Ver la Versión Completa : Problemas al ajustar Angle Syncro
[EDITO]
Agrego el manual para ajustar el Angle Syncro en un motor 2.0 TDI
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Hola a todos,
Hoy me había dispuesto a ajustar el angle syncro de mi coche (2.0 TDI BKD) que estaba en -1.5 y era demasiado tosco y ruidoso.
El ajuste debe ser muy muy muy preciso, no me podía imaginar que tan preciso la verdad.
Con un lápiz hice una marca en ambos árboles de levas. Marqué con una línea tanto la arandela del tornillo central como la polea.
En el primer intento de ajuste la polea del árbol de admisión (el de la derecha) estaba bastante encasquillada por lo que al intentar moverla al hacer fuerza se me fue de varetas. Ajusté con la marca inicial y volví a intentarlo adelantando 1mm aprox sobre la marca. Conecté el vagcom y marcaba 0.0 demasiado bonito para ser verdad, por lo que imaginé que estaba fuera de rango.
Tras ajustar y pasar por muchos valores, en uno de los aprietes rompí uno de los tres tornillos que lleva la corredera.
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Primer error: No mirar el par adecuado, debe ser 25 Nm. Yo pensé que debería ir bien apretado para que no se desajustara la correa y como dinamométrica pequeña no tengo, pues se ve que preté más de la cuenta y partió. :blink2::blink2::blink2:
Ahora la pinta que tiene es esta:
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Aún así arranqué el coche y estaba en -1.5. Estaba donde el principio pero ya le había pillado el truco así que un apretón más y estaba donde quería +1
Sabor agridulce por el tornillo. Noto que en bajas va menos pero el sonido es mucho más redondo.
Ahora tengo varias dudas:
1- El tornillo roto me va a dar un quebradero de cabeza. ¿Pasará algo por llevarlo así? Me quedan unos 15.000km para la distribución
2- ¿Como ajusto el arbol de levas del escape? Ahora lo tengo adelantado sobre la marca inicial como un centímetro. Pero viendo el ajuste tan fino que tiene como me puedo guiar? Por sonido? Algún valor vagcom?
Gracias a todos
P.D.: ya me he leído los post de angle syncro y angle syncro bkd
Has probado a meter un destornillador plano lo más grande q permita él agujero y probar a desenroscar él espárrago roto? Según como haya partido( no se ve en la foto) es probable q así tan sólo puedas desenroscarlo.no suelen estar duros y a poco q le ayudes suelen salir.
Sino otra opci pon girar la distri hasta q te quede arriba el.agujero y con una broca muy fina intentar hacerle un pequeño taladro lo justo pa q te entre un extractor de racores( rosca a izquierda y no más de 10 e un juego baratillo) . Tu lo.metes girando a izquierdas y el.se clava y una vez q no entra más tiende a sacar el espárrago partido. Con q lograrás taladrar el espárrago.2 o 3 mm podría valer.
Aunq primero probaría lo.del.destornillador plano. Hasta dándole goloecitos de martillo en sentido.de giro..
Sino lo logras,por lo q te juegas,yo adelantaria la distri la verdad.
El par de lls tornillos de la polea da igual,no hay q rucarse con eso, a mano vale pero sin pasarse.
Suerte.
taxilorca
01/05/2014, 16:04
Vaya faena !! Me resulta familiar jeje. (Me paso igual )
Yo lo pude sacar con un destornillador pequeño y mucha faena por la falta de espacio , pero lo saque.
Yo no me fiaría de dejarlo ahí ya que esos tornillos aprietan solo si tienen cabeza , o sea que la rosca sola a poco que la trastees esta suelta y sale.
Para ajustar el árbol de escape debes calar 1º el de admisión con una broca de 5,5mm en su hueco de calado sin aflojar nada. Y 2º buscas el hueco con el árbol de escape (este si afloja tornillos) hasta que puedas meter la broca limpiamente. Y ya están calados por igual o sincronizados.
Pd. Después de sacar el tornillo puse el de soporte de la batería que es igual y después compre 6 y cambie todos
Pd2. Aqui te pongo mi caso jeje. [Only registered and activated users can see links]
Un Saludo
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En cuanto lo he leído me he acordado de ti taxilorca, y del la tarde que pasaste con el tema.
El trozo de esparrago que queda dentro de la rosca seguro que está suelto y como dice taxilorca a poco que lo trastees saldrá, colócalos todos nuevos como lo hizo el, los vas sacando uno por uno y colocando el nuevo.
En cuanto al ajuste de los motores de dos árboles, mi opinión es la siguiente:
El árbol que lleva el sensor G40 es el de admisión, y el que acciona los inyectores es el de escape, al contrarío de los motores de 8 válvulas que un solo árbol acciona las válvulas de escape, las de admisión y los inyectores, al variar la posición del árbol adelantas o atrasas apertura y cierre tanto de las válvulas de admisión como las de escape, y el inicio y fin de la inyección.
En este caso según el árbol que toquemos adelantaremos la apertura y cierre del las válvulas que accionan ese árbol, y si es el árbol de admisión variaremos la apertura y cierre de las electroválvulas de los inyectores, si fuese el árbol de escape variaremos la apertura y cierre de las válvulas de escape y el accionamiento mecánico del inyector.
Yo opino que estos dos árboles tienen que ir sincronizados entre si, y moviendo los árboles a ojo es bastante difícil de conseguir.
Entonces en vez de mover los árboles hacia izquierda o derechas, es mejor dejar los árboles fijos y avanzar o retrasar el cigueñal, de esta forma variaremos la posición del cigueñal sobre los dos árboles por igual.
La forma de hacerlo es la siguente;
Asegurarse que que los dos árboles están calados entre si, la forma de hacerlo es llevar las aberturas serradas de las poleas de los árboles a la parte superior y colocar los pasadores de calado 3359 o en su defecto una broca de 5.5 mm en cada árbol, si no podemos calar los dos, calar uno de ellos, aflojar los tres tornillos de las correderas del otro árbol y adelantarlo o atrasarlo hasta conseguir colocar el pasador.
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Ahora ya están los árboles sincronizados entre si, pero puede que adelantados o retrasados con respecto al cigueñal, entonces para adelantar o retrasar, en vez de mover los árboles independientemete, dejaremos los árboles en esa posición, aflojaremos los tres tornillos de las correderas de ambos arboles, pondremos la 5 velocidad o la 6 dependiendo de cuantas lleve, cuanto mas larga mejor, ahora se puede hacer con el coche en el suelo o levantando la rueda del lado distribución, moviendo la rueda con una velocidad engranada hacia adelante o hacia atrás, nos transmitirán ese giro al cigueñal, y moveremos el cigueñal y las poleas de los árboles pero no los árboles, al haber hecho unas marcas en las poleas y en las arandelas del tornillo central veremos el desplazamiento por un igual de las dos poleas sobre los dos árboles.
Apretamos los tornillos de las correderas de ambos arboles, nos aseguramos que ninguno de los dos árboles están bloqueados con las brocas o los útiles de calado, ponemos el motor en marcha y comprobamos el angle, y así repetiremos el proceso hasta que quede como queréis, teniendo en cuenta que los árboles ya están sincronizados entre si.
Saludos.
hola,,,,para el tornillo roto te han dado muy buenos consejos,
yo te doy otro,,,,,cojes el tornillo le metes una gotita de locticte haces coincidir la rotura ,lo dejas un rato y luego con mucho tacto lo aflojas . si esta por salir sale sin mas.
saludos
tambien puedes probar con un destornillador fino e intertar hacer girar el tornillo ,,se hace presion entre la rosca yel tornillo girando a la vez.
Gracias a todos por los consejos sobre el tornillo, la verdad es que he leído el post de taxilorca y me quedo más tranquilo viendo que pudiste quitarlo simplemente con un destornillador, martillo y alicates. Por lo tanto va a ser el primer método que voy a usar.
Lo del loctite no se me había ocurrido, no se que resistencia tiene. Yo había pensado en usar Nural 21 (soldadura en frío)
Extractores de tornillos tengo pero la dremel para agujerear está averiada, y el taladro no creo que quepa ahí. Además intenté usarlos una vez con un tornillo del portón, y aun no he conseguido sacarlo. Por lo que de momento lo descarto
Por supuesto voy a poner todos los tornillos nuevos.
En cuanto a la explicación de Gael_03 creo que no te lo podías haber currado más, me ha gustado esa ingeniosa idea para mover ambos árboles de levas al mismo tiempo, aunque hay un detalle que no me queda claro. De momento mi cabeza solo puede pensar en el tornillo roto
Mañana me pondré con el y os iré contanto los avances
josetrab
02/05/2014, 00:32
Yo tambien he recordado el caso de Taxilorca al leer el tuyo, pero veo que ya te han informado, suerte y a solucionarlo.......
Por lo general los tornillos suelen romper a ras de la pieza donde roscan, teóricamente el trozo de esparrago que hay dentro tiene que estar suelto, así que la dificultad está en la posición y el espacio que hay para sacarlo, con un destornillador muy fino y un espejo comprueba a ver si se mueve el trozo de esparrago, si se mueve, con paciencia y maña lo sacarás, en cuanto consigas dar una vuelta, ya tendrás 1 mm del esparrago fuera, ojo con el loctite si te decides a usarlo, si se llega apegar el trozo de esparrago con la rosca, te costará horrores sacarlo.
Suerte, ya contarás.
Si yo lo del.loctite lo usaría como ultimisimo recurso,ya q como se impregne la rosca...
Otra opción si falla todo es viendo la cabeza rota,tratar de imitar en un tornillo nuevo más largo.el.corte y meter el nuevo.y roscarlo hasta q toque con el.viejo.y tratar de seguir apretando..es probable q gire y termine saliendo.y cayendo ya q la polea por atrás el.agujero.es pasante y esta separado del motor. Estenlo.usaría como penúltimo recurso antes de recurrir a pegamentos y demás.
hombre lo de el loctite siempre que se use es justo humedecer y salir salen,,,pero creo que ese tornillo sale a poco que se le mare,
saludos
CONSEGUIDO!!!
Gracias por vuestro apoyo moral y vuestras ideas. Madremía lo que me acojoné cuando se rompió y lo fácil que me ha resultado sacarlo. Al final ha salido con un golpe de martillo y dándole al destornillador.
Voy a poner el proceso por si a alguien más le pasa.
En mi caso el tornillo roto no se ha quedado en la parte de arriba, que es la más cómoda para trabajar:
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Lo primero levantar la rueda delantera del lado de la distribución, lo suficiente para que no toque el suelo.
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Metemos 6ª marcha en mi caso (5ª en el que no tenga) y vamos girando la rueda hacia delante hasta que el tornillo roto quede arriba. Aquí estoy probando la posición más cómoda para trabajar:
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Aquí se puede ver mejor el tornillo roto, está medio dentro medio fuera. Así que vamos a preparar la herramienta:
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Lo primero un golpe con el destornillador y martillo. Se mueve a la primera. Y queda muy suelto.
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El resto del proceso está en vídeo:
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Y aquí el culpable:
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Lo dicho, gracias a todos por las ideas y por los ánimos
Edito: Ya está el vídeo subido
Genial tío.y gracias por.compartirlo.puede ayudar a mucha gente.
taxilorca
03/05/2014, 10:07
Muy bien me alegro por ti.
Cuando puedas , ya sabes 6 tornillos nuevos.
Un Saludo
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6 tornillos nuevos por que? Si no llevan par.con.grados por que vas a poner.todos.los.tornillos nuevos?
taxilorca
03/05/2014, 13:31
Pues no son caros y por lo visto después de varios aprietes en caliente pueden partir. Solo por curarse un poco en salud.
Un Saludo
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Genial tío.y gracias por.compartirlo.puede ayudar a mucha gente.
Esa es la idea, que a alguien más le pueda servir de ayuda.
Muy bien me alegro por ti.
Cuando puedas , ya sabes 6 tornillos nuevos.
De momento he encargado los 3 del árbol de admisión. Estoy pensando que hacer con los otros
6 tornillos nuevos por que? Si no llevan par.con.grados por que vas a poner.todos.los.tornillos nuevos?
Yo pienso lo mismo, si solo llevan par en Nm y no llevan otra fase en grados con goniómetro no deberían estirarse. Pero entre la teoría y la práctica algo se nos debe de escapar
Pues no son caros y por lo visto después de varios aprietes en caliente pueden partir. Solo por curarse un poco en salud.
Tu los apretaste en caliente? Yo te diría que no, pero el coche frío frío tampoco estaba
Estoy con taxilorca, por lo que valen mejor ponlos nuevos. Yo he modificado un par de veces el angle syncho y no los he cambiado, pero cuando le haga distribución seguro que se los cambio.
Creo recordar que en el post donde se le partió a taxilorca puse la referencia de esos tornillos.
Un saludo
Yo pienso lo mismo, si solo llevan par en Nm y no llevan otra fase en grados con goniómetro no deberían estirarse. Pero entre la teoría y la práctica algo se nos debe de escapar
El apriete se lo diste con dinamometrica? Porque ha roto ese tornillo?.
Seguro que por un exceso de apriete, con lo cual le diste un exceso de par e insconcientemente un apriete angular hasta superar el límite del tornillo.
Yo personalmente por lo que cuestan los seis tornillos que no creo que supere los 6 € , yo los ponia nuevos los seis.
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taxilorca
03/05/2014, 18:00
Si el motor tiene que estar a temperatura de trabajo para ajustar el angle pues los tornillos también están calentitos y si a esto le sumas 2 o 3 aprietes y las prisas .... Un apretoncito mas y a tomar por c.,. Jajaja
Ese fue mi caso y tengo dinamometrica perooooo jeje
Un Saludo
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Estoy con taxilorca, por lo que valen mejor ponlos nuevos. Yo he modificado un par de veces el angle syncho y no los he cambiado, pero cuando le haga distribución seguro que se los cambio.
Creo recordar que en el post donde se le partió a taxilorca puse la referencia de esos tornillos.
Según mi ETKA (muy desactualizado) marca 0.60€ cada tornillo. La referencia no hace falta por lo menos en mi caso, yo le digo tal tornillo y el de recambios con mi matrícula lo busca. De hecho ya he encargado 3 que me los tienen que traer
El apriete se lo diste con dinamometrica? Porque ha roto ese tornillo?.
Seguro que por un exceso de apriete, con lo cual le diste un exceso de par e insconcientemente un apriete angular hasta superar el límite del tornillo.
Yo personalmente por lo que cuestan los seis tornillos que no creo que supere los 6 € , yo los ponia nuevos los seis.
No, lo hice sin dinamométrica porque la que tengo empieza más arriba (sobre 35 Nm creo). En mi caso la rotura fue claramente por exceso de apriete. Y sí que voy a poner nuevos todos
Si el motor tiene que estar a temperatura de trabajo para ajustar el angle pues los tornillos también están calentitos y si a esto le sumas 2 o 3 aprietes y las prisas .... Un apretoncito mas y a tomar por c.,. Jajaja
Ese fue mi caso y tengo dinamometrica perooooo jeje
Pues yo no lo ajusté a temperatura de trabajo porque comprobé que el angle syncro era el mismo en ambos casos. ¿Créeis que influye la temperatura del motor en el angle syncro? Estamos midiendo la distancia entre el cigüeñal y los árboles de levas. A ver que opináis sobre esto
Tendría sentido que en tu caso se hubieran partido por el calor y apretar varias veces seguidas
No, lo hice sin dinamométrica porque la que tengo empieza más arriba (sobre 35 Nm creo). En mi caso la rotura fue claramente por exceso de apriete. Y sí que voy a poner nuevos todos
Pues yo no lo ajusté a temperatura de trabajo porque comprobé que el angle syncro era el mismo en ambos casos. ¿Créeis que influye la temperatura del motor en el angle syncro? Estamos midiendo la distancia entre el cigüeñal y los árboles de levas. A ver que opináis sobre esto
Tendría sentido que en tu caso se hubieran partido por el calor y apretar varias veces seguidas
Yo tengo una acesa de 1/2" que va de 20Nm a 120Nm, pero no me entra entre la polea y el frontal del coche al ser el motor longitudinal, así que me hice de una de 1/4" que va de 5Nm a 25Nm.
El problema de apretarlos sin dimnamometrica, es que el que lleva cientos de tornillos apretados al tacto sabe aproximado el par de apriete que le ha dado, pero el que no tiene tanta practica (no digo que este sea tu caso, no me malinterpretes), es probable que se pase apretando por no quedarse corto, además influye mucho la llave que se utilice, si se usa una fija normal, o una llave de carraca de 1/2", por la longitud de llave.
Sobre el tema de mirarlo en caliente o frío, tanto el angle como el timing, se miran con el motor a temperatura normal de funcionamiento, al igual que cuando se cambia la correa de distribución, ha de estar el motor frío para darle la tensión a la correa, pues cuando calienta el motor varia la tensión.
Saludos.
taxilorca
03/05/2014, 23:34
El angle se ajusta a temperatura de servicio al igual que se ven los valores de inyeccion , timing etc...
Y claro a esa temperatura le sumas la que coje el tornillo al apretarlo y aflojarlo pues fatiga y parte
Un Saludo
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El angle se ajusta a temperatura de servicio al igual que se ven los valores de inyeccion , timing etc...
Y claro a esa temperatura le sumas la que coje el tornillo al apretarlo y aflojarlo pues fatiga y parte
Un Saludo
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Yo te diría que el angle es mejor ajustarlo en frio, de echo siempre lo e echo así, el angle es algo que no depende de la temperatura, siempre me a marcado igual tanto en frío como en caliente, por lo tanto para hacerlo más cómodamente y que no nos pase como al compañero es mejor en frío.
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Yo tengo una acesa de 1/2" que va de 20Nm a 120Nm, pero no me entra entre la polea y el frontal del coche al ser el motor longitudinal, así que me hice de una de 1/4" que va de 5Nm a 25Nm.
El problema de apretarlos sin dimnamometrica, es que el que lleva cientos de tornillos apretados al tacto sabe aproximado el par de apriete que le ha dado, pero el que no tiene tanta practica (no digo que este sea tu caso, no me malinterpretes), es probable que se pase apretando por no quedarse corto, además influye mucho la llave que se utilice, si se usa una fija normal, o una llave de carraca de 1/2", por la longitud de llave.
Sobre el tema de mirarlo en caliente o frío, tanto el angle como el timing, se miran con el motor a temperatura normal de funcionamiento, al igual que cuando se cambia la correa de distribución, ha de estar el motor frío para darle la tensión a la correa, pues cuando calienta el motor varia la tensión.
Saludos.
Yo los tornillos por debajo de mi dinamométrica (36Nm) suele apretarlos a ojo y quedan bastante bien, yo calculo la fuerza que tuve que hacer para quitarlos y en función de eso los vuelvo a poner. Si no son cosas delicadas no consulto el par de apriete. El problema es que este es un tipo de tornillo un tanto especial, al ser un tornillo pasante yo apretaba y siempre quedaba flojo, hasta que se partió. Debe ser porque la fuerza la hace la parte del tornillo que queda sin enroscar, que es justo la parte por donde partió
Entonces la distribución es mejor cambiarla en frío y luego calentar el motor para hacer el ajuste, no?
El angle se ajusta a temperatura de servicio al igual que se ven los valores de inyeccion , timing etc...
Y claro a esa temperatura le sumas la que coje el tornillo al apretarlo y aflojarlo pues fatiga y parte
Estos días consultaré el angle con el motor caliente a ver como ha quedado, y si varía algo para pensarme si lo corrijo
Yo te diría que el angle es mejor ajustarlo en frio, de echo siempre lo e echo así, el angle es algo que no depende de la temperatura, siempre me a marcado igual tanto en frío como en caliente, por lo tanto para hacerlo más cómodamente y que no nos pase como al compañero es mejor en frío.
Si la verdad es que en comodidad se gasta y si te ahorras algún disgustillo pues mejor que mejor. La verdad que yo tenía mucho para corregir, he adelantado 2,5º ( de -1,5 a +1 ) así que la variación que pueda haber de ajustarlo en frío o en caliente tiene que ser inapreciable en mi caso
Yo sólo.digo.q no hay q obsesionarse y hay q perderle el.miedo a esta operación. Yo uso dinamometrica para todo.y la tengo de ajuste fino( menos de un kilo,0'7 exactamente) y para esto ni la uso.
Como bien.dice.gael, a poco q estés.de apretar tornillos pues ya sabes un 13 mm lo.q aguanta y lo.q no. De hecho en este caso antes de partir,mucho antes,ya Sr marca la polea y le hacéis surco... Hay q ser bastante bruto jeje.
andre_ru
04/05/2014, 13:04
Raitan x unas sidras me ayudarias ??
Raitan x unas sidras me ayudarias ??
Andrea, por unas sidras voy hasta yo, pero me pilla un poco a desmano.jajajaja
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luisete07
04/05/2014, 14:17
Raitan x unas sidras me ayudarias ??
Pero no lo ajustaste en diciembre?? Es superfacil eh!! De verdad!!
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andre_ru
04/05/2014, 14:19
No , tuve tiempo lo fui djando y mira mayo ya jajaja
Acabo de leer el comentario de kukomg, y es un error apretar un tornillo a razón de lo que te costó aflojarlo, con el paso del tiempo se pueden quedar medio soldados y al tacto da la impresión de que están mas apretados, sobre todo si roscan en aluminio, de eso no hay que fiarse nunca
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luisete07
04/05/2014, 15:08
No , tuve tiempo lo fui djando y mira mayo ya jajaja
Si bajas a Salamanca y tienes Vagcom, cambiamos las sidras por birras, xD
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andre_ru
04/05/2014, 15:11
Tengo mas cables jaja por salamanca paso cuando voy para valverde del fresno jeje
Raitan x unas sidras me ayudarias ??
Y gratis tambien.
Que quieres hacerle?
andre_ru
04/05/2014, 15:41
Y gratis tambien.
Que quieres hacerle?
Cambiar el valor de -2,5 ajustarlo voy con bigturbo y nunca le vi un deposito de mas de 630litros aparte a relantín en frio 0,8 y ya caliente 0,7 y suena bastante a tractor
Será un turbo mas gordo, igual que el depósito de 630 Litros, jajaja.
Fuera de coñas, como lo llevas tan negativo, te lo dejaron así al hacer distribución?
andre_ru
04/05/2014, 16:27
Uy 630 l jajaja la autonomia . Un bigturbo es un turbo mas grande que el d serie . Me la dejarón asi cuando cmbie el arbol d levas y taques que fueron muy listos y cuando retocams la repro ya me dijo javi de bnd que ojito que un dia no me podría ni arrankar
luisete07
04/05/2014, 17:42
Tengo mas cables jaja por salamanca paso cuando voy para valverde del fresno jeje
Pues cuando pases si no lo has hecho...avisa, te desvio 2km de la autovía de Portugal y Cáceres.
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Yo sólo.digo.q no hay q obsesionarse y hay q perderle el.miedo a esta operación. Yo uso dinamometrica para todo.y la tengo de ajuste fino( menos de un kilo,0'7 exactamente) y para esto ni la uso.
Como bien.dice.gael, a poco q estés.de apretar tornillos pues ya sabes un 13 mm lo.q aguanta y lo.q no. De hecho en este caso antes de partir,mucho antes,ya Sr marca la polea y le hacéis surco... Hay q ser bastante bruto jeje.
Si la verdad es que soy un poco bruto, reconozco que el error fue culpa mía pero mira así aprenderé la próxima vez a tener más cuidado. Esto es como cuando aprendes a aparcar, hasta que no le das un toquecito al de atrás no sabes como de largo es tu coche. jajaja
Acabo de leer el comentario de kukomg, y es un error apretar un tornillo a razón de lo que te costó aflojarlo, con el paso del tiempo se pueden quedar medio soldados y al tacto da la impresión de que están mas apretados, sobre todo si roscan en aluminio, de eso no hay que fiarse nunca
Tienes toda la razón en que no es el método más apropiado, pero suelen quedar bastante bien. Al fin y al cabo no todos los tornillos son igual de importantes. Para los normales los hago a ojo, pero los que realmente importan desenfundo la dinamométrica que para eso están. Y por supuesto si roscan en aluminio es cosa de culata y eso SI lo considero importante
La culata( las bujias por ejemplo) y el aluminio eso ya es otro tema muuuy importante.Ahi si q hay q tirar de dinamometrica y ante la duda, prefiero una bujia floja q detone( ya la reapretare) q no un agujero pasado...
josetrab
05/05/2014, 22:25
Para ajustar el árbol de escape debes calar 1º el de admisión con una broca de 5,5mm en su hueco de calado sin aflojar nada. Y 2º buscas el hueco con el árbol de escape (este si afloja tornillos) hasta que puedas meter la broca limpiamente. Y ya están calados por igual o sincronizados.
Un Saludo
Hola de nuevo a todos, solamente deseo hacer una correccion.
El pasador o broca que mejor se ajusta (entra justo de narices) no es de 5,5 mm de diametro, si no de 6 mm.
Cuando yo ajuste el valor del angle syncro y cale ambos arboles de levas como no recordaba con exactitud la medida, me dispuse 2 brocas de 5,25 mm, otras 2 brocas de 5,50 y otras 2 de 6 mm.
las de 5,25 y 5,50 entran con cierta holgura, pero la de 6 mm entra justa, bien justa.
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Para muestra un boton.... JJJJJiiiii, la mano del que suscribe, con las 3 parejas de brocas.
Yo tengo los útiles, y si que es verdad que son de 6 mm, pero como al apretar los tornillos de las correderas no sujetes la polea con un útil cuesta horrores sacarlos, por eso hay mucha gente que utiliza una broca de 5,5 mm.
Por cierto como ha ido todo.
Saludos.
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josetrab
06/05/2014, 14:26
Asi es, como tu mismo dices, Gael_03, Los pasadores de 6 mm entran bien justos y cuesta trabajo sacarlos, pero el medio milimetro de diferencia en cada pasador o broca utilizada se puede traducir en hasta algo mas de un milimetro de diferencia entre ambos arboles al sincronizarlos.
Bueno, pues hoy han llegado los tornillos y al final he comprado los 6 para cambiarlos todos. Han sido 4,07€ por lo que creo que vale la pena
Los he ido cambiando 1 a 1. Y una vez cambiados todos me he puesto a ajustar el árbol del escape.
No os fiéis mucho de los diámetros de las brocas, he empezado a medir con el calibre las que tenía y las de 6 no tienen porque medir 6mm. He encontrado una de 5.46mm y otra de 5.27mm.
El primer paso mover la distribución como expliqué en un post anterior hasta poder calar el árbol de admisión (yo he puesto la broca fina), y entonces he ido a poner la broca gorda en el escape y entraba perfectamente.
Esta es la foto:
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Demasiado bonito para ser verdad (ya que lo ajusté a ojo) y paso a intercambiar las brocas para ver si entran. Efectivamente como me esperaba no entra.
Vuelta a empezar, dar otra vuelta completa a la distribución y ahora hay que calar el árbol de admisión con la broca gorda para que tenga menos juego y sea más preciso. Una vez puesta la broca hago una foto en el agujero de calado para ver cuanto hay que ajustar el árbol.
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Marco con rojo la diferencia por si alguno no lo ve. Una forma más fácil de hacerlo es poner el móvil en modo video y con el flash encendido. Puedes ir moviéndote con el móvil y ver aquellos sitios en los que no llegas a ver nada.
Ahora hay que aflojar los tres tornillo para dejar suelto el árbol del escape. Vamos ajustando y comprobando a ver si entra la broca pequeña mientras la broca gorda sigue en el árbol de admisión.
Una vez ajustado he comprobado que la broca gorda también entra. Ahora sí que ha quedado bien.
Esta parte es probable que a más de uno no le guste, yo explico como lo he hecho. El caso es que la dinamométrica que tengo empieza en 28Nm y esos tornillos van a 25Nm.
He puesto la dinamométrica a 28 y he retrocedido 6 posiciones, por lo que teóricamente estaría en 22Nm. Se que esto no tiene porque ser exacto porque nadie me asegura que fuera del rango el reglaje sea el correcto. Pero entre apretarlo con la mano y hacer esto, he preferido hacerlo así.
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El coche ahora suena redondo y bien, aunque no he tenido tiempo de volver a comprobar el Angle Synchro ni de darme una vuelta por ahí con él
Buen trabajo tío.
Para otra vez,puedes poner 28.de 25 a 28 no hay diferencia apenas y los tornillos aguantan bastante más. Calcula q para romperlos habrás hecho más de 50 de fuerza.
Saludos.
Noto muchísima diferencia en el coche, en bajas noto el coche perezoso y le cuesta subir. Antes a poco que le diera el coche salía como un cohete, claro que notaba que tragaba más de la cuenta.
En mi casa hay otro BKD y ahora se parecen más. Bueno supongo que será acostumbrarme
De momento solo lo he cogido por el pueblo, mañana cogeré autovía y podré opinar mejor
Buen trabajo tío.
Para otra vez,puedes poner 28.de 25 a 28 no hay diferencia apenas y los tornillos aguantan bastante más. Calcula q para romperlos habrás hecho más de 50 de fuerza.
Saludos.
Ya, si la verdad que tienes razón. Pero así he cogido la idea para otras veces. jajaja
josetrab
07/05/2014, 02:04
Buen trabajo, enhorabuena por solucionarlo y gracias por comentarlo.
Excelente trabajo kukomg, por gente como tú los talleres están vacíos jejeje :mrgreen2:. Hay dos cosas que no me han quedado claras, sin calar el piñon del cigüeñal ¿cómo sabes si la polea que no estaba calada era una u otra? y la segunda cuestión es, al bloquear un árbol de levas, has soltado los tornillos de la otra polea para calar el árbol de levas, correcto? pero si tienes un árbol bloqueado y los tornillos flojos al girar la rueda en teoría no debería moverse el segundo árbol de levas al no recibir movimiento, no?
No sé si me explico, ¿cómo se gira el árbol de levas que no está calado?. Quisiera tener claro esto, e que después de leer tu tema le he pasado el cvagcom al coche y me dá -1.0 cuando siempre lo he tenido en -0.5, aunque igual lo dejo así.
Un saludo y enhorabuena por el curro del tornillo, ahhh y lo que dice Raitán esos tornillos aguantan más que 28 Nm
taxilorca
07/05/2014, 11:11
Excelente trabajo kukomg, por gente como tú los talleres están vacíos jejeje :mrgreen2:. Hay dos cosas que no me han quedado claras, sin calar el piñon del cigüeñal ¿cómo sabes si la polea que no estaba calada era una u otra? y la segunda cuestión es, al bloquear un árbol de levas, has soltado los tornillos de la otra polea para calar el árbol de levas, correcto? pero si tienes un árbol bloqueado y los tornillos flojos al girar la rueda en teoría no debería moverse el segundo árbol de levas al no recibir movimiento, no?
No sé si me explico, ¿cómo se gira el árbol de levas que no está calado?. Quisiera tener claro esto, e que después de leer tu tema le he pasado el cvagcom al coche y me dá -1.0 cuando siempre lo he tenido en -0.5, aunque igual lo dejo así.
Un saludo y enhorabuena por el curro del tornillo, ahhh y lo que dice Raitán esos tornillos aguantan más que 28 Nm
1º ajustas el angle a tu gusto como se hace normalmente.
2º ya ajustado y todo apretado metes una marcha larga y haces girar el motor empujando el coche o levantando una rueda con lo que se mueve tambien la polea y lo haces hasta el punto de calado.
3ºdejando esta polea calada ya buscas el calado de la otra soltando los tornillos de 13
Un Saludo
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3ºdejando esta polea calada ya buscas el calado de la otra soltando los tornillos de 13
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Si, pero cómo?
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Cuando bloqueas la polea primera (círculo rojo) fijas polea con árbol de levas al bloque motor, cierto? y cuando tienes la correa montada aunque sueltes los tornillos de la segunda polea (círculo azul) no puedes dar giro xq tienes la primera polea bloqueada. Otra cosa es que tuviéramos la correa fuera.
Y además, tampoco sabemos si la que está fuera de calado es la primera o la segunda polea, tb podríamos hacer el proceso al revés. Seguramente no me esté enterando de algún punto, jejeje.
Un saludo.
El nota, es muy sencillo,
En principio de la forma que lo ha hecho kukomg, es bastante mas sencillo que la que yo expliqué anteriormente.
La polea del circulo rojo, es la de admisión y la que tiene el sensor que te dará la lectura del angle, se aflojan los tornillo de esta polea solo, y se ajusta el angle solo con este árbol, que es el que nos dará la lectura, una vez que ya tenemos este árbol sincronizado con el cigueñal, hemos perdido la sincronización con el árbol de escape, que es el que no hemos tocado, como el árbol de escape no lleva ningún sensor que nos indique la posición, tenemos que calarlo mecánicamente con el de admisión, Entonces lo que haremos será girar el motor a mano hasta poder calar el árbol de admisión con un pasador de 6 mm, aflojar los tres tornillos de las correderas del árbol de escape, movemos el árbol de escape por el tornillo central hasta que se pueda colocar un pasador de 6 mm en este segundo árbol, y de esta forma ya tendremos sincronizados los dos árboles entre si.
Apretamos los tornillos de este segundo árbol y sacamos los pasadores de calado. y ya lo tenemos listo.
Esta forma de hacerlo es mucho mas fácil y rápido que la que yo explique anteriormente.
Excelente trabajo kukomg, por gente como tú los talleres están vacíos jejeje :mrgreen2:. Hay dos cosas que no me han quedado claras, sin calar el piñon del cigüeñal ¿cómo sabes si la polea que no estaba calada era una u otra? y la segunda cuestión es, al bloquear un árbol de levas, has soltado los tornillos de la otra polea para calar el árbol de levas, correcto? pero si tienes un árbol bloqueado y los tornillos flojos al girar la rueda en teoría no debería moverse el segundo árbol de levas al no recibir movimiento, no?
No sé si me explico, ¿cómo se gira el árbol de levas que no está calado?. Quisiera tener claro esto, e que después de leer tu tema le he pasado el cvagcom al coche y me dá -1.0 cuando siempre lo he tenido en -0.5, aunque igual lo dejo así.
Un saludo y enhorabuena por el curro del tornillo, ahhh y lo que dice Raitán esos tornillos aguantan más que 28 Nm
Si, pero cómo?
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Cuando bloqueas la polea primera (círculo rojo) fijas polea con árbol de levas al bloque motor, cierto? y cuando tienes la correa montada aunque sueltes los tornillos de la segunda polea (círculo azul) no puedes dar giro xq tienes la primera polea bloqueada. Otra cosa es que tuviéramos la correa fuera.
Y además, tampoco sabemos si la que está fuera de calado es la primera o la segunda polea, tb podríamos hacer el proceso al revés. Seguramente no me esté enterando de algún punto, jejeje.
Un saludo.
Voy a intentar explicarte como lo he hecho yo, que no significa que sea la única forma que hay. De hecho en la primera o segunda página me explicaron otra forma que tiene muy buena pinta.
Vale, nuestro coche tiene dos árboles de levas, pero solo tiene un sensor (en el árbol de admisión que es el círculo rojo). Compruebas el valor que tiene, en tu caso -1. Yo hice unas marcas de referencia entre la arandela del tornillo gordo y la propia polea del árbol de levas. Por si me pasaba de giro saber volver al punto de partida. Ahora aflojas los tres tornillos del 13 y mueves un pelín el tornillo central. Pasas el vagcom para ver como está y repites la operación hasta que quede a tu gusto. Ojo con los valores 0.0 que suele ser que te has pasado y se sale del rango.
Ahora tenemos calado el cigüeñal y el árbol de la admisión (gracias al valor que nos da el vagcom), solo nos falta el árbol de escape que controla también la inyección.
Aquí el calado se hace con respecto al otro árbol. Esto quiere decir que ambas brocas entran hasta adentro en una sola posición, y es cuando ambas van a una posición que ha marcado el fabricante. Para ello yo calé el primer árbol e hice una foto al segundo que puedes ver por ahí atrás para ver cuanto tenía que mover. Muy poquito. Aflojé los tres tornillos del 13 del escape y ajusté hasta que pude meter la broca. En ese punto ya tienes los tres elementos calados entre sí
Ahí está más o menos explicado todo, bueno me falta algo:
- Los movimientos son tan mínimos que da igual que esté puesta la correa.
- El árbol de admisión sabemos que está en rango porque nos lo dice el vagcom, por lo que no hace falta bloquear el cigüeñal con el útil.
- Lo de mover al rueda se hace al final cuando quieres ajustar el de escape. Porque si te fijas la polea tiene que estar en una posición muy concreta para que entre la broca (con los aguejeros esos de peine para arriba). Entonces si apagas el coche y se ha quedado abajo el agujero que haces? Pues levantas rueda, metes sexta y al mover la rueda lo que haces es mover la distribución entera hasta que quede en la posición donde tu quieres (vamos donde están los agujeros para meter la broca)
- Cuando metes la broca ya no puedes mover la rueda porque la distribución está bloqueada, ahora el ajuste se hace moviendo la polea del escape
Creo que he contestado a todo, no sé si te habrá quedado claro o te habré liado aún más. jajaja
Esta forma de hacerlo es mucho mas fácil y rápido que la que yo explique anteriormente.
Pues no creas que aún sigo dándole vueltas a tu método, pero creo que hay que perfeccionarlo un poco. Lo de dar vueltas a la rueda para mover el angle syncro no me gusta porque mueve demasiado y el ajuste no sería muy fino que digamos. Opto por mover el cigüeñal con carraca y llave bihexagonal del 19. La ventaja a parte de no desajustar los árboles entre sí, sería que como cada 2 vueltas son 1 del árbol de levas significa que si mueves un poco el cigüeñal transmitirá solo la mitad del movimiento al árbol, por lo que pienso que el ajuste será muy muy preciso. La desventaja que le veo es que dejar el angle a tu gusto cuesta varios intentos, y con este método habría que llevar la distribución a los agujeros de calado en cada prueba
Muchas gracias compañeros por las explicaciones y por la paciencia, jejeje...., ya sabía yo que el que no se enteraba era yo, Gael_03 lo ha dicho "el tornillo central" ahora ya me cuadra es que no alcanzaba a comprender cómo se movía la el árbol de levas si aflojamos los 3 tornillos de la polea.
Kukomg, está explicado perfectamente es que no te seguía y luego está el tema de los grados, algo había leído tb con lo de tner cuidado si estaba en 0.0, al final lo has dejado en +1.0, cierto?
Saludos.
Pues no creas que aún sigo dándole vueltas a tu método, pero creo que hay que perfeccionarlo un poco. Lo de dar vueltas a la rueda para mover el angle syncro no me gusta porque mueve demasiado y el ajuste no sería muy fino que digamos. Opto por mover el cigüeñal con carraca y llave bihexagonal del 19. La ventaja a parte de no desajustar los árboles entre sí, sería que como cada 2 vueltas son 1 del árbol de levas significa que si mueves un poco el cigüeñal transmitirá solo la mitad del movimiento al árbol, por lo que pienso que el ajuste será muy muy preciso. La desventaja que le veo es que dejar el angle a tu gusto cuesta varios intentos, y con este método habría que llevar la distribución a los agujeros de calado en cada prueba
Tienes razón con respecto a lo de la rueda, ya que una vuelta de rueda en la marcha mas larga es bastante mas que una de cigueñal, pero era una opción para no tener que desmontar nada hasta llegar al tornillo del cigueñal, de todas formas, de la forma que tu lo has hecho es mas rápido ya que calas un árbol como si fuese un motor de 8 válvulas y luego calas el siguiente árbol con respecto al primero, y así solo tienes que andar moviendo el cigueñal para poder bloquear el árbol de admisión con el pasador.
Gracias.
taxilorca
07/05/2014, 14:53
Muchas gracias compañeros por las explicaciones y por la paciencia, jejeje...., ya sabía yo que el que no se enteraba era yo, Gael_03 lo ha dicho "el tornillo central" ahora ya me cuadra es que no alcanzaba a comprender cómo se movía la el árbol de levas si aflojamos los 3 tornillos de la polea.
Kukomg, está explicado perfectamente es que no te seguía y luego está el tema de los grados, algo había leído tb con lo de tner cuidado si estaba en 0.0, al final lo has dejado en +1.0, cierto?
Saludos.
Exacto con el tornillo central !! Jeje daba por echo que eso ya se sabia
Tal y como e puesto en varios post a mi bkd no le sientan bien los valores positivos estando ambos arboles sincronizados , asi que la ultima vez lo deje a -1,5 y asi va.
No se si sera por el peso de mi coche 1600kg y eso influye en que tenga que ir negativo para moverlo bien. Por eso siempre se dice que aunque igualdad de motor no tiene por que ir bien los valores de uno para otro.
Un Saludo
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Muchas gracias compañeros por las explicaciones y por la paciencia, jejeje...., ya sabía yo que el que no se enteraba era yo, Gael_03 lo ha dicho "el tornillo central" ahora ya me cuadra es que no alcanzaba a comprender cómo se movía la el árbol de levas si aflojamos los 3 tornillos de la polea.
Kukomg, está explicado perfectamente es que no te seguía y luego está el tema de los grados, algo había leído tb con lo de tner cuidado si estaba en 0.0, al final lo has dejado en +1.0, cierto?
Saludos.
Sí al final ha quedado en +1
Tienes razón con respecto a lo de la rueda, ya que una vuelta de rueda en la marcha mas larga es bastante mas que una de cigueñal, pero era una opción para no tener que desmontar nada hasta llegar al tornillo del cigueñal, de todas formas, de la forma que tu lo has hecho es mas rápido ya que calas un árbol como si fuese un motor de 8 válvulas y luego calas el siguiente árbol con respecto al primero, y así solo tienes que andar moviendo el cigueñal para poder bloquear el árbol de admisión con el pasador.
Gracias.
Sí la verdad es que como lo he hecho es bastante fácil, no es tan traumático sincronizar el segundo árbol. A ver si las explicaciones y fotos que he puesto aquí sirven para resolver las dudas de alguien
Exacto con el tornillo central !! Jeje daba por echo que eso ya se sabia
Tal y como e puesto en varios post a mi bkd no le sientan bien los valores positivos estando ambos arboles sincronizados , asi que la ultima vez lo deje a -1,5 y asi va.
No se si sera por el peso de mi coche 1600kg y eso influye en que tenga que ir negativo para moverlo bien. Por eso siempre se dice que aunque igualdad de motor no tiene por que ir bien los valores de uno para otro.
Un Saludo
Como dije ayer noto el coche más perezoso en bajas, aunque hoy después de unos 150km (autovía y ciudad) ya me he acostumbrado. Creo que cada uno está acostumbrado a su coche, y yo con el angle syncro a -1.5 estaba acostumbrado a acelerar muy poco ya que en seguida salía y tenía mucho nervio. Ahora con +1 el coche le cuesta más moverse. Imagino que al tener 1600 kg se tiene que notas más aún
Había por ahí algún post donde la gente hablaba de estos valores, a ver si saco un rato y miro a ver valores en nuestro motor
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Josetrab, estaba revisando el post y me he dado cuenta de que tus tornillos están muy marcados, justo igual que cuando apreté de más mis tornillos. Los apretaste a ojo no?
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Si te fijas aquí ya están apretados con la dinamométrica y no hay marcas por ningún lado (y he usado el mismo vaso)
Creo que tus tornillos están demasiado apretados. Mira como estaba el tornillo que partí y verás que tenía las mismas marcas de apretarlo más de la cuenta
josetrab
07/05/2014, 22:10
Efectivamente, están apretados a "ojo" y es bien cierto que están marcados.
Creo que el haber usado una llave fija de tipo estrella, favorece ese marcado.
Supongo que no los cambiare hasta el próximo cambio de distribución.
- - - - - - - -
En cuanto a las posibilidades de partir un tornillo de M8 apretándolo con su correspondiente llave de 13, Yo he partido mas de uno y realmente hay que hacer fuerza, no se parte asi, como asi, no obstante estos tornillos tras horas de uso y ciclos de calentarse y enfriarse, supongo que iran adquiriendo Fatiga y perdiendo resistencia.
Tengo pensado en recogerme una dinamométrica para estos trabajos específicos y estoy hecho un lío, espero podáis iluminarme. En este caso en concreto por el poco espacio del que se dispone, no sé si recogerme una dinamométrica de 6-30Nm y de 1/4 (creo que lo ideal pero de un rango muy bajo) o una de 19-110Nm de 3/8 mayor rango de escala uq te permita mayor amplitud de trabajos pero de 3/8 y los maletines comunes de llaves de vaso traen medida 1/4 y 1/2 con lo que tendría que comprar vasos específicos o un adaptador con lo que ya igual no me entra tanta herramienta en el hueco, jejeje..
Un saludo.
Efectivamente, están apretados a "ojo" y es bien cierto que están marcados.
Creo que el haber usado una llave fija de tipo estrella, favorece ese marcado.
Supongo que no los cambiare hasta el próximo cambio de distribución.
Sí, debe ser la llave de estrella porque me he dado cuenta que tienes marcado hasta el tornillo central.
Tengo pensado en recogerme una dinamométrica para estos trabajos específicos y estoy hecho un lío, espero podáis iluminarme. En este caso en concreto por el poco espacio del que se dispone, no sé si recogerme una dinamométrica de 6-30Nm y de 1/4 (creo que lo ideal pero de un rango muy bajo) o una de 19-110Nm de 3/8 mayor rango de escala uq te permita mayor amplitud de trabajos pero de 3/8 y los maletines comunes de llaves de vaso traen medida 1/4 y 1/2 con lo que tendría que comprar vasos específicos o un adaptador con lo que ya igual no me entra tanta herramienta en el hueco, jejeje..
Un saludo.
Pues yo tengo un dilema parecido. Depende de si tienes una dinamométrica grande y que maletín de vasos tengas.
Yo de 3/8 no me lo cogería la verdad, porque aquí no es muy corriente. Sí que es verdad que algunas dinamométricas de importación de esta medida están muy baratas.
En cuanto a tamaño yo de momento con la mía estoy muy contento y mide medio metro. Supongo que en algún sitio se me quedará grande, pero de momento no he tenido problemas. Es de 1/2 y el rango 28 - 210 Nm, tiene mucho rango y no es de gran calidad (aunque se ve muy robusta)
Yo me compraría una de 1/4 pequeña pero porque algunas llaves allen y torx las tengo en 1/4. De momento compraré un adaptador y punto
Bueno pues recupero el tema, tengo una duda se vé que no me quedó claro el asunto jejeje. Un amigo tiene un golf V 1.9 y desde siempre ha tenido problemas de arranque en frío que empeora en caliente. Hace unos meses le pasé el vagcom para ver si tenía alguna avería registrada y todo correcto, sé y lo he vivido en mis carnes lo del mal de arranque en caliente, pero es que con el motor frío ya le cuesta arrancar.
Cuando le pasé el vagcom, observé que tiene el angle synchro en -2,4 y es posible que el tema vá por ahí (creo que debe estar entre +-2). Como no es mi coche pues me cuesta coger valor y tocar nada, por otro lado estas cosas me encantan. Mi duda está en cómo proceder; es un 8V por lo que sería más "fácil" de reglar pero, ¿debería desmontar la polea del cigüeñal para poner la marca?, me explico, para actuar correctamente debería asegurarme que la marca del cigüeñal está en su sitio a la hora de trabajar sobre el árbol de levas; ¿o no?.
Un saludo.
starwack
05/10/2014, 19:59
Y antes de tocar nada no valdria la pena codificar el motor para que inyecte a menos vueltas y aumente la cantidad durante el arranque? Yo ya lo he hecho en un par de alteas y me ha dado buen resultado
Y antes de tocar nada no valdria la pena codificar el motor para que inyecte a menos vueltas y aumente la cantidad durante el arranque? Yo ya lo he hecho en un par de alteas y me ha dado buen resultado
Es lo que voy a probar mañana, pero creo que está fuera de punto.
Bueno pues recupero el tema, tengo una duda se vé que no me quedó claro el asunto jejeje. Un amigo tiene un golf V 1.9 y desde siempre ha tenido problemas de arranque en frío que empeora en caliente. Hace unos meses le pasé el vagcom para ver si tenía alguna avería registrada y todo correcto, sé y lo he vivido en mis carnes lo del mal de arranque en caliente, pero es que con el motor frío ya le cuesta arrancar.
Cuando le pasé el vagcom, observé que tiene el angle synchro en -2,4 y es posible que el tema vá por ahí (creo que debe estar entre +-2). Como no es mi coche pues me cuesta coger valor y tocar nada, por otro lado estas cosas me encantan. Mi duda está en cómo proceder; es un 8V por lo que sería más "fácil" de reglar pero, ¿debería desmontar la polea del cigüeñal para poner la marca?, me explico, para actuar correctamente debería asegurarme que la marca del cigüeñal está en su sitio a la hora de trabajar sobre el árbol de levas; ¿o no?.
Un saludo.
No tienes q quitar la polea ni poner en ninguna marca. Sólo.actuar sobre la polea del árbol y los.colisos. Haz una buena marca(. Fina y precisa) y al lío. Acuérdate,sentido horario negativos,anti horario positivo,ósea q te toca tirar hacia el habitáculo.
Eso.si,no esta fuera.de rango ya q la casa admite+-3. Eso si, esta bastante negativo.y así tiene q tener demasiada patada,lo q para mi.es desagradable y sobretodo.castiga bastante la mecánica,y penaliza.el.consumo.a otros les "encanta" así.
Pero no.creo.q arranque mal por eso.
No tienes q quitar la polea ni poner en ninguna marca. Sólo.actuar sobre la polea del árbol y los.colisos. Haz una buena marca(. Fina y precisa) y al lío. Acuérdate,sentido horario negativos,anti horario positivo,ósea q te toca tirar hacia el habitáculo.
Eso.si,no esta fuera.de rango ya q la casa admite+-3. Eso si, esta bastante negativo.y así tiene q tener demasiada patada,lo q para mi.es desagradable y sobretodo.castiga bastante la mecánica,y penaliza.el.consumo.a otros les "encanta" así.
Pero no.creo.q arranque mal por eso.
Entonces ¿no haría falta poner el piñón del cigüeñal en su marca?, si no directamente actuar sobre la polea del árbol de levas, ¿correcto?. Tenía entendido que la tolerancia era de +-2, otro detalle que igual es como causa de este mal arranque, es que tiene que cambiarle la batería cada 2-3 años y eso que usa el coche a diario (40 kms), el alternador perfecto, el motor de arranque voltea con energía aunque igual ya está tb castigado.
Me has descolocado cuando me has dicho que no crees que sea de eso......., no sé igual es el captador G40 que tb influye en el arranque pero no ha dado fallo en ninguna diagnosis. Mañana voy a probar cambiando el valor de la inyección, siguiendo un hilo de este foro y tb me fijaré en las revoluciones desde el vagcom por si se volviera loco que tengo entendido que es otro indicio de que el captador o cableado esté tocados.
Un saludo
Que codigo de motor es?
Los 1.9 de los ultimos, como los BLS vienen de serie con el angle en negativo.
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Creo que es BKC porque es de 2005. Salu2
Ok.
Entonces viene a 0,0
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Cuando le pasé el Vag-Com, observé que tiene el Angle-Synchro en -2.4 y es posible que el tema vaya por ahí (creo que debe estar entre +-2)
En el motor 1.9 TDI de Golf V el rango del Angle-Synchro esta entre -3 y +3 y en el motor 2.0 esta entre -6 y +6 por tanto el valor del Angle-Synchro del coche de tu amigo esta en rango, pero se acerca al limite, pero dudo que sea el problema de mal arranque en frío y caliente este valor, no obstante harás bien en bajarlo.
Mira el siguiente enlace, y has lo mismo que el compañero, y en el enlace, también dejo la explicación a los valores, mira si en el arranque en frío y en caliente el motor arranca tirando de ambos sensores o de uno solo, esto es muy buena prueba.
Posible fallo Turbo Seat Leon 2 140cv y Vag Com no me saca el fallo ([Only registered and activated users can see links])
Ok.
Entonces viene a 0,0
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Ayer no puede hacerle unas pruebas que quería hacerle al coche. Lo primero decir que lo he hecho con el motor en frío con lo que igual no vale para nada todo lo que he mirado, los valores de inyectores los he visto perfectos (no tengo captura sry) muy próximos a 0.0 el que "peor" veía estaba en -0.24. Luego he mirado el angle synchro (torsión value en la versión 812.4) y estaba peor marcando -2,9 y estoy seguro que la otra vez estaba en -2,2 -2,4. El valor es estable, hasta las 2600 revoluciones que se vá a -3,4
Luego he mirado el G40, que en un post leí que sería comparando los valores en el grupo 051 campo 1 (engine speed G28) y campo 2 (camshaft speed) debiendo dar la mitad del valor en el campo 2 con respecto al campo 1; esto tanto en ralentí como acelerando, pues perfecto.
Por último, he modificado el valor de inyección en el arranque, añadiendo 50 según lo descrito en un hilo de este foro, pues el coche arranca infinitamente mejor, pero noto un taconazo justo al arrancar, que honestamente no me gusta demasiado. Subo un vídeo del arranque en frío, en caliente tarda algo más: 20141007 161633 - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Confirmar que es un BKC, "zx10", ¿0,0 sería el valor correcto? ¿como la cerveza?, jejeje. Codi31 voy a echarle un vistazo a tu enlace luego comento. Un saludo
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Supongo que la EGR está al 40% porque el motor aún está frío
En el motor 1.9 TDI de Golf V el rango del Angle-Synchro esta entre -3 y +3 y en el motor 2.0 esta entre -6 y +6 por tanto el valor del Angle-Synchro del coche de tu amigo esta en rango, pero se acerca al limite, pero dudo que sea el problema de mal arranque en frío y caliente este valor, no obstante harás bien en bajarlo.
Mira el siguiente enlace, y has lo mismo que el compañero, y en el enlace, también dejo la explicación a los valores, mira si en el arranque en frío y en caliente el motor arranca tirando de ambos sensores o de uno solo, esto es muy buena prueba.
Posible fallo Turbo Seat Leon 2 140cv y Vag Com no me saca el fallo ([Only registered and activated users can see links])
Después de leerme el enlace me doy cuenta que he perdido el tiempo esta tarde, a ver cuando puedo meterle otra vez el vagcom. De matrícula el post.
Después de leerme el enlace me doy cuenta que he perdido el tiempo esta tarde
Completamente jejeje
1º Porque las capturas de canales del motor se hacen a 90º de anticongelante y con todo consumible apagado, porque en frío, el valor de inyectores no es el real, siempre marcan muy por debajo del valor real, y el valor del Angle-Synchro al revés, marca mas valor del real, y lo mismo sucede con la cantidad inyectada, duración especifica de inyección (etc..)
Por tanto, si que has perdido el tiempo..jejejeje
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Añado un vídeo de como ajustar el angle syncro que creo que ayudará a más de uno. Edito la principal y añado también el vídeo
Pues si parece que he echo yo el video, lo hago exactamente igual, incluso tengo el mismo gato.
Aunque yo la marca se la hago con un rotulador de esos permanentes, para que salga la línea más fina.
damonzito
06/12/2016, 21:27
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Añado un vídeo de como ajustar el angle syncro que creo que ayudará a más de uno. Edito la principal y añado también el vídeo
Muy bueno si señor...
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