Ver la Versión Completa : [golf iv TDI] se calienta mucho
tio_pepe
07/04/2015, 12:56
Hola, al ir a trabajar el coche se calienta (la aguja comienza a pasar de los 90 ºC y si no paro sigue calentándose) en el mismo punto kilométrico, algunos síntomas:
- Tarda unos 10 minutos en calentarse yendo en quinta
- Cuando se calienta algunos tubos (los de ida al radiador) están ardiendo y los de la parte inferior están fríos
- Cuando paro los electros están funcionando pero el radiador está frío
- El vagcom me daba error en la sonda de temperatura del refrigerante, pero la he cambiado y nada
- El aire caliente del clima viene y va, más se va que viene.
Por lo que os he leído o es de la bomba del agua o bien del termostato. ¿Cómo atinar a la primera para no tirar los leuros?
Gracias
Puede ser suciedad/atasco en el radiador frontal (y lo mismo se aplica al radiador de la calefacción) bomba de agua o termostato. Y como siempre hay que empezar por lo mas barato y fácil de comprobar, 1º empezaba por el termostato, pero miraba que caudal llega al vaso de expansión desde la bomba de agua, porque si el caudal es adecuado, se podría descartar la bomba de agua como posible causa. Salu2
P.D: A la salida del radiador va otro sensor de temperatura del anticongelante.
jamercues
07/04/2015, 14:02
Están duros los manguitos?
tio_pepe
07/04/2015, 20:47
Están duros los manguitos?
Creo que no, pero parece que tienen "memoria", la primera vez que los aprieto crujen un poco, pero las siguientes van bien. He tocado el que iba al termostato y está frío.
JoeDalton
07/04/2015, 21:00
+1 al termostato, cambialo y sales de dudas.
Revisa también (si puedes), el manguito a la salida del termostato, un manguito que sale de la mitad del bloque, si no tiene temperatura, lo más probable es que el termostato se te ha quedado cerrado.
josetrab
07/04/2015, 21:31
Hola, al ir a trabajar el coche se calienta (la aguja comienza a pasar de los 90 ºC y si no paro sigue calentándose) en el mismo punto kilométrico, algunos síntomas:
- Tarda unos 10 minutos en calentarse yendo en quinta
- Cuando se calienta algunos tubos (los de ida al radiador) están ardiendo y los de la parte inferior están fríos
- Cuando paro los electros están funcionando pero el radiador está frío
- El vagcom me daba error en la sonda de temperatura del refrigerante, pero la he cambiado y nada
- El aire caliente del clima viene y va, más se va que viene.
Por lo que os he leído o es de la bomba del agua o bien del termostato. ¿Cómo atinar a la primera para no tirar los leuros?
Gracias
Si quieres probar y asegurarte antes de comprar el repuesto, puedes retirar el termostato y circular un dia sin el, si de ese modo el motor no se calienta y ves circular el retorno de refrigerante al vaso de expansión tendras casi seguro que el culpable es el termostato.
No obstante cuando un termostato se estropea suelen estár diseñados para que se queden abiertos y vitar el riesgo de un calenton.
También comentar que si el termostato se queda cerrado, la calefacción calentaría un monton, estas dos razones le dan mas posibilidades a que se trate de la bomba de agua o un atasco del circuito.
En caso de que se tratase de cambiar bomba de agua, supongo que ya sabes que eso conlleva desmontar la correa de distribución.
tio_pepe
07/04/2015, 22:29
Si quieres probar y asegurarte antes de comprar el repuesto, puedes retirar el termostato y circular un dia sin el, si de ese modo el motor no se calienta y ves circular el retorno de refrigerante al vaso de expansión tendras casi seguro que el culpable es el termostato.
No obstante cuando un termostato se estropea suelen estár diseñados para que se queden abiertos y vitar el riesgo de un calenton.
También comentar que si el termostato se queda cerrado, la calefacción calentaría un monton, estas dos razones le dan mas posibilidades a que se trate de la bomba de agua o un atasco del circuito.
En caso de que se tratase de cambiar bomba de agua, supongo que ya sabes que eso conlleva desmontar la correa de distribución.
Pues va a ver ser un tapón que ya me lo advertisteis tú y el notas cuando confesé que le echaba tapafugas y agua del grifo en vez de anticongelante fuga líquido refrigeración, ¿pero dónde? ([Only registered and activated users can see links])
JoeDalton
07/04/2015, 23:13
Pues va a ver ser un tapón que ya me lo advertisteis tú y el notas cuando confesé que le echaba tapafugas y agua del grifo en vez de anticongelante fuga líquido refrigeración, ¿pero dónde? ([Only registered and activated users can see links])
Lo más probable es en el radiador, que es dónde van los conductos más finos.
Prueba a buscar hasta dónde está caliente el circuito, puede dar pistas.
tio_pepe
08/04/2015, 09:05
Lo más probable es en el radiador, que es dónde van los conductos más finos.
Prueba a buscar hasta dónde está caliente el circuito, puede dar pistas.
Cuando lo arranco, tarda unos cinco minutos en llegar a los 90 ºC, luego se mantiene ahí otros cinco minutos hasta que empieza a subir lentamente de 90 ºC y lo tengo que parar o dejar de pisar un rato.
El tubo grande que llega al radiador arriba por la derecha según lo miras de frente está muy caliente, la parte derecha del radiador está caliente (donde el electro grande), pero la parte izquierda está casi fría. El tubo grande inferior que sale del radiador y llega al termostato está frío en todo su recorrido. No he probado a purgar el radiador por abajo a ver cómo salía el agua a ver si me iba a quemar.
sea como sea, haz lo que te comentan, pero no andes mucho con el coche así, es malísimo para la junta culata y miles de cosas mas
tio_pepe
08/04/2015, 10:24
sea como sea, haz lo que te comentan, pero no andes mucho con el coche así, es malísimo para la junta culata y miles de cosas mas
jeje, pues eso hago, intento dar pistas... no tengo más remedio que pillar ese coche todos los días y siempre procuro que no se caliente. No lo quiero llevar a un taller porque tuve algunas malas experiencias, venga voy a contarlo... Iba por la A6 y se me quedó el coche tirado por este tema precisamente hace como dos años, yo entonces todo lo que sabía de Mecánica eran los tomos de Prieto Alberca y tuve que llamar a una grúa del conce oficial que hay en San Rafael, nada más pasado el túnel de Adanero, antigua N-VI. Se quedan con el coche y a los dos días me comentan que ya está reparado sin comunicarme presupuesto ni nada, que vaya preparando 1400 dolares si quiero el coche, les digo que de eso nada, me dice que ya lo están montando, discutimos y me dice que se queda en 900 porque un electro no me la cambia porque según él, está gripado. Acepto a regañadientes y resulta que le habían cambiado bomba del agua y por ende la distribución. Total, que al año y pico me vuelve a dar el mismo problema y ahí ya me puse las pilas y me puse a arreglarlo yo como comento en el hilo que puse más arriba y como veis el electro que quería cambiar aquel pavo funciona de maravilla, como supongo que funcionaría también la bomba del agua, pero me pilló con la guardia baja y tragué con todo.
Bueno y ahora con el "probrlema":
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El inferior es el que va al termostato
si el tubo de refrigerante que sale del motor al radiador (frontal) está frio mientras el coche sube mucho de temperatura, es el termostato que se ha quedado cerrado.
una vez que lo cambies, si sigue haciendolo, ademas tienes mal el radiador. No es o una cosa o la otra, hay que seguir el orden en las comprobaciones.
el termostato de ese coche, que será como el mio, cuesta unos 15e y se cambia facil
jamercues
08/04/2015, 10:48
Ami me paso eso, pero solo se calentaba cuando le exigía un poco, cambie el termostato, sensor de temperatura, tapón, botella y al final fue culata, por eso lo de los manguitos duros.
Porque, que tipo de motor es? Asv?
tio_pepe
08/04/2015, 12:57
[hevic] no sé el sentido de circulación del refrigerante pero el superior es el que he pintado en rojo porque está caliente, el inferior es que va al termostato (que está pegado al motor) y está frío. El radiador está como se muestra: derecha caliente, izda frío.
[jamercues] espero que no sea eso, el código de motor siempre se me olvida, el vagcom me da: Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006), luego lo miro en la tarjeta y te digo
jamercues
08/04/2015, 13:01
90cv, 110cv, 115cv, 130cv o 150cv ?
tio_pepe
08/04/2015, 16:41
110cv, este mensaje es corto, este mensaje es corto
josetrab
08/04/2015, 21:31
Pues visto lo que hay hasta ahora..... yo comenzaría por abrir los manguitos que van al radiador y pegarle un buen enjuague con una manguera de agua a ver si escupe algo de suciedad y el agua circula con normalidad después enjuagar la parte del motor abriendo incluso el alojamiento del termostato para permitir salir las impurezas, volver a montar añadir anticongelante y a probarlo con precaucion.
En el peor de los casos solo habras gastado el coste del anticongelante y aconsejable la junta torica del termostato (1€)
El tubo grande que llega al radiador arriba por la derecha según lo miras de frente está muy caliente, la parte derecha del radiador está caliente (donde el electro grande), pero la parte izquierda está casi fría. El tubo grande inferior que sale del radiador y llega al termostato está frío en todo su recorrido.
Si esto sucede cuando la temperatura pasa de 90º por aguja, es casi seguro que el termostato se quede cerrado o no abra lo que tiene que abrir. Es normal que una parte del radiador este caliente y la otra fría, porque por arriba entre el anticongelante abrasando, y esa parte es normal que este caliente, no va a entrar el anticongelante abrasando y por arte de magia se enfríe directamente, y la otra parte es normal que este fría, porque el radiador ya a conseguido enfriar ese anticongelante.
No obstante, vacía circuito y limpia ese radiador, a ver que sale. Salu2
jamercues
09/04/2015, 21:34
Imaginó que será un asv/ahf por el año, están los manguitos duros?
tio_pepe
10/04/2015, 08:23
Imaginó que será un asv/ahf por el año, están los manguitos duros?
Hola, gracias a todos, este fin de semana lo limpio. Es un ASV del 2001 y no tiene los manguitos duros, los puedo apretar con dos dedos hasta casi hacer contacto. Lo último que me ha dicho hoy el coche ha sido cuando he llegado al curro después de 30 minutos, el manguito de abajo seguía frío y saltó el chivato de falta de anticongelante, abrí el tapón y había una depresión tremenda, se oyó burbujear por todo el circuito y empezó a llegar agua al vaso de expansión tirando bastante de color naranja por el rebosadero, lo dejé encendido un rato y parece que le llega agua de vez en cuando pero cada vez burbujeaba más. He mirado en internet y he visto de todo, que si el ASV de antes del 2002 rompe las juntas y sale el agua naranja, pero he mirado el aceite y está a su nivel normal, no me parece que sea de color blanco. Otro compañero decía que hay que poner un paño en el escape y ver si lo moja, pero la propia combustión genera agua ¿no? Bueno, gracias de nueva y a ver qué sale mañana.
jamercues
10/04/2015, 08:51
Pues si cuando aprietas no puedes tocarte los dedos, el agua la pierdes, sale naranja y cuando abres el tapón vuelve a subir el nivel, una de dos.
O tienes el circuito mal purgado
O tienes la culata tocada, ojo, solo falla la junta en estos modelos, la culata aveces ni hace falta rectificarla, pero es aconsejable y para subsanar el problema, pon una junta sobre dimensionada para que no tenga tanta compresión el coche
Pero antes de nada, prueba a quitar el termostato y limpia el radiador, que cuesta 10 min hacerlo
Hecha refrigerante verde si quierés hasta que soluciones el problema de la pérdida, yo lo compraba en carrefour del barato, cogía los 3,x2 porque todos los días tenía que hechar
Le echaba tapa-fugas y agua del grifo en vez de anticongelante
Es un ASV del 2001 y no tiene los manguitos duros, los puedo apretar con dos dedos hasta casi hacer contacto.
Acepta el consejo que te voy a dar. El problema que sufres en primer lugar, es que el circuito tiene oxido para aburrir, de ahí el color anaranjado del anticongelante, y seguro que un tapón muy serio en algún radiador, por eso comentas que aveces sale el aire caliente y otras sale frío, claro síntoma de tapón en el circuito.
Por qué sé esto? porque yo me he visto en las mismas. Yo notaba un ligero consumo de anticongelante, apenas apreciable, y cometí el error de añadir en su día un tapa-fugas, y raíz de esto el circuito me cogía presión, y de tantas veces que me tiraba el anticongelante por el sobradero de emergencia del vaso de expansión, y de arruinarme en comprar anticongelante, dada la poca cal del agua en mi zona, empecé a echar agua al circuito.
Resultado?? oxido en el circuito + presión en el mismo, y aparte el aire caliente funcionaba mal, de echo a ralentí no salía, y tenía que acelerar para que calentara. Te aconsejo comprar un buen limpiador de circuito, no escatimes en esto, o llevar el coche a limpiar el circuito a una buena casa, y después de esto, cambiar el termostato, porque a mi del oxido y la mierda se me quedo soldado al bloque. Después de esto, añade anticongelante G12 y prueba el coche, y comenta si se a solucionado.
Porque dudo que tengas culata pudiendo apretar los manguitos hasta casi tocarse los dedos, con culata esto es imposible, y te lo aseguro yo. Salu2
tio_pepe
13/04/2015, 12:51
Hola, hice (casi) todo lo que aconsejáis pero con algunos problemas, hay un par de piezas que no me di cuenta de dónde se cayeron y no las encuentro en el ETKA, no sé cómo ponerlas a ver si por favor me podéis echar una mano:
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Y me he encontrado esta bellota suelta, está justo en el punto donde se encuentra las dos bocinas del claxon
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En el radiador principal vi mucha mierda, pero no parecía que hubiera tapón, le di bien con la karcher a todos los manguitos, ¿un tapón en el radiador de la calefacción puede hacer que se tapone el circuito?, como tenga que desmontar ése muero
Gracias :thanks:
Lo que sé a ciencia cierta, es que la segunda foto es el sensor de temperatura exterior y va justo detrás de la rejilla inferior del paragolpes lado derecho según se ve el morro de frente. La primera foto me crea mas dudas, "juraría" que son las 2 rejillas que van en la parte inferior del paragolpes, pero son muy diferentes a las de mi Golf IV y aparte no se ven bien las fotos.
Que es lo que has realizado que dices que casi has echo todo lo que te recomendamos? Salu2
tio_pepe
13/04/2015, 16:29
No son las rejillas, con dos cachos de plástico enormes que se me cayeron al desmontar el frontal de plástico y ahora no veo donde van, tienen un hueco central y seis pestañas para cogerse a algún sitio pero no veo dónde. Limpié todo menos lo que va al clima y que supongo que seguirá sucio, cambié termostato, eché refrigerante agua y paulatinamente refrigerante verde del malo para hacer pruebas, si veo que va bien le pongo el G12 pero creo que no porque no me encontré ningún tapón... por cierto, ¿no hay que desmontar esa pieza con forma de cubo que hay justo debajo del filtro del aceite?, por ahí entra y sale el agua y en el fondo hay una tuerca negra enorme, tamaño 30 por lo menos.
tio_pepe
13/04/2015, 21:16
sigue igual en todo, la calefacción funciona a ratos, se calienta después de un tiempo pero al menos se enfría más rápido, sigue sin circular el agua caliente por el tubo de abajo y sobre lo que comentáis sobre los manguitos duros... ¿cómo de duros?, ¿se supone que si están duros es porque sube la presión debido a una junta de culata rota?, lo digo porque con el motor arrancado están bastante duros, si lo apago un poco menos, y si no tienen agua con dos dedos los juntos. Pero arrancado ni de coña junto los dos dedos.
Voy a ver si logro ver la bomba de agua funcionar
jamercues
13/04/2015, 23:25
Haz una prueba.
Apaga el coche, abre el tapón del agua, cierralo, enchufa el coche unos 5 minutos al ralentí, apagalo y vuelve a abrir el tapón. Si hace como cuando abres la Coca-Cola, no es normal que coja tanta presión el circuito en 5 minutos con lo que sería de preocupar.
Cambiaste el termostato? Y el tapón del vaso de expansión? O el propio vaso completo si esta sucio, que vale 4 perras
termostato o bomba de agua
Sobre lo que comentáis sobre los manguitos duros ¿cómo de duros?
Con motor arrancado, es normal que estén duros, hay presión en el circuito, pero aun así se deben de dejar apretar, no mucho, pero deben dejarse. Cuando hay mucha presión, no se dejan apretar casi nada, y ese es un mal síntoma, por tanto tu debes de calibrar que dureza tienen, porque hay puede estar la clave.
Evidente, que sin agua se dejan apretar, y si se apaga motor la presión baja un poco, pero hay que ver que presión coge y cuanto tarda en coger esa presión una vez que se a liberado la anterior.
tio_pepe
15/04/2015, 11:22
Apaga el coche, abre el tapón del agua, cierralo, enchufa el coche unos 5 minutos al ralentí, apagalo y vuelve a abrir el tapón. Si hace como cuando abres la Coca-Cola, no es normal que coja tanta presión el circuito en 5 minutos con lo que sería de preocupar.
Cambiaste el termostato? Y el tapón del vaso de expansión? O el propio vaso completo si esta sucio, que vale 4 perras
Con 5 minutos al ralentí no... pero circulando cinco minutos ya coge mucha presión.
Cambié el termostato, no cambié el tapón del vaso y limpié el vaso sin ver tapones.
Con motor arrancado, es normal que estén duros, hay presión en el circuito, pero aun así se deben de dejar apretar, no mucho, pero deben dejarse. Cuando hay mucha presión, no se dejan apretar casi nada, y ese es un mal síntoma, por tanto tu debes de calibrar que dureza tienen, porque hay puede estar la clave.
Evidente, que sin agua se dejan apretar, y si se apaga motor la presión baja un poco, pero hay que ver que presión coge y cuanto tarda en coger esa presión una vez que se a liberado la anterior.
con el motor arrancado como dijo el compañero jamescuer, están muy duros, estoy un rato circulando y tengo que parar porque sube, destapo el bote de reserva y empieza a salir agua a borbotones, que creo que tiene que venir del manguito que está en el fondo y que creo que va a una canalización de acero que cambié el año pasado, ya me he vuelto a quedar sin anticongelante porque ha tirado la mayor parte.
termostato o bomba de agua
termostato cambiado, no se aprecia cambio
Voy a buscar algún esquema del circuito de refrigeración y ver cómo puedo comprobar si funciona la bomba. El caso es que el año pasado cuando le cambié la tubería de acero que rodea al motor iba de miedo, no se volvió a calentar, pero ahora de repente se vuelve a calentar, voy a probar a quitarle los manguitos y meterle la karcher porque como me toque cambiarla de nuevo me da argo
Gracias
Destapo el bote de reserva y empieza a salir agua a borbotones.
Hombre, no debes de dejar que se salga el anticongelante tío..!!
Abre despacito el tapón, deja que libere poco a poco la presión, y si sube mucho, cierras, espera que baje el nivel y vuelta a abrir poco a poco hasta que no se derrame, si no, te vas a cansar de echar anticongelante. Para saber si funciona la bomba, es tan sencillo como ver el caudal de anticongelante que llega al vaso de expansión por el manguito superior, viendo que cantidad de caudal llega se sabe si trabaja bien o mal.
Debe de llegar un hilo de agua (no mucho mas) pero continuado. Poniendo una linterna en la parte del plástico del vaso de expansión ves el caudal sin necesidad de sacar el manguito. A que tubería de acero te refieres que cambiaste y ya no se calentaba el coche? Salu2
Yo estoyn con Codi, ese es un tema de radiador: El flujo de anticongelante va desde la parte alta de la culata a la parte alta del radiador y tiene que salir por la parte baja del radiador tambien caliente para llegar al termostato caliente, si no llega el anticongelante caliente al termostato este no se abre; ya cuando se abre, el flujo pasa del radiador al bloque y ese flujo hace que se enfrie el anticongelante en el radiador (la mania de poner el termostato en el bloque del grupo VAG nunca la he entendido), si el termostato esta cerrado, la corriente de liquido se para y se calienta aunque este en el radiador; lo dicho el radiador enfria si hay flujo, si no, no. Lo dicho el manguito inferior del radiador tienen que estar caliente, resumiendo ese radiador esta obstruido por dentro o por fuera o por ambos sitios.
Un saludo
tio_pepe
15/04/2015, 15:53
Debe de llegar un hilo de agua (no mucho mas) pero continuado. Poniendo una linterna en la parte del plástico del vaso de expansión ves el caudal sin necesidad de sacar el manguito. A que tubería de acero te refieres que cambiaste y ya no se calentaba el coche? Salu2
fuga líquido refrigeración, ¿pero dónde? ([Only registered and activated users can see links])
Pues no llega nada, ayer lo quité y lo dejé un buen rato al aire y no salía agua. La tubería a la que me refiero es una que rodea al bloque motor y de la que salen varios manguitos para
Yo estoyn con Codi, ese es un tema de radiador: El flujo de anticongelante va desde la parte alta de la culata a la parte alta del radiador y tiene que salir por la parte baja del radiador tambien caliente para llegar al termostato caliente, si no llega el anticongelante caliente al termostato este no se abre; ya cuando se abre, el flujo pasa del radiador al bloque y ese flujo hace que se enfrie el anticongelante en el radiador (la mania de poner el termostato en el bloque del grupo VAG nunca la he entendido), si el termostato esta cerrado, la corriente de liquido se para y se calienta aunque este en el radiador; lo dicho el radiador enfria si hay flujo, si no, no. Lo dicho el manguito inferior del radiador tienen que estar caliente, resumiendo ese radiador esta obstruido por dentro o por fuera o por ambos sitios.
Un saludo
El agua no circula y los manguitos se ponen calientes por difusión, pero no circula. El manguito inferior está frío, ¿y si le quito el termostato a ver si se calienta?, aunque creo que tampoco se va a calentar porque el tapón está en otro sitio.
jamercues
15/04/2015, 16:20
Yo pienso que al coger presión, crea una burbuja en el radiador que no deja pasar el agua, lo que le llamo culata tocada (o junta)
tio_pepe
15/04/2015, 20:30
Yo pienso que al coger presión, crea una burbuja en el radiador que no deja pasar el agua, lo que le llamo culata tocada (o junta)
buff, menos mal que creo que no es eso porque si me toca cambiar la culata con el agobio que llevo en la vida me da algo... le he quitado el termostato y he circulado un buen rato, no subía la temperatura por mucho que le pisé, de repente empezó a subir rápidamente y se quedó en 90, me bajé y estaban los manguitos blanditos. El termostato nuevo de marca FAES me lo vendieron en una tienda de recambios y es bastante parecido al original pero tiene un 83 en vez el 87 del original. Voy a ver si me lo descambian...
Gracias a todos :animadora:, pero me parece que le voy a poner el termostato correcto y va a pasar lo mismo, porque no es que abriera más tarde, es que la temperatura subía y subía
jamercues
16/04/2015, 00:02
Compra el original en la volkswagen, hasta hace no mucho pensaba que vendían los mismos productos la vw y la tienda de recambios y yo tan contento, compre el vaso de expansión, me dieron de la marca metalcaucho y menuda porquería era eso, bueno, es, se le ve una calidad pésima, pero no me lo quisieron devolver porque lo había "usado"
Desde entonces, todo a la vw, skoda o donde sea, si me urge y no lo tienen, paso por la tienda de recambios
tio_pepe
16/04/2015, 09:24
Compra el original en la volkswagen, hasta hace no mucho pensaba que vendían los mismos productos la vw y la tienda de recambios y yo tan contento, compre el vaso de expansión, me dieron de la marca metalcaucho y menuda porquería era eso, bueno, es, se le ve una calidad pésima, pero no me lo quisieron devolver porque lo había "usado"
Desde entonces, todo a la vw, skoda o donde sea, si me urge y no lo tienen, paso por la tienda de recambios
Pues te voy a tener que dar la razón también en lo de más arriba, porque venía tan contento al curro sin termostato, me he parado y estaban los maguitos durísimos otra vez. Total que en uno no había puesto abrazadera y saltó con lo que me vuelta para casa y a coger el otro coche. Aparte de lo que comentaste sobre la culata que voy a intentar descartarlo, he leído que cuando el radiador de calefacción no funciona se puede producir algo parecido. Comento algunos síntomas más.
-Cuando abro el desagüe que está debajo del radiador principal no sale todo el agua aunque abra el tapón de la botella de expansión
-Si le doy con la karcher metiendo presión al circuito sale agua por todos los manguitos que he ido quitando
-La calefacción funciona unos segundos al principio y luego se vuelve a ir, esto me parece normal porque no circula bien el agua caliente.
-Sigo sin ver que llegue el chorrito de agua al vaso de expansión con la linterna o incluso quitándolo... solo veo unas gotitas de vez en cuanto, no está taponado porque a ese también le metí la karcher.
RoberAvant
16/04/2015, 11:40
Yo estoyn con Codi, ese es un tema de radiador: El flujo de anticongelante va desde la parte alta de la culata a la parte alta del radiador y tiene que salir por la parte baja del radiador tambien caliente para llegar al termostato caliente, si no llega el anticongelante caliente al termostato este no se abre; ya cuando se abre, el flujo pasa del radiador al bloque y ese flujo hace que se enfrie el anticongelante en el radiador (la mania de poner el termostato en el bloque del grupo VAG nunca la he entendido), si el termostato esta cerrado, la corriente de liquido se para y se calienta aunque este en el radiador; lo dicho el radiador enfria si hay flujo, si no, no. Lo dicho el manguito inferior del radiador tienen que estar caliente, resumiendo ese radiador esta obstruido por dentro o por fuera o por ambos sitios.
Un saludo
Hola whalipe, siento no estar de acuerdo contigo en los puntos que he marcado en negrita.
1º Si el agua saliera también caliente por la parte baja del radiador, el radiador no estaría haciendo su función, refrigerar el agua.
2º Ponen el termostato en el bloque, con la parte móvil hacia dentro del bloque porque así detecta mejor la temperatura interior del motor y es más exacto el momento de apertura y cierre.
3º El manguito inferior del radiador debe estar frio precisamente por eso, porque viene del radiador y al pasar por él, el agua, se tiene que enfriar, y se mantiene fría aunque el termostato este cerrado y no halla flujo, porque con solo estar en el radiador el agua ya baja la temperatura, cuando abre el termostato este agua (fría) entra en contacto con la del bloque (caliente) y así lo enfria
Haz la prueba en tu coche y veras como ese manguito solo coge algo de temperatura cuando abre el termostato y se mezcla el agua del bloque con la del radiador.
Respecto al problema del compañero.
Si se te han puesto los manguitos "durísimos" y sin llevar termostato ... no tiene buena pinta, puede ser la bomba, que haga que no circule el agua o culata, y meta presión al circuito.
Un saludo.
jamercues
16/04/2015, 12:13
Ojo, que el agua no tiene que salir fría, saldrá caliente, pero no tan caliente como por arriba
Sigo sin ver que llegue el chorrito de agua al vaso de expansión con la linterna o incluso quitándolo, sólo veo unas gotitas de vez en cuanto.
Supongo que estarás mirando si llega caudal de anticongelante de la bomba de agua al vaso de expansión con los litros adecuados de anticongelante, verdad?? porque si no hay presión de anticongelante no verás salir el caudal por el manguito superior. Y supongo que probarías a mirar si llega caudal con termostato y sin él, no? ya que dices que has probado a circular sin termostato.
Si no llega caudal al vaso de expansión, la bomba de agua no mueve ese agua, y al no mover el agua el motor se calienta, y empezaba ya mismo a comprobar dicha bomba de agua, porque sin termostato puesto el coche se sigue calentando, y si dices que los manguitos no están taponados y limpiaste el radiador (etc..) dudo que sea un tapón, por tanto esa bomba de agua esta fallando, y te puede estar jodiendo la culata. Salu2
tio_pepe
16/04/2015, 14:52
¿y si me inclino más por la bomba de agua?, podrían ser las dos cosas al final pero...
-la reparación es más barata
-una bomba de agua estropeada hace que no circule refrigerante -> se calienta el motor -> se generan vapor en el circuito -> aumenta presión-> bomba de agua defectuosa todavía mueve menos el vapor
-cuando le he metido los morros a los manguitos no olía a petróleo ni a gases de escape
Aunque es verdad que:
-El agua sigue saliendo marrón-naranja aunque he limpiado todos los manguitos menos los que van al de la calefacción, no creo que en un día le di tiempo a oxidarse tanto.
Y de todos modos los ingleses dicen:
my first thought was a bad water pump, so i turned up the heat hoping it would help dissipate some heat. curiously the air turned from hot to cool fairly quickly.
esto me pasa a mí
This points towards a shot water pump. The fact that your was overheating combined with a cool heater core says you were not circulating coolant. If you want, you can pull your thermostat and reach through the back of the hole and touch the water pump impeller. IF it spins, it is bad.
lo intento esta tarde
Also open the coolant reservoir and start the car. Do you smell exhaust fumes from the reservoir. That would be an indicator or a leaking head gasket.
yo no huelo a nada
Y si son la bomba de agua y la junta...
...
Se vende golf en perfecto estado :silbando:
¿Y si me inclino más por la bomba de agua?
Lee el post nº40..:silbando:
tio_pepe
19/04/2015, 19:10
Hola, la verdad es que ya casi lo doy por perdido, mañana cuando lo coja por la mañana haré la última prueba y si no va, lo aparco indefinidamente. Cambiarle la culata es ciencia ficción para mí.
Resumiendo:
- Cambiado sensor refrigente
- Circulando sin termostato
- Todos los manguitos revisados y no hay tapones
- En el radiador delantero no se aprecia tapón
- Le he puesto el tapón del Audi al vaso de expansión
- Anulado el circuito que va al interior con uno de los propios manguitos
- La bomba del agua no está rota, retirando un poco el manguito se ve por la cánula cómo circula el agua tal y como dijo codi31
Resultado:
- El circuito va cogiendo presión, no sé decir si mucha, que soy nuevo en esto, pero tanta como para hacer salta cualquier manguito si se me ha olvidado ponerle abrazadera, están todos los manguitos duros y calientes :), apretando fuerte con los dos dedos el que sale del motor casi no lo deformo después de andar 10 minutos.
¿Se os ocurre alguna prueba definitiva para la culata o ya es suficiente?, gracias
jamercues
19/04/2015, 21:09
Circula sin termostato, aunque creó que ya lo habías hecho.
Sobre reparar la culata, solo es la junta en tu caso en un principio, si entiendes de mecánica, cambiala y a correr, o llevate la culata a comprobar y rectificar y aseguras.
Ami en taller me costo 550€ pero ni factura ni nada me quiso dar....
¿Se os ocurre alguna prueba definitiva para la culata o ya es suficiente?
Por mi parte, puedes ir pensando en ella, pero te aconsejo no repararla tú, no intentes nada, porque si dices que es ciencia ficción para ti, es que mucha idea de mecánica no tienes, y la culata no es cambiar un radiador o termostato, es mecánica seria.
Puedes (si quieres) hacer una última prueba bastante fiable: prueba de cO2 en el anticongelante. Con esta prueba descartas o confirmas tu problema de inmediato, o ya pasar directamente a culata como responsable. Salu2
tio_pepe
20/04/2015, 11:35
sí, ya había mirado los tests que venden en Amazon para estos menesteres e iba a encargar uno... Lo de la mecánica seria me ha hecho gracia, supongo que para ti mecánica de broma es que te dejen suelto el cable de la batería y se suelde a la batería (Sadeco), que te cambien la distribución para sacarte dinero y decirte que los electroventildores están gripados y que quieran cobrar 500 € más por ello (concesario oficial VW), ¿sigo? Creo que no hace falta porque ya me entiendes...
Si el test es positivo le cambiaré yo mismo la junta según los excelentes posts que hay de Raitán y compañía, no pienso gastar más dinero en este coche, por lo que he leído se requiere: 20 horas (40 en mi caso) + útiles y herramientas adecuados + paciencia y leer detenidamente los pasos. Lo único que no tengo de todo eso son las 40 horas que no sé de dónde voy a sacar.
Gracias codi31 y al resto, ya lloraré por aquí cuando no arranque el coche después de montare la junta nueva
Estaremos ansiosos cuando quites la culata, pon fotos y eso, y pregunta antes cualquier duda, por aqui habra alguien que haya quitado alguna de esas y te puede asesorar.
Un saludo
tio_pepe
13/06/2015, 11:15
Estaremos ansiosos cuando quites la culata, pon fotos y eso, y pregunta antes cualquier duda, por aqui habra alguien que haya quitado alguna de esas y te puede asesorar.
Un saludo
Gracias compañero, porque ayuda voy a necesitar, dentro de unos días tendré coche de reemplazo y mi idea es gastar el mínimo tiempo y dinero con este golf así que mi plan es desmontar correa y calar cigüeñal y distribución sin desmontarla extraer la bomba de agua y si está rota, comprar kit distribución y hacer útil para desmontar polea del cigüeñal, si está bien intentaré desmontar la culata y comprobarla sin desmontar la distribución, pero me faltarían los listones para comprobar la planitud, de todos modos para cuando llegue a ese punto todavía me queda para encontrarlos, si es algún momento algo se tuerce lo mando al desgüace :)
animo!!!!!!!!
aqui estamos para ayudarte
salu2
Hola whalipe, siento no estar de acuerdo contigo en los puntos que he marcado en negrita.
1º Si el agua saliera también caliente por la parte baja del radiador, el radiador no estaría haciendo su función, refrigerar el agua.
2º Ponen el termostato en el bloque, con la parte móvil hacia dentro del bloque porque así detecta mejor la temperatura interior del motor y es más exacto el momento de apertura y cierre.
3º El manguito inferior del radiador debe estar frio precisamente por eso, porque viene del radiador y al pasar por él, el agua, se tiene que enfriar, y se mantiene fría aunque el termostato este cerrado y no halla flujo, porque con solo estar en el radiador el agua ya baja la temperatura, cuando abre el termostato este agua (fría) entra en contacto con la del bloque (caliente) y así lo enfria
Haz la prueba en tu coche y veras como ese manguito solo coge algo de temperatura cuando abre el termostato y se mezcla el agua del bloque con la del radiador.
Respecto al problema del compañero.
Si se te han puesto los manguitos "durísimos" y sin llevar termostato ... no tiene buena pinta, puede ser la bomba, que haga que no circule el agua o culata, y meta presión al circuito.
Un saludo.
Es cierto que el manguito inferior del radiador esta más frío por el propio radiador, pero si el agua esta parada (no hay flujo) no se realiza el enfriado completo del radiador, que por lo visto el termostato se abre con el agua caliente del bloque, en vez del agua de la culata, que esta más caliente, porque es donde se genera más calor.
Me pareces bien que dfiendas el sistema del grupo Vag, pero de ahí a que digas quienes mejor que el otro...., entonces Mercedes, BMW, ford, opel renault, Citröen, etc, no saben hacer coches por poner el termostato en la salida de la culata....
Yo este tema lo veo también como fallo en la bomba de agua, por lo menos es lo más fácil de ver y como hay que quitar la distribución la quitar la culata, eso es lo que haría primero, pero sin descartar la junta de culata, a ver si nos saca de la duda este hombre.
Un saludo.
tio_pepe
02/10/2018, 14:12
Hola buenas,
Después de todo este tiempo y varios hijos de por medio... he vuelto a leerme el hilo porque he tenido este coche parado desde el último mensaje que mandé. Voy a ponerme a intentar arreglarlo, me he comprado el kit de la culata y el de la distribución, que aunque le quedaban 100 mil kilómetros, creo que convendría hacerla.
La bomba del agua giraba, metiendo los dedos desde el hueco del termostato podía hacerla girar, así que ya tengo todo comprado para distribución y culata. Mi idea era hacer primero la culata y si todo ha ido bien seguir con la distribución, o bien ¿hago la distribución antes de sacar la culata?
También quería tarar la llave dinamométrica si es que fuera posible, porque hace años que no la uso
Un saludo y gracias
Que mejor 1º hacer culata, y después distribución + bomba de agua. Porque para hacer culata, debes de quitar la distribución, y no vas a desmontar 2 veces, verdad??
tio_pepe
02/10/2018, 14:26
Que mejor 1º hacer culata, y después distribución + bomba de agua. Porque para hacer culata, debes de quitar la distribución, y no vas a desmontar 2 veces, verdad??
Gracias codi31, qué alegría verte por aquí después de tanto tiempo. Pues nada, me pongo a ello a ver qué tal
Gracias codi31, qué alegría verte por aquí.
Gracias, lo mismo digo. Si necesitas ayuda o consejo, ya sabes dónde estamos. :ok:
supongo que la bomba de agua la comprobaste con el motor caliente...
por que yo ya he visto bombas de agua que en frío funcionan bien y luego en caliente el eje gira loco, no bombeando o bombeando poco...
" 2º Ponen el termostato en el bloque, con la parte móvil hacia dentro del bloque porque así detecta mejor la temperatura interior del motor y es más exacto el momento de apertura y cierre. "
El termostato no lee nada . Solo se abre y se cierra en funcion de la temperatura .
La sonda de temperatura en mi coche no esta en el bloque y no es quien decide cuando abrir o cerrar el circuito . Quien decide cuando abrir o cerrar el circuito es el termostato y no recibe instrucciones de nadie .
Es una pieza que al dilatarse el compuesto que lleva en su interior empuja un embolo que vence el muelle que lo cierra y los hay que que abren a distintas temperaturas
tio_pepe
01/06/2019, 18:04
Hola de nuevo, ha pasado bastante tiempo pero ahora definitivamente lo estoy desmontando. El coche no lo necesito pero le estoy cogiendo gusto a esto de montar y desmontar. Bueno al grano, estoy empezando y lo primero que me ha sorprendido ha sido esto:
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Visto un poco más de cerca, creo que se han dejado puesto el útil en el tensor de la corre auxiliar!!, ¿puede ser o me engaña la vista??
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Si me lo confirmáis, cuento la historia de quién lo hizo y cómo. Un saludo y gracias
luisete07
01/06/2019, 18:07
Hola de nuevo, ha pasado bastante tiempo pero ahora definitivamente lo estoy desmontando. El coche no lo necesito pero le estoy cogiendo gusto a esto de montar y desmontar. Bueno al grano, estoy empezando y lo primero que me ha sorprendido ha sido esto:
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Visto un poco más de cerca, creo que se han dejado puesto el útil en el tensor de la corre auxiliar!!, ¿puede ser o me engaña la vista??
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Si me lo confirmáis, cuento la historia de quién lo hizo y cómo. Un saludo y graciasSeñalame lo que tú crees que es el útil?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
tio_pepe
01/06/2019, 18:31
Señalame lo que tú crees que es el útil?
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falsa alarma!, disculpas, lo acabo de mover y no había ningún útil
tio_pepe
07/06/2019, 22:02
Bueno, ya casi está para sacar la culata, pero ahora me entran dudas...
- En un vídeo he visto que un canadiense ha dejado puesto el colector de escape y el turbo, y lo ha podido sacar y meter maniobrando, me imagino que no es lo recomendado pero creo que lo voy a intentar así
- ¿cuánto pesará?, no me puede ayudar nadie y si pesa más de 25 kilos se va a complicar
Os dejo el vídeo del canadiense
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Si vas a sacar la culata, yo te recomiendo q saques y metas todo de golpe, con turbo incluido, vas a trabajar la mitad, todos los tornillos de los colectores los quitas y pones en una mesa, y no eslomado de mala manera, las juntas igual, ves cómo va quedando todo, con su par de apriete y para dentro.
El conjunto pesa, pero se puede meter, entre dos sin esfuerzo y uno solo con esfuerzo, pero se hace.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
tio_pepe
08/06/2019, 09:04
Si vas a sacar la culata, yo te recomiendo q saques y metas todo de golpe, con turbo incluido, vas a trabajar la mitad, todos los tornillos de los colectores los quitas y pones en una mesa, y no eslomado de mala manera, las juntas igual, ves cómo va quedando todo, con su par de apriete y para dentro.
El conjunto pesa, pero se puede meter, entre dos sin esfuerzo y uno solo con esfuerzo, pero se hace.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Eso lo vi en otro vídeo, sacaban el colector de escape y el turbo junto al bloque... la verdad es que no me cuesta mucho sacar los tornillos sin verlos, fue rápido. Y no sé si voy a poder con todo el bloque, lo digo porque al meterlo no es sólo el peso, también habrá que ir con mucho cuidado de no golpear el plano.
Todavía no tengo muy claro que sea la culata, pero por las fotos le hace falta una buena limpieza
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Yo la puse yo solo, pesa pero es asumible, se puede meter sin golpear.
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tio_pepe
14/06/2019, 20:21
una preguntilla, ¿es necesario quitar la polea de la correa auxiliar que va al piñón del cigüeñal?, he visto que hay gente que cala el motor en ese piñón, pero también se puede calar desde la ventanita que hay en el cárter (debajo de la T del circuito de refrigeración), ¿no?
Lo digo porque casi parto la llave hallen, le he dado con la pistola de impacto a 7 bares y sólo han salido 2. Al final 2 fuera, 1 pasado y otro todavía dentro
Creo q hay dos tornillos detrás de esa polea, q sujetan la chapa q va delante de la correa, así q sí, necesitas quitarla. Para callarlo lo puedes hacer a ambos lados como bien has dicho.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Ojo al poner la culata con los colectores uno solo; debido al peso se intenta dejar de cualquier manera encima del bloque y se puede arañar con los casquillos de centraje.
Yo, cuando pongo una culata solo pongo unos cartoncillos cerca de las casquillos esos, para que cuando ponga la culata no me la arañe, ya cuando este puesta encima apoyada en los cartones la muevo para que coincida los agujeros con los casquillos y entonces le quito los cartones y la dejo cer con cuidado.
Un saludo
Ojo al poner la culata con los colectores uno solo; debido al peso se intenta dejar de cualquier manera encima del bloque y se puede arañar con los casquillos de centraje.
Yo, cuando pongo una culata solo pongo unos cartoncillos cerca de las casquillos esos, para que cuando ponga la culata no me la arañe, ya cuando este puesta encima apoyada en los cartones la muevo para que coincida los agujeros con los casquillos y entonces le quito los cartones y la dejo cer con cuidado.
Un saludoEso es, hay q ir siempre a dejarla lo más centrada posible, se me había pasado este apunte.
No se puede poner de cualquier manera y luego arrastrarla.
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tio_pepe
15/06/2019, 21:17
Creo q hay dos tornillos detrás de esa polea, q sujetan la chapa q va delante de la correa, así q sí, necesitas quitarla. Para callarlo lo puedes hacer a ambos lados como bien has dicho.
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Gracias, hoy los quité con truquillo de meter una punta una torx a golpes y ahí están los dos tornillos
Ojo al poner la culata con los colectores uno solo; debido al peso se intenta dejar de cualquier manera encima del bloque y se puede arañar con los casquillos de centraje.
Yo, cuando pongo una culata solo pongo unos cartoncillos cerca de las casquillos esos, para que cuando ponga la culata no me la arañe, ya cuando este puesta encima apoyada en los cartones la muevo para que coincida los agujeros con los casquillos y entonces le quito los cartones y la dejo cer con cuidado.
Un saludo
Sí, por eso pedía el peso... hace un par de años me tocó levantar un inversor solar de 55 kilos a metro y medio, lo pasé fatal para 'soltarlo'. La culata incluso con los colectores no creo que llegue a los 25 kilos, pero en esa posición forzada y hacia delante se pierde el control y sólo piensas en soltar el 'muerto'
tio_pepe
19/09/2019, 11:18
Pues ya he vuelto de vacaciones y voy a seguir con esto... estoy para sacar la culata pero es lo único que no he calado, ¿tiene sentido calar el árbol de levas si lo voy a sacar? pienso que no
tio_pepe
21/09/2019, 09:47
¿alguna ayudita? :animadora:
Es que no tengo ganas de hacer el útil del ASV, ¿con hacer esta marca que le he hecho en el árbol no es suficiente (en blanco)?
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Tampoco tengo el útil para calar en la caja de cambios, he puesto la primera marcha y he bloqueado la rueda.
Por cierto, he dejado la entrada de los inyectores "al aire" todo el verano, ¿se pueden haber estropeado? Os he leído que deberían dejarse con gasoil.
Un saludo y gracias :areavag:
tio_pepe
22/09/2019, 09:59
La culata está pegada y no consigo sacarla... he mirado los pernos y ninguno está partido, por cierto que el kit que compré no me vale:
REINZ Zylinderkopfdichtung + ELRING Zylinderkopfschrauben Audi VW Seat 1.9 TDI | eBay ([Only registered and activated users can see links])
Esa es la culata, con dos agujeros como la que tengo, plataforma 1J1... pero si os fijáis el perno es mucho más largo. Por supuesto no entra hasta el final
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En la foto se ve la bomba de agua que he quitado, la he tenido que partir para sacarla, era la original y eso que se supone que le han hecho la distribución dos veces y han cobrado por ella :callado:
La culata la quiero sacar sin el colector de escape, como en el vídeo que puse más arriba, el colector se mueve así que no es lo que la mantiene fija, es como si estuviera pegada y no se mueve por ningún sitio. Le he dado con un mazo de plástico hacia arriba y tampoco, ahora lo tengo que dejar pero si no sale moveré la rueda a ver si de un pistonazo sale
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tio_pepe
22/09/2019, 15:57
¿Alguien me echaría una mano con el autodata para el ASV?, no he encontrado fotos ni bricos, pero juraría que sólo son esos 10 pernos los que unen la culata al bloque motor, y antes de darle al motor de arranque quería cerciorarme a ver si voy a partir la culata. Hay otros motores en los que hay que quitar algún perno del árbol de levas pero en este creo que no
tio_pepe
22/09/2019, 17:25
¿Alguien me echaría una mano con el autodata para el ASV?, no he encontrado fotos ni bricos, pero juraría que sólo son esos 10 pernos los que unen la culata al bloque motor, y antes de darle al motor de arranque quería cerciorarme a ver si voy a partir la culata. Hay otros motores en los que hay que quitar algún perno del árbol de levas pero en este creo que no
No hace falta que ya la saqué, dejé el colector ahí puesto... a lo mejor hubiera sido mejor sacarlo todo y revisar el turbo. La verdad es que está todo atascado, se me ocurrió echarle un tapajuntas o como se llame porque perdía líquido hace años y como alguien dijo, ya tenía el cáncer dentro. Viéndola se entiende que la haya sacado a martillazos. Voy a limpiar todo lo que pueda, pedir los pernos y ver si está en tolerancias, y ale, a montar cuando encuentre otro rato
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luisete07
23/09/2019, 08:04
A ver si tú problema era que estaba atascado el circuito por el tapafugas...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
tio_pepe
23/09/2019, 08:20
A ver si tú problema era que estaba atascado el circuito por el tapafugas...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Cuando vi el taponamiento me acordé... y fue por reparar una fuga que tenía en la tubería metálica que rodea al bloque motor. Porque no veo grietas en la culata, ni que la junta se haya partido, así que me tocará desmontar el refrigerador de aceite y resto de manguitos.
Voy a intentar montarlo antes de que se me olvide dónde iba cada cosa :ok:
luisete07
23/09/2019, 08:27
Siendo ASV es propenso a culata...pero sabiendo que le has puesto un tapafugas...lo primero limpieza del circuito con algún producto específico y anticongelante nuevo, termostato y sensor de temperatura nuevo y si seguimos para bingo, abrir el motor...pero vamos...ya nada...llegó tarde.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
tio_pepe
23/09/2019, 09:36
Siendo ASV es propenso a culata...pero sabiendo que le has puesto un tapafugas...lo primero limpieza del circuito con algún producto específico y anticongelante nuevo, termostato y sensor de temperatura nuevo y si seguimos para bingo, abrir el motor...pero vamos...ya nada...llegó tarde.
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Termostato y sensor se los cambié, fue lo primero que hice (sin saber lo del tapafugas, claro) De todos modos en algún sitio parece que se ha mezclado aceite con agua, porque se ve barrillo por varios sitios. Es la primera vez que veo una junta así en directo, no se aprecia que se haya roto ni que el plano de la culata esté picado como he visto que ocurre cuando se pone agua (circulé bastante tiempo con agua porque no ganaba para anticongelante). He leído un artículo interesante:
Apriete de Culata: Causas de fallo en la junta de culata ([Only registered and activated users can see links])
Para el que no tenga tiempo, vienen a decir que los culatazos suelen venir de fallos de refrigeración más que de defectos en la culata. Un caso particular es como bien el defecto de diseño de los AHF, ASV, ALH... el caso es que con tantos calentones voy a ver cómo está el plano.
Este motor necesita una buena limpieza, meter presión por todos los manguitos y el bloque para terminar de limpiarlo, tengo que quitar la T, la tubería metálica, etc. vamos, un buen currele
lentorrotdi
23/09/2019, 10:30
Como simple comentario, en general (aquí veo que se ha mirado todo) y por desgraciada experiencia:
Mucho cuidado con los "refrigeradores" y "radiadores" de aceite, que a partir de los diez años hay pocos que estén intactos (me refiero estén algo “picados”)y con el tiempo dejen pasar algo de aceite al circuito de agua e incluso al revés. Sobre todo en los Opel,..., que es un mal común y a veces originan y "ocultan" otro tipos de averías.
En cuanto a los tapafugas suelen cargarse el termostato,... básicamente, y después si se queda cerrado,... En BMW por ejemplo hay que también mirar el termostato EGR si hay esta avería (Esto ya lo has descartado).
¡Mucho ánimo! y únicamente por si no lo has mirado "repasa" el "enfriador" de aceite.
Fisuras en el bloque es muy raro que tuvieses. Es bloque bastante fiable.
Pata montarlo te sale mejor sacar el colector y el turbo y montarlo todo fuera del coche, luego meterlo todo junto, pesa, pero vas a trabajar menos de mala manera. Y ya que lo tienes todo abierto, lo suyo es llevar el turbo a limpiar. Y te va a quedar todo de lujo.
Un planificado de culata y su junta en consecuencia a lo que le quiten, un poco de esmerilado de válvulas, y si te apetece, un juego de taques nuevo. Y ya tienes motor para aburrir.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
tio_pepe
26/09/2019, 11:54
Pata montarlo te sale mejor sacar el colector y el turbo y montarlo todo fuera del coche, luego meterlo todo junto, pesa, pero vas a trabajar menos de mala manera. Y ya que lo tienes todo abierto, lo suyo es llevar el turbo a limpiar. Y te va a quedar todo de lujo.
Un planificado de culata y su junta en consecuencia a lo que le quiten, un poco de esmerilado de válvulas, y si te apetece, un juego de taques nuevo. Y ya tienes motor para aburrir.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
He pedido varios presupuestos, a ver hasta dónde se estiran con 120 euros... sí, la EGR y turbo me planteo limpiarlos, alguien pensará que estoy loco pero habré sacado ya del orden de casi 100 tornillos, y aunque procuro agruparlos o dejarlos puestos, me da que si sigo desmontado va a ser bastante lioso el tema de volver a montar.
Como simple comentario, en general (aquí veo que se ha mirado todo) y por desgraciada experiencia:
Mucho cuidado con los "refrigeradores" y "radiadores" de aceite, que a partir de los diez años hay pocos que estén intactos (me refiero estén algo “picados”)y con el tiempo dejen pasar algo de aceite al circuito de agua e incluso al revés. Sobre todo en los Opel,..., que es un mal común y a veces originan y "ocultan" otro tipos de averías.
En cuanto a los tapafugas suelen cargarse el termostato,... básicamente, y después si se queda cerrado,... En BMW por ejemplo hay que también mirar el termostato EGR si hay esta avería (Esto ya lo has descartado).
¡Mucho ánimo! y únicamente por si no lo has mirado "repasa" el "enfriador" de aceite.
Fisuras en el bloque es muy raro que tuvieses. Es bloque bastante fiable.
El enfriador estaba atascado, el caso es que una vez limpiado parece que está estanco
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Y el bloque está para una limpieza a fondo
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lentorrotdi
26/09/2019, 11:57
Un "reportaje" de primerísima calidad, si señor:ok:
tio_pepe
26/09/2019, 17:17
Un "reportaje" de primerísima calidad, si señor:ok:
jeje, espero no haberte pillado en la hora del almuerzo... bueno, pues toda la goma del bloque al enfriador atascada, vaya lo que ha salido
lentorrotdi
26/09/2019, 19:46
Pufff, estos días que ando ocioso:meparto:, es buena hora.
luisete07
26/09/2019, 22:41
Tu no tenias culata...tenias un atasque de **** madre
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tio_pepe
29/09/2019, 17:20
Tu no tenias culata...tenias un atasque de **** madre
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Poco a poco voy sacando todo lo que tiene, mejor no pongo fotos pero ni en San Ginés hacen una chocolatada así
A ver si alguien me puede aclarar... estoy tratando de sacar toda la escoria del bloque y estoy metiendo presión como se ve en la foto (a través de una manguera fina) esperando que saliera por el hueco de la bomba del agua, pero por mucha agua que bombeo, no veo que salga por ningún sitio... ni por la bomba del agua, ni por el enfriador de aceite ni ná. A ver si encuentro un esquema de la circulación del agua en el golf que me lo aclare
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También estoy pensando en usar algún disolvente en solución acuosa, de momento uso agua con Fairy por miedo a dañar las piezas de aluminio (enfriador de aceite, radiador, etc)
luisete07
29/09/2019, 21:53
Quita el termostato y saca el radiador y limpialo con máquina a presión... Vaya una passsta...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
tio_pepe
01/10/2019, 08:46
Quita el termostato y saca el radiador y limpialo con máquina a presión... Vaya una passsta...
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¿Con desengrasante en base acuosa me imagino?, porque sólo con agua no sale. Del resto va todo rápìdo... he podido quitar lo de dentro del bloque motor con una minibomba de trasiego, y la planitud de la culata está bien, no lo entiendo porque algún calentón se ha llevado. La galga de 0,05 entra pero la de 0,1 no la puedo meter por ningún sitio. ¿Debería planificar?, ¿hay forma de comprobar los retenes y taqués? :book:
Un saludo y gracias
tio_pepe
01/10/2019, 11:02
Este foro es una enciclopedia... buceando me he enterado que según el manual de fabricante la culata no se puede planificar. Y que conviene pasarse a la junta de 3 agujeros (la original tiene 2), pues vamos a intentarlo a ver
luisete07
01/10/2019, 11:14
Llevalo a la rectificadora que comprueben el plano y ellos te darán las juntas y tornillos necesarios.
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luisete07
07/10/2019, 09:27
Como va esa culata?
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tio_pepe
07/10/2019, 10:04
Como va esa culata?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
jeje, fatal. Resulta que no pido en Autodoc la junta porque viene de Alemania (y compro mucho en Alemania), la pido en Oscaro porque espero que tarde 1 día, y ya llevo 1 semana esperando y sin rastro... :animadora:
Creo que debería aprovechar para llevarla a comprobar, pero por esta zona vale 70 euros sólo comprobar.
oscaro últimamente está fatal, muchas cosas me llegan con una semana de retraso....
tio_pepe
12/08/2020, 15:32
Bueno, pues se terminó la aventura, la semana pasada tuve el tiempo de montarlo, probarlo... las llaves no casaban con la centralita, así que fue otro día más haciendo para casar las llaves, lo arranqué y estaba tan contento de ir a darme la primera vuelta después de tanto tiempo, cuando voy a mirar en el aceite y sale mayonesa. Qué decepción después de tanto trabajo. Lo único que se me ocurre aparte de que el enfriador de aceite esté mal (pero le metí presión para probarlo), es que en algún sitio del bloque haya habido corrosión y se junten agua y aceite. Ahora mismo está parado y se 'bebe' todo el agua que le echo :mf_bookread:
Algo que no entiendo es que la mayonesa sólo ha salido cuando he arrancado el coche ayer y lo he tenido media hora funcionando, es decir, estuvo una semana con agua y aceite, y no hubo 'mezcla'
Estoy pensando en cómo hacer una prueba para ver si es el intercambiador: cortocircuito el circuito de agua del intercambiador y veo si sale aceite, ¿se podría hacer?
¿El aceite se podría recuperar decantándolo, no?
tio_pepe
24/08/2020, 15:53
Pues nada, he cambiado el enfriador de aceite y era eso, aunque no salían burbujas, estaba picado como dijo lentorrotdi. El aceite con agua batido no se puede separar fácilmente, se queda como el café con el leche, lo he tenido al sol muchos días y muy poooco a poco el agua se va evaporando y se decanta el aceite, no merece la pena... voy a montar los plásticos y darme una vuelta. Si me pasa la ITV y no hace catampum chim-pun lo quedaré, sino regalaré las piezas a quien las quiera en la compra-venta del foro y me desharé de él.
GRACIAS POR LA AYUDA!, y este cuento se ha acabado.
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