Polstergeist de vibraciones passat 3b

[JoeDalton]

Buenas, os cuento, después de pasar el otro día por el taller y tras varios días y 50.000 vueltas que se le han dado, no ha podido localizar la avería (de estas cosas extrañas que pueden volver loco a cualquiera, y me consta el gran esfuerzo que se ha hecho por su parte, lo cual agradezco infinitamente).

Historial del coche, 240.000km, Passat berlina del 99 motor AJM 115 CV 5 velocidades, historial de reparación mas bien desconocido:
- se sabe que se le cambió el embrague con 215000 (pero está claro que el bimasa no)
- culata y cambio de turbo con unos 230.000 aprox. la culata por desgaste de árbol de levas y taqués.
- silent bock del motor se cambiaron con 230.000 aprox.
- está de serie, que se sepa no está reprogramado
- y se cree que las vibraciones se acusan de antes de hacer la culata, pero este dato no puedo confirmarlo con seguridad, pero indagando con personas que han usado previamente el coche aparentemente son anteriores.

El caso es que el coche entró al taller por un problema de vibraciones bastante acusado, sobre todo cuando se le demanda par, se acrecentaba bastante a régimen de par máximo, entre 1.700 y 2.600 y peor cuanto más larga es la marcha 4 o 5 aunque también se nota en 3ª, en principio tras abrir caja, el bimasa estaba gripado y con marcas de patinazos.
- diagnóstico, cambio de embrague completo, con lo que se reemplaza la cosa mejoró bastante y se ha reducido el márgen de vibración entre 1.800 y unas 2.300 aprox.
- se reemplaza también la caja de cambios por una de desguace, tras vaciar aceite y ver que había viruta metálica y todo parecer apuntar que las vibraciones venían de la caja.
- también una homocinética (fuelle rajado, ruido al girar en parado)

El caso es que a punta de gas no se acusan las vibraciones, pero si le pides chicha, vibra considerablemente.

A partir de ahí lo que se ha probado es:
- atar con unas cinchas la caja de cambios al chasis, las vibraciones se transmiten al coche en general.
- se ha probado con otros palieres de otro vehículo y sigue vibrando
- también se le ha reemplazado un brazo de la suspensión que estaba el silent block cascado (sonaba a cama vieja)
- en punto muerto no hay vibraciones a ese régimen
- los silent block del motor están en buen estado ya que se habían reemplazado antes
- según el taller con la máquina de diagnosis la inyección está bien y la distribución bien calada, además el motor no humea, no hace ruidos raros y aparentemente va bastante fino.
- se han intercambiado las ruedas de atrás adelante, y no hay variaciones
- yo por lo menos observo vibraciones en la palanca de cambio en base a la irregularidades del firme, por ej, en punto muerto 50km/h el coche en zona bacheada, se ve que la palanca vibra según las irregularidades o los baches.

Desgraciadamente no dispongo de diagnosis.

Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, idea, observación, casos similares, etc, etc, por lo menos algo que pueda iluminar un poco por dónde poder tirar, ya que todo lo que he encontrado está relacionado con casos de coches que se han reprogramado.

Gracias a todos por adelantado.

[Molas83]

Bufff! Es un buen historial! Me recuerda mucho a lo que le pasó a un conocido en su Passat 3C. También tenía unas vibraciones parecidas a las que comentas y al final el problema estaba en el mazo de cables del motor. Qué pasaba? Pues que el tubo corrugado había rozado los cables y no llegaba suficiente corriente a algún componente, no recuerdo si inyectores, caudalímetro o algo así. Lo curioso es que no registraba ningún fallo y encontrar la zona donde los cables estaban medio pelados fue una odisea. Yo empezaría a buscar en las zonas donde el tubo corrugado hace curvas o donde lleva bridas o cualquier cosa que pueda aumentar el roce.

[JoeDalton]

Gracias Molas83, voy a mirar ahora por dónde va y mañana revisaré concienzudamente el estado del cableado, por lo menos que no haya nada pelado.

De todas entiendo que cantaría el error por algún sitio si no llegaba la tensión correcta, ¿no?

[RoberAvant]

Dices que se cambió el embrague completo, supongo que también se cambió el bimasa, no?

Cuando se estropea la polea libre del alternador, transmite las vibraciones de éste al motor.

Compruébala a ver si suena la flauta.

[JoeDalton]

Si, en la última visita al taller se ha cambiado embrague completo y bimasa, es todo nuevo.

Con la culata se ha hecho distribución y cambio de correas. Normalmente la polea libre del alternador ¿se cambia con ese cambio de correas? ¿o no tiene por qué?

Gracias RoberAvant, la echaré también un vistazo.

[RoberAvant]

La polea del aternador no se suele cambiar con las correas, fíjate si vibra mucho el tensor de la correa, si es así, seguro que la polea esta mal.

Esa polea es como un piñon de bicicleta, en un sentido engrana con el alternador y en el otro lo deja libre.

Mira estos videos, el segundo es de moncho.

POLEAS LIBRES DEL ALTERNADOR - YouTube ([Only registered and activated users can see links])

SUSTITUCION POLEA LIBRE ALTERNADOR VAG - YouTube ([Only registered and activated users can see links])

[JoeDalton]

Cuando me lo has comentado me he puesto a buscar y he dado con el video de Moncho.

Mañana lo revisaré. Gracias nuevamente.

[Molas83]

Gracias Molas83, voy a mirar ahora por dónde va y mañana revisaré concienzudamente el estado del cableado, por lo menos que no haya nada pelado.

De todas entiendo que cantaría el error por algún sitio si no llegaba la tensión correcta, ¿no?

En el Passat que te digo no cantaba error. Supongo que había tensión pero no intensidad.

[Azul Mauricio]

Ya que la vibración se produce con la demanda de potencia y al ralentí o en vacío no ves nada, a mí se me ocurriría llevarlo a un banco de potencia y hacer la prueba sobre los rodillos. De ese modo puedes tener el capot abierto y observar todo mientras demandas potencia y se produce el fallo, incluso con el vagcom conectado y dando lecturas.

[codi31]

Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, idea, u observación

Has probado a pisar embrague y ver si desaparecen las vibraciones justo cuando se reproducen??

[JoeDalton]

Si pisas embrague sobre 2000rpm y desaparecen.

En ese momento la palanca de cambio se mueve con las irregularidades de la carretera. Eso lo probaron en el taller, y de ahi que se decidiera el cambio de caja, también porque al hacer el embrague se vació el aceite de la caja y había virutas metálicas y porque parecía venir de la transmisión la vibración.

Hay que tener en cuenta que si lo llevas a punta de gas, la vibración es mucho menor, que si pisas el acelerador a 1/2 gas o a fondo que entonces sí que se acusan más las vibraciones.

[JoeDalton]

Finalmente hoy no he tenido mucho tiempo por temas laborales, así que solo he podido echar un ojo por encima a ver si vibraba en exceso la correa, ahí está al ralentí.
Passat 3b tensor correa poli V - YouTube ([Only registered and activated users can see links])


Ya que la vibración se produce con la demanda de potencia y al ralentí o en vacío no ves nada, a mí se me ocurriría llevarlo a un banco de potencia y hacer la prueba sobre los rodillos. De ese modo puedes tener el capot abierto y observar todo mientras demandas potencia y se produce el fallo, incluso con el vagcom conectado y dando lecturas.

Puede ser una buena alternativa, pero creo que se me puede poner por un pico, porque la lanzada sale a 50€, y el alquiler de 1h los he visto por unos 200€. Teniendo en cuenta que yo no soy mecánico y tengo mis limitaciones (dejemoslo el nivel en 'usuario medio'), pues tendría que tirar de un especialista, es decir, pagar mecánico y alquiler de banco, que se me puede ir un poco de las manos.

En principio con el mecánico, hemos seguido una línea de trabajo en la que ha mejorado algo, por el bimasa y la caja, pero un poco mi idea con el post es revisar posibles causantes, casos similares, y tener un nuevo plan de trabajo para intentar dar con ello. En mi trabajo diario, que no tiene nada que ver, lo hago de la misma forma, hay problemas, recopilo información, la analizo y doy soluciones, con la diferencia que conozco las herramientas y los entornos, con lo que es mucho más sencillo, por lo menos para mí, de mecánica pues me gusta y disfruto, pero no tengo tanto control. El tema del banco lo comentamos pero antes me gustaría poder descartar otras cosas.

Saludos.

[luisete07]

En vez de banco, subelo en elevador, solo la parte delantera del vehículo y desconecta el ABS, si tiene tecla, si no, directamente desconecta el modulo de ABS. Ahí puedes observar como si fuera banco de potencia.

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[JoeDalton]

Eso lo probaron en el taller igualmente, incluso a encinchar la caja al chasis, y por lo visto vibraba todo el coche igualmente.
El tema del banco me lo comentaro porque como se desconocía el historial, para ver si realmente daba la potencia y par de serio o si había sido reprogramado.

El caso es que se acusa más cuanto más esfuerzo, en primera se acusa un poquito, pero a marcha más larga más se nota el esfuerzo y la vibración.

Gracias por el aporte Luisete07

[JoeDalton]

Luisete, te comento, se subió al elevador, con y sin transmisiones, sin transmisiones conectadas a los bujes, no vibraba (evidentemente tampoco había carga), sin embargo, con las transmisiones conectadas vibraba igualmente.

También comentar que he hablado con el taller donde lo llevé, y por tener tener datos con más fundamento, vamos a llevarlo a un banco de potencia, para tener datos de la curva de par y así poder contrastar si el problema es que el embrague no soporta dicha carga. Otra de las opciones que barajan es que fuera un desequilibrio del cigueñal :black_eye: pero en principio no hay pérdida de aceite por los retenes.

Respecto a diagnosis, según el taller, la inyección está dentro de los valores.

Las ruedas están equilibradas, y los rodamientos de los bujes no suenan al circular.

[JoeDalton]

Buenas, he localizado esto:
[Only registered and activated users can see links]

Como no ando muy ducho aflojando tensores y no voy a tener mucho tiempo, pone que se puede comprobar la polea libre del alternador moviendo simplemente las aspas en sentido horario (sin desmontar correa). ¿alguno lo ha probado? Así que mañana probaré a ver.

[Molas83]

Crees que las vibraciones pueden venir de ahí?

[JoeDalton]

Lo dudo bastante, pero me lo comentó RobertAvant en este post: Polstergeist de vibraciones passat 3b ([Only registered and activated users can see links])

Creo que no, colgué un video con la polea al ralentí y no veo que baile mucho, teniendo en cuenta que los mecánicos han probado de todo (aunque no me lo han comentado supongo que esto se ha tenido en cuenta), por descartarlo no está de más, porque visto lo visto me espero cualquier cosa.

Sinceramente, con la suerte que tengo, supongo que será el cigueñal desequilibrado, lo que supondrá €€€, el caso es que el retén del cigueñal del embrague debía de estar cambiado ya que no tenía fugas, y ese sería un primer indicio.

La verdad que me estoy pateando todo inet a la caza y captura de casos similares, y los comentarios van casi siempre por los mismos sitios:
- silent block motor -> se cambiaron recientemente
- embrague/bimasa -> cambiado
- filtro gasoil -> cambiado
- egr -> en principio está ok y no está anulada
- equilibrado de ruedas -> están equilibradas
- bujes -> en principio sonarían y no suenan, por algún sitio comentaban de acelerar en curva y la vibración persiste
- inyección -> que en mi caso está dentro de valores
- bomba tandem -> los mecánicos no se si han comprobado si está bien o no, o el circuito de gasoil, tampoco sé si la podría comprobar yo.
- angle syncro -> la distribución está bien calada, además el motor suena fino y redondo, hoy he estado viendo un hilo de m0nch0 por ahí que desmontó el cigueñal y lo llevó a equilibrar porque vibraba y demás, aparte de la historia del famoso piñon.
- posible exceso de par y que no aguante el embrague o el bimasa-> pues saldremos de dudas cuando lo llevemos al banco, que es en lo que estamos, pero en principio el coche está de serie y no se ha reprogramado.

De ahí lo del polstergeist, que se han probado ya muchas cosas, y aparte no descarto nada, la parte del cableado, la estuve revisando y no he visto nada que pudiera estar mal a simple vista.

[Molas83]

El caso del taxi que te comenté tampoco se veía a simple vista, por pura desesperación se quitaron los cables del tubo corrugado y se examinaron a fondo.

[RoberAvant]

He estado viendo el video que pusiste del tendor de la correa del alternador y no creo que sea de ahí.

Mi sobrino la tenía mal en el golf y parecía que tuviese parkinson de lo que se movía, en cambio la tuya apenas se mueve.

[defcondos]

Luisete, te comento, se subió al elevador, con y sin transmisiones, sin transmisiones conectadas a los bujes, no vibraba (evidentemente tampoco había carga), sin embargo, con las transmisiones conectadas vibraba igualmente.

También comentar que he hablado con el taller donde lo llevé, y por tener tener datos con más fundamento, vamos a llevarlo a un banco de potencia, para tener datos de la curva de par y así poder contrastar si el problema es que el embrague no soporta dicha carga. Otra de las opciones que barajan es que fuera un desequilibrio del cigueñal :black_eye: pero en principio no hay pérdida de aceite por los retenes.

Respecto a diagnosis, según el taller, la inyección está dentro de los valores.

Las ruedas están equilibradas, y los rodamientos de los bujes no suenan al circular.
Y los discos de freno ¿podrían estar alabeados? . Esta prueba de levantar el coche y subirle de vueltas es determinante . Podrías explicar mejor como la hiciste ¿sacaste los palieres? o, ¿desatornillaste de la caja nada mas?, ¿sacaste la homocinética del buje ?.
Saludos

[luisete07]

Para ver el alabeo en tan sencillo como tener un reloj comparador, quitar la rueda y mirar con el reloj la oscilacion que tiene el disco. A veces el problema no está en el disco aunque parezca que son los que están alabeados, sino en el propio buje. Lo que me resulta raro es que haya vibraciones cuando se demanda par...

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[JoeDalton]

Si, en el Megane parecía que estaban alabeados los discos y resulto que eran los bujes, con un reloj comparador me enseñaron que había variación.

El caso es que al frenar no vibra.

Gracias.

[JoeDalton]

Bueno, esta mañana he tenido un rato, así que me he puesto un poco manos a la obra a la caza y captura:

en primer lugar, y por descartar la polea libre del alternador, he verificado (con la correa puesta) que las aspas del alternador giran en sentido horario, en sentido contrario no giran, si a eso sumamos el video que subí, en el que se vé el tensor que no oscila en gran medida, creo que se puede descartar.

También me he estado revisando los bujes y discos, desgraciadamente no tengo un reloj comparador, pero me he hecho un apaño para medir y bueno, a priori no hay variación como para que se generaran vibraciones, aparte que de estar mal vibraría al frenar, algo que me ha pasado en otros coches, pero este la frenada es normal, y sin vibraciones, los discos tienen un poco de desgaste, pero no es para nada exagerado.

Por otro lado, encontré por este mismo foro Brazos suspensión Passat 3bg ([Only registered and activated users can see links]), en el que un usuario comentaba que al acelerar le vibraba, era otro vehículo, pero como no descarto nada, como quien dice, por probar que no quede, así que me he desmontado las ruedas, y me he estado revisando los brazos de suspensión y evidencia algo que me imaginaba:
- los silent block están mucho cuarteados, mas bien para cambiar
- hay un brazo, en el lado derecho, que con la mano sin hacer un esfuerzo exagerado, consigo desplazar del orden de 1-2mm. Aparte que suena a 'cama vieja' como se puede oir.


[Only registered and activated users can see links]

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Disculpad la calidad, pero entre el pulso de robar panderetas que tengo, que no soy muy hábil, y que estaba yo solo, he hecho lo que he podido.
Estos son del derecho, del izquierdo me cambiaron uno superior (silent block reventado literalmente), y por lo menos con la mano no los muevo, haciendo palanca con el destornillador si que hay mayor oscilación, no tan exagerada como la que se ve en el vídeo, pero claro, si yo soy capaz de mover unos mm esto con la mano, entiendo que el par que llega a la rueda pues evidentemente puede hacer estragos en el conjunto.

En principio voy a reemplazarlos todos, tal y como me sugirió Gael_03, aparte que creo que son los de serie, es decir, 14 años y medio o 240.000 km, con lo que creo que ya han cumplido con creces. Lo otro que me planteo es reemplazar también los amortiguadores aprovechando la operación, porque me han parecido que eran los de serie.

Una vez que esté 'operado' iré informando, porque si ya no es esto nos iríamos a deformación de los neumáticos o bien al cigueñal (y eso ya no me mola nada de nada).

Gracias a todos, por las sugerencias y comentarios.

[JoeDalton]

Bueno señores, ya no se si convertir esto en el perfil de mi coche o similar, porque al paso que voy...

Pues nada, hoy ha pasado por el taller, se han cambiado brazos de suspensión y amortiguadores delanteros (por llamarlos de alguna manera, porque era como no llevar suspensión, de hecho el amortiguador baja pero no retorna... ejem...), y para mi desgracia la cosa sigue igual, se nota que el tren delantero de rodadura va mucho mejor (donde vamos a parar), pero siguen las vibraciones en 4ª y 5ª.

En fin, como me han comentado, tiene que cantar la avería, si es cigueñal, tarde o temprano perderá aceite por un retén, así que me han dicho que lo vigile, pero cuando se reemplazó el embrague y bimasa no había rastro de fuga y la otra alternativa que me quedan son las ruedas deformadas.

El caso es que para probar no tengo a nadie cercano con unas llantas de medida 5x112, y evidentemente me da por saco seguir metiendo más dinero, porque empieza a parecer un pozo sin fondo, porque entre mis intenciones era deshacerme de las llantas con tapacubos por unas de aleación de segunda mano y el tema casi se me empieza a ir de las manos :black_eye: aunque por otro lado con lo cabezota que soy me he propuesto arreglarlo (mas que arreglarlo dar con el problema).

[JoeDalton]

Buenas, como sigo con el problema, aunque ya me estoy acostumbrando a llevar el coche a punta de gas siempre, he localizado esto:

PD130 juddering / hesitation under load?? | VW TDI forum, Audi, Porsche, and Chevy Cruze diesel forum ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links]

Hago un resumen, problema similar al mío, Passat TDI AVF 130, bajo demanda de potencia vibra, hasta aquí coincidimos, total que la solución es reemplazar la bomba tandem y han desaparecido.

Ahora vienen las dudas:
- Si falla la bomba, puede que no de ningún error en la diagnosis
- como se puede diagnosticar si es la que está fallando?
- es dificil reemplazarla?

Gracias a todos.

[luisete07]

La tandem no es electronica asique fallo en diagnosis no deja... Dificil reemplazarla, en el tuyo es algo mas engorroso puesto que al ser longitudinal va situada cerca del tabique del vano motor y la caja de aguas. Puedes ver valores de inyectores a ver...

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[RoberAvant]

La tandem también lleva un tornillo/tapón donde se conecta un manómetro y puedes ver la presión de gasoil que manda a los inyectores, ahora no recuerdo la que debe dar a distintas revoluciones pero en algún post está.

Cuando la tandem no va bien el valor de los inyectores puede variar y parecer que estos están mal, también puede hacer variar los valores BIP del canal 23 acercandolos a uno de los extremos (+100, -100)

A ver si ya suena la flauta y consigues encontrar el problema, suerte!

Un saludo.

[JoeDalton]

Gracias, ya he encontrado por aquí algunas cosillas, por lo menos ya tengo para ir mirando algo adicional y poder ir descartando:

Cambiar bomba tandem 1.9 TDI bomba-inyector [Manual] ([Only registered and activated users can see links])
Cambio de juntas de bomba tandem ([Only registered and activated users can see links])

No tengo manómetro de presión, y por lo visto debe de dar mínimo unos 8 bares (he visto que Gael_03 lo comentaba por ahí en algún hilo)
También he visto por ahí el tema del cambio de juntas.

Teniendo en cuenta que la broma no es económica y ronda los 300€ voy a ver que puedo encontrar de desguace, antes voy a hacerme con un vag-com para mirar el tema de la inyección, pero según la diagnosis del taller estaba en valores correctos y los inyectores daban bien (antes de me empaparé con este tema).

Con lo que pruebe ya iré comentando.

Gracias de nuevo.

[Azul Mauricio]

Gracias, ya he encontrado por aquí algunas cosillas, por lo menos ya tengo para ir mirando algo adicional y poder ir descartando:

Cambiar bomba tandem 1.9 TDI bomba-inyector [Manual] ([Only registered and activated users can see links])
Cambio de juntas de bomba tandem ([Only registered and activated users can see links])

No tengo manómetro de presión, y por lo visto debe de dar mínimo unos 8 bares (he visto que Gael_03 lo comentaba por ahí en algún hilo)
También he visto por ahí el tema del cambio de juntas.

Teniendo en cuenta que la broma no es económica y ronda los 300€ voy a ver que puedo encontrar de desguace, antes voy a hacerme con un vag-com para mirar el tema de la inyección, pero según la diagnosis del taller estaba en valores correctos y los inyectores daban bien (antes de me empaparé con este tema).

Con lo que pruebe ya iré comentando.

Gracias de nuevo.

El manómetro quizá lo puedas comprar por internet a buen precio. Algo sencillo de aguja, de los que se usan en hidráulica.

[JoeDalton]

Me estoy planteando, comprar una de desguace, montarla y probar, y la mía repararla con calma con un kit de juntas (si es que las hay), ya que si la cago desmontando (que aunque uno intenta ser fino, para estas cosas soy un poco profano), rondan los 60€ pero me piden hasta el dni de la bomba (si es LUK o Bosch y p/n), así que a ver si esta tarde o mañana tengo tiempo desmonto y les doy todos los datos que piden para ver si la tienen, creo que es LUK por lo que he leido en algunos docs. La ref. que he encontrado en un ETKA online es esta: 038145209Q

La alternativa de nueva no la veo por pasta 300-400 por algo que no estoy seguro si está mal o no, porque tampoco tengo 100% indicios de que sea eso, solo algún caso de índole similar.

Por cierto, la otra duda que tengo, es al cambiarla, se quedará aire en el circuito de gasoil, hay alguna forma de purgarlo? o tirar de motor de arranque?
Lo otro que he visto es que tengo que tener cuidado con el gasoil que pueda caer en la caja/embrague no sea que luego patine.

[Domingo]

No te preocuocuoes, cambias tándem y pones otra y le tendrás que dar al arranque varias veces y arrancará no hay que cebar ni nada.
Si vas a cambiarla por una de desguace te aconsejaría cojer una de los 1.9 últimos que tiene la tapa negra.

No te gastes ese dineral en una nueva ya que como tu dices no es seguro.

Enviado desde mi HTC Desire S mediante Tapatalk

[JoeDalton]

Gracias Domingo, miraré a ver que hay, porque ya me han adelantado que normalmente las tienen en los motores enteros y no las desmontan.

¿Las de los 1.9 son todas iguales? es decir la de un 130 vale para un 115?

[Domingo]

Si todas iguales, con alguna diferencia en los 1.9 105 donde la tapa es negra y el pitorrito de vacío es diferente.

Enviado desde mi HTC Desire S mediante Tapatalk

[Titomontes]

Yo creo que en este punto no te vendría nada mal un gráfico de potencia, después de todo el vagcom te costará unos treinta pavos y te servirá para otros coches.
De paso puedes ver múltiples valores de sensores y cosas que a los mecánicos sencillamente se les pasan.

S2

[JoeDalton]

Si si, el vagcom viene de camino, si lo peor de todo es que ha pasado por taller y no han dado con ello, y doy fé que han puesto empeño, han mirado con diagnosis y demás, pero estaba todo en orden (o dentro de los valores de tolerancia), que es lo peor de todo.

De ahí que ya me he puesto a patearme interné en busca y captura de síntomas similares a los mios para descartar, pero normalente todo se traduce a: bimasa mal, palieres desequilibrados, ruedas desequilibradas, etc. Por lo menos ahora con la bomba tengo un poco de esperanza, porque he visto varios casos similares, aunque puedo asegurar que ahora ya solo conduzco a punta de gas y estirando las marchas a 3000 sin que se me vaya el pié hasta el fondo para que no vibre :silbando: por suerte mi trayecto casi diario son 100km autovía.

[JoeDalton]

Buenas, ya tengo soft para diagnóstico (por fin), os pongo un autoscan, ya que soy totalmente profano es lo único que he podido hacer hoy aparte de borrar fallos.

Ya tengo claro que los retrovisores electricos, están fiambre, me consta que siempre se dejaba el mando en la posición central.
También, antes del autoscan era consciente de que me fallaba el mando de un elevalunas, ya que siempre ejerce a modo de 'impulsión'.
Y lo del can gateway, ¿Airbags? [Only registered and activated users can see links](3B)_CAN-Gateway#Coding
Aparte que la MFA o FIS o como dios quiera que se llame no tiene iluminación con el calor (ya se que es otro de los males habituales).

Voy a mirarme el tema de como hacer los logs y esas cosas, y lo antes posible planto uno.

Gracias nuevamente a todos.



Tuesday,01,July,2014,20:07:31:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401






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Chassis Type: 3B - VW Passat B5
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1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
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3 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
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End ---------------------------------------------------------------------


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Address 01: DTCs cleared
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Address 19: DTCs cleared
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Address 46: DTCs cleared
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Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77


Mileage: 241790km/150241miles
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No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X


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Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
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No fault code found.


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No fault code found.


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No fault code found.


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1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -


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Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
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Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
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Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 3C Tõrsteuerger. HR0002r


No fault code found.


End ---------------------------------------------------------------------

[JoeDalton]

Buenas, hoy se le ha cambiado la tándem, y... Como no podía ser de otra manera sigue vibrando, miro el lado bueno, que es que ahora el pedal de freno va mejor, con lo que de lo malo malo.. Pues algo hemos hecho, aunque no era el objetivo.

Añadir que he hecho un log al coche, está hecho en 3ª (no tenía carretera a mano para hacerlo en 4ª):
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A ver que me podéis comentar, o que otros valores podemos mirar.

Gracias a todos de nuevo.

[RoberAvant]

No notas el coche sin potencia hasta las 2400 rpm??
No se interpretar muy bien las gráficas, pero ese turbo tarda una barbaridad en cargar. Quizá tengas problemas con la n75 o geometría atascada. Comprueba con el vag com que se mueve bien la varilla del turbo.

Pero ahora te comentaran los compañeros que de gráficas saben más que yo.

Un saludo

[JoeDalton]

Pues la verdad es que antes de la culata y tal, el coche por debajo de 2000 rpm no andaba nada, a partir de las 2000 como que pegaba un tirón de narices y ya parecía otro.

Desde que le reemplazó el turbo y se le hizo culata, el coche va como mucho más progresivo a pocas vueltas, no noto que no tenga potencia ni sensación de que ande poco, pero si mucho más suave que antes, ha perdido tirón eso sí, el turbo que se reemplazó era de intercambio (o eso fue lo que supuestamente deberían de haber hecho en el taller), el coche no ha rodado ni 8.000 km desde la reparación.

De hecho, la principal pega que tengo son las vibraciones entre 1900 y 2400 rpm cuando se demanda potencia.

[RoberAvant]

Creo que tu problema de vibraciones va ha estar relacionado con el turbo, porque comentas que la vibraciones aparecen justo el la zona donde aún no ha cargado el turbo (1900) y comienza a cargar (2400), ese turbo tiene que cargar sobre las 1800 o 1900 rpm.

Revisa tubos de vacío, n75 (limpiala o cambia por n18 y haces otro log) creo que por ahí pueden ir los tiros.

Quizá el turbo al ser de intercambio no este muy bien ajustado por el turbero y por eso cargue tarde.

[JoeDalton]

Perdonad mi ignorancia y/o torpeza:

En el tiempo que llevo por aquí, siempre he visto el comentario, y he estado rebuscando como hacerlo, y he localizado esto de los compis de Audisport Iberica, pero no hay vídeos.
BRICO:Comprobar y cambiar N75 y N18 - Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004) - Audisport Iberica ([Only registered and activated users can see links])

Cuando hablamos de intercambiar, la N75 por la N18, estamos hablando de cambiar el tubo de la parte superior de la EGR por la del actuador del Turbo, o ¿todos? ¿unos por otros entre las dos válvulas incluidos conectores?

[Only registered and activated users can see links]

Gracias nuevamente a todos.

[codi31]

Cuando se dice de cambiar la N75 por la N18, se refiere únicamente a cambiarlas de posición, ponerlas exactamente igual pero una en la posición de la otra. Quitas la N75 y Quitas la N18, pones la N75 con el conector y manguitos de la N18 y viceversa, no invertir el orden de los manguitos.

[JoeDalton]

Gracias codi, ahora ya me queda claro: usar la n75 como si fuera la n18 y viceversa.

Está claro que en estas cosas estoy muy pez.

Trato de sacar un rato y pongo resultados.

[RoberAvant]

Hazlo con mucho cuidado, ya que los tubos estarán casi pegados a las tomas de las válvulas y es fácil romper o los tubos o las propias válvulas.

[Azul Mauricio]

Hazlo con mucho cuidado, ya que los tubos estarán casi pegados a las tomas de las válvulas y es fácil romper o los tubos o las propias válvulas.

y además las tomas son simétricas y miran para el lado contrario al cambiarlas

[JoeDalton]

Hoy he tenido un rato de descanso y he estado revisando algunas cosillas con el vagcom (no me daba tiempo a liarme con la n75 y la n18, aparte ya he visto que el acceso a la n75 está un poco complicado), bueno a lo que iba a comentar, en engine>canal 20, hay una opción de torque en Nm, así que he hecho una grafica con los valores:

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Ahora las dudas, ¿esta información es fiable? o ¿se podría tomar como orientativo por lo menos? lo digo porque a priori una de las opciones que estaba valorando era llevarlo a hacer unas lanzadas y ver si da exceso de par y de ahí las vibraciones.
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Por otra parte, he seguido los pasos que indicaban aquí: BRICO:Comprobar y cambiar N75 y N18 - Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004) - Audisport Iberica ([Only registered and activated users can see links]) para hacer las comprobaciones con vagcom de la geometría, y coñe ha sido hacer el test durante un poco de tiempo (1 min o 2), y casi ha parecido mano de santo, porque el coche subía de vueltas mucho más alegremente que antes, antes de hacerlo estaba como mucho más perezoso).
Siento la calidad del vídeo, he ahí una muestra de la comprobación de la geometría:

[Only registered and activated users can see links]
Yo he visto que sube y baja, aunque en el video se ve un poco mal y poco, con 'alegría' es decir, rápido, de continuo y sin atascarse.

Y ya puestos, hay alguna forma de comprobar la EGR? o digo por si fuera la causante de las vibraciones, porque yo aquí no me fío ni del vaso de los limpias.

Mañana desmontaré las electrovalvulas y pruebo lo que habeis dicho.

Gracias nuevamente a todos.

[Molas83]

Geometría atascada. No le des más vueltas. Al hacer el test con el vagcom digamos que fuerzas que la geometría se mueva por completo de un tope al otro y arrastra la mierda, por lo que ahora va mejor. Sigues teniendo las mismas vibraciones que antes o han disminuido?

[JoeDalton]

que va las vibraciones siguen ahi.

[JoeDalton]

En resumen, sería llevar el turbo a que lo desmonten y lo limpien si no me equivoco.

Me j*de, porque no llega ni a los 10.000km desde que se reemplazó, y supuestamente era de intercambio, o eso, o en el taller me la metieron doblada, que ya a estas alturas tampoco me extrañaría, y eso que los trayectos normalmente que hago son de 100km los mas habituales.

Aún así voy a probar a limpiarlas/intercambiarlas.

Gracias nuevamente.

[luisete07]

Joer, tu turbo va a flor de piel, echale un ojo a ver si es nuevo o no. Los de intercambio suele estar pintado la caracola de admisión o poner en la chapa de la referencia "Remanufactured". Echale un ojo.

[JoeDalton]

Buenas,

he limpiado la N75 a conciencia, por hoy no me daba tiempo a hacer el intercambio con la N18 ahí va el log, hecho en el mismo sitio dónde el otro día:

Luisete07, no he visto nada de lo que me comentas, pero vamos, no descarto que lo hubieran mandado a reparar, porque tenía una holgura de caballo.

Saludos.

[codi31]

No se puede empezar un LOG a tan bajas vueltas (861 RPM) haces que tarde en cargar el turbo mas de lo normal, y aun así a cargado bastante bien (2.184 RPM) empieza el LOG sobre las 1.300/1.500 vueltas no tan abajo de vueltas, y así evitas todo ese valle que hace la linea de medición del turbo y el cauda, y lo acabas sobre las 4.200 vueltas (mas o menos) no sobre las 3.000 como has acabado este, y se ve el LOG mas limpio.

Yo lo repetía tal cual te he dicho (en cuarta) y damos valoración, porque apenas se ven datos desde que a cargado el turbo en adelante, lo cortaste muy pronto y lo empezaste mas pronto aún.

[JoeDalton]

Mil disculpas, me voy nuevamente a hacer los deberes.

[JoeDalton]

ya vengo con los deberes hechos, he reemplazados las imágenes de antes, por las nuevas, en 4ª y hasta 4000 (se me acababa la carretera)

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[codi31]

Enhorabuena, has hecho un LOG en condiciones, de aquí en adelante los haces igual, porque este que has hecho lo has clavado. Yo no veo que el turbo este mal, no creo que necesite limpieza, tampoco veo que haya fuga de vacío o presión, carba bien el turbo, quizás un poco baja la lectura del Caudalimetro pero poco mas mide en un TDI 115.

Yo no creo que sea el turbo el responsable de tu problema (reitero) yo no lo creo, pero esto no deja de ser una opinión mas, mis compañeros pueden tener otra, pero esta es la mía, y mas después de hacer un LOG en condiciones, los anteriores no clarificaban nada.

[JoeDalton]

Ahora ya tengo referencia de cara a hacer los LOG, es lo que tiene ser novato en esto, a partir de ahora ya tengo referencia.

Y sobre todo muchísimas gracias por tu diagnóstico. El caudalimetro tiene del orden de 15.000km, con decir que no subía ni la cuesta del parking del Mercadona... así que lo limpié y mejoró algo, pero hasta que no lo cambié nada.

Ahora bien, si visto lo visto se puede descartar el turbo, ¿qué otros elementos podrían ser causantes de las vibraciones? Los inyectores están en rango, además en el taller los ajustaron solo hay uno que está un poco pasado cilindro 4 (me lo comentaron en el taller). ¿EGR?

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[RoberAvant]

Tiene razón codi, ahora se aprecia todo mucho mejor.

La verdad es que está perfecto, la limpieza a la N75 le ha sentado bien, el turbo ha cargado 200 vueltas antes y luego ha regulado mucho mejor.

Después de todo lo que llevas hecho, ya no se de donde pueden venir esas vibraciones.

Un saludo

[codi31]

¿Qué otros elementos podrían ser causantes de las vibraciones? ¿EGR?

La EGR puede ser una causa, pero de momento yo pediría un vídeo de los canales 013/018 y 023 a 90º y a ralentí, y después los canales 001/003 y 015 por favor, eso daría una pista mas fiable que un pantallazo. Vamos a ver otras variantes a ver si damos con la tecla.

Puedes colgar ese vídeo?? cuando el anticongelante este a 90º por Vag-Com, dejas pasar 3 min al ralentí para que se cierre la EGR, y haz el vídeo, deja 1 minuto y medio de duración los canales 013/018 y 023 los otros 3 canales los dejas 20 segundos, y vemos como andan esos canales. salu2

[JoeDalton]

Si, no hay problema, mañana por la mañana cuando llegue al trabajo que el coche llegará caliente tras 50km, sigo las instrucciones y grabo el vídeo con los canales que comentas.

Gracias por el interes.

Saludos.

[JoeDalton]

Buenas, acabo de subir los resultados a youtube, ahí están:


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Saludos.

[codi31]

Veo todos los valores correctos. El valor de inyectores es óptimo, el cableado, consumo instantáneo, la cantidad de inyección y duración especifica de inyección están en rango, de aquí no es el problema, tienes muy buenos valores.- Toca seguir buscando el origen de esas vibraciones, al menos en el motor yo dudo que sea el origen (pero nunca se sabe) nada se puede descartar.

[JoeDalton]

Gracias Codi, las vibraciones se producen bajo demanda de par y carga del acelerador entre 1700-2300 rpm aproximadamente. Es decir, a punta de gas no se aprecian o no se reproducen, si pisamos a 1/2 o 3/4 o 4/4 vibra.

Por si es viable mirar algo entre esos rangos.

[codi31]

Gracias Codi, las vibraciones se producen bajo demanda de par y carga del acelerador entre 1700-2300 rpm aproximadamente. Es decir, a punta de gas no se aprecian o no se reproducen, si pisamos a 1/2 o 3/4 o 4/4 vibra.

Por si es viable mirar algo entre esos rangos.

Y a punta de Gas en ese rango de revoluciones que suele vibrar, no vibra?? solo vibra cuando en ese rango de revoluciones demandas potencia?? en otro rango de revoluciones o marchas no pasa?? si pisas embrague cuando vibra, cesa??

[JoeDalton]

A punta de gas no vibra, salvo que por ej. empieces a subir una cuesta y tengas que acelerar más para mantener la velocidad.

Si te vibra y pisas embrague, deja de vibrar.

[codi31]

A punta de gas no vibra, salvo que por ej. empieces a subir una cuesta y tengas que acelerar más para mantener la velocidad.

Si te vibra y pisas embrague, deja de vibrar.

Que embrague y Bimasa te pusieron? marca?? era Bimasa o Monomasa?? Haz una sencilla prueba: desconecta el manguito de vacío que va al turbo, y sal a rodar, ya sabrás que no tienes turbo, pero intenta llegar a las revoluciones en que te suele vibrar el motor, mira a ver si sigue vibrando..

[JoeDalton]

Bimasa, marca Sachs.

Luego pruebo a quitar el manguito al turbo y comento.

Gracias.

Saludos.

[JoeDalton]

Buenas, sin el manguito del turbo no se aprecian vibraciones.

[Domingo]

Buena prueba esa... Yo también tengo alguna vibración rara entre 1700 y 2000 rpm sobre todo en 4 y 5 velocidad... Probaré lo del manguito del turbo

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[codi31]

Buenas, sin el manguito del turbo no se aprecian vibraciones.

Pues si fuera tema de inyección (etc..) tendrían que seguir esas vibraciones, e incluso acrecentarse, y no es el caso. Pero encima el LOG último que has hecho tampoco esta mal, pero eso no descarta turbo, porque según dices es de intercambio, no?? valla expediente X que esta hecho tu coche..

[JoeDalton]

Yo ya no descarto ni hasta el bote del liquido de los lipia, creo que me estoy acostumbrando a conducir a punta de gas, de todas formas antes de ser reparado el turbo también vibraba, pero eso yo no lo puedo decir de primera mano.

De todas formas, no descarto turbo o gestión del mismo, pero vamos, por hacer un resumen de cosas que puedo descartar:
- bimasa
- embrague
- caja
- transmisiones
- brazos de suspensión
- tándem
- caudalimetro (15.000km)
- filtro gasoil (aceite, filtro aceite y aire con 2500km si llegan).
- árboles de levas y casquillos / culata

Cosas revisadas y ajustadas:
- Inyectores

Cosas hechas, pero sospechosas (a fecha de hoy):
- N75 limpiada
- turbo

Cosas por hacer
- Limpiar/intercmabiar N18/N75
- Cambiar N75 > creo que la mía no iba fina porque me da la sensación que se quedaba enganchada, hasta que no hice la prueba con el vagcom de geometria el coche iba muy perezoso.
- Cambiar tubos de vacío > voy a tener tiempo libre los próximos días, y antes de que me pongan a pintar una pared...
- Limpiar EGR?
- .................................................. .................................................. .... > otras... escriba en la línea de puntos


Ahora, en caso de comprar una N75 y/o tubos, ¿algún sitio BBB? sobre todo barato, porque en la VW más cercana (y las de los alrededores) piden 173.25€ con el IVA y todo, por lo menos mi ref: 1H0906627A (p*tada, porque esta mañana tenía en FTOME hecho el pedido a 89€ la recogida en el conce que me queda de paso mas o menos, y me han llamado que se me habían adelantado en el pedido y ya no la tenían, supongo que se habrían columpiado en el precio).

Ya he visto las opciones de comprar:
N75 más económica: 1J0906627A
Y el conector N75: 1J0 973 722

[Domingo]

Asegúrate de que sea referencia 1H o 1J porque las nuevas son 1K y no regulan muy bien, si compras una 1H tendrás que cambiar el conector

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[codi31]

Los manguitos de vació los puedes comprar aquí:

Grupo Vemare ([Only registered and activated users can see links])

Selecciona la tienda mas cercana a ti en el desplegable y te pasas por ella, hay suelo yo comprar manguitos y varias piezas cuando se me requiere. Cambia los manguitos de vació e intercambia la N75 por la N18 (antes de cambiar la N75) y vemos el resultado.

[JoeDalton]

Buenas, bueno, después de lo que me comentó Codi31, a probar sin turbo y ver que no había vibraciones, estoy bastante centrado en que el problema está ahí o en los periféricos adicionales:

Despúes de haber revisado el brico sobre como ajustar la EGR, me he dado cuenta que mi valor rondaba siempre los 460, y al intentar ajustarlo, no se movía, por lo que deducía que la EGR no estaba abriendo/cerrando, así que directamente pensé en la N18 estaría en las últimas o similar.

Bueno, pues la he limpiado a conciencia también, de hecho, estaba completamente atascada, no pasaba nada de aire entre el tubo opuesto y el inferior, ahora el valor que tengo es de 250-260 (con el valor ajustado a 32768), voy a probar unos días así, y luego la semi anularé, como decía el brico. Aparte de esto, la principal diferencia que he notado ha sido al arrancar que sonaba diferente.

Por hoy no puedo probar a intercambiarlas, ya que llevo liado desde las 10 de la mañana con el coche entre cambiar amortiguadores y esto, aparte que el acceso a las electrovalvulas, sobre todo la N18 está un poco complicado, la tª del clima marca 35º y el motor está ardiendo, así que por hoy yo creo que ya me he ganado las cervezas :drunk:

Mañana pruebo a intercambiarlas, y cuelgo resultados, el resultado de hoy, es que las vibraciones siguen, pero mi percepción es que se han mitigado ligeramente, antes por ej. en 3ª mi percepción es que vibraba mucho más, con lo que creo que vamos por el buen camino, gracias a todos nuevamente.

He hecho un log, aquí os lo dejo:

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[codi31]

Te queda cambiar manguitos de vació e intercambiar válvulas, y nuevo LOG y ver si siguen las vibraciones. Si sigue el problema, tendrás que meter mano al turbo, aunque sigo sin verlo mal, no esta 100% bien pero tampoco mal.

[JoeDalton]

El tema de los manguitos, voy a ver si los puedo conseguir por la zona (estoy de vacas) y sino tendrá que esperar un par de semanas a que vuelva, de todas formas una duda con esto, mi coche lleva como unos tubos duros donde van conectados los manguitos (cruzan de extremo a extremo), ¿sería necesario también reemplazarlos?

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Aquí van los logs, he hecho dos, y creo que mas o menos salen similares:
Respecto a las vibraciones, me ha variado el régimen, en vez de empezar a 1800 ahora me salían sobre 2200 más o menos, con esta configuración.
Y otra cosa, haciendo la prueba de comprobación de la geometría, se notaba que no iba tan fina como el vídeo que colgué, en este caso subía y bajaba mucho más despacio, doy por asumido que la N18 no va muy fina.


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Y este es el segundo:

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[codi31]

En ese LOG el turbo a cargado mas tarde que nunca (2.688 RPM) te aconsejo cambiar los manguitos de vació por unos nuevos, y si, es necesario quitar esos tubitos rígidos y a su vez poner el manguito nuevo en su lugar, es como un manguito de vació pero mas rígido, se puede quitar y reemplazar sin problemas. Manguitos + intercambio de válvulas y comentas el resultado, pero hasta que no lo hagas, no pierdas el tiempo.

P.D: Con los años del coche, todo lo que se ponga nuevo no esta de mas (N75) por ejemplo.

[JoeDalton]

Gracias Codi31, como resultado de todo esto es que las vibraciones se han mitigado ligeramente (se siguen notando, pero bastante menos, por lo que de momento algo he ganado), ahora de lo malo malo, es mucho más conducible el coche que antes.

Esta tarde voy a ver si compro los manguitos por aquí por la zona, y sino ya tengo localizada una tienda por internet para hacer el pedido y que me lo manden, con un poco de suerte me tardará un par de días. ¿Es conveniente cambiar las T que lleva para interconectar tubos?

Hoy que he vuelto a dejar todo en su sitio y he localizado por qué la N18 estaba atascada, el tubo que sale de la N18 y que va a la EGR, tenía una fisura, creo que de ahí que no abría la EGR, aparte de los kg de suciedad que tendría dentro la N18, porque estaba completamente atascada. Aún así la cambiaré porque no abre correctamente.

La N75 voy a cambiarla, solo estoy a la espera a ver que me dicen en FTOME con el pedido que hice, porque ya la tengo localizada por otro lado.

Gracias nuevamente por todo, en cuanto haya novedades, cuelgo resultados.

Saludos.

[codi31]

Las T de unión entre manguitos no se suelen cambiar, de echo son duras de narices, pero como todo en la vida, tiene un deterioro, y si se cambian, mejor que mejor. Tanto las T como los manguitos se venden, y si los pillas por Internet, en Ebay y demás, te viene todo en el mismo lote, y si ya cambias N75 y N18 ya lo bordas, y por supuesto que si sigue el problema, ya has descartado todo el vació y las válvulas, te queda solo el turbo.

Cuidado con la referencia de la N75, pero supongo que ya sabes las buenas.

[JoeDalton]

Ya tengo pedidos los tubos de silicona, a una tienda de Boadilla tardarán entre 2 y 5 días, así que a la espera de que me lleguen.

Por otro lado, y más que nada por si también le sirve de ayuda a alguien: A4 B5 Tdi 115cv - Fallos Potencia - Página 2 - Mecánica Audi A4 B5 - Audisport Iberica ([Only registered and activated users can see links]) no se si será mi caso, pero aprovecharé para cuando cambie los tubos de vacío a condenar esa válvula ya que parece algo típico que se pierda presión por ahí porque se rompe la membrana, esto no lo llevan todos los motores, concretamente el mío sí. Parece que esa válvula ronda los 60€ en caso de que tenga que cambiarla.

La N75 y N18 las voy a cambiar también, primero voy a hacer el recuento de 'daños' para cuando pase por recambios vaya ya con la lista completa.

Gracias.

Saludos.

[codi31]

Si cambias N75, N18 + manguitos de vació, se va a notar y mucho, ya tendrías todo cambiado y una parte esencial descartada como posible avería, y solo te quedaría el turbo. Aprovecha y anula esa válvula, quizás junto con lo anterior se solucione el problema (ojala) dices que has comprado los manguitos de vació de Silicona en una tienda de Boadilla del Monte?? en Madrid?? si es así, pasa dirección y teléfono, que me interesa.

[JoeDalton]

Te paso los datos, como no estoy en Madrid he pedido envio a domicilio 6€. Pero permiten recogida en tienda, creo que está por Prado del Espino, lei que el forero jore los pillo en una tienda de Boadilla, asi que supongo que es esta, por lo menos yo los he pedido alli.

[Only registered and activated users can see links]

Demac, S.A.
c/ Vidrieros, 9*
Urb. Prado del Espino*
Boadilla del Monte*
28660 - Madrid*
Tel 1: +34 916 32 61 30*
Tel 2: +34 902 363 859*
Fax: +34 916 330 666*

[codi31]

Te paso los datos, como no estoy en Madrid he pedido envio a domicilio 6€. Pero permiten recogida en tienda, creo que está por Prado del Espino, lei que el forero jore los pillo en una tienda de Boadilla, asi que supongo que es esta, por lo menos yo los he pedido alli.

[Only registered and activated users can see links]

Demac, S.A.
c/ Vidrieros, 9*
Urb. Prado del Espino*
Boadilla del Monte*
28660 - Madrid*
Tel 1: +34 916 32 61 30*
Tel 2: +34 902 363 859*
Fax: +34 916 330 666*

Muchas gracias tío, cuando te lleguen comenta que tal fue todo, el envió, la calidad (etc..) porque si esta todo correcto, la próxima vez me acerco allí y los cojo, porque los suelo comprar por Ebay al extranjero, pero si se venden aquí, mejor ir a la tienda y pillarlos allí mismo. salu2

[JoeDalton]

Respecto a los tubos de vacío:

hice el pedido el lúnes, ayer miércoles la mensajería me mandó un SMS, tenía el pedido en la oficina de Fuenlabrada para ir a recogerlo ?¿, cuando lo había pedido a Toledo, así que hablé con ellos porque la dirección de destino era Toledo, y no Madrid (si hubiera estado en Madrid hubiera pasado por Boadilla por ellos que me queda cerca y no hubiera abonado 6€), total, que la reexpedición ha de autorizarla el remitente, llamé por la tarde a Demac, están con horario de verano hasta las 15.30, así que mandé un correo me han contestado a primera hora de la mañana, y los recibiré en Toledo mañana. Cuando lo reciba hago fotos del paquete y embalaje. De momento un poco descontento con la parte logística, aunque por el momento han resuelto, con la única incidencia de que me supone un retraso.

Eso sí, ya tengo la N75 nueva, la he montado esta tarde en el coche y la gráfica es similar a las anteriores (con la N75 limpiada), el turbo carga sobre 2100 rpm, no la cuelgo ya que no aporta nada adicional.

Mañana cuando tenga todos los tubos los cambiaré, pero teniendo en cuenta que mi n18 está mucho peor que la N75 que tenía y que me voy a pegar la currada de cambiarlos y que tengo que desmontar la N18 que está poco accesible, la pegunta del millón: ¿puedo reemplazar mi N18 por la N75 que tenía antigua hasta que compre una N18 nueva?

[luisete07]

Supongo que si, ya que si las íntercambiaste a ver que pasaba...

[codi31]

Respecto a los tubos de vacío:

hice el pedido el lúnes, ayer miércoles la mensajería me mandó un SMS, tenía el pedido en la oficina de Fuenlabrada para ir a recogerlo ?¿, cuando lo había pedido a Toledo, así que hablé con ellos porque la dirección de destino era Toledo, y no Madrid (si hubiera estado en Madrid hubiera pasado por Boadilla por ellos que me queda cerca y no hubiera abonado 6€), total, que la reexpedición ha de autorizarla el remitente, llamé por la tarde a Demac, están con horario de verano hasta las 15.30, así que mandé un correo me han contestado a primera hora de la mañana, y los recibiré en Toledo mañana. Cuando lo reciba hago fotos del paquete y embalaje. De momento un poco descontento con la parte logística, aunque por el momento han resuelto, con la única incidencia de que me supone un retraso.

Eso sí, ya tengo la N75 nueva, la he montado esta tarde en el coche y la gráfica es similar a las anteriores (con la N75 limpiada), el turbo carga sobre 2100 rpm, no la cuelgo ya que no aporta nada adicional.

Mañana cuando tenga todos los tubos los cambiaré, pero teniendo en cuenta que mi n18 está mucho peor que la N75 que tenía y que me voy a pegar la currada de cambiarlos y que tengo que desmontar la N18 que está poco accesible, la pegunta del millón: ¿puedo reemplazar mi N18 por la N75 que tenía antigua hasta que compre una N18 nueva?

Que referencia de N75 te han dado?? puedes poner la N75 en lugar de la N18 hasta que compres la nueva, pero no la dejes permanente, la cambias cuando puedas.

[JoeDalton]

Buenas,

he puesto la N75 nueva y esta es la ref: 1H0906627A comprada en VW, también he cambiado los tubos de vacío.
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Las vibraciones siguen ahí, probé también a desconectar el tubo de la valvula que va al refrigerador de gasoil, y el resultado es el mismo (puse un taponcillo con un tornillo).
También he probado el vacio de esa válvula con una jeringuilla, y parece que no tiene pérdidas.

Mañana reemplazaré la N18 por la N75 vieja que tengo (que aparentemente está mucho mejor).


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[luisete07]

Joder macho, menudo calvario llevas...

[JoeDalton]

Pues una de dos, o lo arreglo o lo prendo fuego...

[luisete07]

Pues una de dos, o lo arreglo o lo prendo fuego...
Apañate al menos buen seguro de incendios...

[JoeDalton]

Seguros de incendio tiene, pero vamos a cabezón no me va a ganar, se me ha metido entre ceja y ceja, o eso o va a estar asi hasta que reviente.

[luisete07]

Por cierto, el angle synchro como lo llevas???

[codi31]

He puesto la N75 nueva y esta es la ref: 1H0906627A comprada en VW, también he cambiado los tubos de vacío

Viendo ese LOG, y después de cambiar manguitos de vació + N75, veo un LOG correcto, y un funcionamiento de N75/N18 y turbo correcto, podría ser mas correcto pero tampoco esta nada mal ese LOG, de ahí las dudas de que sea el turbo el responsable, pero nunca se puede descartar. Yo tengo mis dudas con la marca del embrague + Bimasa (Sachs) nunca me acabo de convencer esa marca, y según leo atrás, se iba a llevar el coche a un banco de pruebas para comprobar si aguantaba bien el Par-.

No estaría de mas comprobar esto, porque no me fío mucho de ese embrague, quizás sea el causante, y mas si dices que cuando vibra el coche pisando embrague desaparece. Lo que esta claro que con embrague pisado no vibra el motor y sin turbo conectado tampoco, por tanto me centraba en esto, y si vas a llevar el coche a un banco, 1º haz esto y después metes mano al turbo, que ya es lo único que te falta, en vista de lo que has cambiado.

[luisete07]

Pues como no te fies de Sachs/LUK en marca de embrague...te vas a fiar de Valeo codi...

[codi31]

Pues como no te fíes de Sachs/LUK en marca de embrague...te vas a fiar de Valeo codi...

De Valeo ni de broma, eso si que no..jejejejeje

A mi me tira mas la marca LUK, cada uno tiene su marca. Yo aunque tenga embrague + Bimasa nuevo, no me fiaría, lo llevaba a comprobar o lo metía en el banco, pero a ver que dice el compañero.

[JoeDalton]

Bueno, pues finalmente ayer tras reemplazar manguitos, hoy he reemplazado la antigua N18 (de origen, con fecha del 07/99) por la N75 que quité (también de origen), que aparentemente estaba en mucho mejor estado que la N18.

Lo curioso de todo esto es que el régimen de Rpm en el que se producen las vibraciones ha variado un poco desde que empezamos a hacer las pruebas, y sí que es verdad, que se han mitigado un poco, y quizá ahora cuando más se acusan es en 4ª.

La prueba de geometría del turbo va como un reloj con el test de vag com, abre y cierra rápidamente.

La egr está semi-anulada con un valor de 300.

Me he ido a dar una vuelta, y los logs de hoy son similares a los de ayer, los cuelgo, pero no creo que aporten mucho más (en el tramo de recta que tengo para probar es dificil llegar a las 4000rpm en 4ª se me acaba la recta):

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Ahora, respecto al turbo y si fuera un problema de él:
- El eje no tiene holgura, eso confirmado, he quitado los manguitos y si meto la mano no tiene nada de juego.
- ¿Podría ser un problema de ajuste de la geometría?
- ¿o del turbo? ¿que no esté bien equilibrado?
¿esto que tendría que ir a un turbero o a mi mismo mecánico?

De todas formas, respecto a las vibraciones, antes de cambiar el embrague/bimasa, era infumable conducir, ahora es mucho más llevadero, pese a eso no creo que Sachs sea una mala marca, y evidentemente no me plantearía cambiar de nuevo el embrague/bimasa.
Eso sí, si tu revolucionas en punto muerto hasta 2000-2200 se transmite esa misma vibración al habitáculo, no descarto igualmente que pueda ser el cigueñal, me dieron la posibilidad en el taller, pero evidentemente en pasta se podía ir ya de madre, ya me comentaron que habría que revisar la unión embrague/caja si había fuga de aceite, porque sería el reten del cigueñal, y de momento no hay pérdidas, verificado hace 1 día que estuve metido debajo.

No se si puede influir el enfriador de gasoil que lleva este motor en concreto, que esté mal y pueda filtrar una mínima parte de anticongelante al circuito de gasoil (buscaré algo de desguace, porque en VW ronda los 400€). Tengo una pequeña fuga pendiente de localizar (creo que viene del radiador) pero es fuga, porque tengo un charquito en el lado derecho delantero del motor, de ahí que creo que viene del radiador, porque toda la parte de tuberías de refrigeración está al lado del conductor.

Tampoco sé si puede ser la pieza como de goma que sale de la bomba tándem y va al depresor, que pudiera tener una pequeña fuga (hay veces que al tocarla/moverla se nota una pérdida de aire por ahí, pero en estado normal no lo he apreciado), pero para suplir eso, supongo que está el depósito y la válvula que lleva, para tener una reserva de aire.

Gracias nuevamente a todos por la ayuda prestada y el interés, voy a seguir investigando.

[luisete07]

De Valeo ni de broma, eso si que no..jejejejeje

A mi me tira mas la marca LUK, cada uno tiene su marca. Yo aunque tenga embrague + Bimasa nuevo, no me fiaría, lo llevaba a comprobar o lo metía en el banco, pero a ver que dice el compañero.
Muchas veces, en las cajas de Luk van embragues troquelados sachs y viceversa...

[JoeDalton]

De Valeo ni de broma, eso si que no..jejejejeje

A mi me tira mas la marca LUK, cada uno tiene su marca. Yo aunque tenga embrague + Bimasa nuevo, no me fiaría, lo llevaba a comprobar o lo metía en el banco, pero a ver que dice el compañero.

LUK era el bimasa original de mi coche, y se cambió estando ya gripado, valeo tenía claro que no lo iba a montar, y me ofrecieron el Sachs, y no me pareció mala opción.

Respecto a llevarlo a un banco, salvo que me aparezca una evidencia previa de otra cosa, seguramente será el siguiente paso que dé, pero vamos, yo tampoco veo que de una sensación de par/potencia brutal, respecto otros lo veo que está en una línea similar.

A fecha de hoy lo que haré será comprar y cambiar la N18 y trataré de localizar un enfriador de gasoil en desguace (va sobre el filtro).

De todas formas a la vuelta de vacas tengo que llevarlo al mecánico para que me cambien una homocinética en garantía, se cambió porque estaba hecha polvo y en menos de 2000km se ha ido. Por si aprovechar la visita, tengo que decir que me revisen algo más.

[codi31]

Sigo diciendo lo mismo, ese LOG no se ve nada mal. Puede que sea el turbo, pero hay que mandarlo a comprobar, y mal yo no lo veo, pero eso no lo descarta, puede que sea el embrague + Bimasa (aunque este nuevo) si llevas el coche a un banco puede dar una pista, o puede ser el cigüeñal como te han dicho, pero claro, vale mucha pasta, pero hay que comprobarlo, no queda otra nada mas que jugar al gato y al ratón.

[JoeDalton]

Gracias Codi31, lo dicho, salvo que encuentre un indicio por otro lado, me plantearé llevarlo al banco a ver que sale y por lo menos tener más pistas.

[JoeDalton]

Se nota que estoy de vacas y tengo tiempo libre, así que me he dedicado a buscar cosas por el 'Interné'.

Luisete07, una duda, respecto a lo que comentabas del angle syncro:
- en el taller me dijeron que la distribución estaba bien calada.
- Si entro en vag-com > engine > meassuring blocks, canal 4, el valor de angle syncro oscila con otros valores.
- ¿es normal? o ¿debería de mantenerse en 0,0?
- si no es normal ¿debería de preocuparme por el piñón del cigueñal? ¿y/o que fuera el causante porque se puede ir de punto por la oscilación?
He aquí el vídeo:

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Lo otro que he localizado por ahí, habla del sensor de temperatura del combustible, he chequeado con vag-com y creo que el funcionamiento es correcto, al arrancar el coche daba una temperatura de unos 34º (similar a lo que marcaba el clima en el coche) y se ha elevado hasta 75º, no recuerdo a que temperatura activa la bomba, pero aparentemente la marcaba en ON. No creo que el sensor sea costoso, así que puedo reemplazarlo igualmente y descartarlo.

También puedo plantearme un manguito rajado que llegue o salga del intercooler, los superiores los he revisado, y aparentemente parece que están bien, no están rajados, ni rotos, se nota el paso de los años, pero no parece que tengan pérdidas, ya he visto el post: Novedades "fuga por el respiradero", Fuga de aire motor BRT, ya no se donde mirar ([Only registered and activated users can see links]) donde hay un útil para mirar esas cosas, con lo que sería llevarlo a un taller dónde lo tuvieran y lo verificaran
Del intercooler sale una tubería corta de goma que conecta con una tubería metálica (parte del frontal del coche) donde conecta la tubería de goma que sale del mismo, no se si tendré alguna pequeña fisura. En el megane que tuve se me rajó un manguito del intercooler, y aquello sonaba a 'aspiradora' cuando acelerabas (incluso en marchas cortas), aunque confirmadme, por si estoy equivocado, ¿en caso de que hubiera una pequeña fuga quedaría reflejado en el log o se podría intuir?

El resto de cosas que he localizado:
- hablan de catalizador y demás, no lo descarto, pero comentan que suena a un sonajero a bajas revoluciones o una pérdida de potencia, que no es el caso.
- cableado de inyectores (wiring loom que lo describen los ingleses), me lo comentó Luiste07, y tampoco descarto cambiarlo, ya que el cableado ronda los 50€ + mano de obra que aquí ya creo que sería de taller, porque no se si sería capaz de meterme en tal berenjenal sin la ayuda de alguien con conciencia de lo que hace (mi nivel es básico básico y aunque se ven post por ahí que hacen que cualquier cosa parezca fácil, digamos que me da respeto).

Gracias nuevamente por las aportaciones, os teneis ganadas unas cervezas por la parte que me toca.

[codi31]

Dios mío !!! pedazo oscilación..hemos dado con el problema (valor del Angle-Synchro) es normal que oscile, muchos valores de Angle-Synchro oscilan, pero suelen oscilar entre 0.0 y -0.6 (por ejemplo) de 0.0 a -0.6 van 6 puntos, que es el máximo permisible de oscilación, o de +1.0 a +1.6 (6 puntos) y hay valores que no oscilan, están fijos en 0.0 y mas si se acaba de cambiar todo el kit de distribución, pero tu valor oscila a lo bruto, se va de rango, tiene mucha oscilación.

Oscila entre: 0.0/+0.6/+1.7/+3.3/+3.9 y se ve como el valor de la duración especifica de inyección también oscila bastante (campo 3 del canal 004) de 5.6 a 6.1 y el comienzo de la inyección esta muy bajo (0.6 ATDC) este vídeo lo hiciste a 90º de anticongelante?? ahí tienes el problema: o piñón del cigüeñal mal, o cigüeñal para cambiar, y se va mucha pasta en esto si es el cigüeñal.

De seguir así, puedes tener una avería grave, no tardaba en meter mano.

[JoeDalton]

Si, eso estaba con la temperatura a 90º.

Sabiendo de qué va la cosa, espero que sea el piñón del cigueñal, aunque la distribución no tiene mucho tiempo (4000km aprox), pero mandaría huevos que en el taller dónde me hicieron la culata no se percataran del piñón en mal estado (aunque visto lo visto no descartaría que está mal el piñón, espero), porque como sea el cigüeñal creo que me sale mas a cuento prenderlo fuego, menuda suerte la mía, mi siguiente vehículo creo que va a ser una bicicleta.

Voy a hablar con mi taller habitual que han sido quienes me lo han estado mirando y fueron ellos quienes me comentaron la posibilidad del cigueñal, para ver que podemos hacer, porque ya no se si me saldría más a cuenta sacar el cigueñal (por el precio de la mano de obra), o buscar un motor de desguace o reconstruido. Como muy pronto será para la semana que viene porque de otros talleres ya no me fío.

Gracias nuevamente por el interés, os contaré novedades.

Saludos.

[codi31]

Pues es raro (bastante raro) que te cambien distribución hace 4.000 kilómetros y no te comenten nada del piñón del cigüeñal ni su estado, ahora toca sacar otra vez la distribución y comprobar el piñón y rezar porque sea el culpable, si no, ya sabes que te toca comprobar después, y por supuesto, prepara pasta.

Ya comentaras como acabo el asunto, saludo y suerte.

[JoeDalton]

Pues del taller donde lo hicieron no me fio ni pizca, a priori no me dijeron nada, y no entro para hacer la distribucion, sino por rotura de turbo y arboles de levas y taques (supongo que se fueron al romper turbo quedarse sin aceite). Los árboles los vi y tenian un desgaste considerable, y algun taque tenia agujeros.

A fecha de hoy, como no me fio nada, y me he encontrado alguna que otra ñapa a posteriori, no quiero saber nada de este taller, aunque en el caso de que fuera el piñon tuviera cierta responsabilidad de por lo menos decirlo y anadirlo al presupuesto, que es lo menos, no se si lo comprobaron o no.

Desgraciadamente de mecanica sen lo justo, me apaño con algunas cosas simples y poco mas, otras no me meto sin alguien que sepa lo que hay que hacer, por lo menos la logica de los conceptos la cojo con facilidad.

Me tocara aflojar la cartera y asegurarme.

Gracias.

Saludos.

[luisete07]

Para ver el piñon hay que sacarlo, cosa que no se hace al hacer la distribución...menos mal que me dió por decirte lo del angle...jejej. al ser AJM, seguro que sólo es el piñon...

[JoeDalton]

Pues si menos mal, en el taller donde me han mirado todo a posteriori de la culata, me confirmaron que la distribucion estaba bien calada, pero estoy seguro que el piñon no se ha verificado. Cuando regrese de vacaciones será lo primero.

Gracias nuevamente.

Os mantendre informados con las novedades.

Saludos

[JoeDalton]

Bueno, pues ya finalmente el piñón del cigueñal tenía holgura, así que se ha reemplazado con la distribución, pero la oscilación del angle syncro, sigue presente, es menor, y aunque el nuevo piñón está bien asentado, ahí está con lo que el veredicto es cigueñal.

Ventajas, la vibración se ha reducido bastante, casi pasa a ser inapreciable.
Desventajas, el mal sigue en las entrañas.

No tiene sentido meterle hacer la inversión, vale más el collar que el perro, así que revisaré periodicamente el angle syncro a ver como va, si tira aceite por los retenes pero no tengo intención de repararlo, seguramente con el tiempo el problema vaya a mayores y para minimizar el problema es llevar el coche alegre.

Gracias a todos por la colaboración.

[luisete07]

Pues vaya putada macho...joder.

[JoeDalton]

Contaba la posibilidad y me ha tocado, (voy a contar este jueves con la posibilidad de que me toque la primitiva...) como lo comentaba con Codi, de haberlo detectado antes seguramente se hubiera apañado cambiando solo el piñón.

lo tenía asumido desde que colgué el video del angle syncro, las recomendaciones que me han hecho han sido: aguantalo que ya cantará por otro lado, y si es cigueñal y va a más empezará a sonar y a claquetear por lo menos. Asi que la intención es mantenimiento justo para que funcione y sea seguro (aceite, pastillas, ruedas) y aguantar hasta que reviente, o eso, o me hago mecánico y me hago un "how to: cambio de cigueñal"

Miraré el lado bueno, como voy a intentar ahorrar lo más posible el 99% de las cosas que me toquen intentaré hacerselas yo, así que algo aprenderé y peor de lo que está no va a quedar...

[JoeDalton]

Bueno, pues actualizo este hilo con alguna cosa que tenía pendiente:

- Reemplazar la N18 por una nueva: la que tenía estaba cadaver, he estado usando una N75 en su lugar (la que reemplacé por una nueva). He cambiado la N18 por esta ref. de pieburg: 7.21903.70.0 ya que en la VW me pedían un auténtico pastizal por la OEM. El resultado es que me ha desaparecido una leve vibración que tenía sobre las 2000.

- Respecto al angle syncro, para descartar 100% el cigueñal sólo me queda descartar el cubo de la polea del árbol de levas, hay un hilo relacionado: Cambio cubo del arbol de levas ([Only registered and activated users can see links]) Me imagino que en el peor de los casos si no es el cubo y es cigueñal mejorará levemente la vibración. Un fallo no haberlo tenido en cuenta cuando se le hizo la distribución.

Actualizaré cuando me plantee qué hacer con el cubo, si lo cambio.

[codi31]

Bueno, pues actualizo este hilo con alguna cosa que tenía pendiente:

- Reemplazar la N18 por una nueva: la que tenía estaba cadaver, he estado usando una N75 en su lugar (la que reemplacé por una nueva). He cambiado la N18 por esta ref. de pieburg: 7.21903.70.0 ya que en la VW me pedían un auténtico pastizal por la OEM. El resultado es que me ha desaparecido una leve vibración que tenía sobre las 2000.

- Respecto al angle syncro, para descartar 100% el cigueñal sólo me queda descartar el cubo de la polea del árbol de levas, hay un hilo relacionado: Cambio cubo del arbol de levas ([Only registered and activated users can see links]) Me imagino que en el peor de los casos si no es el cubo y es cigueñal mejorará levemente la vibración. Un fallo no haberlo tenido en cuenta cuando se le hizo la distribución.

Actualizaré cuando me plantee qué hacer con el cubo, si lo cambio.

Me alegro que cambiando la N18 por una nueva esa leve vibración a 2.000 vueltas ya no se produzca, y con respecto al cubo de la polea del árbol de levas, es una operación no muy complicada y tampoco muy cara, merece la pena hacerlo, y mas después de lo que te has gastado en el coche, y que no esta nada mal de motor.

Si decides hacerlo, ya sabes donde acudir..jejeje

[JoeDalton]

Si por eso, lo tengo en mente, le cambiamos el silent block motor que estaba podrido, se ha quitado el cabeceo del motor al acelerar/desacelerar y ayuda un poco con las vibraciones, otra cosa que ayuda es el potenciador Diesel, es algo que ya notaba echando gasoleo extra, los aditivos se notaban y la vibración era menor, pero con gasoleo extra y potenciador va bastante mejor, el angle syncro no ha variado la oscilación de como se quedó, pero lo que sí mejora el potenciador es el valor spect inject. duration que predomina estar en 6.1KW, y levemente oscila a 5.6KW. Con gasoil normal oscila 6.1 y 5.6 constantemente.

En breve voy a aprovechar para hacer la visita y hacer la limpieza del circuito de lubricación y el nanocerámico con el cambio de aceite que me quedan pocos km, y si me cuadra en presupuesto me meto con ello en breve.

Ya te comentaré.

Saludos.

[codi31]

Si por eso, lo tengo en mente, le cambiamos el silent block motor que estaba podrido, se ha quitado el cabeceo del motor al acelerar/desacelerar y ayuda un poco con las vibraciones, otra cosa que ayuda es el potenciador Diesel, es algo que ya notaba echando gasoleo extra, los aditivos se notaban y la vibración era menor, pero con gasoleo extra y potenciador va bastante mejor, el angle syncro no ha variado la oscilación de como se quedó, pero lo que sí mejora el potenciador es el valor spect inject. duration que predomina estar en 6.1KW, y levemente oscila a 5.6KW. Con gasoil normal oscila 6.1 y 5.6 constantemente.

En breve voy a aprovechar para hacer la visita y hacer la limpieza del circuito de lubricación y el nanocerámico con el cambio de aceite que me quedan pocos km, y si me cuadra en presupuesto me meto con ello en breve.

Ya te comentaré.

Saludos.

OK tío, a ver si con suerte se puede dejar el post cerrado con el problema resuelto. Salu2

[JoeDalton]

Bueno, pues vengo de recoger el coche, que le tocaba cambio de aceite y hemos aprovechado para soltar la distribución y reemplazar el cubo.

Resultado: Angle Syncrho está en -2,2 y oscila ocasionalmente entre el -2,2 -2,8, es decir 0,6 en rango (he visto algún valor también en -1,7, pero no era el baile de la conga entre -1,7 0,0 y 1,7 que tenía antes.

El resultado es que se han quitado vibraciones que había en el rango entre 850 y 2700 rpm, ahora va fino fino, he visto que tengo una vibración ahí sobre las 2800 que no se a que puede ser achacable, pero sí que noto que ahora va mucho, muchísimo más suave. Seguiré investigando a ver de dónde va.

Decir que también que el paralelo de las ruedas creo que no esta muy fino (vibraciones a 120km/h y si piso el embrague también), pero tengo que cambiar neumáticos en breve.

Lo que sí llevo notando estos días de atrás (antes de reemplazar el cubo) es que con temperaturas de unos 18º ambiente o más, el coche tenía muchas más vibraciones que estos días que ya ha empezado a hacer frío. Pongo un ej. Salgo al trabajo a eso de las 6.30 de la mañana, la temperatura ambiente ronda los 15º, el coche iba más fino, mientras que a la vuelta, con unos 22º (mismo trayecto), iba como mucho más rudo y con más vibraciones.

No se si tendrá algo que ver el intercooler al respecto y si hay algún valor de referencia con la temperatura de la admisión. De todos es sabido que cuanto más frío el aire más compacto está, con lo que más entra en la cámara de combustión. Supongo que desmontarlo y pegarle una limpieza no le vendrá nada mal.

Gracias a todos por la colaboración.

Edito para añadir que he visto que hay un valor de temp. de aire en VagCom, así que mañana tomaré referencias al ir y volver del trabajo a ver si hay mucha diferencia.

[defcondos]

La temperatura del aire de admisión, la que recoge el map , puede influir mucho en como actúan los inyectores. Yo he hecho pruebas con el motor caliente como frio, y el valor del canal 23 varia bastante dependiendo de la temperatura.

Me alegro veas algo de luz con las vibraciones.

[JoeDalton]

Gracias defcondos, la verdad que tu hilo dió mucha luz al asunto: Cambio cubo del arbol de levas ([Only registered and activated users can see links])

Por lo menos las mas molestas me he librado de ellas, echaré un ojo a lo que me comentas y recogeré datos, aunque ya digo que no descartos las ruedas.

[codi31]

Gracias defcondos, la verdad que tu hilo dió mucha luz al asunto: Cambio cubo del arbol de levas ([Only registered and activated users can see links])

Por lo menos las mas molestas me he librado de ellas, echaré un ojo a lo que me comentas y recogeré datos, aunque ya digo que no descartos las ruedas.

Me alegro que el coche valla mucho mas fino y mejor tío (de verdad que me alegro) yo hacía un paralelo y equilibrado y probaba el coche, a ver si se quitan esas vibraciones a 120 y sobre las 2.800 vueltas, toma medidas con el Vag-Com en frío y caliente y a ver si sacas algo en claro, ya comentaras, suerte !

[JoeDalton]

Un mundo te lo puedo asegurar, se nota que va fino fino, y eso que antes sonaba bien, pero no tenia un tacto suave, que ahora si tiene.
La peor parte esta resuelta tengo que ver el retemblor sobre las 2800.

Revisare lo de la temperatura de admision y le haré el paralelo. Ire actualizando.

Saludos

[RoberAvant]

Por fin se resolvió el tema, me alegro mucho!!!
Al final encontraste el problema después de muchos quebraderos de cabeza, él que la sigue, la consigue.

Un saludo y disfruta de él.

[Domingo]

Una pregunta joedalton no se si lo habrás puesto antes, que precio tiene el cubo del árbol de levas que cambiaste?

[JoeDalton]

Una pregunta joedalton no se si lo habrás puesto antes, que precio tiene el cubo del árbol de levas que cambiaste?
Unos 95€ recambio original.

[Domingo]

Muchas gracias para tenerlo en cuenta en la próxima.

[JoeDalton]

¿Tu angle syncro oscila?

Mi cubo estaba deformado porque algun lumbreras antes intento sacarlo a la fuerza sin extractor.

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Si te oscila al hacer la distribucion planteate cambiar el piñon y si acaso el cubo. Para el cubo hace falta un extractor, rosca en tres tornillos del cubo y luego lleva una rosca en el centro que have fuerza para empujar y sacarlo, dino te puede hacer falta un util casero, a mi me lo enseñaron en el taller donde lo lleve.

[Domingo]

Mi angle oscila de 0.6 a 1.1 de vez en cuando, hace meses lo tenía en 0.0 y oscilaba con menos frecuencia. Tan poco es nada exagerado, creo que será mejor empezar por el piñón..

[JoeDalton]

Esa oscilacion es inferior a 0,6 en teoria estaria en rango.
Yo cambiaria solo el piñon.

[codi31]

Mi angle oscila de 0.6 a 1.1 de vez en cuando, hace meses lo tenía en 0.0 y oscilaba con menos frecuencia. Tan poco es nada exagerado, creo que será mejor empezar por el piñón..

Yo no tocaba el valor del Angle_Synchro ni tampoco cambia el piñon ni el cubo del árbol de levas, puesto que la oscilación es normal y dentro del rango (5 puntos) y también normal, que con el paso del tiempo y kilómetros, la oscilación valla a mas, pero en tu caso, es oscilación aceptable y seguía tal cual. Salu2

[JoeDalton]

Bueno, pues más novedades señores, hemos estrenado las 4 zapatillas al coche y la primera impresión es que hemos mejorado bastante con las vibraciones, ya estimaba yo que los neumáticos podrían tener parte de culpa (vibraciones a 120 o más, y un posible problema de paralelo/equilibrado).

Me falta probarlo en cuesta y bajo demanda de acelerador, he hecho unas pruebas en 3ª / 4ª por los alrededores en llano y hemos mejorado bastante, seguiré informando.

No he tenido tiempo de mirar el tema de la temperatura del aire, pero no descarto echarlo un ojo, e incluso liarme la manta y desmontar intercooler para pegarle un limpiado de los buenos ya que creo que debe de tener telarañas desde los orígenes.

Gracias a todos nuevamente.

[codi31]

Bueno, pues más novedades señores, hemos estrenado las 4 zapatillas al coche y la primera impresión es que hemos mejorado bastante con las vibraciones, ya estimaba yo que los neumáticos podrían tener parte de culpa (vibraciones a 120 o más, y un posible problema de paralelo/equilibrado).

Me falta probarlo en cuesta y bajo demanda de acelerador, he hecho unas pruebas en 3ª / 4ª por los alrededores en llano y hemos mejorado bastante, seguiré informando.

No he tenido tiempo de mirar el tema de la temperatura del aire, pero no descarto echarlo un ojo, e incluso liarme la manta y desmontar intercooler para pegarle un limpiado de los buenos ya que creo que debe de tener telarañas desde los orígenes.

Gracias a todos nuevamente.

Me alegro que se valla viendo la luz al final del túnel. Hiciste paralelo y equilibrado, no?

[JoeDalton]

Si, equilibrado en las 4 ruedas, paralelo no lo voy a hacer por el momento, cuando me cambiaron la última homocinética estaba hecho, y está bien, no vibra, no se va a los lados ni hace cosas extrañas, era un problema de equilibrado o de gomas deformadas.

[codi31]

Si, equilibrado en las 4 ruedas, paralelo no lo voy a hacer por el momento, cuando me cambiaron la última homocinética estaba hecho, y está bien, no vibra, no se va a los lados ni hace cosas extrañas, era un problema de equilibrado o de gomas deformadas.

Pues a ver si se ve la luz entera al final del túnel y sales del túnel. Salu2

[JoeDalton]

Pues tenemos novedades...

Ayer tuvo que pasar por quirofano de urgencia, tándem perdiendo gasoil, así que tándem nueva y manguito que pasa por debajo de la tandem al bloque nuevo (se lo habia comido el gasoil).

Total, que hoy al ir al curro las sensaciones eran muy buenas, lo he notado más en la línea de como tiene que ir, sin cabeceos del motor subiendo y cuando le demandas chicha, de todas formas en frío siempre cabeceaba menos.

Comentaré las impresiones definitivas más adelante y así poder cerrar definitivamente esta historia.

Ya sólo me queda dedicarle unas horitas al aforador y pegarle un limpiado de los gordos que seguramente le venga bien.


Pero por ir resumiendo:
Síntoma:
- Vibraciones generales en todo el rango:
Diagnósis:
- Variación en angle syncro
Solución:
- Piñón del cigueñal con holgura, reemplazar
- Cubo del arbol de levas, reemplazar

Síntoma:
- Vibración en un rango concreto ~2600-2900rpm, bajo demanda de acelerador o cuesta arriba (podía acusarse en otros rangos en cuesta).
en un rango, sobre todo cuando hay demanda de acelerador:
Diagnósis:
- Inyectores en rango, canales 18, 23 y 13
- Tras cambiar cubo y piñón se sospecha de un problema de inyección.
- Se detecta fuga de gasoil en la tándem (lo suyo hubiera sido comprobarlo con manómetro).
Solución:
- Reemplazar la tandem

[Domingo]

La tándem ha sido nueva o de desguace?

[codi31]

Comentaré las impresiones definitivas más adelante

Esperemos que con el cambio de la tandem se acaben ya los problemas, calienta el motor bien y haz pruebas para ver si se han acabado con final feliz los problemas que sufrías, y si ya limpias aforador, lo bordas. Salu2

[JoeDalton]

La tándem ha sido nueva o de desguace?

Nueva, nueva, lleva junta metálica que va al bloque.


Esperemos que con el cambio de la tandem se acaben ya los problemas, calienta el motor bien y haz pruebas para ver si se han acabado con final feliz los problemas que sufrías, y si ya limpias aforador, lo bordas. Salu2

El trayecto al trabajo son 55km, así que el motor iba caliente a los 8km aprox. de momento pinta bien, cuando pueda limpio el aforador y comento.

[Domingo]

Tu antigua tándem es la de la tapa dorada ?

[JoeDalton]

Luk ref 038 145 209 A

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Detalle del manguito corroído por la pérdida de gasoil

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[JoeDalton]

Por cierto Domingo, de tarifa la VW cuesta unos 500€ más IVA. pero las hay de otros fabricantes a un precio bastante más económico:

Recambio original:
070145209J BOMBA COMB ([Only registered and activated users can see links])
Recambio alternativo, las hay de Pieburg, Meat & Doria, bastante más económico.
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De desguaces las hay por 60€ pero pueden estar como la tuya o peor.

[cooper]

yo tube el mismo problema. La saqué y la desmonté entera (siguiendo un brico) y le sustituí todas las juntas con un kit que compré (30 euros o así) y el resultado fue perfecto. LLevo ya unos 20000 kms desde entonces y todo OK.

[cooper]

yo tube el mismo problema. La saqué y la desmonté entera (siguiendo un brico) y le sustituí todas las juntas con un kit que compré (30 euros o así) y el resultado fue perfecto. LLevo ya unos 20000 kms desde entonces y todo OK.

El tube hace daño a la vista....perdón......jajajajajaj

[JoeDalton]

yo tube el mismo problema. La saqué y la desmonté entera (siguiendo un brico) y le sustituí todas las juntas con un kit que compré (30 euros o así) y el resultado fue perfecto. LLevo ya unos 20000 kms desde entonces y todo OK.

Si, he visto varios bricos de como hacerlo, no parece muy complicado, y de hecho voy a tratar de reparar la que tengo desmontada con calma.

La historia es que mas o menos me urgía dejar resuelta, y ya se había cambiado previamente por otra desguace. Aparte que cambiarla por lo menos en un longitudinal es una p*tada como la copa de un pino, no es lo más accesible y si a eso añadimos que tiene justo ahí también calentadores para el circuito de calefacción, lo complica más, (de hecho lo llevé a mi mecánico habitual y se acordó de varios familiares de los ingenieros).

Ahora ya con calma tengo previsto pedir las juntas y repararla.

[Rderemoto]

Enhorabuena por la paciencia que has tenido con el problema. Voy a seguir los pasos que me has recomendado a ver su llegó a una solución rápida y barata.
Lo del cigüeñal, no quiero ni pensarlo.

[Spool]

Pillo sitio, tengo un AJM y esto es de gran utilidad!