Ver la Versión Completa : Necesito consejo (cambio distribución)
Bueno, pues el caso es que me encontré el Octavia de buenas a primeras con un charco de refrigerante debajo. He estado mirando y no veo que fuga por ninguna parte. Me gotea por detrás de la polea del cigueñal, por lo que me supongo que la bomba de agua se ha ido.
Tengo que decir que cuando compré el coche con 80000 km el anterior dueño un par de meses antes de vendermelo (comprobado) le cambió la correa de distribución, pero NO cambió la bomba del agua ( fallo ). Ahora, con 125000 empieza a gotear. Como es una operación que nunca la he hecho en ninguno de mis coches, y en este me voy a lanzar por primera vez ( espero que salga bien :cry: ) pido consejo sobre las precauciones que debería tomar y de como probar todo antes de darle al arranque del coche . Me he leido todos los tutoriales que hay sobre el tema, dicen que tras el cambio de la correa que de un par de vueltas al cigueñal para comprobar que todo quede en sus marcas, pero ¿girando ruedas o directamente en la tuerca del piñón? . El otro consejo que pido es a ver como lo veis, si cambio solo la bomba, ya que la correa y el rodillo tienen solo 45000 km, o ya puesto lo cambio todo. ¿ que me aconsejais ? . Y sobre todo, a ver que precauciones y cosas importantes debería saber ante todo para no cagarla. :black_eye: . Gracias
PD: edito para indicar que en caso de cambiar todo he visto un kit de correa continental contitech CT1028k3 por 107 euros, que creo que no es malota y la bomba de agua sería o una Dolz A205 (52 euros ) o una Optimal AQ1802 (40 euros) . ¿Tiene alguien referencia de calidad y de como son este kit y estas bombas, o montariais otra de otra marca? (ahora llevo gates powergrip)
Biker141080
16/02/2013, 20:18
En cuanto a la correa con la contitech acertarás es buena marca en muchos audi viene de casa según algunos foreros que lo han comprobado.
En cuanto a la bomba creo qoe dolz la hacen en Castellón y que tienen buenos precios pero comparando con valeo o skf no tiene color,por lo que por un poco más montaria valeo o skf por qué es una pieza que tiene que aguantar y no hay que escatimar según mi opinión.
No sé si eres mecánico o tienes conocimiento de ello, pero si no es así te aconsejo que si no lo llevas a un taller, al menos hagas ese trabajo con alguien que tenga experiencia en ello. No es que sea la obra del ,pero tienes que asegurarte hacerlo bien porque corres el riesgo de cargarte el motor.
Lo primero necesitarás un par de útiles para calar la distribución. Uno para frenar la polea del árbol de levas y el otro para frenar el cigueñal, a parte, conviene hacer los aprietes de diferentes tuercas y tornillo con dinamométrica. Los útiles son estos (excepto la placa de la izquierda que es para el tensor hidráulico que no es tu caso);
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Ya puestos a cambiar la bomba, yo cambiaría el kit completo: correa, bomba, tensor y rodillo, y es obviamente la sustitución del refigerante con el correspondiente G12. En cuanto a las precauciones, yo diría hacerlo bien, Calar bien el motor, limpieza, darle los aprietes correctos. Yo he montado kits dayco, continental (contitech) y bombas de agua dolz y jamás he tenido problemas.
Lo que comentas de los dos giros que hay que dar al motor una vez hecha la distribución, esto es para comprobar que el motor ha quedado bien calado una vez has tensado la correa, y efectivamente debes hacerlo girando el motor en su sentido normal de giro a través del tornillo del piñón del cigueñal.
Si quieres pásame tu correo por MP y te envío un manual
Saludos
Cuando gires el motor procura hacerlo por la polea del cigüeñal , o también puedes enroscar los tornillos de la rueda en el cubo de rueda ,(la rueda derecha, la que tendrás que quitar), meter la quinta marcha y girar con un demontable a través de los tornillos, pero girando siempre hacia adelante.
Tienes el Vag Com para ajustar después el timming ? Hacerlo según el oído es muy difícil que quede bien. Suerte!
dcanciom
16/02/2013, 20:57
Si quieres pásame tu correo por MP y te envío un manual
Saludos
Hola compañero, ya sé que esto no era para mí, pero me encantaría aprender a hacerlo, pues aunque lo he visto hacer... tengo muchas dudas. te pasaré por mp mi email, y si no te importa... me pasas el manual. Gracias de antemano
Nacsand: no puedo enviarte el mensaje porque me da un error que dice que tienes la bandeja de entrada llena
Cuando gires el motor procura hacerlo por la polea del cigüeñal , o también puedes enroscar los tornillos de la rueda en el cubo de rueda ,(la rueda derecha, la que tendrás que quitar), meter la quinta marcha y girar con un demontable a través de los tornillos, pero girando siempre hacia adelante.
Tienes el Vag Com para ajustar después el timming ? Hacerlo según el oído es muy difícil que quede bien. Suerte!
Si, tengo el vagcom y sé comprobar el timing. Gracias.
No entiendo lo de girar con un desmontable la rueda a través de los tornillos ¿como giro a través de ellos?
Probad ahora
Saludos
No entiendo lo de girar con un desmontable la rueda a través de los tornillos ¿como giro a través de ellos?
Se refiere a algo así;
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Metes una velocidad larga (5ª) y giras una rueda. Con el tornillo del piñón si lo haces con cuidado y con las llaves apropiadas no tienes mayor problema.
Saludos
balancho
16/02/2013, 21:46
los motores con inyector-bomba no se le regula el timing, se le regula el angle syncro,el timing es para los motores de bomba rotativa.un saludo.
los motores con inyector-bomba no se le regula el timing, se le regula el angle syncro,el timing es para los motores de bomba rotativa.un saludo.
Correcto, :deacuerdo: en los inyector bomba se mira el angle sincro, se ajusta el arbol de leval. Canal 4 motor caliente en el 4º apartado se puede comprobar
Se refiere a algo así;
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Metes una velocidad larga (5ª) y giras una rueda. Con el tornillo del piñón si lo haces con cuidado y con las llaves apropiadas no tienes mayor problema.
Saludos
ese dibujo con la rueda puesta (sin rueda vale, si que lo veo), pero con la rueda puesta y los tornillos ocultos, como que me parece que no se puede apalancar entre tornillos.
Eso balancho, no me había fijado en el tipo del motor, disculpar.
Para girar es como en la imagen de nacsand, al meter una marcha y hacer de girar la rueda suspendida (ojo, solo una rueda delantera suspendida, la otra en el suelo o bloqueada) el motor girará a través del cambio de marchas. Tiene que ser la quinta por que necesitas menos esfuerzo para girar, en la primera cuesta más.
Pues sin rueda, ya que para cambiar la distribución la tendrá que quitar
jmageitos
16/02/2013, 22:30
como te dice nacsand es importante que te hagas con el utillaje de calado ( lo del tipex para estos motores nunca quedan finos por el tema del angle syncro) y tener algunos conocimientos, aunque no es difícil, es un trabajo delicado, un mal montaje o tensado te puedes cargar el motor. En cuanto al tema de girar el motor, lo más fácil es girar la rueda, quinta velocidad y despacio, no pasa nada.
un saludo
yo tambiem quiero ayudar :areavag:otro aporte,quitas las 2 ruedas delanteras lo subes en el elevador con la 5º metida,luego le pones un destornillador a la pinza de freno izquierda entre la mordaza y un agujero del disco ventilado ( este consejo es para girar el motor a traves de la rueda pero levantado en el elevador. OJO !! cuando lo hallas hecho todo y probado ,vuelve a quitar la tapa de arriba de la distribucion y rectifica el tensor( se puede hacer perfectamente ) que siempre se suelen ir para atras un poco ( cuidado!! que el tensor se tensa solo en un sentido) . Hala dos consejitos mas:mrgreen:
lopetegui
17/02/2013, 08:44
Cambia también el espárrago que sujeta el tensor,parece una tontería pero ya e visto varios casos de que se jode y lía la de dios,en algunos kits viene para subtituirlo o si no pídelo en la casa,un saludo
manuel exposito alvarez
17/02/2013, 10:17
Sigue con GATES, en mi caso con 436000kms, siempre he comprado el kit GATES, y nunca he tenido problemas, ni con los rodamientos, ni con la correa. La bomba de agua, DOLZ.
Lo primero necesitarás un par de útiles para calar la distribución. el otro para frenar el cigueñal,
Una pregunta, el util este de la foto( cigueñal), vale tambien para los motores 90cv y 110?( AHU, etc).
teneis referencia y precio?
gracias
PD:Yo me hice la distri al mio( AHU 90cv) y sin problemas.Y en breve al 110 de mi padre.Con el manual y siendo un poco cuidadoso...sin miedo
Una pregunta, el util este de la foto( cigueñal), vale tambien para los motores 90cv y 110?( AHU, etc).
teneis referencia y precio?
gracias
PD:Yo me hice la distri al mio( AHU 90cv) y sin problemas.Y en breve al 110 de mi padre.Con el manual y siendo un poco cuidadoso...sin miedo
No Raitan, no te sirven, estos útiles para el calado del cigueñal solo son para los inyector bomba, el útil tiene una flecha que hay que hacer coincidir con una marca que tiene en piñón del cigueñal, y a su vez tiene un tetón por la parte trasera que hay que introducir en un agujero que hay en portaretén del cigueñal, no los llevan los bomba rotativa.
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yo los compré hace un par de años, y creo recordar que me costaros sobre los 30€ + gastos de envío, la referencia es,( T10050), este es para todos los 1.9 Tdi inyector bomba, y otro el (T10100), que es para los motores 2.0 TDi, aunque en varios 2.0 Tdi se utiliza el (T10050).
Saludos.
Una pregunta, el util este de la foto( cigueñal), vale tambien para los motores 90cv y 110?( AHU, etc).
teneis referencia y precio?
gracias
PD:Yo me hice la distri al mio( AHU 90cv) y sin problemas.Y en breve al 110 de mi padre.Con el manual y siendo un poco cuidadoso...sin miedo
Para los 90 y 110cv existen 2 posibilidades, en los motores más antiguos como es el caso del AHU son estos;
útil para calar la bomba de inyección 2064:
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útil para frenar el árbol de levas 2065A;
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Para otros motores con ese caballaje como el AHF y AGR, lo útiles son estos;
Para el árbol de levas T10098;
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Para la bomba de inyección 3359;
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Saludos
balancho
17/02/2013, 21:34
respecto al útil para el bloqueo del cigueñal,el mio tiene motor BXE 1.9 del 2007 y utiliza el T 10100 , lo digo para que a la hora de comprarlo no haya confusiones. un saludo.
Muchas gracias chicos.entendido
respecto al útil para el bloqueo del cigueñal,el mio tiene motor BXE 1.9 del 2007 y utiliza el T 10100 , lo digo para que a la hora de comprarlo no haya confusiones. un saludo.
Pues creía que el 10100 se utilizaba en los 2.0, no sabia que también en algún 1.9
es una tarea en la que se necesita saber muy bien lo que se hace, ahora si estas un poco "atento" si haces 2 marcas (con tipex por ej) la correa nunca te va a quedar un diente atrasada o adelantada. (ya se que....)
Una vez superada esta parte las claves están en la tensión de la correa y el apriete del tensor, si no queda bien la puedes liar...
Luego para finalizar regular el "Angle syncro"
Davizote
18/02/2013, 11:36
Muchas gracias chicos.entendido
Yo en mi AHU, lo único que bloqueo es la bomba, con una llave de tubo de la medida del agujero, y en los que tienen la polea de la bomba regulable, una broca de 6 mm, siempre lo he hecho así, y cuando curraba en la Seat igual, y mis compañeros lo mismo. Bloqueas la bomba con el útil, y pones el cigüeñal en la marca del cambio, haces una marca en la polea del árbol de levas con una hoja de sierra o el tippex de toda la vida. Eso sí, yo tengo un truco que hago con el rodillo tensor, si no, no tienes huevos a meter la correa y dejar la distri bien calada. Con los bomba inyector, bloqueas la polea del árbol con una broca o un tornillo largo de 6 mm, y el cigüeñal en su marca, y no te hace falta el útil, eso sí, facilita mucho las cosas. Si no llevas hecho unas cuantas, mejor con útiles. Con este método, en los bomba rotativa, el timing casi ni varía, y en los BI, nunca he tenido que variar el angle synchro.
Por si alguno quisiera fabricarse los útiles,ésto os será de interés.....
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Yo me hice el del Bloqueo de la Bomba y la Pletina para bloquear el Cigüeñal,por si algún dia me atrevo con el asunto.....:book:
Gracias David y popo.
David me referia a un util original para poder SOLTAR el piñon del cigueñal,y q no fuera la llave ese de mierda de la seat para atornillar al piñon. Como sabras ya lo solte con el util de Renault , pero necesito dos personas y me gusta trabajar solo.A mi ritmo y sin pedir favores a los colegas.Era solo pa eso.
Popo muchas gracias por el esquema.Solo una pregunta, los de mi AHU son los dos de la derecha, q motores requieren los de la izquierda?Q codigos?
Y la pletina lo q bloquea es el arbol de levas tio, no el cigueñal ;)
Popo muchas gracias por el esquema.Solo una pregunta, los de mi AHU son los dos de la derecha, q motores requieren los de la izquierda?Q codigos?
Y la pletina lo q bloquea es el arbol de levas tio, no el cigueñal ;)
Ja,Ja... Cierto :banned:Éso queria decir,el Arbol de Levas.... Sobre los codigos correspondientes a cada juego de Útiles no sabria especifiar,se supone que los de la derecha de la imagen corresponden a motores Bomba Rotativa como mi AFN,los de la izquierda serían para motor Bomba Inyección del tipo de los ASV.
Pero ésto,mejor los verdaderos "Sabios" del Foro para iluminarnos en éstas dudas.
Saludos!!:thumbsup:
Ja,Ja... Cierto :banned:Éso queria decir,el Arbol de Levas.... Sobre los codigos correspondientes a cada juego de Útiles no sabria especifiar,se supone que los de la derecha de la imagen corresponden a motores Bomba Rotativa como mi AFN,los de la izquierda serían para motor Bomba Inyección del tipo de los ASV.
Pero ésto,mejor los verdaderos "Sabios" del Foro para iluminarnos en éstas dudas.
Saludos!!:thumbsup:
Todos son para bomba rotativa, esa pletina bloquea el árbol de levas por la parte contraria a la polea, justo por la ranura que acciona la bomba de vacio.
Los inyector bomba, al no llevar bomba inyectora, con el pasador de 6 mm boqueas el árbol de levas, y el otro útil que va al piñón del cigueñal, ya no hay nada mas que bloquear, y cuando tienes mucho vicio con las distribuciones, como dice Davizote te ahorras de colocar el del cigueñal, y solo colocas el pasador en el árbol, pues aunque se vaya algo de punto en el proceso, con el angle mueves y adelantas o atrasas la distribución y la inyección, y lo dejas clavao, cosa que el los bomba rotativa solo mueves la bomba inyectora.
Saludos.
Davizote
18/02/2013, 16:03
Gracias David y popo.
David me referia a un util original para poder SOLTAR el piñon del cigueñal,y q no fuera la llave ese de mierda de la seat para atornillar al piñon. Como sabras ya lo solte con el util de Renault , pero necesito dos personas y me gusta trabajar solo.A mi ritmo y sin pedir favores a los colegas.Era solo pa eso.
Popo muchas gracias por el esquema.Solo una pregunta, los de mi AHU son los dos de la derecha, q motores requieren los de la izquierda?Q codigos?
Y la pletina lo q bloquea es el arbol de levas tio, no el cigueñal ;)
Ah, sí. Por el foro, no me acuerdo quién, alguien se fabricó un útil, con un trozo de chapa cortado con rebarbadora, y un taladro para poder sacar un tornillo de la campana del cambio, meterlo y poderlo girar, con un saliente que se metía en el dentado del volante motor, apretabas el tornillo y no se movía. Es bastante sencillo. Los de la izquierda son los que tienen bomba tándem, y chapaleta de apagado suave, y bomba inyectora con la polea regulable; o sea los 110 código AHF y ASV, y los de 90 AGR y ALH.
Evolution
18/02/2013, 20:55
Si que estaria bien hacer un util para bloquear el cigueñal para poder aflojar el piñon bien.
Rai, tu que yes medio ferrero ( por lo de los cubrecarters y tal) mira a ver si inventas algo con un agujero para un tornillo y dejarlo fijo
Bueno chicos, gracias a todos por vuestra ayuda y apoyo. Acabo de comprar los siguientes elementos:
Kit correa distribución Continental - Contitech CT1028K3 (anchura correa 30 mm - 120 dientes )
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Bomba agua DOLZ A205 de 19 dientes
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Correa Poli V Continental Contitech 6PK1050
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El kit de distribución ( correa + polea tensora + polea inversora + sus 2 tornillos y sus 2 tuercas) junto a la bomba agua y la correa poli V, con el descuento me ha costado 165 euros.
Me he decantado por cambiarlo todo ante el problema de la bomba del agua, ya que me pongo a hacerlo prefiero ponerlo todo nuevo, pese a que las correas y rodillos tienen solo 40000 km.
Y para terminar y no pillarme los dedos con el tema de los utiles de calado, como bien hablais en algunos post anteriores en este mismo hilo, resulta que al parecer hay dos tipos de piñones del cigueñal (dientes ovalados o redondos :blink2:), al parecer los coches hasta el 2004 montaban un tipo y luego ya cambiaron al otro. Al parecer, en el piñon del cigueñal uno tiene la marca arriba ( posición 12 del reloj, y el otro la tiene girada más a la derecha (posición 1 del reloj) . Como no sabía bien exactamente hasta que no lo vea, cual será el que necesitaré, por no cogerme los dedos, y total, por la poca diferencia de precio entre uno y otro (9 euros), he preferido comprar el kit doble, que trae los dos tipos de utiles y así me curo en salud. Me ha costado 35 euros en ebay ( gastos correo incluido)
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Espero tenerlo todo para el fin de semana, a ver como lidio a este "morlaco" y si todo va bien, espero obsequiaros con un bonito brico para que sirva de ayuda a los demás compañeros del foro que al igual que yo, nunca se habian metido en esa faena. Lo dicho, gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda, y a ver que pasa :callado: , a ver si todo sale bien y no hay tornillos que me den la lata al quitarlo, ni que se parta ninguno o que haya algun contratiempo imprevisto.
PD: Aún me quedan tres dudas:
Supongo que para ajustar la tensión de la correa, estando el tetón entre sus marcas se supone que está bien tensada ¿ correcto ? ( vamos, que no quiero ni dejarla floja ni tensarla demasiado, por lo que supongo que el ajuste exacto será entre las marcas ¿no?
¿le pongo pegamento de roscas a los tornillos del tensor y del rodillo?
¿es extrictamente necesario el par de aprieta de 20 Nm que lleva alguno de los tornillos?
( Esto lo digo porque la dinamométrica que tengo mide a partir de 26 y como no me llega, tampoco quiero partir nada y liarla, supongo que con un buen cuaje irá de sobra ¿no? . Saludos
PD: Raitan, hace unos dias vi un util hecho para quitar la tuerca del piñon del cigueñal , era una simple pletina de hierro de 4 mm , con un agujero central por donde asomaba la tuerca del piñon, y con los huecos para encajarle los 4 tornillos de la polea, con lo que apretando esos 4 tornillos, te quedabas con la pletina en la mano y luego le metias la lleva para quitar el tornillo del piñon, algo así
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balancho
18/02/2013, 21:27
Kirin mírate este vídeo que te será de bastante ayuda,sobretodo con el tensor.un saludo.SKF Kit de correas de distribucion con bomba de aguaVKMC 01250-1 VW passat 1.9 TDI ([Only registered and activated users can see links])
Ah, sí. Por el foro, no me acuerdo quién, alguien se fabricó un útil, con un trozo de chapa cortado con rebarbadora, y un taladro para poder sacar un tornillo de la campana del cambio, meterlo y poderlo girar, con un saliente que se metía en el dentado del volante motor, apretabas el tornillo y no se movía. Es bastante sencillo.
Ese es mi útil Davizote!
Me ha sido muy útil cada vez que he hecho un motor de estos para frenar el cigueñal en su sitio y también para aflojar el piñón, va sujeto con uno de los tornillos de la campana del cambio. Aquí van unas fotos de la chapucilla;
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Saludos
kirin si, echale fijatuercas a ambos.y el par de 20 vale de sobra con esa dinamometrica.es muy poco mas.
ojo al manual q la tuerca del tensor de la distri mi manual pone q se aprieta a 45dan y es una herrata fijo, ya es una metrica muy pequeña.ya se hablo en mi post del cambio de la distri de mi ahu.
el util q pones es casero pero imita al original,no me gusta ,ya q es imposible frenar la fuerza q tuve q hacer para dar el apriete del piñon. 90dan mas 90º creo recordar.
evo, lo q utilice fue este util para lo mismo de renault, pero hay q ser dos personas porq se mueve y salta. Podria esmerilarlo un poco pero no quiero joderlo y q no valga para renault.Es este:
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( kirin, aunq el motor sea diferente, echale un ojo al brico, te despejara algunas dudas q creo q tienes..tensor, etc..
Nac, el tuyo esta curradisimo, muy bien pensao,pero con la fuerza q hay q hacer para apretarlo, buff, me acojonaria un poco ese diente unico...Uff.
Davizote
19/02/2013, 10:09
Para tensar la correa pones el tensor en sus marcas y ya está, no te preocupes. Puedes echarle fijador de tornillos pero no es necesario, lo único en el piñón del cigüeñal, si es que lo sustituyes. Si la dinamométrica se pasa, puedes apretar a mano, de hecho, yo tengo una que mide a partir de 25Nm, y los que llevan menos par, los aprieto a mano, también es verdad que tengo apretado muchos tornillos en mi vida y le tengo pillado el tacto, jeje. Suerte con la faena.
Davizote
19/02/2013, 10:11
Gracias nacsand, por poner el útil.
bueno, pues esta mañana me ha llegado el pedido, y la bomba de agua no es la DOLTZ A205 solicitada, sino que me han enviado una Quinton Hazell modelo QCP3476 debido a que la otra se ha agotado. Solo le he echado una mirada por encima, pero juraría que tiene las aspas metálicas, y como he oido opiniones a favor y en contra de dichas aspas... ¿ que hago , me la quedo o espero que venga la otra de aspas de plástico y que me la cambien ? . Sé que QH es lider en bombas de agua, pero lo de las aspas metálicas, aunque se digan que son mejores, no lo tengo muy claro con todo lo que he leido al respecto.
¿ Cual me aconsejais ?
Davizote
21/02/2013, 15:23
bueno, pues esta mañana me ha llegado el pedido, y la bomba de agua no es la DOLTZ A205 solicitada, sino que me han enviado una Quinton Hazell modelo QCP3476 debido a que la otra se ha agotado. Solo le he echado una mirada por encima, pero juraría que tiene las aspas metálicas, y como he oido opiniones a favor y en contra de dichas aspas... ¿ que hago , me la quedo o espero que venga la otra de aspas de plástico y que me la cambien ? . Sé que QH es lider en bombas de agua, pero lo de las aspas metálicas, aunque se digan que son mejores, no lo tengo muy claro con todo lo que he leido al respecto.
¿ Cual me aconsejais ?
La de las aspas metálicas, sin dudarlo, las de plástico se acaban desgastando por el calor y el movimiento, y las metálicas, no.
Gracias Davizote, ya me lo suponía por los comentarios a su favor, pero había leido en contra que si se parten las aspas pueden bloquear la correa, o que si se va el rodamiento, al oscilar puede rozar y dañar algo del motor.
Davizote
22/02/2013, 09:57
Gracias Davizote, ya me lo suponía por los comentarios a su favor, pero había leido en contra que si se parten las aspas pueden bloquear la correa, o que si se va el rodamiento, al oscilar puede rozar y dañar algo del motor.
No te preocupes que no se parten, en caso de romperse una de plástico, podría pasar lo mismo.
Metalicas siempre.Las posibilidades de q te la lie una de plastico son como 50.000 veces superiores a una metalica.
Davizote
22/02/2013, 11:42
Metalicas siempre.Las posibilidades de q te la lie una de plastico son como 50.000 veces superiores a una metalica.
Totalmente de acuerdo contigo.
aunque lo hayas visto hacer tiene su aquel y se te puede complicar yo no lo haria si no tienes conocimientos de mecanica haber si por ahorrarte un duro tienes que gastar unos cientos...... seguire el hilo por si puedo echarte una mano por que te veo lanzado jijiji
no es por el ahorro de un duro, (tengo un colega mecánico que me lo hace `por 120 euretes), sino es por el gusto de hacerlo yo, y dejarlo todo a mi forma y gusto ( si es que soy capaz :mrgreen: ) Ya os iré contando. Esto de la distribución es una asignatura que tengo pendiente al igual que lo del embrague. En todos los coches que he tenido a ninguno se lo he hecho. Lo demás que ha surgido, todo por mi. ( incluso recuerdo hace años, en la autovía de Málaga, en término municipal de Archidona, tener que haber echado al lado el Malaguita que tenía por aquellos entonces, y a las 8 de la mañana ponerme a desmontarle el carburador de doble cuerpo pieza a pieza, porque los chiclés habrían cojido algo de mierdecilla y el coche se vino abajo de repente ( menos mal que suelo ir preparado) :mrgreen: . A ver esta próxima como se me dá :black_eye:
Bueno Kirin, al igual que JONHY estaré pendiente del hilo, por si puedo ayudarte en algo, esperamos resultados.
Saludos.
Biker141080
22/02/2013, 15:29
La bomba con aspas metálicas mejor,ya que las de plástico se deterioran más y sufren mas casos de separarse las aspas del eje donde van a presion y luego vienen los calentamientos y demás...te lo digo por experiencia que algun caso he visto esto con las de plástico.
Asi que aprovecha que te han mandado la de metal por que una vez a mi nadie me la conseguia...
¡¡ Muchas gracias a todos !! por las respuestas y la ayuda recibida, sin vosotros no sé si hubiera sido posible.
Acabo de colgar un brico del tema .¡¡ Vá por vosotros artistas !!
Sigo preguntándome por donde estaba la fuga del agua, la bomba no se vé que se trabe, ni que tenga holgura, tampoco que chorree, ni que el rodamiento vaya mal, no me lo explico, supongo que sería por la junta.
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