Ver la Versión Completa : Caída de potencia/Diágnostico Vag-com TDI 90cv ALH
SOLUCIÓN EN EL POST 45: ECU
Hola compis, como siempre pasa, las averías se producen en fin de semana o festivos :black_eye:. El caso es que ayer me iba a desplazar unos 40 km. y, a medio camino, noté una caída muy brusca de potencia, luego dió un para de tirones y recuperó, posteriormente cayó de nuevo. Apagué el motor en marcha (controladamente y despacio) y lo arranqué de nuevo mediante inercia, pero a diferencia de alguna otra vez que me ha sucedido esto (limp mode, supongo), no se recuperó la potencia. Además se encendió el testigo del ESP en modo fijo y ya no se apaga. Volví con el coche como pude a casa, alternando momentos de recuperación de potencia, con tener que meter segunda en cuestas. A veces humeaba bastante (negro).
Al llegar conecté vagcom, borré fallos, volví a hacer autoscan y me muestra esto:
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18)
P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
18027 - Glow Plug Relay (J52)
P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-00 - Open or Short to Ground
17660 - Commencement of Injection Valve (N108)
P1252 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Respecto al ESP, borré fallos pero me vuelve a saltar el testigo y el fallo:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 31480 000 00000
VCID: 346D020954204E9
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Añadir que desde hace varios años, muy esporádicamente me caía de potencia el coche, no tanto como esta vez, apagaba y volvía a encender y tiraba bien de nuevo. A ver qué opináis, supongo que se habrá atascado la geometría, no?, aunque me extraña porque casi todos los kilómetros son por carretera. Hoy lo he probado un poco por delante de casa y al principio iba mejor, aunque no del todo, lo que no oigo es el silbido "sano" del turbo al acelerar en marchas cortas, no se oye nada el turbo.
El lunes lo llevaré al taller a ver qué pasa. Tiene 185000 km.
Saludos y gracias.
Si has borrado averías y al hacer un nuevo AutoScan salen estas averías:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
17849 - EGR Valve (N18)
18027 - Glow Plug Relay (J52)
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
17660 - Commencement of Injection Valve (N108)
Huele a ECU para cambiar, son las típicas averías que salen cuando la ECU esta diciendo adiós. Si te fijas, todas las averías marcan fallo eléctrico, y en todas el mismo fallo eléctrico: circuito abierto o en corto a tierra. Espero equivocarme pero creo que voy encaminado, por tanto lo 1º que yo haría, es acceder hasta la ECU, quitar los conectores, comprobar cableado y conector, limpiar los mismos con Spray limpiador por residuo 0 (importante que ponga esto en el bote) y revisar las masas de la ECU, borrar averías y rezar.
Hola Codi. Tiene lógica lo que comentas, pero no me cuadra mucho con que desde hace 5 años y con menos de 100.000 km., el coche, esporádicamente diese un fallo de potencia similar y esté casi siempre encendido el testigo de fallo de motor. Supongo que si la ECU ya fallaba de aquella rompería antes, o no. Lo que desconozco es si un fallo en la n75 por ejemplo, puede provocar malas lecturas en los otros dispositivos de los que muestra avería, es decir, que falle uno, pero como van relacionados también se produzca fallo en los otros. Le he sacado el tubo de aire a la EGR (por el lado contrario al colector), y por ese lado está muy limpia, no hay incrustación, únicamente está manchado como es lógico, y accionando manualmente cierra y abre perfecto. No me parece que vaya a tener acumulaciones de carbonilla por otros sitios porque hace siempre carretera. Saludos.
Por cierto, causalmente hace dos semanas le conecté el Vag-com porque me fallaba el cierre centralizado en la puerta del conductor. Ahí ya me mostraba fallo en n57, n109 y j52. Saludos.
Teniendo fallo en la N108 vas a tener falta de potencia.
Revisa su cableado que a veces esta todo guarro de gasoil o aceite.
Sino toca cambio
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
arosamendez
17/08/2014, 15:32
Hola! mi experiencia con este motor en concreto, me dice que con esos fallos en el modulo motor, vas a tener un problema de masa de la centralita y no alimenta esa seccion. Hay un fallo conocido tanto en A3,GolfIV/Bora,ToledoII/Leon,(desconozco si más)con motor tanto el 90 como 110(AGR,ALH,AHF,ASV)que dan fallo la masa del modulo motor que vá en la caja de aguas, se oxida el terminal. puedes comprovarlo con polimetro en VOLTIOS, con contacto dado, midiendo entre las masas del modulo y negativo de bateria, de ésta manera al ser el mismo conductor si tiene deficiencias mostrará voltage, saludos, espero ser ayuda!
Huele a fallo.De masas.tio! Demasiados fallos.generalizados. Sospechoso.
Revisa las masas.de la.ecu. Es.zona susceptible de mucha humedad.
Si no.tienes muchos medios y conocimientos, afloja las masas y lija los.terminales.y vuelve.a.apretarlas bien.
Me da q.esos fallos.esporádicos de ecu.es por mal.contacto a masa. Sino pues.será la propia ecu q fallará.pero es más.fácil.q falle la masa.
Hola. Gracias por los consejos. Mañana lo miro antes de ir al taller. Ya os cuento. Saludos.
Hola. La ECU va dentro del coche o debajo del vierteaguas?. He intentado mirar por dónde lleva el filtro de polen pero no lo veo, aunque tampoco se puede quitar el vierteaguas, parece que quedó pegado cuando cambiaron el cristal. Gracias.
La ECU va dentro del coche o debajo del vierteaguas?
Debajo del vierteaguas lado conductor.
Hola. Gracias Codi, por fin la he visto. El vierteaguas estaba complicado de sacar. He comprobado la masa (sólo he visto una) que está en el mismo tornillo que otra que no pasa por la ECU. Parece que todo está perfecto, no había corrosión ni nada parecido, aún así he lijado los bornes y dentro de un rato conecto VAGCOM y borro averías y escaneo de nuevo. Ya tengo cita mañana a primera hora en el taller por si esto no lo soluciona. Ya os contaré lo que me digan. Gracias.
Edito para añadir que veo burbujas de aire en el manguito que va del filtro a la bomba, el que es transparente. Eso no me parece normal.
Pues bien, he probado de nuevo con el vagcom y en principio solamente salía el fallo de la n75, pero más tarde volvieron a salir los otros. Mañana va al taller a ver qué pasa. Saludos.
Si las masas están bien,entonces va a ser la.ecu defectuosa.creo q va a tocat reparar o cambiar. Suele salir más barato comprar otra de segunda mano .
Pues bien, he probado de nuevo con el Vag-Com y en principio solamente salía el fallo de la N75, pero más tarde volvieron a salir los otros
Quitaste los conectores de la ECU, comprobaste cableado y conector, y limpiaste los 2 conectores con el Spray que te dije? lijaste las 2 clavijas de los 2 cables de masa que viste y el tornillo que las fijaba y te aseguraste que lo dejabas bien apretado? es que solo leo sobre el cable de masa, pero nada de quitar conectores, ver su estado y limpiarlos, y es también una prueba vital, porque la ECU coge humedad, se mojan sus conectores y se ensucia (etc..) de ahí la importancia.
Hola Codi, quité los conectores, los lijé y así hice también con el tornillo. Estaban en muy buen estado, parecían nuevos, ni corrosión ni suciedad casi. No tuve tiempo a sacar la ECU, me da algo de respeto ponerme con ella, pero bueno, no debe tener ninguna dificultad. De todas formas, hoy lo he llevado al taller a ver qué me dicen, pues tenía cita ya. En función de ello me meteré a desmontar la ECU o no. La impresión por fuera es muy buena, no hay signos de humedades ni de cables rotos, además siempre duerme en garaje. He estado mirando por si acaso ECU de segunda mano y las hay iguales a la mía por ciento y pico de euros.
Gracias por vuestras opiniones, que como siempre son de gran ayuda.
Hola compis. He ido al taller y me aseguran que es la geometría atascada fijo. Limpieza de turbo (200€) o turbo nuevo (580 + iva + mano de obra). No han hecho referencia a los múltiples fallos de diagnosis ni a que se encienda desde el momento del fallo el testigo del control de tracción. Me han dicho que puedo andar en el porque apagando y encendiendo funciona, pero no es así, eso pasaba antes cuando el fallo era esporádico, pero ahora no.
Pues bien, he ido al comprar el bote de spray residuo "0" que me ha insistido Codi31 que use. Saco los terminales de la ECU y todo parece en perfecto estado, muy limpio en apariencia. Todo lo hago con la batería desconectada, al igual que anteriormente cuando repasé las masas. Después de dejar actuar, conecto y le pongo el vagcom con el contacto puesto simplemente, sin arrancar. No hay fallos!, incrédulo me digo que al arrancar los mostrará, enciendo el coche y... No hay fallos!, empiezo a pensar que esto funciona y que los "cabrones" de Areavag (Codi31, Raitán, Arosamendez, Zx10...Muchas Gracias!!!) saben mucho más de mi coche sin verlo que la mayoría de mecánicos conectando a la máquina. Salgo a probarlo y nada más meto primera y arranco noto el coche con fuerza y según engrano marchas aparece en bajas ese silbido sano que tanto me gusta del turbo. El coche que una hora antes no me subía sin darle caña al embrague la rampa de casa, que tuve que traer encendidas en una leve cuesta las luces de emergencia ante la reducidad velocidad a la que iba, ahora funcionaba como antes, como un cañón. 10 km. de prueba y todo, absolutamente todo, ok. Ni rastro tampoco del testigo del control de estabilidad... Me había costado antes tanto traer el coche andando que empecé a creer seriamente que había algo mecánico averiado seriamente, pues no, gracias a vosotros está solucionado y no he tenido que pagar doscientos euros y los problemas siguientes al ver que el coche no funcionaba bien.
En los próximos días veré también si el testigo de fallo de motor, que se encendía habitualmente desde hace cinco años (en la casa oficial no daba ningún fallo) y el sensor de temperatura del refrigerante (como fallo en la diagnosis de Vag-Com) eran también derivados de los conectores de la ECU, puesto que ahora mismo no aparecen ni el uno ni el otro.
Nuevamente muchísimas gracias por guiarme en la solución del problema, y a Codi31 especialmente por casi "regañarme" por no haber quitado los conectores de la ECU y solamente tocar las masas. El estado "aparente" era tan bueno, que quizás sin esa regañina no lo hubiese hecho. Saludos.
Por cierto, agradecería a algún moderador que edite el título para poner "Solucionado", yo no lo he podido hacer. Estaría bien que gente con estos fallos pueda tener el post como referencia. Lo que sí he podido hacer, es editar el primer mensaje y ahí ya lo he puesto, pero bueno, estaría mejor ponerlo en el título. Gracias.
Me alegro mucho tío! Estaba claro q eran demasiados fallos y tenía q ser un fallo de masas,mal contacto o la propia ecu. Afortunadamente para ti fue un mal contacto de la ecu. Grande codi y su spray.
Pd: acojonante el "taller" mil fallos no relacionados y diagnóstico.de turbo sucio....vaya tela.
Menos mal q tienes vag com y con una simple prueba de actuador de la geometría sabes q no.era eso fijo. Pero vaya.... Q hubieran dicho tras limpiar y cobrar 200 y q todo.fuera igual? Había q cambiarlo.y cobrar otros.500? Y después cuando tp fuera? Devolverian los 700 o dirían la mítica frase" también estaba mal"...
Hola compis. He ido al taller y me aseguran que es la geometría atascada fijo. Limpieza de turbo (200€) o turbo nuevo (580 + iva + mano de obra). No han hecho referencia a los múltiples fallos de diagnosis ni a que se encienda desde el momento del fallo el testigo del control de tracción. Me han dicho que puedo andar en el porque apagando y encendiendo funciona, pero no es así, eso pasaba antes cuando el fallo era esporádico, pero ahora no.
Pues bien, he ido al comprar el bote de spray residuo "0" que me ha insistido Codi31 que use. Saco los terminales de la ECU y todo parece en perfecto estado, muy limpio en apariencia. Todo lo hago con la batería desconectada, al igual que anteriormente cuando repasé las masas. Después de dejar actuar, conecto y le pongo el vagcom con el contacto puesto simplemente, sin arrancar. No hay fallos!, incrédulo me digo que al arrancar los mostrará, enciendo el coche y... No hay fallos!, empiezo a pensar que esto funciona y que los "cabrones" de Areavag (Codi31, Raitán, Arosamendez, Zx10...Muchas Gracias!!!) saben mucho más de mi coche sin verlo que la mayoría de mecánicos conectando a la máquina. Salgo a probarlo y nada más meto primera y arranco noto el coche con fuerza y según engrano marchas aparece en bajas ese silbido sano que tanto me gusta del turbo. El coche que una hora antes no me subía sin darle caña al embrague la rampa de casa, que tuve que traer encendidas en una leve cuesta las luces de emergencia ante la reducidad velocidad a la que iba, ahora funcionaba como antes, como un cañón. 10 km. de prueba y todo, absolutamente todo, ok. Ni rastro tampoco del testigo del control de estabilidad... Me había costado antes tanto traer el coche andando que empecé a creer seriamente que había algo mecánico averiado seriamente, pues no, gracias a vosotros está solucionado y no he tenido que pagar doscientos euros y los problemas siguientes al ver que el coche no funcionaba bien.
En los próximos días veré también si el testigo de fallo de motor, que se encendía habitualmente desde hace cinco años (en la casa oficial no daba ningún fallo) y el sensor de temperatura del refrigerante (como fallo en la diagnosis de Vag-Com) eran también derivados de los conectores de la ECU, puesto que ahora mismo no aparecen ni el uno ni el otro.
Nuevamente muchísimas gracias por guiarme en la solución del problema, y a Codi31 especialmente por casi "regañarme" por no haber quitado los conectores de la ECU y solamente tocar las masas. El estado "aparente" era tan bueno, que quizás sin esa regañina no lo hubiese hecho. Saludos.
Enhorabuena tío !! me alegro mucho que el problema este solucionado y que te hayas ahorrado 200€ menudos incompetentes los del taller, era taller oficial o taller normal?? menos mal que te insistí en limpiar los conectores de la ECU y revisarlos, de eso te has librado. salu2
Hola de nuevo. Mi gozo en un pozo...:black_eye:. Hoy lo he usado y ha vuelto a fallar. Al volver he conectado el cable y vuelve a dar los mismos errores. La única diferencia es que ahora (como me pasó ayer) borras averías y al conectar de nuevo no registra fallos, mientras que antes de andar en la centralita al momento de borrarlos aparecían. Creo que voy a volver a desconectar los cables, darles de nuevo spray y quizás quitarles la cinta aislante a ver si veo algo dañado. He hecho la prueba de la geometría del turbo, lo malo es que por arriba no se ve si abre la geometría, igual levanto el coche y la hago mirando por abajo. Lo que sí se nota es un cambio de sonido en el motor según abre o cierra. Aumenta la presión de 979 a 1009 más o menos. La N75 pasa de 0 a 99,6%, por tanto supongo que estará bien.
Como creo que el camino es la ECU, salvo que me digáis otra cosa seguiré revisando ese tema. Por cierto, sigue poniendo el testigo del esp fijo cuando le da la gana. A veces, apago y enciendo y se va, luego vuelve de nuevo. Seguiremos informando. Saludos.
Vaya por dios...poco.dura la.alegría en la casa del...
Lo.siento tío. Me temo.q si, q pinta a ecu o.cables defectuosos. Deberías.de mirar o.q te miren,continuidad desde pines conector.ecu, a pines de elementos en fallo. Pero apuesto por.ecu defectuosa.
Hola de nuevo. Mi gozo en un pozo...:black_eye:. Hoy lo he usado y ha vuelto a fallar. Al volver he conectado el cable y vuelve a dar los mismos errores. La única diferencia es que ahora (como me pasó ayer) borras averías y al conectar de nuevo no registra fallos, mientras que antes de andar en la centralita al momento de borrarlos aparecían. Creo que voy a volver a desconectar los cables, darles de nuevo spray y quizás quitarles la cinta aislante a ver si veo algo dañado. He hecho la prueba de la geometría del turbo, lo malo es que por arriba no se ve si abre la geometría, igual levanto el coche y la hago mirando por abajo. Lo que sí se nota es un cambio de sonido en el motor según abre o cierra. Aumenta la presión de 979 a 1009 más o menos. La N75 pasa de 0 a 99,6%, por tanto supongo que estará bien.
Como creo que el camino es la ECU, salvo que me digáis otra cosa seguiré revisando ese tema. Por cierto, sigue poniendo el testigo del esp fijo cuando le da la gana. A veces, apago y enciendo y se va, luego vuelve de nuevo. Seguiremos informando. Saludos.
Ves pensando en una ECU nueva, pero antes vuelve a limpiar conectores de nuevo, mira que entre los pines no haya humedad o impurezas, y si puedes abre la ECU y miras el estado interior, porque se suele meter mierda y humedad y con una limpieza puedes solucionarlo, y por supuesto, comprobar el cableado, pero huele a ECU nueva, mala pata.
Hola. He limpiado de nuevo con el spray. Posteriormente he hecho una prueba de 20 km. y el coche iba perfecto. A la hora y media lo he vuelto a encender y han saltados los testigos de avería de motor y ESP. No lo he probado pero me imagino que no irá bien. Tendré que llevarlo a un taller especializado en estos temas o me empezaran a montar y desmontar piezas...Saludos.
Te empezarán a montar y desmontar piezas...
Si lo llevas a algún lao asegúrate q son especialistas en ecu y q van a tiró fijo.
Yo probaría a comprar una ecu igual a la tuya en desguace y probar. Si no es la.devuelves y punto. Entonces esta claro q sería la instalación.
tiene que casar la ecu no?
recuerdo que tuve que prestarle vagcom a un amigo para casar una ecu que compro en el desguace para un tdi 90cv
Te empezarán a montar y desmontar piezas...
Si lo llevas a algún lao asegúrate q son especialistas en ecu y q van a tiró fijo.
Yo probaría a comprar una ecu igual a la tuya en desguace y probar. Si no es la.devuelves y punto. Entonces esta claro q sería la instalación.
Hola, siendo la misma referencia, funcionaría sin tocarla?. Lo digo por las opciones, por ejemplo a mi coche se le añadió el ESP, no lo traía de serie. Saludos.
Hola, siendo la misma referencia, funcionaría sin tocarla??
La ECU la tienes que casar si o si con el coche, si no el motor no te va a arrancar y por supuesto que tampoco podrás probar si todo funciona correcto si no la casas con el coche. Si no tienes mucha idea de como hacerlo, busca a alguien de tu zona y que sea el quien te ayude, porque dudo que en un taller que no sea amigo, te monten una ECU de desguace.
Hola Codi31, la he sacado del coche y le he vuelto a dar spray. De todas formas a abrirla no me atrevo mucho, supongo que vendrá sellada para que no le entre porquería, no. He contactado con un taller especializado (antiguo forero de aquí) y me comenta que la pueden reparar. De todas formas a la noche igual me animo y la abro para darle el producto, aunque por lo que veo debe llevar una especie de sellante negro para que no entre nada. Un saludo.
Puedes abrirla sin problemas.
Titomontes
21/08/2014, 15:50
Esto huele a contacto flojo dentro de la ECU, pero que apesta. Es probable que se arregle otra vez y vuelva a fallar, pero ya que es coste cero, no hay problema. Lo siguiente es llevarla a reparar, ya que probablemente no este muerta, solo con uno o varios contactos sueltos.
S2
Hola. Al final no he enviado la centralita a reparar. Cuando la he sacado del coche, le he aplicado spray tanto a la centralita como al cableado de nuevo. Luego he probado a ver si iba bien y todo correcto. El coche lleva tres días sin dar ningún tipo de fallo :D. Me parece que es más lógico que sea del cableado, susceptible de coger bastante humedad, que de la centralita.
Gracias nuevamente a todos, parece que la avería se ha solucionado por fin, todo por 6,25€ que ha costado el "spray de Codi31" :thx:
Saludos.
Hola. Al final no he enviado la centralita a reparar. Cuando la he sacado del coche, le he aplicado spray tanto a la centralita como al cableado de nuevo. Luego he probado a ver si iba bien y todo correcto. El coche lleva tres días sin dar ningún tipo de fallo :D. Me parece que es más lógico que sea del cableado, susceptible de coger bastante humedad, que de la centralita.
Gracias nuevamente a todos, parece que la avería se ha solucionado por fin, todo por 6,25€ que ha costado el "spray de Codi31" :thx:
Saludos.
Al final abriste la ECU?? o donde aplicaste el Spray?? me alegro que lleves 3 días sin fallo alguno.
Hola. Al final no la he abierto, quité los tornillos, vi la masilla sellante que lleva y preferí probar primero aplicando producto sobre los conectores. Al tenerla fuera, le apliqué alrededor de los conectores de la centralita. Luego le di de nuevo a los de los cables, a estos antes les había aplicado a cierta distancia, pero esta vez metí bien el tubo hasta que salía líquido por toda la carcasa plástica de los conectores. Con todo montado he movido los cables mientras estaba el contacto accionado para ver si saltaba algún testigo al moverlos, pero no. Todo perfecto por ahora :-).
Hola. Al final no la he abierto, quité los tornillos, vi la masilla sellante que lleva y preferí probar primero aplicando producto sobre los conectores. Al tenerla fuera, le apliqué alrededor de los conectores de la centralita. Luego le di de nuevo a los de los cables, a estos antes les había aplicado a cierta distancia, pero esta vez metí bien el tubo hasta que salía líquido por toda la carcasa plástica de los conectores. Con todo montado he movido los cables mientras estaba el contacto accionado para ver si saltaba algún testigo al moverlos, pero no. Todo perfecto por ahora :-).
Pues te deseo que dure, pero empiezo a descartar ECU y a sumar puntos de que sea el cableado o conector, porque no es normal que limpies por el exterior y muevas cables (etc..) y se arregle de repente, a no ser que al quitar los conectores la ECU se resetee y sea por eso, pero ya sería hilar muy fino y la causa exacta no la se, pero esperemos que no falle mas.
He hablado con una persona que le hizo la repro a un amigo y me comenta que esas centralitas no suelen fallar. La tapa plástica de uno de los conectores del mazo de cables tiene un hueco (debí sacarle una foto) por dónde se pueden ver los cables insertados en el conector, es decir, no tapa como debería, no me parece muy bien diseñado, por no hablar de que no veo normal que la ECU esté debajo del vierteaguas. Actualmente han cambiado la ubicación, o en coches más modernos del grupo sigue estando ahí?. En fin, que espero que haya sido humedad y porquería, pasé la ITV por la mañana y con los meneos que le dan al coche si fuese mal contacto ya debería haber fallado. Seguiremos informando...
Hola. Seguimos con el tema...Después de varios días con el coche, resumo lo que le pasa actualmente:
- No ha vuelto a perder potencia de la forma que lo hacía antes de la limpieza de los cables de la ECU.
- A menudo pierde potencia, creo que es un limp mode, el coche tiene fuerza pero no la fuerza habitual, se puede circular con él y aguanta buenos ritmos pero le cuesta subir de vueltas.
- Ya no me da tantos fallos al hacer el autoscan, aunque muestra habitualmente el de la N75, el glow plug relay (j52) y el sensor de temperatura del combustible.
Ayer hice un recorrido de cien kilómetros, a la ida perdía potencia, a la vuelta venía perfecto. No lo hace siempre, pero sí a menudo, por tanto algo sigue sin funcionar ok. Hoy he hecho dos logs, uno con el motor funcionando ok y otro no. No he podido hacerlos perfectos, desde 1.100 hasta 4.200, por temas de tráfico sobre todo, espero que sirvan. A ver cómo los veis, aunque se ve claro que en uno el turbo va perfecto, o eso creo, y en el otro nada...
Saludos.
Éste es el log con el motor funcionando bien:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Éste con lo que supongo es un "limp mode":
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Se me olvidó comentar que por temas de batería del portátil no he podido hacer autoscan después. Mañana lo cuelgo. Saludos.
Ves pensando en probar con otra ECU, y si el problema se resuelve, eso te quitas, si no se resuelve, tendrás que comprobar cada cable de los conectores de esa ECU. El LOG que funcionaba todo bien esta cuadrado, del otro no puedo decir lo mismo. salu2
Hola. Buscaré info para comprobar los conectores, porque otra ECU habría que casarla con el coche. Hoy he hecho otros 150 km. y tanto en ida como en vuelta bien, hasta casi llegar al final del recorrido que ha perdido fuerza. Ahí va el autoscan sin borrar y con borrado de fallos. Como comentaba antes, lo del combustible lo pone desde hace un año. El relé es de los calentadores, no?. Y el que sigue apareciendo y supongo que causa de todos los problemillas es la N75. Voy a quitarle el conector a la válvula y darle spray "mágico" también a ver qué pasa. Saludos.
Mileage: 186840km/116096miles
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Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
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Shop #: WSC 31480
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TMBCG21U442953133 SKZ7Z0D2578999
3 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52)
P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
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17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-00 - Open or Short to Ground
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No fault code found.
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Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
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Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
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No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
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Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 186840km/116096miles
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Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4922
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
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TMBCG21U442953133 SKZ7Z0D2578999
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
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Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 346D020954204E9
No fault code found.
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Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30650E19F038729
No fault code found.
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Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 1S AIRBAG VW51 0B 0008
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Shop #: WSC 31480
VCID: E1C33B5D6B520B1
No fault code found.
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Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
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Shop #: WSC 31480
VCID: 356B3F0D0F5A571
TMBCG21U442953133 SKZ7Z0D2578999
No fault code found.
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Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E54E19B0B8B29
No fault code found.
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Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 3X Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 31480
VCID: 36693801125C5C9
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 3X Tõrsteuer.FS KLO 0202
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Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
Component: 3X Tõrsteuer.HR KLO 0202
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Hola, hoy he quitado las tapas de los conectores que van a la ECU para hacer la última limpieza por mi cuenta. Si vuelve a fallar de nuevo enviaré a reparar la ECU.
Adjunto fotos de los conectores, uno de ellos tenía suciedad en los cables pero no sé si llegaría a entrar en la zona de las conexiones.
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En ésta saqué la tapa del conector para aplicar spray.
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En la segunda foto se ve como entre la tapa y el mazo de cables hay un hueco. No parece la mejor manera de evitar que entre suciedad.
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Pues suerte y a ver si con esa limpieza se soluciona, si no ya sabes que tienes que hacer. Al desmontar conectores viste algo anormal? estaba el cableado y demás bien??
Pues suerte y a ver si con esa limpieza se soluciona, si no ya sabes que tienes que hacer. Al desmontar conectores viste algo anormal? estaba el cableado y demás bien??
Hola, en apariencia estaba todo bien. Incluso saqué filtro de aire para seguir los cables hasta la batería por si había algo raro, pero no he visto nada anormal. Hoy me ha vuelto a fallar, por tanto lo llevaré a que miren la centralita. Os mantendré informados. Saludos y gracias.
Hola, en apariencia estaba todo bien. Incluso saqué filtro de aire para seguir los cables hasta la batería por si había algo raro, pero no he visto nada anormal. Hoy me ha vuelto a fallar, por tanto lo llevaré a que miren la centralita. Os mantendré informados. Saludos y gracias.
Pues suerte y que no sea mucho dinero la broma, ya nos contaras.
Edito porque no he podido colgar lo que quería con la suficiente calidad, a ver si luego con más tiempo puedo. Saludos.
Bueno, pues asunto solucionado. LLevo cuatro días con el coche perfecto. Al final, era lo que me habíais comentado al principio, la ECU. Yo estaba un poco obsesionado con que eran los cables, porque cada vez que limpiaba y desconectaba, iba bien un tiempo. El caso es que, según parece, cuando la ECU no tiene alimentación durante unos minutos, resetea o algo similar, de ahí que se eliminasen las averías y yo pensase que era por andar limpiando cables.
Por si alguien tiene problemas de ECU y mira este hilo, hay muuuuuuuchas diferencias de precio para reparar una ECU. Hay empresas que, a partir de la diagnosis que les envías te hacen ya el presupuesto, otras no te lo dan hasta que la envías, etc. Yo tuve presupuestos desde 150 euros hasta 400. Al final hablé con un reprogramador de mi zona y me comentó que lo mejor era comprar ECU de desguace y clonarla. En el primero al que fuí tenían un motor como el mío pero de geometría fija, por el año el del desguace me dijo que no me valdría (realmente no tenía ganas de desmontar el vierteaguas). Como yo buscaba un EDC15VM, vi un par de ibizas, y aunque eran SDI, llevaban mi misma ECU, aunque con números de referencia de SEAT, que no eran los mismos que en SKODA, pero el modelo de BOSCH era el mismo, EDC15VM. Llamé al que me iba a hacer el trabajo y me dió el ok. Pagué 50 euros por ella. Al día siguiente la llevé a clonar y en dos horas tenía el coche perfecto, el coste de la clonación: 100 euros. Total de la reparación: 150 euros y coche en perfecto estado y con el autoscan limpito de fallos.
Muchas gracias a todos los que me orientaron desde el principio hacia esta solución. Si no llego a tener VAG-COM para la diagnosis y para comprobar la geometría del turbo, y sin vuestros consejos, me estarían limpieando turbo, cambiando N75... Saludos.
Bueno, pues asunto solucionado. LLevo cuatro días con el coche perfecto. Al final, era lo que me habíais comentado al principio, la ECU. Yo estaba un poco obsesionado con que eran los cables, porque cada vez que limpiaba y desconectaba, iba bien un tiempo. El caso es que, según parece, cuando la ECU no tiene alimentación durante unos minutos, resetea o algo similar, de ahí que se eliminasen las averías y yo pensase que era por andar limpiando cables.
Por si alguien tiene problemas de ECU y mira este hilo, hay muuuuuuuchas diferencias de precio para reparar una ECU. Hay empresas que, a partir de la diagnosis que les envías te hacen ya el presupuesto, otras no te lo dan hasta que la envías, etc. Yo tuve presupuestos desde 150 euros hasta 400. Al final hablé con un reprogramador de mi zona y me comentó que lo mejor era comprar ECU de desguace y clonarla. En el primero al que fuí tenían un motor como el mío pero de geometría fija, por el año el del desguace me dijo que no me valdría (realmente no tenía ganas de desmontar el vierteaguas). Como yo buscaba un EDC15VM, vi un par de ibizas, y aunque eran SDI, llevaban mi misma ECU, aunque con números de referencia de SEAT, que no eran los mismos que en SKODA, pero el modelo de BOSCH era el mismo, EDC15VM. Llamé al que me iba a hacer el trabajo y me dió el ok. Pagué 50 euros por ella. Al día siguiente la llevé a clonar y en dos horas tenía el coche perfecto, el coste de la clonación: 100 euros. Total de la reparación: 150 euros y coche en perfecto estado y con el autoscan limpito de fallos.
Muchas gracias a todos los que me orientaron desde el principio hacia esta solución. Si no llego a tener VAG-COM para la diagnosis y para comprobar la geometría del turbo, y sin vuestros consejos, me estarían limpieando turbo, cambiando N75... Saludos.
Gracias a ti por confiar en nosotros y seguir nuestros pasos, al final la broma no salio muy cara, menos mal que usaste Vag-Com y tuviste voluntad, si no como bien dices, aún están buscando la avería y tu a soltar dinero.
Hola de nuevo. Todo sigue ok por supuesto. El caso es que me ha saltado otra vez el error del sensor de temperatura, era un fallo que ya tenía mucho antes de haber tenido el problema de ECU, no es nada relacionado. El caso es que me he decidido a cambiar dicho sensor y me surge una duda, compro alguno de web de recambios o me voy a la Skoda?. No sé dónde está ubicado pero miraré por el foro porque parece un fallo común. El coche funciona perfectamente, pero la aguja se mete meneos entre 70-90 grados, dependiendo de la carga de trabajo del motor. El consumo no me lo está variando porque sigo con mi media de 4.6 litros de ordenador :mrgreen:, pero bueno, me toca la moral seguir viendo ese fallo de vez en cuando. Además creo que es el causante de que a veces me encienda el testigo de motor, algo que viene sucediendo desde hace cinco años. Saludos.
jumamies
22/09/2014, 21:02
Buenas. Yo le puse uno compatible.
El más barato que encontré en oscaro 35€ aprox. Me hice con un litro de anticongelante y lo prepare todo para un cambio rápido.
Si te ayudan mejor.
1. Soltar cables.
2. Poner espoja debajo para poder recoger todo el líquido que se caiga y no ensucie sucie mucho el motor.
3. Quitar grupilla.
4. Sacar sensor.
5. Meter sensor nuevo. Rapido que el anticonjelante cae.
6 poner grupilla
7 enchufar
8 encender el motor y reponer anticongelante perdido. Yo perdi medio litro más o menos pero es que estaba solo y perdí un poco de tiempo en el cambio
Al comprarlo asegurate de la conexión y el color hay varios modelos.
Tiempo de la operación unos 15 minutos.
Comentar que al no ser original no se queda clavado en 90 sino que marca la temperatura real. Eso sí de 90 no ha pasado nunca.
Bueno nada más
Saludos a todos
Gracias, compi. Usaré esa guía. Saludos.
Me he decidido a cambiar dicho sensor y me surge una duda, compro alguno de web de recambios o me voy a la Skoda?
A mi el sensor OEM en concesionario oficial no me salió por mas de 30€ (creo recordar) y ya viene con la junta de estanqueidad listo para montar. Personalmente, en temas de sensores y mas en concreto uno tan importante como el de temperatura del anticongelante, no me la juego y lo pongo OEM, si fuera otra pieza no tan importante, lo mas barato que encuentre, pero en tema de sensores, yo no escatimo, pero tu eres quien decide.
Edito:
Yo te aconsejo, tirar el anticongelante, aprovechar y limpiar el circuito, y poner el sensor + junta nueva y anticongelante nuevo ya que ahora viene el invierno y lo va a agradecer.
Porque te digo esto? porque generalmente, al sacar el sensor la junta de estanqueidad se queda pegada al bloque, y hay que meter los dedos para sacarla, y se pierde igualmente todo el anticongelante (o gran parte) y mezclar el viejo con el nuevo, a mi me parece una guarrada.
Si decides comprar el sensor en tienda de recambios, mira que venga con la junta, porque aveces no viene, y es recomendable su cambio.
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