ya tendremos el vano motor así:
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Y ya podremos meterle mano al soporte del alternador (y compresor Ac para el q lo tenga).Bien, dicho soporte va fijado por 4 tuercas hexagonales nº13(puntos rojos) en la parte frontal (se ven bastante mal. Bueno directamente no se ven, hay que saber dónde están) y por dos espárragos laterales (rayas rojas) por la parte izquierda.
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Para que veáis mejor donde van, os pongo dos herramientas en los dos de arriba, y dos puntos rojos en los dos de abajo. Podemos ir aprovechando para sacar parte del anticongelante del circuito, soltando la abrazadera del manguito inferior del radiador (raya amarilla):
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Foto de las dos de abajo (puntos rojos):
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Bien, una vez sueltos los 6, ya podemos sacar el soporte para fuera (sale con el tensor) y ya tendremos a la vista la bomba de agua. La foto ya es adelantándonos, ya que de momento solo podremos sacar el soporte, que es lo de arriba. (Lo de abajo es el conjunto de la caja de la bomba de agua, termostato y tapa, más la polea)
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Otra foto adelantándonos, pero para que veáis lo que os explicaba antes. Están el soporte y la bomba ya fuera, en su posición natural, acoplados. Los puntos rojos son los tornillos de extracción del soporte que ya henos soltado (4), más las dos rayas rojas de los espárragos de sujeción del mismo (2).Las rayas verdes son los alojamientos de los tornillos del alternador, y el otro hueco seria para el compresor de Ac los que lo llevéis. (En el caso de llevarlo solo hay q soltar el AC y apartarlo, sin abrir el circuito para nada. Todo lo demás es igual)
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Otra foto desde otra perspectiva. Puntos rojos espárragos laterales de sujeción del soporte. Puntos verdes, ubicación tornillos alternador. Amarillos, tornillos Compresor AC.
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Y otra desde abajo y con el soporte encima de la bomba. Aquí podéis ver el “taller”al estilo mauritano donde tuve que hacer toda la operación, jaja.Menos mal que al menos es un callejón sin salida.
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Bueno, volvamos al coche y a la situación actual. Ahora ya tenemos al descubierto la bomba propiamente dicha. Para sacarla tendremos que:
1º- Soltar las abrazaderas de los manguitos de entrada y salida de la bomba (rayas amarillas).Aunque ya hayamos sacado la mayoría del refrigerante por el manguito de abajo, ahora caerá mas ya que ahora soltamos por ENCIMA del termostato. Recordemos que ya hemos soltado el que va a la parte inferior del radiador (que sale de la tapa del termostato) Si no lo hemos hecho, hacerlo ahora.
2º-Soltar el tornillo cabeza de martillo (verde) que fija la tapa inferior de la distribución a la bomba. Si no lo hacemos no nos saldrá.
3º- Y último, soltar las 4 sujeciones de la bomba al bloque. (Puntos amarillos) Fijaros que tres de las sujeciones (espárragos) coinciden en el mismo sitio que las del soporte (tuercas), pero el cuarto NO (punto rojo).
No confundiros (yo lo hice porque desde arriba no se ve bien y vas un poco al palpo) y no lo soltéis, que sino no sabréis para que lado hay q roscarlo al bloque ya q es casi igual de largo por los dos lados. De hecho procurar fijaros bien al sacar los espárragos en qué posición van para luego al volver a montarlo no tener que volver a desmontar. Doy fe que da rabia.
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Si lo habéis hecho todo, nada os impedirá sacarla. (La polea no hace falta quitarla en el coche. Es mucho menos engorroso hacerlo fuera).
Esto es lo que veréis:
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La de las fotos anteriores era la nueva. Como podéis ver la vieja tiene mucha peor pinta.
Ahora una perspectiva de la tapa INACCESIBLE, con el soporte montado, del termostato:
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Abrimos los dos tornillos y sacamos el termostato (87 Grados)
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En mi caso me perdía unas gotitas por la tapa del termostato, pero dada la accesibilidad, yo aprovecharía si o si para cambiarlo. Por 10-15e no merece la pena tener q volver a desmontar todo más adelante. Pocas veces vi un termostato tan escondido. De hecho está tan escondido, q es casi imposible ver si la fuga procede de ahí.
Os comento, yo lo puse nuevo (viene sin junta) y lo puse con la tórica que trae la bomba de agua para tal efecto. El que quite tenia pasta de juntas, pero me parecía una gochada a una cosa nueva echársela…Resultado??Tras montarlo seguía perdiendo una gotita…Mierda.Sabeis que hice al final??Tapa de termostato nueva (8e “Mierdalcaucho”, Metalcaucho para los amigos), tórica nueva y…PASTA DE JUNTAS! No me mola nada, no es mi estilo pero…Luego lo explico.
Pues nada, volvamos al coche. Esto es lo que os encontrareis. Ojo a la cantidad de porquería y residuo en la entrada a la bomba desde el bloque. Poco G12 ha visto este 1Z.
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Más cerca:
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Llegados a este punto, tenemos dos opciones:
-Comprar el conjunto entero de bomba y “caja” de la bomba.
-O comprar solo la parte de la bomba.
No sé, a mí no me gusta tirar el dinero y por 25e compre la bomba, mientras el conjunto entero valía el doble, y simplemente hay q limpiar un poquito y lijar (preparar la zona).
Esta es la referencia de la bomba Dolz que compre yo, y que comparten TODOS los 6K, independientemente de la motorización. Es metálica entera y aparentemente de muy buena calidad. Las hélices o aspas (álabes)) son también metálicas, trae las dos toricas necesarias (para el termostato y para la unión con el bloque) y trae junta de metal con goma en el interior.
No se puede pedir más por menos dinero la verdad. Muy contento.
DOLZ A-151RS
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Pues nada a preparar las superficies. No tengo fotos pero básicamente es separar las dos partes de la bomba y limpiar y lijar con lija de agua por ejemplo la superficie donde va a apoyar la nueva junta. Lijar también (lija más gruesa) la salida hacia los manguitos, suelen acumular residuo del anticongelante y pueden entorpecer el cierre estanco de la brida.
También hay q soltar la polea y reutilizarla en la nueva bomba. Par de apriete de los tornillos de la polea, 2,5daNm. Tiene practicado un agujero para meter un pasador para que no nos gire al apretar-soltar.
Bien, una vez limpia toda la “caja” de la bomba y en concreto la zona de la junta, la ponemos y unimos las dos partes con los 8 tornillos hexagonales nº13.Par de apriete: 1,0daNm. Como la junta es metálica y con goma, no le puse ningún tipo de pasta (y no fuga una gota).
Ahora la parte que no me gusta. Como ya os dije, tras montar el termostato nuevo con su tórica nueva, me seguía perdiendo, así que...Tapa nueva, tórica y PASTA…Es una guarrada pero… AL menos ya no fuga. Probablemente solo con la tapa nueva y la tórica no perdería, pero no pienso arriesgarme a tener que volver a desmontar. Así que pasta de juntas al canto.
Fijaros que en la foto ya se ve dónde va la otra tórica del kit. Y que no es otro lugar que la parte trasera, en la zona superior de contacto con el bloque.
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Pues nada ya solo nos queda limpiar y preparar la zona de contacto en el bloque:
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Y ya tenemos todo listo para proceder al montaje en sentido inverso al desmontaje. Primero cogemos el conjunto de la bomba, una vez unidas las dos partes; puesto el nuevo termostato, etc.:
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Pondríamos la tórica con cuidado y llevaríamos la bomba a su sitio en el bloque.
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Presentaríamos, sin apretar al máximo, los espárragos en su sitio y el tornillo superior derecho (puntos amarillos), apretaríamos el tornillo cabeza de martillo (Verde) y enchufaríamos y apretaríamos los dos manguitos de salida de la bomba (rayas amarillas)
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Bien, ahora viene el par de apriete de los 4 tornillo-espárragos que fijan la bomba (puntos amarillos). Son 2,0daNm+90Grados. O sea primero se da un apriete en cruz de 2daNm a cada uno, y posteriormente le damos esos 90grados extra a cada uno. Y como hacerlo sin un goniómetro? Pues muy fácil, agudizando un poco el ingenio.
Como 90 grados es la cuarta parte de una circunferencia, cogemos nuestro vaso de 19 necesario para apretar las tuercas, y le hacemos 4 marcas equidistantes a las “12”, las “3”, las “6” y las “9”, me explico?
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Y ahora solo tenemos que fijarnos en un punto fijo del coche y presentar el vaso y apretar de una marca hasta la siguiente, así:
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Ya tendremos nuestros 90º extra. ;)
Bien seguimos. Acordaros de poner el esparrago del tornillo cabeza de martillo antes de poner el soporte.
Una comprobación visual rápida para que veamos que la polea está perfectamente alineada con la polea del cigüeñal:
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Ahora volvemos a poner el soporte del alternador y del tensor encima de la bomba, y apretamos los 4 tornillos hexagonales nº13(puntos rojos) y los dos tornillos laterales (rayas rojas), al par, 3,0daNm. Enchufamos el manguito inferior del radiador, y apretamos la brida (raya amarilla):
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-Ponemos el alternador y sus dos espárragos de fijación al soporte. La clema, y la tuerca que fija el cable positivo.
-Ponemos la polea del rodillo tensor y apretamos su tornillo hexagonal nº13 al par, 2daNm.
-Colocamos la correa auxiliar venciendo el muelle del tensor con una llave inglesa o similar, pero sin tocar la polea de plástico para no dañarla. Acordaros de respetar el sentido de giro antiguo.
-Colocamos y tensamos la correa de la servodirección. Acordaros que tensa a “izquierdas”, o sea en sentido contrario a las agujas del reloj. Actuando sobre la tuerca grande exterior nº22.Despues bloqueáis con la nº13 interior y apretáis el Allen nº8 del otro lado.
-Colocáis la caja del filtro y el caudalímetro, ponéis el negativo de la batería y rellenáis lentamente con anticongelante G12 hasta casi el borde del bote de expansión. A continuación arrancáis el motor y vais rellenando hasta un poco por encima del máximo, hasta que salte uno o dos ciclos de electro ventilador, para aseguraros de que cuando abre el termostato no os baje por debajo del mínimo. Como esperar a que salte el electro ventilador es tarea casi imposible en estos coches, yo lo que hago es llenar hasta el máximo y salir a rodar tranquilamente 10minutos.Al parar reviso y pongo a nivel máximo (un poco por encima).Recordemos que estos motores no llevan purgadores, ya que el desmasificado del circuito es “automático”.
Con el coche caliente, el nivel de refrigerante tiene que estar un poco por encima de la raya del máximo. En frio tiene que estar entre el máximo y el mínimo.
Y nada que andamos pendientes del nivel en los dos o tres siguientes usos del coche y listo. Bomba y termostato cambiados.
nando.vigo
09/01/2013, 14:06
hola.
he estado buscando informacion por foros y me he decidido a registrarme .
tengo un problema y es muy parecido a esto que tienes
tengo holgura en el piñon del cigueñal
quizá ....por no tener una dinamometrica ni los pares de apriete
quiza por ir a un desguace a por un piñon y no tener ni saber que fuerza necesita de apriete
el caso es que el anterior piñon , el original, tenia cierto desgaste en el plano de la chaveta que encaja al cigueñal y se iba de punto, humeaba y sin fuerza,
deciros que el que le puse del desguace estaba perfecto . pero falló (debio ser el apreton, que se cagó)y ahora tengo uno nuevo y su tornillo nuevo, el mecanico me dice que si no llevo el cigueñal a retificar que es una chapuza, nada de garantia porque yo soy consciente de lo que hay y el hace lo que yo le diga pero que poner el piñon con ese juego es tirar con el dinero
acabo de acercarme al taller y tiene la misma holgura que pones en en video comparativo del los dos piñones, nuevo y viejo
mi pregunta es:
¿te ha fallado el piñon?
he leido en alguna respuesta que deberia de mecanizarse el cigueñal
pero sale una pasta , mas que nada por la mano de obra de desmontar y montar
¿cuanto llevas rodado con él?
Davizote
09/01/2013, 14:58
hola.
he estado buscando informacion por foros y me he decidido a registrarme .
tengo un problema y es muy parecido a esto que tienes
tengo holgura en el piñon del cigueñal
quizá ....por no tener una dinamometrica ni los pares de apriete
quiza por ir a un desguace a por un piñon y no tener ni saber que fuerza necesita de apriete
el caso es que el anterior piñon , el original, tenia cierto desgaste en el plano de la chaveta que encaja al cigueñal y se iba de punto, humeaba y sin fuerza,
deciros que el que le puse del desguace estaba perfecto . pero falló (debio ser el apreton, que se cagó)y ahora tengo uno nuevo y su tornillo nuevo, el mecanico me dice que si no llevo el cigueñal a retificar que es una chapuza, nada de garantia porque yo soy consciente de lo que hay y el hace lo que yo le diga pero que poner el piñon con ese juego es tirar con el dinero
acabo de acercarme al taller y tiene la misma holgura que pones en en video comparativo del los dos piñones, nuevo y viejo
mi pregunta es:
¿te ha fallado el piñon?
he leido en alguna respuesta que deberia de mecanizarse el cigueñal
pero sale una pasta , mas que nada por la mano de obra de desmontar y montar
¿cuanto llevas rodado con él?
Bienvenido, antes de nada. El compañero Raitán, tenía holgura en el plano en donde encaja el piñón en el cigüeñal, lijó e intentó adecentar algo la zona, y colocó el piñón nuevo con su apriete correspondiente, esto último es lo más importante. De momento creo que le va de maravilla. Puedes probar a hacer lo mismo, y si no solucionas, tendrás que rectificar el cigüeñal, o meterle una pequeña soldadura al plano donde debe asentar el piñón, si quieres intentar antes de llevar a rectificar.
Hola Nando q tal.
Por lo q veo tenemos el mismo problema y vivimos en la misma ciudad ;).
Yo estaba en tu misma situacion, y tenia las mismas opciones. Pero como bien comentas, por lo q te va a costar casi rectificar el cigueñal mano de obra incluida, casi q te haces con otro motor de desguace. Asi q yo te recomendaria q probaras a poner el piñon nuevo. Que arriesgas 30e?mas la mano de obra de la distri?
Intenta adecentar un poco el plano de apoyo del cigueñal( punta) y pon el piñon con su apriente correspondiente( es una animalada). Lo q puedes hacer es una marca al tornillo con respecto a la polea para ver si se afloja con el tiempo.Yo no la hice y me arrepiento.
Yo de momento el coche sin problema en ese aspecto.Va bien mecanicamente y la vibracion en dicha polea bajo a limites muy tolerables.Aunq claro, esto lo veremos de cara al futuro si aguanta kilometros sin volver a romper bomba de agua, tensores o incluso averias mas gordas. De momento solo llevo 5000km desde q lo repare, pero...Sinceramente espero q dure bastante. Te animaria a que lo hicieras.Yo creo q compensa en comparacion con lo q te podria salir la reparacion de lo otro.Pero claro, tambien dependera lo q te haya costao el coche.Si es tuyo desde siempre, si quieres dejarlo feten , feten y olvidarte, etc.
EN mi caso me lo hice yo todo y acababa de comprar el coche y tenia( y meses despues todavia tiene) mil anomalias, con lo cual el llevar a rectificar el ciguañal, hacia q se me fuera de presupuesto. Si el tuyo esta perfecto de todo y solo tienes eso pues...
Lo q tienes q tener presente es q quizas salga bien y te dure 50.000km sin un fallo, o lo mismo a los pocos meses estas igual. Entiendo al del taller.Pero yo te digo q muy contento, la verdad.
Si quieres ver como queda en directo pues solo tienes q decirlo.El coche esteticamente esta maltrecho, pero mecanicamente poco a poco lo voy dejando bastante bien.
Un saludo
nando.vigo
09/01/2013, 18:59
¡¡ **** !! ¡¡ que alegría !!
¡¡ que velocidad de respuesta!!
pues decir que despues de escribir mi anterior post, el primero, me fui al taller donde esta "el difuntiño"
y cuando le confirme que queria montarlo asi , tal cual ,me dio la espalda,
le pedi que lo colocase con los aprietes que saque de aqui, del foro, y
añadiendole un loctite especial para .... incluso sustitur chavetas, esto es pa flipar, pero os cuento lo que me cuentan, es verde, me facilito el bote un familiar, tiene un taller de mecanica naval pero aun así cuando le comente lo que pasaba me dijo ... uuffffff.... mala comida
prueba con este loctite si se pasa de nuevo siempre puedes cambiar motor o cigueñal, pero asi a primeros de año ... yo tambien queria que me entrasen trabajitos de estos
espero que mañana lo tenga listo,
ya os contaré
muchas gracias
josetrab
09/01/2013, 19:17
[Only registered and activated users can see links] 242&source=productsearch&cd=1&cad=rja&docid=724605575989796631&ved=0CCcQ9gIwAA&url=[Only registered and activated users can see links] loctite--242-de-50-ml%2Fp-15000-15004-201615-0%2F&ei=QcHtULmiDNOzhAf-w4HoDg&usg=AFQjCNFTNwgJcl_DRmUkNGw0QeSVccp0Xg&bvm=bv.1357316858,d.d2k
--------------------------------
para fijar roscas que deseas que no se aflojen, pero que si tienes que desmontarlas puedas... yo suelo usar esto:
[Only registered and activated users can see links] loctite--242-de-50-ml%2Fp-15000-15004-201615-0%2F&ei=QcHtULmiDNOzhAf-w4HoDg&usg=AFQjCNFTNwgJcl_DRmUkNGw0QeSVccp0Xg&bvm=bv.1357316858,d.d2k
Nando buena eleccion, ya veras como queda suficientemente bien. Dudo mucho q se te pase.Como mucho tendras excentricidad como tuve yo.Pero ademas con ese "fijador"....jejeje.
Mantennos informados, vale??QUe los posts con conclusiones aportan mucha mas info.
El que primero pete motor q lo cuente, jajaja.( es broma)
Jose, ese Loctite es el que tengo yo y el q utilice para el piñon del cigueñal.No se afloja solo, pero si hay q soltarlo pues se quita facil.Yo paso de utilizar los q hay q calentar el material y demas.
davidluab
10/01/2013, 15:26
se me ocurre que ya de ultima instancia un tornero te puede hacer una buena solucion.
seme ocurre.
sin quitar el cigueñal soldar y aportando material remplazas lo comido y luego que te lo rebajen a mano poco a poco hasta que entre el piñon
2 que rebaje un poco mas al cigue y te aga un buen plano y el piñon te lo podria hacer de 0 o usando el tuyo
claro que no se que te cobraran ni si querran hacerlo....
acadenato
11/01/2013, 08:42
Buenas...
Raitan, mis felicitaciones por el MAGNIFICO post, no había visto el post hasta hoy y me has tenido enganchado desde la primera página hasta la cuarta.
Un trabajo excelente y se nota que te gustan las cosas bien hechas, todo con su par de apriete,.... seguro que muchos talleres no pierden el tiempo en eso.
De verdad que muy buen post.
Yo tengo un A3 del 98 con motor AHF, y le he observado que el tensor automático de la correa Poly, va dando pequeños saltitos, y había pensado en que el problema era del tensor y cambiandolo se solucionaría. Pero por lo que veo en tu post, igual la causa está en el piñon del cigüeñal....
Ahora el coche tiene 306.000 km, y a los 320.000 le toca la distribución, que me quería animar a hacerla yo mismo.
¿me recomendáis adelantar y hacerla ya por si las moscas?
Un saludo
Davizote
11/01/2013, 09:53
Buenas...
Raitan, mis felicitaciones por el MAGNIFICO post, no había visto el post hasta hoy y me has tenido enganchado desde la primera página hasta la cuarta.
Un trabajo excelente y se nota que te gustan las cosas bien hechas, todo con su par de apriete,.... seguro que muchos talleres no pierden el tiempo en eso.
De verdad que muy buen post.
Yo tengo un A3 del 98 con motor AHF, y le he observado que el tensor automático de la correa Poly, va dando pequeños saltitos, y había pensado en que el problema era del tensor y cambiandolo se solucionaría. Pero por lo que veo en tu post, igual la causa está en el piñon del cigüeñal....
Ahora el coche tiene 306.000 km, y a los 320.000 le toca la distribución, que me quería animar a hacerla yo mismo.
¿me recomendáis adelantar y hacerla ya por si las moscas?
Un saludo
En tu caso seguramente es el tensor, cascan bastante, y más después de esos kilómetros.
acadenato
11/01/2013, 10:58
gracias Davizote,
O sea que en principio cambio sólo el tensor?? a ver si así mejora..
josetrab
11/01/2013, 15:04
gracias Davizote,
O sea que en principio cambio sólo el tensor?? a ver si así mejora..
------- Comprueba tambien la polea del alternador (en caso de que sea polea libre) es bastante sencillo y a menudo es la causa de que el tensor baile y haga ruido.
Buenas...
Raitan, mis felicitaciones por el MAGNIFICO post, no había visto el post hasta hoy y me has tenido enganchado desde la primera página hasta la cuarta.
Un trabajo excelente y se nota que te gustan las cosas bien hechas, todo con su par de apriete,.... seguro que muchos talleres no pierden el tiempo en eso.
De verdad que muy buen post.
Yo tengo un A3 del 98 con motor AHF, y le he observado que el tensor automático de la correa Poly, va dando pequeños saltitos, y había pensado en que el problema era del tensor y cambiandolo se solucionaría. Pero por lo que veo en tu post, igual la causa está en el piñon del cigüeñal....
Ahora el coche tiene 306.000 km, y a los 320.000 le toca la distribución, que me quería animar a hacerla yo mismo.
¿me recomendáis adelantar y hacerla ya por si las moscas?
Un saludo
Gracias por la parte que me toca acadenato. Me alegro q pueda servirte.
Si tu polea dummper gira con normalidad y concentrica, no creo q tenga q ser holgura en el piñon tio.Probablemente sea solo el tensor, o incluso el rodillo del alternador como te comenta.Quita la correa y giralo a mano.Para un lado deberia de ir y sin hacer ruido y para el otro deberia de bloquear al darle un golpe seco.Si gira pa los dos lados me explicaron q habia q cambiarlo.
Eso si, cuando hagas distri yo te recomendaria q cambiaras tambien el piñon.por 28e con tornillo, te curas en salud para muchos años.Sobretodo sabiendo q todos los Tdis pecan de esto.
Ya nos cuentas.Un saludo y gracias por dar las gracias, jeje.Para cosas como esta hago los bricos.La satisfaccion de poder ayudar a alguien y aclararle las cosas( y ahorrarle un dinero) no tiene precio.
Davizote
11/01/2013, 15:48
gracias Davizote,
O sea que en principio cambio sólo el tensor?? a ver si así mejora..
Sí, seguro que es eso. La polea del alternador podría ser, pero te haría ruído.
Nando que!! Como va el pepino?
nando.vigo
12/01/2013, 16:18
pues ....
sigo esperando
todavia ni me llamó, y eso que tenia apuro, porque le hacia falta sitio
pero como le dije que lo armase asi, por precio, menos costosa
ya no hay tanto interes #sss#,
no sé ... digo yo!!!
nando.vigo
12/01/2013, 16:21
Nando que!! Como va el pepino?
el pepino????
el pepino es el ultimo de la lista....
Nada tio, son todos los talleres iguales...Yo tras muchos sin sabores asi decidi empezar a hacermelo todo yo.
Animo tio.
PD:Dejo por aqui la ultima actualizacion ( aunq no siga exactamente la tematica del hilo)
Cavero muchas gracias tio.
Popo, perfectamente explicado y entendido.Hice tal cual me indicaste, pero solo me dejo subir ciento y pocos numeros, con lo cual la corredera solo consegui bajarla hasta 7,4mg.
Asi que toco moverla a mano.Le tenia un poco de miedo porque la otra vez q lo hice con el sistema de los golpes de martillo, no conseguia moverlo lo q yo queria y ademas, al apretar, se me iban el valor fijado y q me interesaba.
Pero como ya habia comentado, se me ocurrio un "util" y esta vez fue cosa de coser y cantar.
El util( un vaso de 13, un tornillo y una tuerca):
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Colocamos el util casero:
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Como para bajar hay q desplazar la corredera hacia la derecha pues...Colocamos el vaso contra el soporte y simplemente hay q darle a "aflojar" el tornillo( se separa):
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Ya en el primer cuarto de vuelta consegui 2,8mg. Como el coche no estaba caliente del todo imagine q bajaria mas asi q lo deje asi y me puse a apretar los tornillos.
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AL apretar se me movio un poquitin y finalmente quedo en 3,4mg:
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Como no estaba caliente del todo pense q bajaria un poco pero no, al final no se movio mas pese a subir el anticongelante.Pero bueno ya hare mas pruebas.La idea es dejarlo en 3mg.No me interesa bajarlo mucho mas ya q no quiero q vibre mas y vaya tosco.
Lo primero q note es q humea muchisimo menos, por no decir nada.Inapreciable hasta con las luces del de detras.Y lo mejor de todo es q en un viaje de 75km de nacional de camino al pueblo de los suegros...
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IN-CRE-I-BLE. Estoy flipando, menudo consumo, que heavy.Lo menos q habia visto antes eran 4,7l/100km. 4 litros es brutal.
Muy contento la verdad.Mil gracias a todos.
chriss_dreams
19/02/2013, 23:01
Hola a todos. que tipo de fijador de roscas se usa para este tornillo?
chriss_dreams
19/02/2013, 23:10
[QUOTE=Raitán;443340]Bueno pues cuando me estaba ya cagando en UPS, EN Mysterauto y en la madre que los parió a todos, han llamao a la puerta...A buenas horas ****...Por fin el dichoso piñon...Y la junta del colector.
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Y la junta de la tapa del arbol de levas:
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Una vez puesto, mejoró algo la cosa, pero no demasiado.
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Hola a todos. En el caso cuando el cugueñal esta tocado y con el piñon nuevo sigue con holgura es aconsejable usar pasta retenedora? link:[Only registered and activated users can see links]
Raitán lo 1º es darte la enhorabuena por la currada de brico seguro que la gente que quiera hecrse la distribucion no tendra duda alguna con este brico, santa paciencia para ir haciendo las fotos, subirlas y comentarlas.
Lo 2º es otra cosa ¿no tendras por un casual un clio sport 172cv y un saxo 16V VTS?
Y un gtt, pero no se lo digas a nadie...
Y un gtt, pero no se lo digas a nadie...
Jajaja..... si tambien estaba al tanto.
Ya me extrañaba que hubiese 2 Raitán jeje... y mas con este pedazo de brico habiendo visto otros bricos tuyos en otros foros por los cuales ya no sueles frecuentar mucho y es normal.
Un saludo muy grande compañero.
Davizote
22/02/2013, 15:58
Raitán lo 1º es darte la enhorabuena por la currada de brico seguro que la gente que quiera hecrse la distribucion no tendra duda alguna con este brico, santa paciencia para ir haciendo las fotos, subirlas y comentarlas.
Lo 2º es otra cosa ¿no tendras por un casual un clio sport 172cv y un saxo 16V VTS?
Y un gtt, pero no se lo digas a nadie...
Tres buenos pepinos, si señor.
nando.vigo
03/03/2013, 20:18
Hola otra vez por aqui. comentar que mi alahambra funciona ya hace un par de meses . de momento sin problemas... ''?? digamos que anda"
el del taller me hizo lo que comentabamos y a mas me dijo , yo no lo vi , que le habia aportado algo de material al cigueñal con soldadura y luego repasarla, en principio va bien, le cambie los injectores, puesto que los que tenia los abiamos abierto y comprobado en una bomba manual para ver la presion a la que abrian y despues de cambiar algunas arandelas, porque no daban todos la misma presion, al ponerlos no iva muy fino y el consumo era mas que preocupante, todo esto fue antes de localizar la averia del piñoncito de marras, pues eso que le cambie los injectores por otros del desguace motor identico y arranca "al enseñarle la llave" y el consumo ha bajado bastante incluso esta mas bajo que antes de todo el melocoton este que me tocó.
Ahora tengo otros ruiditos , pero debe ser la artrosis
un saludo. un millon de gracias, o dos , que son gratis
Me alegro nando.no te rayes con los ruidos y las.vibraciones..estos motores son así.
nando.vigo
07/04/2013, 17:08
ya cascó.
los sintomas son los mismos
D.E.P.+
retificar cigueñal?
cambiar el motor?
tirar con ella?
buscarme otro coche?
tengo un monton de dudas
El q casco??Q sintomas tienes??
Yo efectivamente llevaria el cigueñal a rectificar-aportar material. ya q si buscas otro cigueñaln, los desgastes seran distintos y los casquillos tuyos "no valdrian", etc.. Yo repararia el tuyo.Aunq exactamente no se q te ha pasado.
De cualquier manera, lo siento mucho tio.. :(
Bueno, como me imaginaba, el dichoso cigueñal volveria a dar guerra...Me ha cascado la bomba de agua con menos de 12.000km. Creo q toca hacer lo q tenia q haber hecho de primeras.Rectificar el cigueñal...
suso1400
09/06/2013, 17:41
Bueno, como me imaginaba, el dichoso cigueñal volveria a dar guerra...Me ha cascado la bomba de agua con menos de 12.000km. Creo q toca hacer lo q tenia q haber hecho de primeras.Rectificar el cigueñal...
despues de todo el curro :(
lo siento y animo
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Para dejar ese trabajo fiable tendrias que cambiar cigueñal
Dudas desarmado cigüeñal 1.9 Tdi AHU - Página 4 ([Only registered and activated users can see links])
Correcto.Pero el precio es desorbitado.Nuevo 1000e. De segunda mano de rectificadora en tolerancias, con casquillos nuevos. 513e A lo q habria q sumar tornillos de biela nuevos( otros 30e) mas juntas mas la mano de obra( q en mi caso la ponia yo).
Ni poniendo yo la mano de obra sale a cuenta.
he leido en alguna respuesta que deberia de mecanizarse el cigueñal
pero sale una pasta , mas que nada por la mano de obra de desmontar y montar
¿cuanto llevas rodado con él?
A los 12.000km de la distri con bomba volvio a romper la bomba pese al piñon nuevo.
Reparar el mio eran 175e del cigueñal, mas 100e de casquillos nuevos( cojinetes), mas 30 de tornillos de biela( eso reaprovechando los de bancada( apoyos de cigueñal) q para bien ser tambien nuevos.Todo esto SIN garantia y desmontando y montando yo... Sumale unas 15 h de mano de obra... Inviable no lo siguiente.
Al final motor nuevo de desguace.y a rezar pa q no te igual.
Moraleja, no compreis un Vag con excentricidad en la polea del cigueñal.
Si no quereis acabar haciendo esto: Cambio de Motor 1.9 Tdi 1Z-AHU por Holgura punta cigueñal. Fotos. ([Only registered and activated users can see links])
Joer menudo curro tio tas dao, hay que tener mucha paciencia y temple pa meterse en esos veregenales.
Espero que con el cambio te dure 500000 gggggggggg
Ángel Benavides
10/04/2014, 10:11
Buenos días a todos:
Me llamo Ángel Benavides y soy de asturias. Es mi primer contacto con todos vosotros, espero serviros de ayuda algún día. Saludos muy cordiales a todos los miembros de este club.
Raitán, he visto este post un millón de veces; es muy didáctico, enhorabuena.
Mi problema es muy similar al tuyo; tengo un golf 3 GL TD motor AAZ (370000 km) con el mismo problema. La rotura de la bomba del agua me sirvió de hilo conductor para dar con un problema que ya había percibido pero que hasta ahora no le daba importancia: necesito cambiar el piñón del cigueñal porque la polea damper oscila tanto que me llega a mover hasta el alternador (la correa poliV tensa y destensa, moviendo el alternador y todo lo que pille). Mi problema es que siguiendo tu magnífica explicación, voy paso a paso pero al ir a bloquear el cigueñal, no encuentro por donde; la ventana del cambio solamente me deja ver la campana del disco embrague; no asoman los dientes del volante. No sé como bloquear el cigueñal, salvo quitando la puesta en marcha. Estoy algo bloqueado.
He visto que en ocasiones hay sistemas de bloqueo del piñón pero no se si sirven para mi motor.
¿Puede alguien ayudarme? Gracias y saludos
Hola tío.me alegra q haya podido orientar mI post,sólo con eso ya merece el esfuerzo de hacerlo.
A ver si la ventana del.registro no.te deja ver.los dientes...pues no es mala idea sacar la puesta.pero estas seguro q no se ven por el registro? Y como ves la marca de pms del.volante? O en tu motor.es diferente? Q es automatico?
El útil de bloqeo oficial atornillado al piñón y apoyao en el.suelo me parece engorroso,malo y caro o pesado.de fabricar,prefiero un desmontable o destornillador plano gordo a los.dientes del.volante.
Saca la puesta tío,es buena idea y perderás poco.tiempo.
Una vez sacado,asegúrate de q la punta del.cigueñal no este tan dañada q pese al piñón nuevo,persista la excentricidad. A mi me paso. Al final tuve q cambiar de motor ya q reparar mi cigueñal era más caro y sin garantías( en tabaza en especialistas en rectificados)
Suerte tío,cualquier cosa ya sabes.
Ah,y haz fotos de piñón y cigueñal y ponlas aquí.
Ángel Benavides
10/04/2014, 13:10
Gracias colega, por tus consejos. Realmente no se ven los dientes del volante por el ventano, solamente la campana, de ahí que quiera probar por la puesta aunque no me apetece mucho porque ya tengo demasiados tornillos, tuercas y piezas en la caja (alguna sobrará, seguro).
El balanceo de la polea damper ya lleva muchos años pero tampoco le di mucha importancia porque era poco, al acelerar alineaba de nuevo pero por si acaso la cambié hace dos años (de segunda mano). Algo mejoró pero este invierno pasado rompió el rodamiento de la bomba del agua y comenzó a perder. Me di cuenta porque se agarrotó haciendo un ruido tremendo (de un día pa otro). Cambié la bomba del agua y a partir de ahí el coche comenzó a hacer un ruido extraño por la zona de balancines. Quité la correa de la dirección y seguía; quité la Poli-V y se quitaba. Volví a ponerla sin apretar el alternador (como sabes, en este motor, el alternador hace de tensor) y tampoco lo hacía pero al apretar el alternador en su corredera comenzaba a sonar y veía como se movía todo el bloque del alternador de un lado para otro. Cambié los rodamientos del alternador y también mejoró algo pero el sonido volvía cada poco. Entonces, pensé en quitar el piñón porque creo que la oscilación de la polea tensa y destensa la correa haciendo que pierda el sincronismo todo el conjunto. Si destenso la correa poli-V, la excentricidad es absorbida por la propia correa pero no quiero andar así.
Intentaré pasar alguna foto pero no se si seré capaz.
Gracias por tu / vuestra ayuda, collacio...
Saludos
De nada paisano, a mandar.Suerte.Me quedo a la espera q interesa.
Ángel Benavides
10/04/2014, 22:11
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Por fin pude subir una foto. Como veis, la ventana del cambio solo deja ver la carcasa o campana del disco. No se por qué puede ser pero de ninguna manera puedo llegar a bloquear el cigueñal desde aquí. Probaré a través del hueco del piñón de la puesta o mediante el artilugio amarrado al piñón, aunque dices, Raitán, que es más incómodo. No sé, os comentaré como fue. Ahora que se subir fotos, intentaré mostrar paso a paso la recuperación de mi supercoche...
Saludos cordiales a todos.
Pues tenía usted razón...no se puede. Pero si te fijas en los TDI lleva dos agujeros en forma de "ocho" ( pegados) y a tu campana le falta el agujero superior q sería el q esta a la altura del dentado. Ahira encaja todo.
Si eres capaz de fabricarte un útil q atornille al piñón,apoye en el suelo o el coche y te permita actuar sobre la tuerca central del piñón...adelante.pero me pareció mucho más complicao q bloquear volante.
Como pretendas aguantar a mano el.giro..ya te digo q te olvides.al menos para dar el par( igual esta hasta flojo por el tiempo).es una burrada( en los TDI 90cv 9 kilos más 90 grados..esos 90 grados extra son una burradisima de par.ya te puedes buscar una buena palanca.
Ojo,ahora q pienso...en las cajas de los ibizas 6k TDI,por la parte de abajo-detras tienes otro registro con tapa metálica con un tornillo o dos de 10mm.... Echa un ojo porque en el mío juraría q podría hacerlo por ahí tb.
adririchart46
17/07/2019, 05:34
Ola buenas podria mandar un video de lo ke me pasa tengo un golf mk3 gt tdi con ese motor i ace mucho ruido i tiembla mucho la polea del cigueñal etcc......
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Hola a todos ´.
El brico es una pasada, yo lo visito cada vez que le cambio la correa a mi toledo.
pero esta vez no se ven las fotos.
podeis hacer algo para verlas?
Ayudan un monton a la hora de meterle mano.
Gracias de antemano y un abrazo
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