Ver la Versión Completa : Cabeceo del motor en frio hasta 70º
Buenas, llevo mucho tiempo con un problema con mi motor, es un Seat Leon 1.9 TDI ARL. Os comento un poco la historia:
Tube un problema de mal montaje con mi motor anterior (cuando me sustituyeron el arbol de levas) que apretaron de mas una muñequilla del arbol, y chafaron la culata, por lo tanto compre otro motor con pocos km y lo monte. Desde el primer momento empezo a temblar hasta que llegaba a 70º, pero pense que tal vez seria que las piezas se estaban adaptando por estar tiempo paradas o asi, pero no cesa... Decir que he buscado como un loco en mil sitios y no consigo encontrar ni nada similar resuelto, ni respuesta a mi problema, de hecho lo he llevado ya a dos talleres y no han sabido sacar mi problema en ninguno de los dos. Os pongo los sintomas y comprobaciones que he hecho.
El coche según lo arranco, cuando esta frio frio no falla, tarda aproximadamente unos 2 min en empezar a fallar.
En cuanto rozas un pelin el acelerador, lo justo para que ni lleguen a subir las rpm cesa el cabeceo, sueltas el pedal y vuelve a temblar.
Con el vagcom he podido ver que en frio inyecta entre 4 y 5, cuando en caliente inyecta creo recordar 6.7(canal 1) y el ralenti tiembla entre 880 y 921, cuando toco el pedal del acelerador, esta recien arrancado o ya esta a 70 grados se estabiliza en 903.
He revisado los sensores, incluso cambiando el de temperatura del agua para comprobar y miden bien.
La bomba tandem la sustituí por la del motor antiguo, el cual no fallaba y nada, sigue igual.
He revisado la prebomba y da los 0.5 en todo momento.
Los inyectores con vag-com no corrigen excesivamente.
En marcha no falla en absoluto, solo es ese cabeceo en ralenti.
A ver si alguien me puede echar una mano, que me va a llevar a la locura esto ya!
Un saludo gente y disculpadme el tochazo! [Only registered and activated users can see links]
como esta el arbol de levas?
Solución sencilla,barata.y fácil. Dices q sólo.tiembla a ralentí, q a nada q Rozas el.acelerador.sin subida apreciable de rpm,desaparece...pues subele.el.ralentí con vag.com.al.máximo.q.permita tu motor( probablemente 950 rpm)
Solucionado.
ya probé a hacerlo y nada...se podria decir que cabecea incluso mas. Un saludo
Si a partir de 70º esa vibración al ralentí desaparece por completo, yo me centraba en los sensores de temperatura, porque cuadra exactamente con la temperatura a partir de 70º y yo me centraba en esto. Como comprobaste los sensores de temperatura?? con el Vag-Com?? miraste el valor en frío?? sin arrancar motor?? en caliente también los miraste??
los cabeceos del motor a ralentí pueden venir por una cantidad inyectada que no es la recomendada.
La cantidad a inyectar viene determinada entre otros, por la temperatura del motor.
En frio, usa un mapa de inyección y en caliente otro, normalmente en caliente inyecta menos.
Tu has reprogramado el coche?
Si no se han tocado los mapas de origen y antes no te lo hacía, lo mas probable es que te esté usando el mapa de caliente para frio, y la causa mas probable es que el sensor de temperatura del motor esté mandando una señal erronea. Revisalo
saludos
Muy buenas estas dos respuestas,.a.cada.cual mejor. Tiene toda la lógica y es muy probable q vayan por ahí los.tiros.
El sensor de temperatura de agua lo cambie directamente y seguia haciendolo...que mas sensores compruebo?
y el de gasoil? que consumo instantaneo tienes?
Pues instantaneo bastante grande,pero en vagcom no da valores disparatados de temperatura...
Pon pantallazos de todos los canales a 90 grados y sensores de temperatura con motor frío ej: por la mañana
De acuerdo en cuanto me devuelvan el coche los subo,que ahora esta en carroceria reparando un golpecillo q me dieron. Saludos y gracias! Por cierto si que lleva repro en tlr,pero en el otro motor tambien y no hacia nada parecido,no se si podra tener que ver.
El sensor de temperatura de agua lo cambie directamente y seguia haciendolo...que mas sensores compruebo?
Pongamos que aparcas el coche hoy Viernes por la tarde, y mañana a las 12:00 bajas al coche que ya estará el motor frío, te metes en el, pones contacto e inicias el Vag-Com (y sin arrancar) te vas al canal 007 y hay aparecen las temperaturas de los sensores, marca temperatura del anticongelante, del Gasoil y del colector de admisión.
Las 3 temperaturas han de ser parejas entre si, y parejas las 3 a la temperatura exterior. Pueden variar uno o 2 grados de temperatura entre sensores (por ejemplo) el sensor del anticongelante marca 23º y el de Gasoil 25º (se acepta) pero por ejemplo si el de Gasoil marca 32º y los otros 2 sobre 24º ya no es normal, se dispara la medición y normal no es, espero que se me entienda.
Mira la temperatura de los 3 sensores en frío y nos la dices. Luego arrancas el motor, y cuando este el anticongelante a 90º marcado por Vag-Com (canal 001 campo 4) empiezas a tomar las capturas de los canales del motor, desde el canal 001 al 023 (en orden) y lo pones aquí, a ver que se saca en claro. Una Repro mal echa, por supuesto que puede afectar a tu problema, no lo dudes.
Si los sensores estan ok, vete a los que te han tocado la centralita, los de tlr,te lo solucionan en un plis retocando el mapa q ellos supongo sabran
Enviado desde mi TURBO DG2014 mediante Tapatalk
estaria bien que nos dijiese el consumo instantaneo (L/H) que tiene, ya que mas atras a dicho que era alto....
porque como no sea el sensor de gasoil habra que mirar por otro lado
De acuerdo, lo de las temperaturas nunca lo he comprobado tal y como dices, a ver si me devuelven el coche y me pongo manos a la obra con el! Muchisimas gracias!
De acuerdo, lo de las temperaturas nunca lo he comprobado tal y como dices, a ver si me devuelven el coche y me pongo manos a la obra con el! Muchisimas gracias!
Pues ya comentaras, suerte..
dj_vadim
16/06/2014, 15:27
yo tengo un golf v 1.9 bkc y me paasaba algo muy parecido al tuyo....al final era el sensor de temp del gasoil q tenia un cable roto y detectaba -50Cº al detectar eso inyectaba mal y estaba inestable...probe con otro sensor y desaparecio el problem ;)
Buenas,por fin me han devuelto el coche y he mirado lo de los sensores esta mañana. El sensor de temperatura del anticongelante da 26.1, el de entrada de aire 26.1 y el de gasoil 25.2.
Esta tarde voy a hacer pantallazos a todos los canales a 90º y los subo tambien, y mañana a la mañana los hago en frio.
Saludos y gracias por vuestra ayuda
Buenas,por fin me han devuelto el coche y he mirado lo de los sensores esta mañana. El sensor de temperatura del anticongelante da 26.1, el de entrada de aire 26.1 y el de gasoil 25.2.
Esta tarde voy a hacer pantallazos a todos los canales a 90º y los subo tambien, y mañana a la mañana los hago en frio.
Saludos y gracias por vuestra ayuda
Temperaturas correctas, no son el problema, los sensores de temperatura de anticongelante, Gasoil y sensor de temperatura/presión del colector de admisión están correctos. Ahora saca los pantallazos a 90º de anticongelante (canal 001) en frío si quieres también puedes hacerlo, pero diferencia bien los pantallazos en frío y en caliente para que lo sepamos, y ordena bien los canales.
Ya de paso pon pantallazos de consumo e inyectores
Bueno paso a poner las fotos a ver si conseguimos dar con el problema!
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Disculpar el tamaño pero imageshack no me deja hacerlo mas grande porque pone que hay que pagar o nose que historias... si no lo veis bien decidme y escribo los valores aunque sea!
Sube las fotos en otro portal, por ejemplo, este:
Subefotos.com - Comparte rápidamente tus fotos ([Only registered and activated users can see links])
Y elige el enlace:
Código Thumbnail para foros.
Y lo pegas en el post, se vera en pequeño en el post, pero al pinchar se pone en grande, porque esos pantallazos apenas se ven.
Volvemos a intentarlo jejeje
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Valores en rango y nada que achacar a los mismos, en general ese motor goza de buena salud. El consumo instantáneo por Vag-Com es de 0.8 (aceptable) pero con el calor insoportable que hizo ayer y que el anticongelante estaba a 97º y la temperatura del Gasoil estaba a 83º a la hora de hacer las capturas seguro que los electros u otros consumibles estaban funcionando, y lo mismo se achaca a la cantidad inyectada y duración especifica de inyección (canal 001) el calor provoca esto.
Lo que si veo es un valor bajo del comienzo de la inyección (canal 005 campo 2) es de 9.9 y un valor anormal en la EGR, se anulo la EGR por cartografía al hacer la Repro? pinta tiene de ello. Ahora estaría bien que tomaras capturas de los canales 001/005 y 015 en frío, y comentaras si el valor del Angle-Synchro (canal 004 campo 4) en caliente, oscila demasiado, porque lo veo en -0.6 pero no se a que mas valores oscila, comenta este dato y sube las capturas, porque los demás valores están bastante bien, solo veo esto.
FERNANDOVW
17/07/2014, 16:45
Buenas,
Pues a mi ni el campo 3 ni el 11 me parecen correctos. si son por la repro, se la quitaria, si no algo no va pq a 903 rpm la centralita espera 850mg de aire y cierra la egr o_0, y el valor real 367 para ralenti tb me parece alto, igual llego tarde y me estoy perdiendo algo
sl2
La egr esta anulada por vag-com, y desconozco si esta anulada por cartografia... el syncro en caliente oscila de 0.0 a -0.6. Me cuesta achacar que sea problema de la repro debido a que el otro motor tenia la misma centralita y no dio ningun problema de este tipo...
FERNANDOVW
18/07/2014, 07:27
BUenas,
por vagcom no se puede anular completamente, se puede semianular y dejar entrar mas aire fresco, por mapa si se puede anular completamente.
No digo q sea la repro, solo digo q una repro q en ralenti te pide el mismo aire q 4000 vueltas, no se no me cuadra. si pudieras cargar cartografia origuinal, saldrias de dudas.
por otro lado si los cabeceos son en frio, haz capturas en frio a ver si se puden ver los desajustes
sl2
Por Vag-Com no se puede anular completamente, se puede semi-anular y dejar entrar mas aire fresco, por mapa si se puede anular completamente
Su coche es un VW Golf 1.9 TDI 150 ARL, por Vag-Com se puede semi-anular (300) y anular (370) la EGR, hablamos de una ECU EDC15, en ECU EDC16 como por ejemplo la que monta el VW Golf V 2.0 TDI 140 BKD del 2006, su EGR si que no se puede ni semi-anular ni anular por Vag-Com, solo anular mediante Repro.
Ahora lo que cabría saber es como tiene la EGR, es decir, si esta anulada por Vag-Com o por Repro (o ambas) y si tiene la EGR taponada con juntas ciegas y el manguito taponado (etc..) porque desde luego sus valores no son nada normales, pero aun así el caudalimetro mide bien (canal 010 campo1) por eso creo que la EGR por Repro esta tocada-.
P.D: cuando la EGR esta cerrada marca un porcentaje del 4.8% el valor de su EGR al tomar las capturas es del 19.9% lo que me lleva a pensar una vez mas que esta retocada por Repro o algo esta mal hecho. salu2
La egr esta anulada por vag-com, y desconozco si esta anulada por cartografia... el syncro en caliente oscila de 0.0 a -0.6. Me cuesta achacar que sea problema de la repro debido a que el otro motor tenia la misma centralita y no dio ningun problema de este tipo...
SI el valor del Angle-Synchro oscila como dices, esta en buen valor y tiene una oscilación mas que correcta, y viendo las capturas que has puesto de los canales del motor, diría que el problema que sufres desde luego por tema de inyectores, calado, sensores (etc..) no es, hay que seguir indagando. Toma las capturas con el motor completamente frío parado del día anterior de los canales 001/005 y 015 nada mas arrancar y lo pones aquí, a ver que se saca en claro.
La EGR según dices, esta anulada por Vag-Com, lo hiciste tu?? dejaste la EGR de serie y solo la anulaste mediante diagnosis? o pusiste alguna junta ciega o quitaste el manguito de vació o desconectaste la N18?? no sabes a ciencia cierta si la EGR se anulo por Repro?? sería un buen dato a saber, si la anulaste tu y por Vag-Com, la dejaba de serie y probaba el coche.
FERNANDOVW
18/07/2014, 10:47
Buenas,
en una EDC15 cuando anulas completamente la egr, si no retocas la demanda del turbo en el mapa correspondiente, la aspiracion suele estar entorno a los 450 mg.
esa repro esta pidiendo 850 mg continuamente... he visto repros asi, incluso alguna q demandan siempre la presion de soplado maxima a cualquier regimen y a volar, evidentemente son repros mal hechas.
La egr ademas de ensuciarlo todo vale por ejempo para suavizar el ralenti cuando el coche esta frio y hacer q se caliente antes, igual puede venir por ahi las viobraciones en frio. aspira mucho mas aire del que necesita con explosiones violentas y de ahi las vibraciones.
En la cartografgia hay diferentes mapas en funcion de la temperatura, y en una repro bien hecha se retocan solo los de 'en caliente' ya que en frio no interesa sacar mas potencia. por lo q se suele dejar la egr funcionando en frio y q se vaya cerrando a medida q se vaya calentando el coche.
creo q seria interesnte que hicieras mediciones con el coche frio para ver q esta pasando
sl2
Buenas,
en una EDC15 cuando anulas completamente la egr, si no retocas la demanda del turbo en el mapa correspondiente, la aspiracion suele estar entorno a los 450 mg.
esa repro esta pidiendo 850 mg continuamente... he visto repros asi, incluso alguna q demandan siempre la presion de soplado maxima a cualquier regimen y a volar, evidentemente son repros mal hechas.
La egr ademas de ensuciarlo todo vale por ejempo para suavizar el ralenti cuando el coche esta frio y hacer q se caliente antes, igual puede venir por ahi las viobraciones en frio. aspira mucho mas aire del que necesita con explosiones violentas y de ahi las vibraciones.
En la cartografgia hay diferentes mapas en funcion de la temperatura, y en una repro bien hecha se retocan solo los de 'en caliente' ya que en frio no interesa sacar mas potencia. por lo q se suele dejar la egr funcionando en frio y q se vaya cerrando a medida q se vaya calentando el coche.
creo q seria interesnte que hicieras mediciones con el coche frio para ver q esta pasando
Por eso antes de nada, habría que saber que se le a hecho a esa EGR, si se a retocado por Repro, solo por Vag-Com, si aparte anulo la N18 y puso junta ciega y anulo el manguito (etc..) a ver que nos comenta el compañero, porque por supuesto como bien dices, la EGR puede ser perfectamente la culpable, yo estoy contigo. A ver si pone las capturas en frío y comenta como esta esa EGR. salu2
FERNANDOVW
18/07/2014, 11:23
+1
siempre se guarda la cartografia original y ante cualquier averia o duda, la vuelves a cargar (en edc15 son 5 minutos), y asi descartas.
sl2
Os comento, la egr la semi anule yo mediante vagcom y aparte llevo el manguito quitado, a parte le utilice un tutorial que vi en una pagina para aumentar unos valores mediante vag com de inyeccion y entrada de aire creo que eran, pero ya os digo que todo esto lo tenia hecho tambien en el otro motor y no daba ningun fallo... tengo que ir dentro de poco a ver a mi chip tuner asi que igual si que le digo que me meta la carto de serie y pruebo a ver, porque la verdad es que es de locos esto ya. Por cierto quedan pendientes esas capturas en frio, a ver si pueden ser posibles mañana a la mañana, Muchisimas gracias por vuestra ayuda, no se como agradeceroslo!!
Os comento, la egr la semi anule yo mediante vagcom y aparte llevo el manguito quitado, a parte le utilice un tutorial que vi en una pagina para aumentar unos valores mediante vag com de inyeccion y entrada de aire creo que eran, pero ya os digo que todo esto lo tenia hecho tambien en el otro motor y no daba ningun fallo... tengo que ir dentro de poco a ver a mi chip tuner asi que igual si que le digo que me meta la carto de serie y pruebo a ver, porque la verdad es que es de locos esto ya. Por cierto quedan pendientes esas capturas en frio, a ver si pueden ser posibles mañana a la mañana, Muchisimas gracias por vuestra ayuda, no se como agradeceroslo!!
Dices que esa EGR la semi-anulaste tu por Vag-Com, y quitaste y anulaste el manguito de vació que le llega, y que seguiste un manual para aumentar la entrada de aire y de inyección?? mi consejo es que deshagas todo lo que has hecho, es decir, que dejes la EGR de serie (porque no esta semi-anulada) una EGR semi-anulada se queda el segundo campo del canal 003 a 300 no a 850 como esta marcando el tuyo, y que deshagas lo que hiciste siguiendo ese manual para la inyección y entrada de aire y dejes la cartografía de serie y pruebes el coche.
Después de dejar todo de serie, comenta las impresiones, seguro que acaba el problema.
Bueno pues voy a comenzar volviendo atras en todos los ajustes que hice con vagcom a ver que pasa, y esta semana ire donde tlr a que me quiten la repro, y en caso de que se solucione, que me la ajusten bien. Muchisimas gracias a todos, sois muy grandes de verdad.
Os comento, he modificado todos los valores que toque (1 y 5 en adaptacion) y no se han movido los 850... y he tocado el canal 3 tambien a ver si bajaba pero solo consigo modificar la actual, no la que requiere los 850. Entonces...sera problema de la repro? y si es asi sigo con la gran duda de porque el otro motor no tenia este problema...
Os comento, he modificado todos los valores que toque (1 y 5 en adaptacion) y no se han movido los 850... y he tocado el canal 3 tambien a ver si bajaba pero solo consigo modificar la actual, no la que requiere los 850. Entonces...sera problema de la repro? y si es asi sigo con la gran duda de porque el otro motor no tenia este problema...
Supongo que intestaste bajar el valor de la EGR con el manguito puesto, verdad?? es decir, con la EGR de serie, sin juntas y con manguito puesto. Si aún así no baja el valor requerido, tendrás que hablar con el ChipTuner y que te ponga la cartografía original y decir si retoco la Repro probar el coche a ver como va.
Hay repros que van bien en un motor, y en un mismo motor pero en otro coche va mal, y puede ser que sea lo que te esta pasando. Influye el trato, la carbonilla, el estado de las piezas (etc..) que te deje el coche de serie y prueba.
Volvi a probar a abrir la egr al valor maximo que permite y solo bajaba de 850 a 810, osea que acudire a mi chiptuner...
Volvi a probar a abrir la egr al valor maximo que permite y solo bajaba de 850 a 810, osea que acudire a mi chiptuner...
Habla con el y que te ponga la cartografía original y prueba, comenta el resultado.
Repro actualizada y comprobados todos los valores por el chiptuner y dice que esta todo ok... y el coche sigue igual. Decir que no tubimos posibilidad de meter la original ya que el coche solo lo hace en frio frio, y se habia comido dos horas de viaje movidito... osea que sigue la cosa en el aire...
Repro actualizada y comprobados todos los valores por el chiptuner y dice que esta todo ok... y el coche sigue igual. Decir que no tubimos posibilidad de meter la original ya que el coche solo lo hace en frio frio, y se habia comido dos horas de viaje movidito... osea que sigue la cosa en el aire...
Del tema de la EGR, que te a dicho?? se lo has preguntado?? porque algo habrá tenido que decir, porque ese valor para nada es normal. Y como que no te puede meter la cartografía de serie?? que tiene que ver que lo haga en frío?? es una prueba vital que meta la cartografía de serie, no entiendo porque no se a hecho.
Actualmente como llevas la EGR?? de serie??
Pero esque el valor de 850 es el valor del caudalimetro, en parte es normal que pida eso porque al acelerar siempre suele rondar por encima de 1000, la egr creo que ahora ya si que esta cerrada completamente con cartografia...porque ahora siempre esta en 4.8%
Pero esque el valor de 850 es el valor del caudalimetro, en parte es normal que pida eso porque al acelerar siempre suele rondar por encima de 1000, la egr creo que ahora ya si que esta cerrada completamente con cartografia...porque ahora siempre esta en 4.8%
Como que crees que la EGR esta anulada por cartografía?? o lo esta o no lo esta, debes de saberlo, porque en caso de anularse te lo habrán comentado, o deben de hacerlo, o al menos yo pediría esa información, no me quedaba sin preguntar. Dices que siempre esta en 4.8% el porcentaje de trabajo?? siempre, siempre?? se acelere o no?? y no, lo requerido por la ECU no puede entregar 8.50 a ralentí en el canal 003, algo esta mal, pero como no te meten la cartografía de serie, todo son conjeturas e hipótesis..
Mañana mismo le pregunto para que me confirme si mi egr esta anulada por cartografia, 4.8 decia en ralenti tengo que comprobar acelerando, y el problema es que yo soy de Miranda de Ebro, y mi chiptuner es de Palencia...por eso hay tantos problemas tio... ademas al ser TLR creo que sus repros las encriptan, y no se si seria posible que un amiguete me quitase la repro y luego se pudiese volver a meter..
Mañana mismo le pregunto para que me confirme si mi egr esta anulada por cartografia, 4.8 decia en ralenti tengo que comprobar acelerando, y el problema es que yo soy de Miranda de Ebro, y mi chiptuner es de Palencia...por eso hay tantos problemas tio... ademas al ser TLR creo que sus repros las encriptan, y no se si seria posible que un amiguete me quitase la repro y luego se pudiese volver a meter..
Lo que no entiendo, porque no se puede meter la cartografía de serie si tu lo solicitas, deberías de hablar con ellos y explicarles el tema y ponerte serio, porque es una prueba vital. Pregunta lo de la EGR, lo de la medición del caudalimetro y mira si al acelerar el porcentaje varia de 4.8% y lo dices aquí, y vamos sacando el tema adelante. salu2
Me acaba de confirmar que si, la egr fue anulada por cartografia. La prueba de 4.8 al acelerar sirve en vacio? o tiene que ser en marcha?
No me cansare de darte las gracias codi por el esfuerzo que estas haciendo...
Codi es un crack. A mi me ayudo un monton!
Me acaba de confirmar que si, la EGR fue anulada por cartografía. La prueba de 4.8% al acelerar sirve en vacío? o tiene que ser en marcha?
Ya decía yo que ese valor de EGR no era normal, y se confirman mis sospechas. Olvida la prueba del porcentaje de la EGR, al estar anulada por cartografía (y estar confirmado) el valor esta en 4.8% siempre, pero como esto no estaba confirmado, te decía de comprobarlo acelerando, pero al estar confirmado, olvida esta prueba, esta todo correcto.
Actualmente tienes los valores de inyección que retocaste de serie? o volviste a retocarlos? la EGR tiene de nuevo el valor de 850 o sigue a 810 que fue el valor máximo que pudiste bajarlo?? Yo sigo pensando que deberían de meter la cartografía de serie, ayudaría bastante.
Codi es un crack. A mi me ayudo un montón!
Gracias por tu apoyo compañero, tu también eres un Crack (todos lo somos)
Puse todos los valores como estaban y la egr a 850. Es posible que el lunes que viene me metan la de serie, seria muy interesante la verdad...apuntare novedades
Puse todos los valores como estaban y la egr a 850. Es posible que el lunes que viene me metan la de serie, seria muy interesante la verdad...apuntare novedades
Es decir, que has retocado los valores de inyección de nuevo y dejaste la EGR como estaba antes. Si te van a meter la cartografía de serie, debes de dejar todos los valores de serie, y la EGR de serie con todo conectado, si quieres tener una prueba fiable cuando metan la cartografía original.
Esperemos que salga bien el experimento y se acabe el problema estando de serie.
sinergesis
08/09/2014, 09:13
Y como acabo esto? o sigues con ello?
Un saludo.
Buenas, bueno hice todo lo que me dijiste, puse la carto de serie y active la egr...y por desgracia sigue haciendo lo mismo...un chico me dice que esta convencido de que tiene que ser algo mecanico, pero...que problema mecanico te dura solo hasta los 70° y cuando rozas el pedal se quita? Por cierto otra cosilla, he notado estos dias que hace algo, que desde mis conocimientos de mecanica no veo normal. Hay dias que en frio taquea(no normalmente) pero vale, eso puedo entenderlo...pero esque ultimamente esta taqueando mas en caliente que en frio, osea el coche a 90° y sonando divinamente, derrepente le paro 5 min arranco y a taquear, y hasta que no llevo un rato en marcha no para...podria ir relacionado? Saludos y perdon por tardar tanto en contestar
Buenas, bueno hice todo lo que me dijiste, puse la carto de serie y active la egr...y por desgracia sigue haciendo lo mismo...un chico me dice que esta convencido de que tiene que ser algo mecanico, pero...que problema mecanico te dura solo hasta los 70° y cuando rozas el pedal se quita? Por cierto otra cosilla, he notado estos dias que hace algo, que desde mis conocimientos de mecanica no veo normal. Hay dias que en frio taquea(no normalmente) pero vale, eso puedo entenderlo...pero esque ultimamente esta taqueando mas en caliente que en frio, osea el coche a 90° y sonando divinamente, derrepente le paro 5 min arranco y a taquear, y hasta que no llevo un rato en marcha no para...podria ir relacionado? Saludos y perdon por tardar tanto en contestar
Si pusiste todo lo que retocaste de serie + cartografía original y sigue el problema, a mi se me van agotando las respuestas y las ideas. Dices que el problema no lo tenías en tu antiguo motor, que este estaba Repro y con los valores de inyección y EGR retocados y no había problemas, pero que al cambiar el motor por otro es cuando sucede ese cabeceo a ralentí cuando la temperatura de anticongelante es inferior o igual a 70º
Que motor pusiste?? el mismo? un TDI 150 ARL? y estaba comprobado antes de montar? donde están las capturas de los canales en frío que te dije de poner, seguro que te pusieron la cartografía de serie? porque el tema esta siendo bastante complicado.
Toma las capturas con el motor completamente frío parado del día anterior de los canales 001/005 y 015 nada mas arrancar y lo pones aquí, a ver que se saca en claro.
Vale luego subo las capturas, pero ahora ya vuelve a estar repro porque segun vimos que andando dos dias seguia igual decidimos volver a meterla. El motor en teoria estaba comprobado y garantizado, se compro a desguaces mia (barcelona) con "en teoria 68.000 km". Decir que si que me dijeron que el motor era de un golf y mi coche es un leon. Podra tener algo que ver? Los dos motores arl de 2003
Vale luego subo las capturas, pero ahora ya vuelve a estar repro porque segun vimos que andando dos dias seguia igual decidimos volver a meterla. El motor en teoria estaba comprobado y garantizado, se compro a desguaces mia (barcelona) con "en teoria 68.000 km". Decir que si que me dijeron que el motor era de un golf y mi coche es un leon. Podra tener algo que ver? Los dos motores arl de 2003
Dices que según el desguace el motor tiene 68.000 kilómetros y pertenece a un VW Golf ARL?? me parecen muy pocos kilómetros pero según las capturas que pusiste y demás datos mal no se le ve. Desde luego la cosa empieza a encajar, porque si antes de cambiar motor todo estaba correcto, y tras el cambio de motor no, y encima llevas un motor de un Golf y tienes un León, y encima ahora notas que suena a taques en frío y también en caliente, empezaba a sospechar del árbol de levas y que el responsable es el motor.
No se las diferencias exactas de un motor de un Golf ARL y un motor de un Seat ARL, lo desconozco, pero puede que si haya alguna diferencia y de ahí tus problemas, espera a ver que te dicen otros compañeros, de si hay o no diferencias. Solo cambiaste motor, nada mas??
Si, solo motor completo,quitar uno y meter el otro
Si, solo motor completo, quitar uno y meter el otro.
Pues lo siento, pero a mi se me agotan las ideas. No se si el motor del Golf IV ARL sirve perfectamente y al 100% en un Seat León ARL, y si todo se gestiona igual, si todo encaja igual (etc..) de ahí puede venir el problema, pero como no lo se al 100% espera a ver si otro compañero puede aportar mas datos al respecto sobre ambos motores, puesto que todas las pruebas realizadas y todos los datos que has aportado, no dan pista ninguna. Salu2
hola yo tambien tengo el mismo problema mi coche es un golf 4 motor atd del 2003 ( 160000 km) al arrancar en frio no se nota pero al pasar unos minutos se nota que el motor no va redondo como si fallase un cilindro un instante no varios ciclos y no continuamente sino a momentos tambien antes de alcanzar la temperatura de servicio el coche se acelera por un momento hasta 1000 rpm y luego baja a lo normal 900 y pico rpm
lo que he notado es que no escucho el tipico sonido al poner el contacto de presion del paso de gasoil (pissssss) que antes se escuchaba
el coche desde el primer dia yo le he hecho sus cambios nunca ha ido a ningun taller nunca se ha reprogramado, anulado egr, ni siquiera se le ha conectado el vag com ya que no tengo
espero que alguien nos pueda hechar una mano
gracias de antemano un saludo
hola yo tambien tengo el mismo problema mi coche es un golf 4 motor atd del 2003 ( 160000 km) al arrancar en frio no se nota pero al pasar unos minutos se nota que el motor no va redondo como si fallase un cilindro un instante no varios ciclos y no continuamente sino a momentos tambien antes de alcanzar la temperatura de servicio el coche se acelera por un momento hasta 1000 rpm y luego baja a lo normal 900 y pico rpm
lo que he notado es que no escucho el tipico sonido al poner el contacto de presion del paso de gasoil (pissssss) que antes se escuchaba
el coche desde el primer dia yo le he hecho sus cambios nunca ha ido a ningun taller nunca se ha reprogramado, anulado egr, ni siquiera se le ha conectado el vag com ya que no tengo
espero que alguien nos pueda hechar una mano
gracias de antemano un saludo
Pues sin Vag-Com difícil ayudarte, a ver si el compañero lo soluciona y tomas nota. Salu2
lo tuyo diria que es que la pre bomba no funciona correctamente...intenta medir la presion con la que llega el gasoil hasta el filtro, si es menos de 5kg...mal royo!
lo tuyo diria que es que la pre bomba no funciona correctamente...intenta medir la presion con la que llega el gasoil hasta el filtro, si es menos de 5kg...mal royo!
tiene que daar 0,5
lo tuyo diria que es que la pre bomba no funciona correctamente...intenta medir la presion con la que llega el gasoil hasta el filtro, si es menos de 5kg...mal royo!
gracias a todos hoy si he escuchado el (pisss) de la bomba y no he notado el fallo en ralenti no se si antes no me he dado cuenta del ruido pero estoy en que no hacia el ruido de presion del gasoil
a la pre bomba a la que te refieres es a la electrica que va en el deposito no? y al poner el contacto ese ruido de es una valvula de presion de gasoil??? y que funcion tiene???
otra pregunta me aconsejais el vag com 12.12 para comprarlo? gracias
La misión de la pre-Bomba que va en el aforador del deposito (que es eléctrica) es la de impulsar el Gasoil a presión del deposito al filtro de combustible, y tiene que impulsar ese Gasoil a 0.5 Bar de mínimo. Después una vez arrancado el motor, tiene que suministrar Gasoil de manera continua a la citada presión.
Yo siempre la escucho sonar al poner el contacto en el primer arranque de la mañana (y se escucha bastante bien) ya en los sucesivos arranques, no se escucha tanto, o yo al menos la noto menos, evidente, el circuito esta cargado. Con respecto a la versión de Vag-Com a comprar, todo depende del sistema operativo que use tu portátil, y si trabaja a 32 o 64 Bits, sabiendo esto, se te puede aconsejar una versión u otra, porque para tu coche con la versión 303.1 o la 311.2 vas de sobra, pero solo corre bajo Windows XP.
La misión de la pre-Bomba que va en el aforador del deposito (que es eléctrica) es la de impulsar el Gasoil a presión del deposito al filtro de combustible, y tiene que impulsar ese Gasoil a 0.5 Bar de mínimo. Después una vez arrancado el motor, tiene que suministrar Gasoil de manera continua a la citada presión.
Yo siempre la escucho sonar al poner el contacto en el primer arranque de la mañana (y se escucha bastante bien) ya en los sucesivos arranques, no se escucha tanto, o yo al menos la noto menos, evidente, el circuito esta cargado. Con respecto a la versión de Vag-Com a comprar, todo depende del sistema operativo que use tu portátil, y si trabaja a 32 o 64 Bits, sabiendo esto, se te puede aconsejar una versión u otra, porque para tu coche con la versión 303.1 o la 311.2 vas de sobra, pero solo corre bajo Windows XP.
gracias codi31 el caudal es continuo? yo es que quito la entrada del filtro del gasoil y al poner el contacto hecha un chorro pero corta hasta que no vuelvo a quitar el contacto y volverlo a poner y asi lo he visto en video manuales de cambio del filtro del gasoil para cebarlo ir poniendo el contacto hasta que se llena el filtro
el sintoma es que el coche en ralenti no va redondo no continuo es momentaneo un tembror y el motor se nota que se mueve esto tanto en frio (pero no recien arrancado ya que inyecta mas gasoil) como en caliente despues el coche va muy bien como el primer dia no noto falta de potencia ni tirones en ningun regimen del motor
respecto al vag se que no necesitaria uno tan avanzado para mi coche pero es que me venden por 39€ esta version y me puede valer para otros mas modernos lo que no se es si 12.12 es fiable ya que he leido por ahi que hay unas versiones que no han salido buenas yo tengo windows 7 no se los bits pero el 12.12 vale tanto para 32 como 64 me a dicho gracias
Codi31 el caudal es continuo?
El caudal es continuo con el motor arrancado (evidente) con motor parado solo sale un chorro y se corta hasta que vuelves a sacarla la llave del clausor y vuelves a poner contacto, que echa otro chorro y se vuelve a cortar. Pues ese chorro es el que hay que medir con que presión llega al filtro.
El caudal es continuo con el motor arrancado (evidente) con motor parado solo sale un chorro y se corta hasta que vuelves a sacarla la llave del clausor y vuelves a poner contacto, que echa otro chorro y se vuelve a cortar. Pues ese chorro es el que hay que medir con que presión llega al filtro.
gracias ya entiendo comprare el vag com para ver los valores que me da para descartar cosas espero que no sea un problema gordo de inyector (aunque no creo porque el coche va bien y arranca bien) que es lo que mas temo por cierto el motor atd da problemas de inyectores? mañana voy a probar a poner un nanometro en el tubo de entrada del filtro parara saber si me da mas de 0.5 bares lo puedo poner en la punta del tubo o con una te?
gracias ya entiendo comprare el vag com para ver los valores que me da para descartar cosas espero que no sea un problema gordo de inyector (aunque no creo porque el coche va bien y arranca bien) que es lo que mas temo por cierto el motor atd da problemas de inyectores? mañana voy a probar a poner un nanometro en el tubo de entrada del filtro parara saber si me da mas de 0.5 bares lo puedo poner en la punta del tubo o con una te?
Yo pongo directamente el manómetro al manguito, mi manómetro tiene un acople que entra al manguito, pero se puede usar una T o el método que quieras, mientras se pueda comprobar bien, con eso basta. En el motor ATD no se escuchan problemas de inyectores, pero ningún motor esta exento. Cuando tengas el Vag-Com saldrás de dudas.
Por desgracia sigue haciendo lo mismo, que problema mecánico te dura solo hasta los 70°
Hecha un vistazo a este enlace, tenía tu mismo problema, y esta solucionado:
fallo de mi golf 2.0 tdi bkd ([Only registered and activated users can see links])
gracias he probado y tengo una presion de 0.8 bares con el manometro en la punta del tubo
me parece que me decanto mas por el bimasa hoy apenas lo ha hecho pero cuando falla parece no bajan las revoluciones por lo menos a oido es mas como un desequilibrio aunque lo hace a partir de 60-70 grados es un suave "tac-tac-tac" acompañado de un ligero movimiento del motor (todo esto en si acaso 1 segundo)
he probado a pisar el embrague pero el "mu joio" parece que hoy no queria hacerlo con lo que no me voy a obsesionar mucho hasta que no valla a mas ya que el coche va perfecto es solo al dejarlo en ralenti y esporadicamente y no caen las revoluciones como para calarse
lo de que se suba solo a 1000 rpm y baje sera otro problema creo lo que hare es comprar el vag y mirar sus valores por si hay algo fuera de rango
Oye una duda compañeros, por que podria ser que un coche en frio casi no taquee, y cuando esta a temperatura de servicio lo apagas, arrancas a los 5 min y taquea? lleva castrol edge 5w30. Quizas baje muy rapido el aceite al ser mas fluido? no tiene suficiente presion la bomba de aceite? esque dentro de poco cambiare arbol de levas, y no me gustaria que lo desgastase tambien por una falta de engrase...saludos.
comprueba la valvula antirretorno que lleva en la caja del filtro de aceite
como seria esa valvula? no me ubico ahora mismo...
Vale ya me he informado, y tengo el enfriador del otro motor que funcionaba correctamente, asi que lo cambiare y aver que sucede. Algun consejo antes de cambiarlo? algo que tener en cuenta? gracias!
La he cambiado y suena igual...podria decir que al arrancar en caliente no suena, suena a los pocos segundos de haber arrancado. Se os ocurre algo?
La he cambiado y suena igual...podría decir que al arrancar en caliente no suena, suena a los pocos segundos de haber arrancado. Se os ocurre algo?
SI, que revises el enlace del post nº70, eso se me ocurre..
Revisado. El habla de fallo del motor quedandose casi a 3 cilindros y solo 3 segundos al arrancar, yo hablo de taqueo arrancando en caliente, nada tiene que ver con ese post. Un saludo.
Revisado. El habla de fallo del motor quedandose casi a 3 cilindros y solo 3 segundos al arrancar, yo hablo de taqueo arrancando en caliente, nada tiene que ver con ese post. Un saludo.
Que yo sepa, tu problema era cabeceo del motor hasta que superaba los 70º de anticongelante, cierto?? a no ser que esto ya este solucionado y ahora tu problema sea solo el sonido a taques en caliente, y el compañero del enlace sufría tu mismo problema (ya solucionado)
Pero a el eran 3 segundos, lo mio dura tanto como tarde el coche en llegar a 70°... de todas formas habla de cambiar juntas a los inyectores por 40 euros, yo tengo 4 inyectores del otro motor aun montados en el mismo, si me pudieseis decir un precio estimado por llevarlos a revisar y donde comprar dichas juntas podria cambiarlos y asi garantizar el tema inyectores. Por desgracia no es que no se solucione el problema, es que aparecen nuevos... muchas gracias por la ayuda.
Pero a el eran 3 segundos, lo mio dura tanto como tarde el coche en llegar a 70°... de todas formas habla de cambiar juntas a los inyectores por 40 euros, yo tengo 4 inyectores del otro motor aun montados en el mismo, si me pudieseis decir un precio estimado por llevarlos a revisar y donde comprar dichas juntas podria cambiarlos y asi garantizar el tema inyectores. Por desgracia no es que no se solucione el problema, es que aparecen nuevos... muchas gracias por la ayuda.
En una filial de Bosch tienes las juntas, yo las escobillas de mi motor de arranque Bosch las compre a través de un distribuidor a Bosch. Donde llevar los inyectores a revisar?? a ningún lado, puesto que viendo tus capturas donde aparece su salud, están bastante bien y con bajo valor, pero las juntas si vendría bien cambiarlas, por probar y descartas por completo inyectores, son baratas y viene bien.
De acuerdo, pues sera lo proximo con lo que me lie a ver que pasa. Respecto a lo de los taques revisare que la bomba de aceite funcione a la presion correcta y que los tapones de los balancines esten en su sitio, mas que nada por si toca cambiar el arbol por lo menos asegurarme de que el engrase sea el correcto...
De acuerdo, pues sera lo proximo con lo que me lie a ver que pasa. Respecto a lo de los taques revisare que la bomba de aceite funcione a la presion correcta y que los tapones de los balancines esten en su sitio, mas que nada por si toca cambiar el arbol por lo menos asegurarme de que el engrase sea el correcto...
Pues ya comentaras, suerte y al lío.
Disculpa, una ultima cosa..
algo que tener en cuenta antes de sacar inyectores? Ya se que hay que cambiar tornillos de balancines y no dejar que se sequen los inyectores. Algo mas? Gracias!
Disculpa, una ultima cosa..
algo que tener en cuenta antes de sacar inyectores? Ya se que hay que cambiar tornillos de balancines y no dejar que se sequen los inyectores. Algo mas? Gracias!
Buena herramienta, Gasolina, y tener idea de hacer el trabajo, poco mas.
Gasolina para que, para la posible suciedad de los inyectores?
Gasoil, no gasolina, es demasiado fuerte
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Hola, por lo que cuentas es un problemas de arbol de levas o taques. Mira que los taques sean planos, que no esten concavos o agujereados. Los inyectores siempre sumergidos en diesel o aceite. Saludos
Gasolina para que?
Para que cuando quites los inyectores no se resequen, yo lo he visto hacer así en varios talleres, y a gente que se hace sus ñapas ellos mismos, y siempre usan gasolina, por eso te lo he comentado. Ahora, lo que no se si sera demasiado fuerte o no, lo desconozco, si te convence mas, usa diesel (lo que tu prefieras) pero ante todo, cuidado con lo que se hace, porque no es cambiar un termostato, estás sacando un inyector. Salu2
Buenas he estado comparando con el fr de un amigo y en el mio en el canal 23 el inyector uno tiene un valor muy bajo y los otros 3 mas alto, y el suyo tiene los 4 altos, entre 20 y 35 aprox...porque es eso?
Buenas he estado comparando con el fr de un amigo y en el mio en el canal 23 el inyector uno tiene un valor muy bajo y los otros 3 mas alto, y el suyo tiene los 4 altos, entre 20 y 35 aprox...porque es eso?
yo los tengo entre +10 -10,nose donde lei que ese canal con ti el valor que marque sea mas proximo a 0 mejor, quiza estare confundido
Buenas he estado comparando con el fr de un amigo y en el mio en el canal 23 el inyector uno tiene un valor muy bajo y los otros 3 mas alto, y el suyo tiene los 4 altos, entre 20 y 35 aprox...porque es eso?
Contra mas alto se tenga ese valor (peor) y contra mas se aproximen a -/+60 peor aún, y contra mas próximo el valor a 0 tanto en positivo como en negativo (mejor) por tanto, ya sabes que no debes de tener envidia de ese FR, al revés..
Pero y porque tengo un valor alto y los demas bajos?
Pero y porque tengo un valor alto y los demás bajos?
Según veo en el post nº25 que es donde tienes las capturas de los canales del motor, los valores son correctos y acordes:
Inyector 1: +19
Inyector 2: +3.0
Inyector 3: +7.0
Inyector 4: +10
Donde ves el valor alto aquí?? si te refieres a estos valores, porque no creo que hayan cambiado, no? o ahora son diferentes?? si lo son, pon los valores actuales tal cual lo he puesto yo.
Ahora son:
Inyector 1: 24
Inyector 2: 2
Inyector 3: 4
Inyector 4: 3
Porque el primero tiene valor 24(es el que consideraba alto, ya que el otro fr tenia todos ahi, pero tenia diferencias de 10 como muchisimo, no diferencia de 20 como el mio)?
a eso me referia tio..
Todos positivos por cierto
Todos positivos por cierto
Esos valores están mirados a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com?? sigo viendo esos valores en rango, 24 sigue siendo un valor bajo, pero para que lo entiendas, en términos de salud, el inyector nº1 esta un poco peor de salud que los otros 3, pero sigue con buena salud a pesar de esa diferencia de valor.
Mientras no llegue a +60 va bien.
De acuerdo ahora entiendo. A seguir buscando cosas.
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