Ver la Versión Completa : opinion tensor skf y calado de la bomba de gasoil
gongonni
24/09/2014, 15:55
Buenas a todos. Os hago un resumen rápido de lo ocurrido -que sino me extiendo y es un no-parar de leer y escribir-. El coche en cuestión es un Seat Ibiza 1.9 SDI motor AGP con bomba rotativa Bosch VP.
Le tenía que cambiar el retén del piñón del cigueñal. No PODIA con el util fabricado y mi fuerza manual ni con una pistola de impacto del LIDL (rompí un convertidor de 1/2 a 3/8 y el otro lo doblé un poco). Total: Alquilé un Box de mecánica y se lo hice con pistola neumatica profesional. Aproveché para cambiar correa de distribución (KIT de SKF). Ahí empezó los problemas.
El rodillo tensor no agarraba bien la pestaña, incluso creo que llegó un poco doblada. El tensor es ligeramente diferente al original (aunque dicen que es la misma referencia, es como que las "alturas" de los planos de la pestaña no acabaran de ser correctos). Luego la correa no entraba y al final terminó entrando. Luego se desincronizó todo al comprobar con las vueltas del motor y tocaba. Lo resincronicé. No pude hacer marcas en la correa porque era demasiado tarde. Otro Total: El coche no arrancaba. Creo que podria ser por el timing de la bomba de gasoil. Quiero decir tambien que no pude calar la bomba de gasoil porque con el motor "sincronizado/calado" no podia pasar el "pasador" para calado de la bomba. Dejé el timing en su dia a 38 si no recuerdo mal. y la corredera muy muy muy ajustada. A 1.8/2.2. Iba perfecto.
Con las prisas (cobran por tiempo en el box) no pude dedicarle todo el tiempo que queria. Asi que al cabo de 4 horas y descontarme (el chico) una hora de trabajo, decidí llamar a la grua por la noche y llevarmelo a casa para mirarmelo con tranquilidad. Ahora está en casa. Pero me surgen algunas dudas que queria solventar antes de ponerme manos a la obra.
La pregunta principal es:
¿Cómo puedo saber si la bomba de gasoil está "dentro de tolerancias"? - me avanzo que el vagcom con el tditiming me marca 38, pero claro, el coche no ha arrancado. Solo con el contacto dado y quizás es del arranque anterior. Con lo del ajuste del timing y el mover el cuerpo de la bomba, creo recordar que la polea tapaba el agujero para el pasador, por eso no podia calarla. ¿qué pudedo hacer? no creo que durante el cambio se haya movido mucho. pero claro. un pinyon ya marca diferencia supongo.
¿alguien tiene constancia de que, si cambias la correa, se cambie el valor de la corredera? Lo digo por el hipotético caso de que al estar tan ajustada, esté en la situación de que no inyecte el minimo de gasoil. Aunque tampoco me ha arrancado el coche con el acelerador pisado.
¿alguien tiene quejas sobre tensores de SKF? problemas o similares.
Seguro que me dejo cosas, porque estoy muuuu nervioso y estresado. El coche deberia circular antes del miercoles de la semana que viene y el tiempo es oro.
Saludos y un millón de gracias por adelantado.
PD: he revisado todos los tutoriales sobre timings, por favor no me remitais a ellos. Porque no se como averiguar el timing sin que encienda el coche.
Lo que yo haría sería volver a calar la distribución entera incluyendo la bomba. Si entran todos los útiles tiene que arrancar por pelotas. Y luego ya miraría la corredera.
Lo que yo haría sería volver a calar la distribución entera incluyendo la bomba. Si entran todos los útiles tiene que arrancar por pelotas. Y luego ya miraría la corredera.
+1 volvería.a.calar todo. Pero.como dios.manda.
Ósea soltaria y dejaría.loca la polea del.árbol de levas( lo hiciste?)
centraria la bomba de inyección en el.centro.de las correderas y la apretaria y la llevaría al punto.de calado.y metería.el útil. Lo hiciste así?
Después llevaría.el.cigueñal al punto de calado( recuerda q hay dos posibles puntos de calado,el pms del primer y cuarto cilindro.igual tienes la bomba calada para el.cilindro 1, ósea lo normal,pero.tienes el.cigueñal en la marca del cilindro.4( una vuelta.girado) así imposible q te arranque( me.paso)
Después de todo.esto pondría.la.correa y empezaría el proceso.de tensado.
La.Corredera no varía antes o.después de hacer distribución.
El.timming no te lo.marca correctamente hasta q no.arranques,el valor q te de en parado,olvidalo.
Para ayudarte al primer arranque utiliza éter o limpia.frenos echandolo en la.admisión antes de tirar de puesta. Sino.arranca.así,algo no hiciste bien.
Sin arrancar, sólo.te queda meter un reloj comparador en el.tornillo.central.q hay entre la.salida de los.racores hacia los inyectores.
gongonni
24/09/2014, 18:25
Si, solté la polea del arbol en el 2o sincronizado. Ahora que lo pienso, tambien podria venir de ahí.
Por lo tanto, me recomiendas que primero, afloje los 3 tornillos, los centre "al medio del recorrido que tienen" (apriete) y luego cale la bomba?
El cigueñal solo tiene un punto de calado. La marca del PMS esta en el registro de la caja de cambios/donde se ve el embrague. Si te refieres a que hay dos posibles encendidos... Pues podria, al estar los pistones 1 y 4 arriba, pero al desmontar y montar se deberia haber girado ¿1 vuelta? la bomba de inyeccion y no se ha girado tanto.
Ya te comenté lo perjudicial que era quemar limpiafrenos. No utilizaré ése metodo ;)
Voy a desmontar distribución otra vez. Y a ver....
Saludos.
PD: Sabeis algo referente al tensor?
Si,eso mismo.tienes q hacer con la bomba.centrar,apretar y.calar.
Ok,pues utiliza.éter.
Del.tensor ni.idea.siempre pongo.conitech.cero problemas.
Y si me.refiero.a.eso,ya se q hay sólo una marca,pero el.cigueñal da dos.vueltas en cada.ciclo.de.distri...mira las levas.esas.te dirán.cual tienes en "explosión.( levas cerrada o a punto.de hacerlo)
De SKF no tengo malas referencias, de hecho creo que es una de las marcas Oem (no lo puedo asegurar).
gongonni
24/09/2014, 19:33
Si, creo que es una de las OEM.
No creo que sea problema del cigueñal. Si me hubieses dicho eso el dia en que desmonté al completo el motor. Te hubiera encabido ésa posibilidad. Pero creo que al final me harás desmontar toda la admisión igualmente. Entonces, detallame ésto.
Si en el PMS del cigueñal, giro un poco en el sentido de las agujas del reloj (Sentido normal de giro del motor), el pistón numero 1 (el que está más cerca de la correa de distribución) deberia ABRIR la válvula de admisión, ¿no?
Pues nada, voy a centrar la polea de la bomba y a calar... despues claro, de comprobar lo de las valvulas. Que no creo que sea el fallo. sino, ahora mismo toda la parte plastica de la admision del coche estaria fundida. Lo de la bomba.... nose yo. ¿es posible que la bomba inyecte al cilindro 4 cuando deberia hacerlo en el 1? ¿El coche arrancaria?
No a ver, no me estas entendiendo...Si no estuviera bien calado y lo hubieras hecho en Pms del cilindro 4, no pisarias ninguna valvula, simplemente lo q pones al final, la bomba inyectaria en el 4 en vez de en el del 1. Todo giraria bien, pero a destiempo, por eso no arrancaria.
Para lo de la bomba deberias destensar correa y medio sacarla eh??Sino no sirve de nada.hablamos de volvera empezar de cero.
No obstante yo antes tiraria de auto arranque y probaria a ver si es si simplemente esta muy fuera de punto. Eso no te cuesta nada. El Eter no es malo no?
Si, creo que es una de las OEM.
No creo que sea problema del cigueñal. Si me hubieses dicho eso el dia en que desmonté al completo el motor. Te hubiera encabido ésa posibilidad. Pero creo que al final me harás desmontar toda la admisión igualmente. Entonces, detallame ésto.
Si en el PMS del cigueñal, giro un poco en el sentido de las agujas del reloj (Sentido normal de giro del motor), el pistón numero 1 (el que está más cerca de la correa de distribución) deberia ABRIR la válvula de admisión, ¿no?
Pues nada, voy a centrar la polea de la bomba y a calar... despues claro, de comprobar lo de las valvulas. Que no creo que sea el fallo. sino, ahora mismo toda la parte plastica de la admision del coche estaria fundida. Lo de la bomba.... nose yo. ¿es posible que la bomba inyecte al cilindro 4 cuando deberia hacerlo en el 1? ¿El coche arrancaria?
No, el punto de calado de la bomba con el pasador, está cuando el cilindro número 1 se encuentra en combustión, en los siguientes 180º de giro del cigueñal las dos válvulas del cilindro número 1 permanecerán cerradas pues ese cilindro está haciendo la carrera de fuerza, una forma de comprobar de que el árbol está bien calado si tienes el cigueñal en su marca y la bomba con el pasador calada, es comprobar que las levas del cilindro número 1 forman una V exageradamente abierta, señal de que en la próxima carrera descendente del pistón las dos válvulas de ese cilindro permanecerán cerrada.
Vuelve a calar el motor y la bomba, seguro que arranca.
PD: Sigue los consejos de Raitán, sabe de lo que habla.
Saludos.
gongonni
24/09/2014, 21:31
Perdón raitán, que no lo habia entendido bien. Ahora si. Tu quieres decir que en una de esas 2 vueltas del cigueñal en los que hay los 2 PMS (uno por vuelta), puede ser el piston 1 o 4 el que inyecte. En principio tenia marcada la polea del arbol de levas con una flecha que mira hacia arriba cuando desmonté el motor. Por lo que calado del cilindro 1 deberia estar... Pero mañana lo compruebo, que esta tarde ha estado lloviendo.
Asi que mañana saco admisión, y miro. Lo que tendré que ver en el supuesto que ahora tenga el motor (que creo que lo está) calado en el PMS del cilindro 1 en el principio de la carrera de expansion seria mirar que estén las 2 valvulas cerradas? No quiero desmontar el colector de escape, por el tema de siliconas, ya que la puse nueva el verano pasado, ¿bastaria en comprobar que en los siguientes 180º respecto el PMS el cilindro 4 abriera la de admisión?
Con éter te refieres a alcohol? En principio no es malo.
Prefiero poner el timing centrado y calar bomba como dices. Si antes el coche funcionaba, lo que me preocupaba es que por algun casual si la bomba hubiese inyectado en el 4 y no en el 1 como tocaba y si hubiese funcionado el coche asi, el vagcom marcaria el timing "correcto" aunque el gasoil estaria presente hasta el proximo ciclo, detonando antes de tiempo y produciendo picado. Pero era una hipótesis muy rebuscada. Asi que si antes funcionaba el coche y estoy seguro del PMS correcto en el que se encuentra, con calar bien la bomba deberia bastar. Mañana me pongo a ello por la tarde seguramente.
Igualmente, primero desmontaré correa, me tocará hacerlo igualmente porque no me fio de cómo se montó el tensor. Tengo miedo que un dia me salte y me reviente motor por una tonteria como ésa. Lo cogeré, lo llevaré al concesionario y que me muestren el original que venden. Si es lo mismo, perfecto. Sino... ya veremos que hago.
Saludos a todos y gracias por la ayuda
Entonces, detallame ésto.
Si en el PMS del cigueñal, giro un poco en el sentido de las agujas del reloj (Sentido normal de giro del motor), el pistón numero 1 (el que está más cerca de la correa de distribución) deberia ABRIR la válvula de admisión, ¿no?
NOOO, justamente lo contrario.O sea si tienes asi las levas del cilindro 1, se confirman mis sospechas. Tienes el arbol en PMS del cilindro 4( explosion), y la bomba calada para inyectar en el 1 como es normal.Pero el 1 lo tienes en admision.
Asi nunca te podra arrancar.
Te dejo una respuesta del gran Maestro Gael, que me saco del mismo error q a ti, y me hizo ver la luz.El se explica mucho mejor q yo.Y controla bastante mas, ademas.
Brico Distribución+ Bomba de agua 1.9 Tdi Ahf. Golf IV 110cv. - Página 2 ([Only registered and activated users can see links])
**** me llamaron por telefono a medio contestar y tuve media hora al aparato y cuando termino la respuesta y le doy a enviar veo q ya aparecio el Crack. Fijo q ya te ha sacado de dudas como hizo conmigo.
Voy a leeros, pero me apuesto una caja de sugus a q con dos lineas te aclaro lo q yo no fui capaz de hacer en 2 paginas, jaja.
No, el punto de calado de la bomba con el pasador, está cuando el cilindro número 1 se encuentra en combustión, en los siguientes 180º de giro del cigueñal las dos válvulas del cilindro número 1 permanecerán cerradas pues ese cilindro está haciendo la carrera de fuerza, una forma de comprobar de que el árbol está bien calado si tienes el cigueñal en su marca y la bomba con el pasador calada, es comprobar que las levas del cilindro número 1 forman una V exageradamente abierta, señal de que en la próxima carrera descendente del pistón las dos válvulas de ese cilindro permanecerán cerrada.
Vuelve a calar el motor y la bomba, seguro que arranca.
PD: Sigue los consejos de Raitán, sabe de lo que habla.
Saludos.
jaja, lo sabiaaaaaa, no aposte mis sugus en vano, jaja.Ahi lo tienes Gongommi. Haz caso a Gael.
PD:Siiii, yo se de lo q hablo despues de que me iluminaras tu, crack, y me sacaras tu de mi ofuscacion. :thumbsup:
gongonni
25/09/2014, 10:59
He desmontado correa, es cierto que la bomba no estaba bien calada. No se como se ha movido tanto. Me ha costado enderezarla hasta su punto (creo que anteriormente marqué dónde iba el pasador, asi que me fio de ésa marca, porque otra cosa no puedo hacer) Y sin tocar tornillos de la polea. Ya que estaban bastante bien centrados.
Al desmontar, he visto que el arbol de levas tambien habia perdido un poco de sincronización, y me pregunto por qué será. Ahora gira loca la polea.
hay que apretar la polea del arbol ANTES de tensar, ¿verdad? ¿o después?
os dejo unas imagenes del tensor. Me voy que tengo prisa!
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A ver tío q te veo perdidisimo...pides q no te pasemos manuals de como hacer distri ya q ya los has.visto.todos...pero no los has leído bien,y de ahí tus errores de bulto...
La polea.del árbol de levas DEBE de girar loca para q al tensar, se produzca un tensado sin q se mueva el arbol. O sea primero tensas,y después aprietas la polea. Como lo haces al revés, de ahí q se te mueva todo. Normal...
Tampoco entiendo lo.q.dices de la marca q hiciste a la polea.de la bomba.y q.te.fias de ella.... Olvidala tío,borrala inclusooo.
El eje de la bomba tiene chaveta,ósea q la polea sólo entra en una posición. Vale,entonces lo único q tienes q hacer es centrar la bomba en los.colisos,q dices q ya esta y apretar la.misma. Bien,una vez hecho eso,giras la polea hasta q te coincida el.agujero más pequeño de la polea,con un agujero q tienes en el soporte de la.misma ,q es precisamente para.eso.es el.agujero.de calado. El útil es de unos 16-18 mm de diámetro,no lo recuerdo.pero vamos q la bomba sólo.tiene una posición de calado y es esa.no necesitas marcas para na dd a( bueno.si para.liarte)
Después, calas el.árbol.con la pletina de 4 mm por el lao contrario a la.distri,levantando la tapa balancines claro. Y dejas loca la polea. Llevas el.cigueñal a su punto.de calado.con la marca del.volante y carcasa.
Bien,una vez hecho todo eso,pones la correa y la pasas por todos los.rodillos,tensor incluido. Justo antes de tensar, retiras el pasador.de la bomba, y después tensas. Una vez tensado, APRIETAS la polea del árbol q hasta ahira estaba loca.sólo deberías de haber dejao floja media.vuelta,pa q tense bien. Una vez apretada, retiras el útil del.árbol( acuérdate,no utilices el útil para bloqueat el giro del árbol,necesitas otra herramienta.) y das dos.vueltas enteras a la.distri.y te paras en el punto de calado del.volante. Deberían de ebtrarte todos.los útiles,al menos el del árbol,la bomba igual no ya q algo se mueve al.tensar, pero.eso lo corregiras al hacer timming. Pero si con la marca de volante y carcasa.del.cambio alineadas no te entra el útil del árbol,rehaz todo ya q lo has hecho mal.
Si lo haces así, asegurandote q la marca.de volante sea la.del pms del.cilindro 1 y las levas del.cilindro.1 estén cerradas,te arrancará a la.primera.y sólo tendrás q hacer el.ajuste fino.del.timming.
Las dos poleas, tanto la del árbol como los tres tornillos de la polea de la bomba, se aprietan una vez se ha tensado, se esta forma repartes la tensión de la correa por todo su recorrido y quwda mucho mas precisa la sincronización de ciguenal, árbol y bomba aunque luego tengas que ajustar el timing
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gongonni
25/09/2014, 12:31
OK, gracias a todos.
Buenas noticias, he ido a la VW recambios y me han enseñado el tensor que ellos venden. es IDENTICO. Asi que deben ser de SKF... Aunque la empresa que fabrica el tensor sea otra (luiten o algo asi) y esté en Canadá, Asi que el que recibí me llegó con la patilla un poco doblada, por eso saltaba.
La bomba está calada con el pasador. Tenias razón y no me acordaba de ésto. Solo hay un sitio por donde meter el pasador asi que solo hay una posición para la bomba. Entonces haré todo lo que decís. Tambien aflojaré la polea de la bomba para repartir mejor la tensión. Ya que estamos, pregunto: ¿algun valor bueno para el timming? antes estaba a 38, no sé si para consumir menos o tenga más potencia deberia subirlo o bajarlo.
Saludos y os voy contando!
gongonni
25/09/2014, 13:27
Por cierto, no pude cambiar el espárrago del tensor. Hice lo que me dijistes. Tuerca contra tuerca y intentar aflojar pero nada. Me da miedo pasar las roscas. ¿algun otro consejo?¿O lo dejo tal cual? Lo digo, porque ya que tengo un esparrago nuevo, pues ponerselo al coche.
saludos
Si aprietas bien las.tuercas una contra otra,y luego tiras de la de abajo para aflojar,tiene q salir si o si y no.dañas las rosca. Pero por si acaso,hazlo.lo más.adentro posible de la rosca donde no vas a utilizarla si tuvieras q usar ese espárrago.
Si no consigues.sacarlo no hay problema,la única pega sería.q al.aflojar la tuerca se te aflojara el espárrago lo.q te falsearia los.aprietes,y no va a ser tu caso. Así q...
Si lo.cambias al nuevo es conveniente q eches fija tornillos para prevenir.esto q te digo.
Pero al llevar poco.apriete la tuerca del.tensor tp pasa nada sino lo cambias.
El.timming para.tu motor no lo.conozco pero selecciona tu código motor en la.gráfica.y ajustalo a la raya del medio.de la gráfica.y andando.
gongonni
25/09/2014, 16:11
He hablado con el mecánico y me ha dicho que si el espárrago está bien, no haria falta. "que si no lo has hecho nunca, no lo hagas, porque ya sabes qué pasa si se queda flojo o le pasa algo. Ésto va apretado fuerte"
Asi que... quizás no lo cambio :S
Menuda "movida" con ésta distribución! :mrgreen2:
Haber, yo entiendo que te pueda gustar la mecánica, pero una correa de distribución no es broma una mala jugada y adiós, si tienes unos pocos conocimientos levanta la tapa donde va el árbol que son 3 tornillos y punto y comprueba las dos últimas levas que estén en cruce, en el registro del cambio tienes la referencia del punto muerto superior, siempre que este el o en la raya, pero puede estar el cilindro número 1 finalizando compresión para empezar expansión, o finalizando escape para empezar admisión, esto siempre que este la correa puesta. por eso se dice cada dos vueltas de cigueñal una del árbol de levas, otra cosa sería si estuviera sin culata lo pones en 0 y siempre estaría en punto muerto superior, porque después al poner la culata la referencia la tendrías poniendo en cruce el árbol. Respecto a la bomba como te dijeron afloja los tornillos y centra la polea y metes el útil, una vez que arranque ya puedes ajustar el timing y la corredera, pero eso sí después de montar la correa dale dos vueltas y asegúrate que no toca pistón con válvula, suerte y un saludo.
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Quería decir que toda la razón la tiene raitan, cilindro número 1 en compresión para empezar la expansión, y el 4 en cruce, no hay más. La polea queda loca la del árbol y después de montar la distribución, miras los pares de apriete recuerdo algo de 25 mm pero no lo se exactamente, suerte y un saludo.
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Quería decir que toda la razón la tiene raitan, cilindro número 1 en compresión para empezar la expansión, y el 4 en cruce, no hay más. La polea queda loca la del árbol y después de montar la distribución, miras los pares de apriete recuerdo algo de 25 mm pero no lo se exactamente, suerte y un saludo.
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Estoy.contigo.sinceramente creo.q.se debería estudiar a fondo.alguno.de los.muchos manuales q hay.la.mitad de las dudas-errores q tiene no los hubiera.cometido.
25 es el apriete de la tuerca.del.tensor
45 es la tuerca.de la polea del.arbol de levas.
25 también los tornillos de fijacion de la bomba y los.de los colisos de la polea si los lleva( q no lo.se)
90+ apriete angular de 90 grados el.del piñón del.cigueñal.
Los.de la tapa.de culata o balancines10.
Y creo q no hacen falta más.así q me acuerde.de memoria.
gongonni
25/09/2014, 23:19
He hecho lo que me decís pero el coche sigue sin arrancar...
La polea de la bomba calada en su sitio, centrada y aflojada. La polea del arbol de levas aflojada y loca, el arbol calado con el útil. El cigueñal en el PMS y el registro de la caja de cambios lo confirma. Paso correa, empezando desde cigueñal-rodillo-bomba de agua-bomba gasoil- arbol levas-tensor. Seguidamente se tensa, se mueven un poco las poleas. Aprieto los tornillos de bomba y arbol. Saco pasador de la bomba de gasoil. Compruebo el giro del motor poco a poco. Todo perfecto. A cada vuelta compruebo los puntos de calado: PMS del cigueñal, entra el util del arbol de levas, la chaveta de la bomba de gasoil se ve en el centro pero no entra el pasador (irá de micras, porque estar ahí para pasar, está).
Desmonto admisión y codo. -Me sorprendo que aún siga bastante limpio desde el año pasado que lo pulí- en el PMS y concidiendo con el agujero del pasador de la bomba de gasoil... Empiezo a girar. La valvula del piston 1 estaba cerrada y continuaba cerrada. Giro 180º y seguia cerrada (expansión). Giro otros 180º y un poco antes de los 180º quizás ya empezaba a abrirse (escape y principios de admision). Luego permanece abierta hasta aprox 180º más (admisión). Asi que en principio el arbol de levas, cigueñal y bomba están bien. El coche no arranca... al segundo intento se quedó sin bateria y la he cargado de nuevo. Tampoco ha arrancado con bateria llena. Olía a gasoil por el tubo de escape.
No sé si me habré dejado algo desconectado (he buscado y parece que todo está bien). Antes de encenderlo de nuevo, he pasado el vagcom y no ha encontrado nada. Mañana volveré a pasarle el vagcom despues de los intentos sin arrancar, pero ya no se que puede ser. Incluso le habia purgado un poco el gasoil del filtro por si acaso. Aun desconozco el timing y la corredera. Pero me fio de vosotros si me decís que la corredera no se mueve. Ahora mismo el coche está levantado con borriqueta por la derecha, nose yo si influye eso en algun aspecto del depósito... en principio no (porque lo desmonté el año pasado y sé como es) pero como ha entrado en reserva, igualmente se ve gasoil por los conductos...
Los tornillo de la bomba desde mi criterio tienen que estar apretados a la hora de montar la correa desde mi punto, por el resto creo que lo hiciste bien, lo que yo haría por que tengo desconocimiento de causa de lo que hiciste al desmontar, haz lo siguiente afloja los tres tornillos de la bomba, y después con una 22 pegale un toque de nada al tornillo de la polea de la bomba hacia el radiador muy poco 1 mm, y luego vuelve a apretar los tres tornillos y vete probando si arranca si no es hacia el habitáculo poco a poco, haz una marca con tipex entre el tornillo y la polea para tener una referencia. Si la mueves mucho dale un par de vueltas antes de arrancar. Y si no puedes probar a ponerlo en marcas aflojas los tres tornillos y mueves la polea hasta que te entre el útil de calado de la bomba.
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Ahora sí que estoy descolocado: si la distribución está bien calada y hay gasoil (el escape huele a gasoil) tiene que arrancar por narices. Al darle al arranque notas si el motor va como siempre? O gira más rápido y suelto de lo normal?
Haber porque te estás perdiendo un poco y complicando mucho. Levanta la tapa del árbol, vete buscando cuando te quede el cero enfrentado en la raya en el registro del cambio. , o a la primera, o a la siguiente vuelta la segunda, cuando esté en 0 en una de las dos, el pistón número 1 lado distribución tienen que estar las levas sin tocar porque están finalizando compresión y empezando expansión o explosión como lo quieras llamar, y el número 4 tienen que estar las levas las dos ligeramente tocando admisión y escape, y el útil de calado de la bomba cuando esté así que entre bien, un saludo.
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Efectivamente raitan, son 45 nm gracias por la aclaración.
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gongonni
27/09/2014, 22:06
Bueno, al fin arrancó.
Era cuestión de calar la bomba de gasoil, pero no de situarla en "mitad" del recorrido "regulable" de la polea, sino al principio de todo. Para poder avanzar luego la inyección. Tuve que desmontarlo todo para mover dos pinyones ya que al intentar avanzar la bomba, la polea no podia regularse mas.
Saludos.
Bueno, al fin arrancó.
Era cuestión de calar la bomba de gasoil, pero no de situarla en "mitad" del recorrido "regulable" de la polea, sino al principio de todo. Para poder avanzar luego la inyección. Tuve que desmontarlo todo para mover dos pinyones ya que al intentar avanzar la bomba, la polea no podia regularse mas.
Saludos.
Me alegro q al final arrancará. Pero no deberías de haber tenido q adelantar nada y menos dos dientes.algo se te ha escapado,pero bueno eso ya da un poco igual.
Me alegro.
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