Ver la Versión Completa : Brico Distribución y bomba de agua Touran 1.9 Tdi 105cv BXE
Touran 1.9 Tdi PD 105cv BXE. Año 2006, 101.800km. Correa de origen.(8 años cumplidos ya)
Antes de hacer nada, veamos como está el angle synchro:
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No esta mal el valor...Hace unos pocos meses se lo mire y estaba a -1.5.Supongo que la correa se habra estirado algo.
Piezas. Contitech,para mi la mejor marca y con la que mas a gusto me siento trabajando.
Kit distri mas bomba agua Contitech, y correa auxiliar Dayco. El tensor de la auxiliar estaba duro y sin fugas.
El paciente:
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-Desembornamos negativo bateria
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-Extraemos tapa motor:
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-Extraemos cubrecarter y paso de rueda derecho.
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-Drenamos liquido anticongelante por manguito inferior radiador.
-Desmontamos boca de carga de limpiaparabrisas, soporte filtro de gasoil y lo apartamos, botella de expansion, desenganchamos tuberias de gasoil y anticongelante pegadas a culata, tubo admision a colector, etc...
Y ya tenemos sitio para poder extraer la parte superior del taco motor. Calzar motor por abajo con gato, protegiendo carter con madera o goma gruesa.
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La parte de abajo ya da mas guerra.Tres tornillos 16mm lleva el soporte.El de abajo se afloja por debajo, bajando el motor.Los dos de arriba por arriba subiendo el motor a tope:
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Ahora ya podemos extraer correa auxiliar y desmontar el tensor.
Por debajo aflojamos los 4 tornillos de la polea del cigüeñal.Xzn bastante mejor que los tipicos allen que se pasan facil.
Aun asi no esta de mas darles un golpe seco con un botador para desclavarlos. Recomendable extraer los manguitos del radiador de la calefaccion auxiliar que estorban bastante.
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Ya por fin tenemos la distribucion al descubierto:
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Giramos (siempre unicamente accionando sobre el tornillo central del cigüeñal. O con marcha metida y girando la rueda) el motor en sentido horario (nunca hacerlo en sentido antihorario) hasta llevarlo al punto de calado (Marca del arbol "4Z" y marca cigüeñal a las "13h" ) y metemos los utiles.
Piñon del cigüeñal oval:
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Calamos el arbol con el pasador de 6 mm asegurandonos que sea el sitio (no debe de girar hacia ningun lado accionando sobre el tornillo del cigüeñal)
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Fijaros como estaban las correderas...(angle synchro a -2.9) En teoria esta sin tocar desde la fabrica...
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Primera "movida"...No se ve muy bien pero...fijaros que extraño es este cubo...Lo normal es que sean dos patillas iguales en forma de "U" y que la marca 4Z coincida justo entre ellas...Pues ni una cosa ni otra...atentos...
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Antes de desmontar y en vista de que la marca no coincidia por bastante, di varias vueltas a la distri por si me habia confundido una vuelta de cigüeñal y estaba en punto muerto de cilindros 2 y 3, en vez de 1 y 4...
Pues no, por mas que probé y probé, era correcto y era alli el unico punto donde calaba el motor y coincidia la marca del cigüeñal. Asi que , destense correa no sin estar un poco rallado y mosqueado.
Primero se aflojan los tres tornillos de la polea del arbol, y despues se afloja el tensor.
Aflojamos tensor y lo bloqueamos con el util que viene en el kit para extraer la correa mas facilmente (va muy justa, y la nueva mas).
Se afloja dando hacia la izquierda hasta que podamos meter el util, y luego se le da a la derecha del todo y se aprieta con la mano la tuerca( para que no retroceda).
Mas complicado explicarlo que hacerlo.En cuanto lo toqueis os dareis cuenta. No lo paseis por alto que ayuda mucho en el montaje.
Fijarse tambien en la patilla que lleva que hay que meter en el orificio del bloque (cuando pongamos el nuevo.)
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Extraemos la correa sacandola primero de la bomba de agua (lo ultimo al meter la nueva)
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Fijaros bien, que la marca 4z no coincide con la "u" del cubo como es habitual.
Me dispongo a hacer mas pruebas antes de seguir.
:blink2:
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quite hasta el cubo para verlo bien
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Parece como si algo estuviera mal o algo hubiera hecho mal.
Pues nada, vamos a comprobarlo. Como el cigüeñal esta calado e inmovil, voy a ver que pasa con el arbol y si estoy en el punto correcto (Punto muerto superior.)
EXTRAIGO el util del arbol y giro el mismo mediante el tornillo central hacia la derecha a TOPE con cuidado hasta que noto apoyar las valvulas en el piston...(operacion delicada)
Hasta aqui puede ir (que seria el sitio logico donde deberia de calar.)
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Giro a tope hacia el otro lado hasta que vuelvo a encontrar el punto duro que indica la "interferencia" entre piston y valvulas...
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Con lo cual se confirman mis sospechas. Esta todo bien calado y en el sitio. Fijaros que donde me entro el util y pude bloquear el arbol (el unico sitio ademas) es mas o menos el punto medio entre los "topes" que dejo girar el arbol antes de tocar en ambos sentidos, con lo cual es logico que el punto mas alejado entre valvulas y piston( PMS) sea en la mitad.
Asi que lo unico que se me ocurre es que este cubo sea distinto a los demas "normales" y cambie, o que el carter trasero de distribucion sea de otro coche y se confundieran en fabrica.Al fin y al cabo esta marca es un "plastico" que se atornilla al motor.
Asi que nada, misterio resuelto.Por si alguna vez os pasa ya sabeis que puede ser.No os FIEIS nunca solo de una MARCA y analizar todo en su conjunto y fiaros de vuestro INSTINTO y hacer las comprobaciones pertinentes. Vale mas perder una hora asegurandonos todo bien que no arriesgarnos a romper motor.
Seguimos, vamos a por la bomba de agua.Aflojamos los tres tornillos y tiramos con la mano forzando un poco para desclavarla.Sale bien.
Ojo que caera el anticongelante de la parte del bloque.
Limpiar bien la superficie de apoyo, lija fina, estropajo o similar. Colocar bien la torica y meter la bomba nueva(al fondo se ve el termostato)
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Par de apriete de los tornillos 15Nm.
Yo le eche una gota de pasta de juntas a la zona de contacto de la bomba donde la torica, bien repartida con el dedo en capa fina.Mas que nada para que la torica no se mueva.No es necesario pero mal no le viene, y prevenimos fugas.
Bien, pues nada aflojamos la tuerca del enrollador y lo sustituimos por el nuevo del kit.
Par de apriete de la tuerca 22 Nm.
Ponemos el nuevo tensor prestando atencion a la patilla que encaja en el bloque y le metemos el util que trae para facilitar la entrada de la correa como ya se explico antes.Apretamos el tornillo a mano.
Centramos la polea del arbol en las correderas y aproximamos los tornillos a mano lo suficiente para permitir el giro de la misma al tensar, pero para que no se ladee.
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Colocamos la correa por este orden:
-Polea Arbol.
-Tensor.
-Piñon Cigüeñal.
-Enrollador.
-Y por ultimo bomba de agua.
Comprobamos que los utiles de arbol y piñon siguen en su sitio y que las marcas coinciden.
Extraemos el util del tensor y aflojamos la tuerca y giramos la excentrica a la derecha(sentido horario) mediante una llave allen o alicate de puntas hasta centrar la flecha en la muesca. Tal que asi:
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Sin soltar la excentrica, apretamos la tuerca del tensor al par, 20 Nm + 45 grados.
Ahora ya apretamos los tornillos de la polea del arbol al par: 25 Nm.
Retiramos utiles de Arbol y piñon, y damos dos vueltas completas al cigüeñal parándonos justo antes de las marcas (PMS Cilindro 1). Terminamos de girar e introducimos el util del cigüeñal. Comprobamos que ha quedado en la marca. Introducimos el util de bloqueo del arbol, y comprobamos la marca. Y por ultimo comprobamos la marca del tensor. Si algo no coincide, repetir calado y tension.
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Ahora queda mucho mas presentable la polea del arbol a como vino "de fabrica" y sobretodo deja mucho mas margen de maniobra a posibles correciones de angle synchro en el caso de ser necesarias.
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Ya estaria listo, pero a mi me gusta volver a aflojar los tornillos de la polea del arbol de levas para repartir del todo la tension residual que pudiera quedar. Es simplemente aflojar y volver a apretar al par de 25 Nm. Manias de quisquilloso.
Decir que a mi me gusta echar una gota de fija tuercas a todos los tornillos y tuercas de la distribucion.Los que afecten a correa.No esta de mas.
Pues nada, ya estaria listo.Ahora solo quedaria volver a montar todo en sentido inverso.
Empezariamos por los carteres inferior e intermedio de distribucion (antes no los nombre.Que por cierto, llevan un Par de apriete de 10 Nm.Y es recomendable echarles una gota de fija tornillos para que no se nos aflojen con las vibraciones y puedan rozarnos contra las correas), previos a poner la polea del cigüeñal (solo tiene una postura y lleva una muesca para facilitar su montaje).
Par de apriete tornillos polea 10 Nm +90 grados. ( al llevar apriete angular deberian de cambiarse los tornillos, y como no los tenia, pues les di un apriete de unos 20-25 Nm)
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Conectariamos tambien los manguitos del radiador de la calefaccion auxiliar que quitamos para hacer sitio.
Despues ya pondriamos tensor correa auxiliar (sustituir si no tiene fuerza o se ven anomalias).
Parte inferior taco de motor:
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Parte superior, OJO, prestando MUCHA atencion a volver a apretar (desplazarlo antes de apretar el taco) el motor PARALELO a la puntera del chasis para que el palier o trasmision ataque a la caja de cambios perfectamente PERPENDICULAR.
A esto casi nadie le presta atencion y sin embargo es importantisimo ya que a veces al acelerar a fondo tras hacer distribucion puede llegar a sonar el tipico "clonk, clonk" como cuando canta un palier y es simplemente por este motivo. O lo que es peor, no suena pero lo vamos deteriorando hasta que casque.
Podeis guiaros por las viejas marcas "sucio-limpio" que suelen dejar la antigua posicion.Tanto en el taco como en los tornillos.
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Ya solo nos queda volver a colocar todas las tuberias en sus guias y alojamientos, el soporte y filtro de gasoil, poner el vaso de expansion y rellenar de anticongelante (acordaros de que se purga solo pero cuando coja temperatura el motor y abra el termostato bajara el nivel , asi que estar atentos y rellenar. Ah y poner la calefaccion a tope)
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Dejar sin poner el carter superior de distribucion y el manguito de admision, ya que aun nos tocara ajustar el angle synchro probablemente.
Casi hemos terminado, ya solo nos queda arrancar y calentar motor (aunque no he notado variaciones del angle de estar frio a temperatura de servicio) que aprovecharemos para controlar y rellenar de anticongelante (G12+ en este caso)
Bien, pues lo primero que hay que hacer es una marca entre la polea y el cubo del arbol. Cuanto mas fina y precisa sea, mas facil os resultara. Y un consejo, si haceis 3 marcas cada 120 grados, mas facil os resultara hacer correciones (ya que cuando pareis el motor puede quedaros bien visible la marca o no tanto)
Donde hay que marcar ( muy mejorable mi linea "recta"..)
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Pues bien ahora arrancamos y conectamos vag com y comprobamos valor de angle synchro. En mi caso con motor a temperatura de servicio me dio -2.5. Algo alto ya que estos motores salian con -1.5. Valor ya de por si bastante negativo (mucha mala leche y bajos, patada, pero tambien brusquedad y consumo) pero imagino que al ser un motor pequeño y el vehiculo pesado pues para que el conjunto no sea demasiado perezoso)
Asi que nada a corregir. Ya sabeis, aflojais tres tornillos polea arbol y haceis movimientos MUY pequeños al arbol mediante el tornillo (18mm) central del mismo.
Aconsejo llave fija y cuanto mas larga mejor. Para tener tacto. Insisto que los movimientos tienen que ser muy pequeños.Un mm ya varia mucho.
Fijaros lo poco que lo tuve que mover( casi ni se aprecia) para dar con el valor final al que lo deje.
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Acordaros que si os da valor 0.0 y AL ACELERAR NO OSCILA, esta fuera de rango.
Enchufamos Vag com y...
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-1. Oscilando muy de vez en cuando a -1.6 a ralenti.
Sali a probarlo e iba perfecto asi que. Listo.
Cualquier duda ya sabeis.Si puedo ayudaros, lo haré.
Sin duda los PD son las distribuciones mas faciles y LIMPIAS de todas. No tener que quitar tapa de balancines ni bomba vacio ni similar se nota y mucho.
Animaros, no le tengais miedo.
PD:Precio de los utiles en cualquier tienda de recambios, 19e.
FERNANDOVW
26/11/2014, 12:22
pues aqui sentado hasta q ver el final. muy bueno tio animara a mas de uno q solo con el manual se raya.
sl2
pues aqui sentado hasta q ver el final. muy bueno tio animara a mas de uno q solo con el manual se raya.
sl2
Listo.
Me alegro que te guste.
Sin duda animo a todo aquel q tenga un PD inyector bomba a hacersela uno mismo. Es una distribucion MUY sencilla. Lo mas complicado de lejos hacer sitio.
Muy buen trabajo Raitán!!! Y detallado. Enhorabuena!!! Como pequeño aporte os dejo una direccion de un vídeo muy bueno también. VideoTutorial HD | Procedimiento de Cambio de Kit Distribucion Seat Altea 1.9TDI - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
JoeDalton
26/11/2014, 18:29
Gran trabajo Raitán, hilando muy fino, como siempre.
CarlosApellido1
26/11/2014, 19:32
Muy buen trabajo y gracias por el aporte! me viene que ni pintado para mi bxe que le toca prontito!
Yo en mi coche, para ajustar el angle syncho le hice la misma marca que tú en el tornillo central, y además también sobre la polea y el cubo, casi pegado a la correa, en donde dices que tiene esa U rara, y en ésta marca que hice si que se ve mejor el movimiento que le haces al tornillo central, ya que está más alejado del centro, y se ve mejor. Pero sólo le puede hacer esta marca al arbol de admisión, ya que en el de escape, no tiene ese cubo en forma de U.
Creo que esa U tiene esa forma ( un extremo ancho y el otro extrecho) es para que el sensor del arbol de levas detecte esas formas desiguales y sepa en qué posición está el arbol de levas, y junto al sensor del cigueñal, el arranque sea mas rápido.
Y otra cosilla que e visto en las fotos, y es que hay dos modelos del taco motor, uno es necesario quitarlo para poder cambiar la correa de distribución, y el otro no es necesario quitarlo para cambiarla, y creo que el de ese coche no era necesario quitarlo ( quizás esté equivocado). Aunque quizás trabajes mejor si se quita. Estoy hablando de lo que he leido, ya que al mio todavia no se la he cambiado.
De todas formas te doy las gracias por estos bricos y por esas fotos, que nos sirven a todos para aprender, y si algún día nos decidimos a hacerlas, nos sea más facil hacerselas.
Un saludo compañero
jmageitos
26/11/2014, 21:44
me pasó en mi coche cuando le hice la distribución, la marca 4Z del piñón del árbol de levas tampoco coincidía, aunque el manual decía lo contrario, debe ser normal en los bxe.
un saludo
Gracias chicos.
José,estas en lo.cierto,dichas marcas.del.cubo son para el.sensor Hall q.determina la posición y por.tanto el ángel,pero nunca ha ia visto.este cubo,ya q los otros también la "u" es única.y determina al sensor el pms.
En efecto.vuelves a.tener razón q es probable que se pueda cambiar la correa sin extraer la parte inferior del soporte ya q a diferencia de golf 4 y similares,la correa no queda atrapada por el.centro por una parte del taco( amarra un soporte en.el.centro). Pero ni me lo plantee.prefiero perder media hora más haciendo sitio q andar retorcido y haciendo malabarismos ,y ponerme de mala leche y probablemente perder más tiempo. La salud vale dinero tío! Pero buen aporte,quizás haya mañosos q prefieran no quitar.de.más.
Jmageitos, gracias por confirmar.era mi primer bxe y no podía contrastar.
Un saludo a todos.
Muy bueno, es el procedimiento perfecto.
Enviado desde mi GT-I8190 usando Tapatalk 2
jmageitos
27/11/2014, 17:59
Yo en mi coche, para ajustar el angle syncho le hice la misma marca que tú en el tornillo central, y además también sobre la polea y el cubo, casi pegado a la correa, en donde dices que tiene esa U rara, y en ésta marca que hice si que se ve mejor el movimiento que le haces al tornillo central, ya que está más alejado del centro, y se ve mejor. Pero sólo le puede hacer esta marca al arbol de admisión, ya que en el de escape, no tiene ese cubo en forma de U.
Creo que esa U tiene esa forma ( un extremo ancho y el otro extrecho) es para que el sensor del arbol de levas detecte esas formas desiguales y sepa en qué posición está el arbol de levas, y junto al sensor del cigueñal, el arranque sea mas rápido.
Y otra cosilla que e visto en las fotos, y es que hay dos modelos del taco motor, uno es necesario quitarlo para poder cambiar la correa de distribución, y el otro no es necesario quitarlo para cambiarla, y creo que el de ese coche no era necesario quitarlo ( quizás esté equivocado). Aunque quizás trabajes mejor si se quita. Estoy hablando de lo que he leido, ya que al mio todavia no se la he cambiado.
De todas formas te doy las gracias por estos bricos y por esas fotos, que nos sirven a todos para aprender, y si algún día nos decidimos a hacerlas, nos sea más facil hacerselas.
Un saludo compañero
en estos motores es necesario quitar el soporte inferior, de lo contrario no sale el rodillo tensor.
un saludo
Espectacular, yo me animo a hacer mañana la de mi BKD. La verdad es que la explicación es inmejorable
Solo me queda una duda, al ver lo que varía el angle syncro al más mínimo milímetro, ¿cuando se aflojan los tornillos del cubo del árbol de levas para repartir la tensión, no varía el angle syncro demasiado al volver a apretarlos?
Espectacular, yo me animo a hacer mañana la de mi BKD. La verdad es que la explicación es inmejorable
Solo me queda una duda, al ver lo que varía el angle syncro al más mínimo milímetro, ¿cuando se aflojan los tornillos del cubo del árbol de levas para repartir la tensión, no varía el angle syncro demasiado al volver a apretarlos?
Kuko, el ángle.se ajusta después de eso! Primero se tensa,después aflojas. ( o no,como quieras) ,y cuando termines ,al final del.todo,ya ajustas el ángle.
Me.alegro q te anime mi post a hacerlo.para justo eso es!
Cualquier duda.si te puedo ayudar aquí estoy.
Centramos la polea del arbol en las correderas y aproximamos los tornillos a mano lo suficiente para permitir el giro de la misma al tensar, pero para que no se ladee.
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Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?
Espectacular, yo me animo a hacer mañana la de mi BKD. La verdad es que la explicación es inmejorable
Solo me queda una duda, al ver lo que varía el angle syncro al más mínimo milímetro, ¿cuando se aflojan los tornillos del cubo del árbol de levas para repartir la tensión, no varía el angle syncro demasiado al volver a apretarlos?
Al tensar la correa tienen que estar los tres tornillos de los colisos del árbol de levas flojos. De esta forma la tensión se reparte por todo el recorrido de la correa.
El angle siempre varía, yo no he hecho una distribución en la que por mucho que cales con los útiles no tengas que corregir después angle o timing según el motor.
Lo que si especifican en todos los manuales y no hacemos casi nadie, es sujetar la polea del árbol con una llave de tetones mientras apretamos los tres tornillos de los colisos.
Saludos.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?
El cubo, o los cubos en tu caso, son solidarios al árbol de levas, y la rueda dentada va sujeta por los tres tornillos de M8, si los tornillos quedasen a un lado de los colisos, solo nos permitiría mover el árbol en un solo sentido, y dejandolo centrados, nos permite mover en ambos lados.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?
A ver Kuko, voy a intentar explicartelo para que lo entiendas, aunq probablemente con la perfecta explicacion de Gael ya lo hayas comprendido,pero por si acaso.
Lo que te esta induciendo a error es que al mover la polea en sus correderas NO movemos el cubo, ni por tanto el arbol, que es lo que variaria el angle synchro.
Me explico mejor, y con fotos para q lo veas.
Debajo de la polea por donde gira y mueve la correa va esto( por desgracia no hice foto en la que se vea el cubo entero cuando quite la polea y tuve q tirar de google):
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Esto es el CUBO que gira solidario al ARBOL de levas (lleva chaveta) y esto es lo que determina el angle (fijate q se ven las orejetas que lee el sensor hall)
Bien, cubo y arbol son un "todo" ok??Inamovible. La clave de todo es que cubo y arbol ES LO QUE BLOQUEAMOS con el util (en la foto lleva un allen metrica 6 a modo de util de bloqueo), con el pasador.Para que no haya movimiento de valvulas (recordemos que el cigüeñal y por tanto los pistones, estan inmoviles en PMS) y por tanto riesgos de toques entre las mismas.
Esto es lo que se llama "calar" el motor para que no pierda la sincronia al retirar la correa.
Vale, pues bien, encima de ese CUBO-ARBOL INMOVIL y bloqueado, es donde se apoya y ATORNILLA la POLEA exterior que vemos. Si dicha polea fuera rigida y se uniera al arbol sin el cubo, a cada movimiento de la correa para tensar o lo que fuera, se iria el synchro de madre y lo que es mas importante, habria riesgo de choque entre valvulas y piston.
Que es lo que se hace para que esto no ocurra? Pues el "invento" del cubo y la polea CON CORREDERAS....
Cuando tu AFLOJAS los tres tornillos de la polea, el cubo y por tanto el arbol permanece INMOVIL, y simplemente aflojas los tornillos de la polea para que AL TENSAR se reparta la tension (valga la redundancia) POR IGUAL en toda la correa.
Que al ser dentada y YA tener un punto FIJO( cigüeñal) pues no puede tener mas. Esto se hace asi por que, si en una correa dentada tenemos MAS DE UN PUNTO FIJO...seria IMPOSIBLE dar la tension bien, ya que lleva dientes y por tanto como maximo solo una polea puede ser "inmovil", todas las demas tiene que poder "correr". Lo entiendes?
Luego cuando tu aflojas la polea y centras los tornillos en las correderas( simplemente para tener el maximo juego para ambos lados) NO estas variando el angle en NADA.
CUANDO variaras el angle?Precisamente al final del todo cuando,una vez retirados todos los utiles y por tanto con el giro libre del motor, MUEVAS EL CUBO y por tanto el arbol( tornillos polea flojos) accionando sobre el tornillo central de la misma( ya que recordemos que ahora los tornillos de la polea estan FLOJOS, y por tanto lo que realmente estas moviendo y variando es la posicion del arbol tan solo.LA correa y resto de la distri no se mueve).
Se entendio bien?O me explique mal?
Edite por que me habia confundido y lo habia explicado mal
Lo que si especifican en todos los manuales y no hacemos casi nadie, es sujetar la polea del árbol con una llave de tetones mientras apretamos los tres tornillos de los colisos.
Cierto es maestro. Yo no lo hago por resultar PARA MI innecesario.Como sabras por las muchas que habras hecho, la tension de la correa y el rozamiento de la misma hace que no se mueva para nada.De hecho cuando la quieres mover para variar el angel hace falta hacer bastante fuerza. Supongo que tu tampoco la fijas por eso.
Un saludo crack.
Cierto es maestro. Yo no lo hago por resultar PARA MI innecesario.Como sabras por las muchas que habras hecho, la tension de la correa y el rozamiento de la misma hace que no se mueva para nada.De hecho cuando la quieres mover para variar el angel hace falta hacer bastante fuerza. Supongo que tu tampoco la fijas por eso.
Un saludo crack.
Pues al igual que muchos no la sujeto, pienso como tu, con lo dura que va no creo que se mueva, de todas formas, la próxima vez que varíe un angle lo probaré a ver que tal.
Saludos máquina.
Ole, ole y ole! Me quito el sombrero ante semejantes explicaciones. Creo que esta conversación de de lo mejorcito que he leído sobre el funcionamiento de la distribución de nuestros motores
Evidentemente la duda ha quedado resuelta sabiendo que el movimiento de la polea no afecta al angle porque el árbol-cubo están bloqueados. Creo que esto va a servir a mucha gente, por lo que os tengo que dar la enhorabuena. A veces es un poco difícil explicar algunas cosas que sin embargo estando delante y en el "fregao" se ven muy claras, pero es que aquí se entiende todo!!
Esta tarde me lío con mi distribución, a ver si entre hoy y mañana la acabo.
Gracias máquinas!!
Me alegro que te haya quedado claro tío. Ya verás como no tienes problema. No obstante cualquier duda parate y pregunta,sino contesta el.gurú de gael te contesto yo e intento resolver tu duda. Estaré atento al post,pero por si acaso si tienes dudas manda un mp q me debería avisar tapatalk y entró al momento.
Venga al lío!
JoeDalton
28/11/2014, 16:04
Yo ya puestos, pregunto:
Una vez terminada la faena, si queremos ajustar el angle syncro:
- ¿necesitamos dejar el útil puesto del árbol de levas?
- si el angle syncro está 0 y queremos poner lo en positivo, hay que mover en sentido horario (viendo la polea tal y como la foto).
Gracias de nuevo por el post, es más que instructivo.
Yo ya puestos, pregunto:
Una vez terminada la faena, si queremos ajustar el angle syncro:
- ¿necesitamos dejar el útil puesto del árbol de levas?
- si el angle syncro está 0 y queremos poner lo en positivo, hay que mover en sentido horario (viendo la polea tal y como la foto).
Gracias de nuevo por el post, es más que instructivo.
No,joe,sin útiles.de ningún tipo,ya q se trata justo de aflojar la polea y accionar sobre la tuerca.central del cubo y por tanto del arbol. O sea para poder mover el árbol,mientras el resto.de la distri permanece inmóvil.
Realmente el que habría q utilizar sería el deL cigüeñal para q no se moviera más q el árbol de levas,pero no es necesario por lo q comentamos antes,el.rozamiento de la correa y la compresión del motor hace q cuando aflojamos los tornillos.de la polea y accionamos por el.tornillo.central( cubo) sin útil ninguno,lo único q se mueve.es el árbol.que es lo q nos interesa para modificar el momento de inyección o angle,al modificar el ataque de la leva del árbol sobre el inyector.
Generalmente( en algún código de motor cambia,pero son los menos) movimientos en sentido horario del cubo-arbol (tornillo central de 18) se va el ángle a valores negativos. Y viceversa.
JoeDalton
28/11/2014, 16:50
Si antes de preguntar hubiera leido y pensado, hubiera salido de dudas yo mismo. Me acabo de hacer el esquema mental con el arbol de levas y qué pasaría si giro en un sentido y otro y me ha quedado claro (la proxima vez me acuerdo seguro).
Gracias nuevamente.
Muchas gracias Raitán por el manual. Viendo el video me doy cuenta de varias cosas... usa la neumática para todo, sólo mete dinamométrica a la bomba de agua y lo más impresionado... es que no suelta los tornillos del arbol de levas!! :)
Muchas gracias Raitán por el manual. Viendo el video me doy cuenta de varias cosas... usa la neumática para todo, sólo mete dinamométrica a la bomba de agua y lo más impresionado... es que no suelta los tornillos del arbol de levas!! :)
También la forma de extraer el útil del árbol, haciendo palanca, y calando con los útiles sobran las marcas de tipex, además de mucho ¿Vale?.
Yo he de reconocer q cuando escuche a alguien decir q se veía tipex....decidí no gastar datos en verlo.sabía q no me iba a convencer su modus operandi.
bestiaparda
29/11/2014, 09:03
Muy bueno y bien explicado. Además sobre mi motor. He aprendido mucho.
Muy bueno y bien explicado. Además sobre mi motor. He aprendido mucho.
Me alegro q pueda ayudarte el post.ojalá sirva para q llegado el caso te animes a hacertela tu mismo.
Pd: por.cierto.kuko,como vas??cuéntanos algoo :)
Bueno pues puedo decir que la operación ha sido todo un éxito. La teoría la tenía clara, pero luego siempre salen cosillas que gracias a los vídeos he ido solucionando poco a poco. Este me ha servido de mucho también, es de un 2.0 TDI montado en un A6: How to replace timing belt (cambelt) and water pump on 2.0 tdi engine (Audi A6, C6 4F) ([Only registered and activated users can see links])
Me ha servido de mucho hacer muchas fotos, y etiquetar todos los tornillos conforme los iba quitando. Luego siempre puedes volver a ver las fotos para ver como iba montado.
Con respecto a vuestros motores, pues el mío tiene doble árbol de levas, y un rodillo de más. Parece que no, pero para mí que era la primera vez que hacía una distribución, creo que este detalle me ha complicado más la operación. Al menos comparando con el vídeo del Altea veía el suyo mucho más sencillo que el mío.
La parte que me ha parecido más complicada es justamente la que os pregunté el otro día. Me costó un rato meter la correa en su sitio y dejar la corredera en medio de las dos poleas, si no se me movía una se me movía otra... Al final las conseguí dejar en medio pero al tensar la correa se me movió más de la cuenta, pero bueno, al final no ha quedado mal del todo.
Como curiosidad los bloqueadores del árbol de levas eran de 6mm y no entraban, tuve que coger radial y disco milhojas y quitarle un poco de grosor.
Mi angle syncro estaba en -1 y después de la distribución se me quedó en -2.9 (creo que varió demasiado). Al primer ajuste lo dejé en -0.5 por lo que no me compliqué más y lo dejé así, ya que después tuve que sincronizar el árbol del escape con el de la admisión (lo cual es un royo tremendo). Después de eso arranqué y estaba en 0.0, pero cuando calienta un poco se coloca en -0.5
En general bastante bien, todo despacio, muchas horas, pero intentando hacer las cosas bien. El mayor acojine es a la hora de arrancar... jajajaja. Pero bueno todo genial
JoeDalton
30/11/2014, 22:02
Enhorabuena, y sobre todo por comentar las impresiones.
Para la siguiente del mío, que todavía me quedan unos 110.000km (si es que llega) a lo mejor me animo a hacerla yo mismo, solo que es un coñazo desmontar todo el frente.
Enhorabuena kukoo.no sabía q era biarbol.
Te quedó clavao. -0,5 es un valor muy bueno.no te ralles.y como estuviera antes da igual.-2.9 antes de corregir esta hasta bien,ya q esta en rango.
Buen trabajo tío.un biarbol es mucho más complicado.
La verdad es que sí que me pareció bastante más complicado que los vídeos y la info que hay por ahí del 1.9 tdi. Sobre los 2.0 tdi en cambio no hay casi información. Básicamente me basé en el Elsawin, esquema de Autodata y el vídeo del Audi. Lo demás básicamente es igual que en un 1.9 tdi
De serie mi coche vino a -1.5 y es el valor más bajo que he probado y ya me parecía demasiado brusco y ruidoso, no me quiero imaginar -2.9... En realidad a lo mejor son tonterías, pero bueno ya que te lo haces tu mismo pues mejor ajustárselo a tu gusto. No creo que hagan eso en demasiados sitios, por lo que para mí ya es un motivo para hacerme la distri yo mismo
La verdad que se tarda bastante tiempo, pero estoy seguro que si lo volviera a hacer ahora mismo tardaría unas 3 veces menos...
No te preocupes por ese valor de - 2,9. Yo actualmente lo llevo en -3,5 ( en nuestros motores, el margen es de +-6). Estoy probando distintos valores antes de hacerle la distribución. Me quedan todavia 20000km para hacersela. Seguramente en este fin de semana le ponga el valor en positivo, para ir probando.
Sí, el vagcom dice que el límite es +-6 pero me parece demasiado. Yo prové en +1 y la verdad que noté bastante diferencia (moví 2.5º) se hacía el coche muy pesado en bajas, aunque es mucho más suave y menos ruidoso. Después de un tiempo lo volví a dejar como estaba (o casi), estaría bien que comentaras impresiones después de ajustarla. ¿que tal va a -3,5? Brutal no? tiene que pegar una patada al acelerar...
Sí, el vagcom dice que el límite es +-6 pero me parece demasiado. Yo prové en +1 y la verdad que noté bastante diferencia (moví 2.5º) se hacía el coche muy pesado en bajas, aunque es mucho más suave y menos ruidoso. Después de un tiempo lo volví a dejar como estaba (o casi), estaría bien que comentaras impresiones después de ajustarla. ¿que tal va a -3,5? Brutal no? tiene que pegar una patada al acelerar...
Si que se nota más alegre el coche, pero tampoco es para tanto. Pero hay una cosa que no me gusta, y es que sobre las 1700-2000 rpm cuando voy acelerando poco a poco, se nota como un pequeño tirón, y a mi por lo menos me molesta ese tirón.
Cuando lo puse en +1.5, que fué la primera vez que movia el angle syncho, sólo moví el arbol de admisión, y ese pequeño tirón, que también me lo hacia en -1.5 ( todavía sin modificar) apenas se apreciaba. Y si que es cierto que se nota algo más perezoso con valores +, pero en dos días ya estaba acostumbrado.
Luego ya sincronicé los dos arboles, y lo puse en 0, y luego ya probé en valores -.
Ese tirón que comento a esas rpm, pensaba que se debía a la EGR, ya que creo que sobre esas revoluciones es cuando se cierra, pero en agosto se la anulé, y sigo con ese pequeño tirón , que los acompañantes no notan, pero yo sí.
Así que terminaré poniéndolo en valores +, pero no sé en cuál me quedaré. Creo que lo cambiaré el lunes, ya que este finde lo tengo complicado.
Supongo que tú cuando lo mueves sincronizas los dos arboles, verdad?
José,lo malo de ese pequeño tirón no es q lo notes tu,si no q lo nota tu mecánica, que sufre más delo.q.se piensa,sobretodo.el bimasa,pero.también cigüeñal, bielas, casquillos,etc.
Y.como.tu bien.dices,en.dos.días.te.acostumbras a la "pérdida" de prestaciones. La vida.del.motor lo.agradece.
Ah,y con la.egr anulada se acentúan esas brusquedades,no al.revés como piensas. De hecho el único inconveniente es ese q sufre más el.coche por.volverse más brusco.
José,lo malo de ese pequeño tirón no es q lo notes tu,si no q lo nota tu mecánica, que sufre más delo.q.se piensa,sobretodo.el bimasa,pero.también cigüeñal, bielas, casquillos,etc.
Y.como.tu bien.dices,en.dos.días.te.acostumbras a la "pérdida" de prestaciones. La vida.del.motor lo.agradece.
Ah,y con la.egr anulada se acentúan esas brusquedades,no al.revés como piensas. De hecho el único inconveniente es ese q sufre más el.coche por.volverse más brusco.
Pues con lo que me dices, cuanto más en positivo lo ponga, mejor. Mi idea es dejarlo en +2, pero quizás pruebe en algo más en positivo, y luego ya decidiré el valor final.
Pensaba eso de la EGR, porque al actuar sobre esas rpm, consumía el vacio y aire que hubiera en los tubos, y como ese vacio y aire se comparte con la N75( se la puse independiente), pues pensaba que podía se por eso, pero veo que me he equivocado. Pero vamos, que anulada se queda.
Sí Jose R cada vez que muevo el angle sincronizo después el árbol del escape, la verdad que es un royo pero bueno en nuestro motor es lo que hay... jaja
Estaba leyendo lo del tirón y estaba ya pensando en el bimasa, has probado a ver si lo llegas a capturar en un log?
A mi los valores positivos no me convencieron, y muy negativos me parece que castigan demasiado la mecánica por la brusquedad del motor
JoeDalton
04/12/2014, 23:01
Antes lo llevaba en 0, y ahora va en -2.2, y sinceramente no me convence, demasiado brusco y menos fino, aparte lo que decís, parece que castiga más la mecánica y tengo un mayor consumo. El ordenador antes me marcaba 5,8 de media y ahora me marca 6,1 mismo trayecto. A la cuenta de la vieja, he pasado de un 5,3 a un 5,5, llevo como dos depósitos, pero es más que significativo ya que hago unos 100km diarios.
Tengo que sacar un poco de tiempo y darle un poco de cariño y dejarlo próximo a 0 que me gustaba como iba, o probar un valor +0.x
esparcia
07/12/2014, 11:04
Raitan, tus vídeos tan buenos como nos tienes acostumbrados.
Estoy deseando que le metas mano a un motor CFFB, que es el que yo tengo para que pueda ir aprendiendo algo, porque por lo que he visto en el ELSAWIN por ejemplo para desmontar la egr hay que desmontar medio coche.....Un saludo.
Raitan, tus vídeos tan buenos como nos tienes acostumbrados.
Estoy deseando que le metas mano a un motor CFFB, que es el que yo tengo para que pueda ir aprendiendo algo, porque por lo que he visto en el ELSAWIN por ejemplo para desmontar la egr hay que desmontar medio coche.....Un saludo.
No te va a poder contestar porque está baneado, no sé ni porque ni cuanto tiempo...y la verdad que es una putada, espero que sea por poco tiempo.
No te va a poder contestar porque está baneado, no sé ni porque ni cuanto tiempo...y la verdad que es una putada, espero que sea por poco tiempo.
Pues sí porque creo que aporta mucho a este foro, este post es un claro ejemplo de ello. Como dices una putada...
Y no hay manera de saber por qué ha sido baneado?
La verdad es que si, es una pena. Pero las normas son las normas.
esparcia
08/12/2014, 20:33
Me sumo a la opinión de que es una pena que esté baneado,,,,,pero como no sé nada del asunto prefiero no pronunciarme.
Esperemos que vuelva pronto con sus vídeos.
Y no hay manera de saber por qué ha sido baneado?
La verdad es que si, es una pena. Pero las normas son las normas.
yo he intentado mandarle un mp y esta restringido. supongo que hasta que vuelva solo podras preguntarselo a los moderadores si quieren/pueden decirte algo
Esta baneado de por vida (no volverá..) los motivos?? no los sé, pero sé que no volverá.
vaya.... una pena , era un buen fichaje para el foro.
Esta baneado de por vida (no volverá..) los motivos?? no los se, pero se que no volverá.
y como sabes eso? es seguro ya?
vaya.... una pena , era un buen fichaje para el foro.
Para mi el mejor ahora mismo aquí, no porque sea el que mas sabe, hay otros como Gael me viene a la cabeza por ejemplo que desde mi punto de vista está bastante por encima, pero era el que mas se lo curraba, los bricos con todas las fotos explicados y que echaba un monton de tiempo y aunque como digo hay otros que sepan mas no echan tanto tiempo, lo de Raitan era una pasada en casi todos los temas estaba comentando y luego en la cantidad de fregaos que se metia y todo con su reportaje fotografico.
neteiris
10/12/2014, 07:29
Pensaba que el Raitán era mas carnicero pero cuando vi los útiles dije, ehhhh. Ja ja ja ja.
Saludos.
Y como sabes eso? es seguro ya?
Lo sé, porque yo tengo el whatsApp de muchos compañeros de foro, y estos a su vez pues tienen whatsApp de otros, y estos otros de otros, y las noticias por whatsApp vuelan, y a Raitán se le a escrito (quien fuese) preguntando que a pasado, y el a comentado que su exclusión es de por vida, que no tiene fecha de regreso, y que os agradece los apoyos recibidos, que quiere transmitir este agradecimiento, pero que no volverá al foro.
No volverá, a no ser que esa exclusión se levante por ser navidad y por caridad del Staff, que en ese tema ni pincho ni corto, ni tampoco me meto, pero como yo no sé que a echo, ni se el motivo de su exclusión, si se le a excluido sus razones tendrá el Staff, porque bien es cierto (y lo se por experiencia propia, que yo he sido baneado) no se banea por que si, o porque les de la gana, tienen santa paciencia (me consta) y si se le a baneado de por vida, algo a pasado, pero a saber porque fue y las razones exactas del baneo.
Si el Staff comenta las razones, pues se sabrá, pero su obligación no es. Salu2
defcondos
10/12/2014, 11:51
Lo sé, porque yo tengo el whatsApp de muchos compañeros de foro, y estos a su vez pues tienen whatsApp de otros, y estos otros de otros, y las noticias por whatsApp vuelan, y a Raitán se le a escrito (quien fuese) preguntando que a pasado, y el a comentado que su exclusión es de por vida, que no tiene fecha de regreso, y que os agradece los apoyos recibidos, que quiere transmitir este agradecimiento, pero que no volverá al foro.
No volverá, a no ser que esa exclusión se levante por ser navidad y por caridad del Staff, que en ese tema ni pincho ni corto, ni tampoco me meto, pero como yo no sé que a echo, ni se el motivo de su exclusión, si se le a excluido sus razones tendrá el Staff, porque bien es cierto (y lo se por experiencia propia, que yo he sido baneado) no se banea por que si, o porque les de la gana, tienen santa paciencia (me consta) y si se le a baneado de por vida, algo a pasado, pero a saber porque fue y las razones exactas del baneo.
Si el Staff comenta las razones, pues se sabrá, pero su obligación no es. Salu2
Pues no se si se han de comentar o no, los motivos. Lo que si he de decir que Raitan es un peso pesado entre los miembros del foro y siento mucho que lo banearan la verdad creo que pierde mucho el foro sin sus aportes y comentarios. Desde aquí le mando un saludo . Y espero y deseo que el baneo no sea para siempre y lo indulten a quien corresponda hacerlo.
Pues no se si se han de comentar o no, los motivos. Lo que si he de decir que Raitan es un peso pesado entre los miembros del foro y siento mucho que lo banearan la verdad creo que pierde mucho el foro sin sus aportes y comentarios. Desde aquí le mando un saludo . Y espero y deseo que el baneo no sea para siempre y lo indulten a quien corresponda hacerlo.
Yo tambien tengo que decir que el staff de este foro, desde mi punto de vista, piensa desde la gente y sabe bien lo que hay y lo que vemos cualquiera de nosotros lo ven ellos y saben que el foro ha perdido mucho con esto, asique no es que tengan sus motivos es que creo que deben tener motivos de peso y que le ha costado tomar esa medida para que haya pasado esto si es encima de por vida.
Yo espero que haya pasado haya alguna solución, todos, no solo Raitan, salimos perdiendo con esto y si todos perdemos y nadie gana yo creo que hay que intentar evitar eso y ojala alguna de las dos partes se acerque a la otra para solucionar lo que sea y todo vuelva a la antigua normalidad.
Pues no se si se han de comentar o no, los motivos. Lo que si he de decir que Raitán es un peso pesado entre los miembros del foro y siento mucho que lo banearan, la verdad creo que pierde mucho el foro sin sus aportes y comentarios. Desde aquí le mando un saludo. Y espero y deseo que el baneo no sea para siempre y lo indulten a quien corresponda hacerlo.
Los responsables de indultar a Raitán o dar explicaciones de su exclusión (si lo creen oportuno) ya te aseguro que están al tanto de este post, saben perfectamente que se expresa o manifiesta en el mismo, y saben los motivos de su exclusión de por vida de este foro.
Otra cosa es que quieran o no dar su punto de vista o explicar las razones que les llevaron a tomar esa decisión, porque yo recuerdo que cuando me banearon a mi si lo hicieron, me explicaron el motivo exacto de mi baneo públicamente, y amablemente me mandaron de vacaciones, y con el baneo de otros ex-compañeros lo mismo, se explicaron los motivos de manera pública, en el baneo de Raitán "de momento" no hay comunicado oficial por parte del gobierno central. :mrgreen2:
Se sabe mas del pequeño Nicolás que del baneo de Raitán..:meparto::meparto:
esta claro que si es el banneo es de por vida no ha sido por un asunto superficial ,este foro se distingue del resto por la seriedad de las medidas que se adoptan,sean para bien o para mal.
al entrar aqui cada uno debe valor donde y como entra.
estoy con vosotros que es una pena la perdida de miembros que colaboran tanto pero tambien estoy con los admin " para esos estan las normas, las acatas o la red es amplia".
asi que toca pasar pagina y seguir leyendo-aportando en la medida de lo posible para que este nuestro foro siga en pie.
Ojalá regrese (o le dejen regresar) pronto,pero despues de andar varios foros,este es de los más tolerantes y si se ha tomado esa decisión tendrá su motivo.Por otra parte,por un garbanzo,por gordo que sea,no se deja de poner un cocido.
Creo que no es la primera vez que lo banean, y seguramente le dieron su aviso en su día, pero bueno a ver que pasa
Además de los útiles, pone tipex. Yo en la caja de herramientas lo llevo siempre y marco, "porsi"....Se tarda muy poco y ojalá que nunca nos llegue a servir esas marcas.
Las marcas de tippex dejan de tener sentido con piñones que tienen corredera.
Corredera sólo lleva en el árbol, no? Y a la hora de montar, no la montas donde estaba la otra y después si hace falta "tocas" la corredera?
Las marcas de tippex dejan de tener sentido con piñones que tienen corredera.
No lo entiendo molas....
Tú puedes hacer una marca en un diente del piñón del árbol de levas pero cuando aflojes los tornillos del cubo y coloques la correa nueva y la tenses te puede coincidir o no en la marca que has hecho. Por eso no tiene sentido. Lo mejor es el útil.
Se da por hecho que lo mejor son los útiles (no es aconsejable hacerlo sin ellos), a mi me han coincidido las dos veces y la marca del piñón del cigüeñal por supuesto. Pero ya digo, esto sólo nos debe servir u orientar en caso de desastre (salirse un útil,..)
Me sonaba a mí algo de esto que cito a continuación Molas83: el compañero pone en el post; "Colocamos la correa por este orden: -Polea Arbol-Tensor.-Piñon cigüeñal.-Enrollador.-Y por ultimo bomba de agua. Pues bien, yo empiezo por el piñón del cigüeñal y la llevo tensada con la mano por el lado de la bomba de agua hasta el árbol, para cuando baje se me quede floja en donde está el tensor que es donde termino el recorrido. Las marcas coincidieron, casualidad o no, no lo voy a discutir, no lo sé. Y por supuesto motor calado,abajo y arriba que es lo que me permite llevar la correa tensada durante su montaje. Esta es mi forma de montaje y mi opinión. Ni mejor ni peor que la de cualquiera de ustedes, eso por supuesto.
Me sonaba a mí algo de esto que cito a continuación Molas83: el compañero pone en el post; "Colocamos la correa por este orden: -Polea Arbol-Tensor.-Piñon cigüeñal.-Enrollador.-Y por ultimo bomba de agua. Pues bien, yo empiezo por el piñón del cigüeñal y la llevo tensada con la mano por el lado de la bomba de agua hasta el árbol, para cuando baje se me quede floja en donde está el tensor que es donde termino el recorrido. Las marcas coincidieron, casualidad o no, no lo voy a discutir, no lo sé. Y por supuesto motor calado,abajo y arriba que es lo que me permite llevar la correa tensada durante su montaje. Esta es mi forma de montaje y mi opinión. Ni mejor ni peor que la de cualquiera de ustedes, eso por supuesto.
Cuando tensaste la correa tenias los tres tornillos del árbol flojos?. Pues este es el método correcto de hacerlo, para que al tensar se reparta la tensión por todo el recorrido de la correa, y como dice Molas83, si aflojas los tres tornillos de los colisos de la polea, es difícil que te vuelvan a coincidir, además de que no tiene sentido, pues con los tres tornillos flojos, dejan de ser solidarios polea y árbol de levas.
Saludos.
Dejar sin poner el carter superior de distribucion y el manguito de admision, ya que aun nos tocara ajustar el angle synchro probablemente.
Casi hemos terminado, ya solo nos queda arrancar y calentar motor (aunque no he notado variaciones del angle de estar frio a temperatura de servicio) que aprovecharemos para controlar y rellenar de anticongelante (G12+ en este caso)
Bien, pues lo primero que hay que hacer es una marca entre la polea y el cubo del arbol. Cuanto mas fina y precisa sea, mas facil os resultara. Y un consejo, si haceis 3 marcas cada 120 grados, mas facil os resultara hacer correciones (ya que cuando pareis el motor puede quedaros bien visible la marca o no tanto)
Donde hay que marcar ( muy mejorable mi linea "recta"..)
Pues bien ahora arrancamos y conectamos vag com y comprobamos valor de angle synchro. En mi caso con motor a temperatura de servicio me dio -2.5. Algo alto ya que estos motores salian con -1.5. Valor ya de por si bastante negativo (mucha mala leche y bajos, patada, pero tambien brusquedad y consumo) pero imagino que al ser un motor pequeño y el vehiculo pesado pues para que el conjunto no sea demasiado perezoso)
Asi que nada a corregir. Ya sabeis, aflojais tres tornillos polea arbol y haceis movimientos MUY pequeños al arbol mediante el tornillo (18mm) central del mismo.
Aconsejo llave fija y cuanto mas larga mejor. Para tener tacto. Insisto que los movimientos tienen que ser muy pequeños.Un mm ya varia mucho.
Fijaros lo poco que lo tuve que mover( casi ni se aprecia) para dar con el valor final al que lo deje.
Acordaros que si os da valor 0.0 y AL ACELERAR NO OSCILA, esta fuera de rango.
.
Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del ANGLE SINCRO y llevarselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle sincro".
Mi coche es un 1.9 TDI (105 Cv BKC) que entiendo que se hace igual ¿ Verdad ?
UN MILLÓN DE GRACIAS COMPAÑERO
Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del Angle-Synchro y llevárselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle-Synchro").
Mi coche es un 1.9 TDI 105 BKC, que entiendo que se hace igual, verdad??
Pedazo reflote de post (del año 2014)
Se hace igual en tu BKC, por eso no te preocupes. Aunque yo en tu caso, lo hacía yo mismo, porque tal y cómo lo explicó de hacer Raitán, es difícil equivocarse. Lamentablemente, el compañero Raitán no va a poder leerte y ayudarte, tiene vacaciones indefinidas en este foro. Salu2
Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del ANGLE SINCRO y llevarselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle sincro".
Mi coche es un 1.9 TDI (105 Cv BKC) que entiendo que se hace igual ¿ Verdad ?
UN MILLÓN DE GRACIAS COMPAÑERO
puntualizar que en tu motor y el del brico la operacion se hace igual, salvo que los valores del angle van al reves. Cuando para uno un movimiento a la derecha pone el angle mas positivo en el otro motor muestra un angle mas negativo y lo mismo pero al contrario con los movimientos a la izquierda.
puntualizar que en tu motor y el del brico la operacion se hace igual, salvo que los valores del angle van al reves. Cuando para uno un movimiento a la derecha pone el angle mas positivo en el otro motor muestra un angle mas negativo y lo mismo pero al contrario con los movimientos a la izquierda.
Buen aporte también. :thumbsup:
Buenas Raitan, a que te refieres con el enrollador (es la bomba de agua???) no se a que te refieres con el enrollador. Podrias aclararmelo que este finde tengo que hacer un bxe y me ha encantado tu tutorial.
Perdonar no leei todos los post hasta ahora. Una pena que ya no este Raitan. Gael o cualquier otro , me podriais explicar a que se referia Raitan con el enrollador?
Mil gracias de ante mano
Yo entiendo que se refiere a los rodillos de la correa o al tensor, pero me inclino mas a que hace referencia a los rodillos. De todas formas este termino no es nada que te vaya a impedir la sustitucion de forma correcta
Buenas sabeis la punta zxm que tiene los tornillos de la polea del cigueñal del que sale en las fotos que Raitan puso aqui. Os lo agradeceria porque asi no tendria que comprar el maletín de puntas y solo compraria la punta
Gori tu sabrias la punta que son los tornillos de la polea del cigüeñal. Se que son zxm pero es una m10 m8 6 m12???
Gori tu sabrias la punta que son los tornillos de la polea del cigüeñal. Se que son zxm pero es una m10 m8 6 m12???
La punta que se necesita es XZN tambien llamada bulgarmente multipuntas.
la que necesitas exactamente para quitar los tornillos de la polea es una M10.
Muchísimas gracias gori por tu ayuda. Un saludo.
Pedazo reflote de post (del año 2014)
Se hace igual en tu BKC, por eso no te preocupes. Aunque yo en tu caso, lo hacía yo mismo, porque tal y cómo lo explicó de hacer Raitán, es difícil equivocarse. Lamentablemente, el compañero Raitán no va a poder leerte y ayudarte, tiene vacaciones indefinidas en este foro. Salu2
Sí ya sé, lo sigo en Forocoches , donde aún sigue aportando (aún que mucha gente le da por saco, y él se calienta también) . Yo no me veo capacitado para hacer la distribución (digamos que el nivel de riesgo es alto) . Gracias
puntualizar que en tu motor y el del brico la operacion se hace igual, salvo que los valores del angle van al reves. Cuando para uno un movimiento a la derecha pone el angle mas positivo en el otro motor muestra un angle mas negativo y lo mismo pero al contrario con los movimientos a la izquierda.
Ay madre, ya me has descolocado del todo. Pensaba que al ser mi coche un 1.9 Tdi 105 CV (BKC) sería exactamente igual.
No me entero bien, de lo qué me quieres decir. GRACIAS
Lo que te está diciendo gori, es que para mover el valor del Angle-Synchro en un motor normal, mover la polea del árbol a la izquierda el valor se va a negativo, y moviendo la polea a la derecha, se va el valor a positivo. Pues en tu coche va al revés. Si tú quieres poner el valor a negativo, debes de mover la polea al lado contrario que el resto.
En vez de a la izquierda como en un coche normal, tú debes de girar la polea a la derecha (y viceversa) si quieres valores positivos. Espero que esta vez si lo hayas entendido.
Lo que te está diciendo gori, es que para mover el valor del Angle-Synchro en un motor normal, mover la polea del árbol a la izquierda el valor se va a negativo, y moviendo la polea a la derecha, se va el valor a positivo. Pues en tu coche va al revés. Si tú quieres poner el valor a negativo, debes de mover la polea al lado contrario que el resto.
En vez de a la izquierda como en un coche normal, tú debes de girar la polea a la derecha (y viceversa) si quieres valores positivos. Espero que esta vez si lo hayas entendido.
Sí, ahora sí. Un millón de gracias.
Es que, se me hacía, hasta raro, el que siendo ambos 1.9 Tdi (105 Cv) y cambiando solo el código del motor (BKC en mi caso, BXE el otro). Cambiasen tanto. Gracias de nuevo
Buscaba justo un "tutoría" así para el próximo cambio que quería hacer.
Hace unos días me compré un golf mk5 y quería hacerle todo el mantenimiento, correa, dsg etc.
El motor es bkc y veo que es todo igual ...lo único que me tengo que hacer es un un vag-com
Por cierto hay forma de conseguir manuales de taller para el bkc? O en general para el 1.9 105 dsg
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