Ver la Versión Completa : Cambiar bomba tándem Luk por Bosch
En un tdi 130 ASZ , Mi bomba luk empieza a perder gasoil por la junta y he visto que dan menos problemas las bosch, por lo he pensado en coger una de desguace, mi referencia luk es 038 145 209 A, creo que las bosch son las que terminan en M y Q, alguien sabe si son 100% compatibles
Yo cambie hace 3 anos una Luk por una bosch, 235€ nueva.
AdiMadrid
14/03/2016, 08:15
Hola! Yo puse una bosch hace 5 años y hasta hoy sin problemas.
Totalmente recomendable
Whitsnak
14/03/2016, 10:41
Los que decís que le habéis cambiado a una Bosch entiendo que es comprando una bomba tandem nueva, ¿podéis decir dónde lo habéis comprado?, porque me parece un buen precio 235 €.
Un saludo.
Alguien sabe si son 100% compatibles??
Yo tengo un ASZ y monto la misma referencia de bomba tándem. Hace bien poco, no hace ni 1 mes, también me fugaba la tándem por las juntas, la llevé a reparar y me la repararon mal. Empecé a buscar bombas tándem de intercambio como un loco, llamando a desguaces, distribuidores, tiendas web (etc..) y según me dijeron, la referencia 038 145 209 A no es compatible con ninguna referencia de Bosch, y todos coincidían en lo mismo.
Era preguntar por una bomba tándem, y al pedirme la referencia de la mía y sólo decir la numeración, antes de acabar y decir la letra, me decían: acaba en letra A?? y al decir que si, ya me soltaban que o monto la misma referencia o nada que hacer, que llevamos la referencia puñetera que no se puede cruzar con otras. Que si por ejemplo al final de la referencia en vez de llevar la letra A llevase otra letra, si sería compatible con algunas bombas Bosch, pero las nuestras no lo son.
Es más. Contacté con un tío que solo se dedica a vender bombas tándem, y me dijo que vendió 2 bombas Bosch a gente con nuestra misma referencia, y se las acabaron devolviendo porque no iba fino el coche. Dice que valer, valen, pero no va fino, y me dijo que no me recomendaba montar una bomba Bosch. Mandé reparar de nuevo mi bomba y al quedar bien esta vez, llevo la misma pero ya limpia, revisada y juntas cambiadas. Salu2
P.D: En muchos desguaces no tienen idea de esto, cuidado al comprar. Hay webs de repuestos, que venden bombas Bosch ya adaptadas para nuestro código de motor, de hecho en las especificaciones ponía el código de motor ASZ, pero son bombas de Bosch especificas, y hay que leer bien que valen para nuestro motor. Las que veas en un desguace de otros motores similares, con letras M/Q (etc..) no valen, hay que mirar la bomba Bosch especifica. Salu2
Yo tengo un ASZ y monto la misma referencia de bomba tándem. Hace bien poco, no hace ni 1 mes, también me fugaba la tándem por las juntas, la llevé a reparar y me la repararon mal. Empecé a buscar bombas tándem de intercambio como un loco, llamando a desguaces, distribuidores, tiendas web (etc..) y según me dijeron, la referencia 038 145 209 A no es compatible con ninguna referencia de Bosch, y todos coincidían en lo mismo.
Era preguntar por una bomba tándem, y al pedirme la referencia de la mía y sólo decir la numeración, antes de acabar y decir la letra, me decían: acaba en letra A?? y al decir que si, ya me soltaban que o monto la misma referencia o nada que hacer, que llevamos la referencia puñetera que no se puede cruzar con otras. Que si por ejemplo al final de la referencia en vez de llevar la letra A llevase otra letra, si sería compatible con algunas bombas Bosch, pero las nuestras no lo son.
Es más. Contacté con un tío que solo se dedica a vender bombas tándem, y me dijo que vendió 2 bombas Bosch a gente con nuestra misma referencia, y se las acabaron devolviendo porque no iba fino el coche. Dice que valer, valen, pero no va fino, y me dijo que no me recomendaba montar una bomba Bosch. Mandé reparar de nuevo mi bomba y al quedar bien esta vez, llevo la misma pero ya limpia, revisada y juntas cambiadas. Salu2
P.D: En muchos desguaces no tienen idea de esto, cuidado al comprar. Hay webs de repuestos, que venden bombas Bosch ya adaptadas para nuestro código de motor, de hecho en las especificaciones ponía el código de motor ASZ, pero son bombas de Bosch especificas, y hay que leer bien que valen para nuestro motor. Las que veas en un desguace de otros motores similares, con letras M/Q (etc..) no valen, hay que mirar la bomba Bosch especifica. Salu2
Pues yo desde que instale la Bosch el coche va super bien e fino.
Whitsnak
14/03/2016, 14:32
Gracias codi31, tu testimonio es sin duda vital de cara a otros posibles usuarios con el mismo problema.
¿A dónde enviaste a que te la repararan, limpiado?
Yo la mía tengo asumido que tarde o temprano va a dar por saco...
Pues yo desde que instale la Bosch el coche va super bien e fino.
Estamos hablando del 1.9 Tdi 130 cv PD (AVF, AVB, AWX, ASZ, ...). Tu tienes otro motor distinto y por tanto otra referencia de la tandem.
A mi me consta que el motor AFM lleva la misma bomba tandem que los AVF y AWX, de hecho el mio es un AXR y tambien lleva la misma bomba.
Yo solo distingo dos tipos de bomba tandems, las primeras que eran de paletas, creo que marca Bosh y despues he visto las Luk, esas son distintas, son trocoidales, igual que las bomba de aceite, siempre me refiero a la parte que hace la presión del gasoil, no a la que hace el vacio; por fuera tambien son distintas, asi es que creo que solo cambian por el año del coche, ahora no veo las de paletas.
Un saludo
damonzito
14/03/2016, 15:45
Tienes la tándem Bosch por 196€ NUEVA, eso si, es la que acaba en Q/M.
Que en Bosch dice que es para ese código motor, que te funcione correctamente o no... Eso ya es otro cantar.
No hay bomba Bosch especifica para ese referencia acabada en A.
Estas son las bombas compatibles con la bosch, W : 038 145 209 - 038 145 209 C - 038 145 209 E - 038 145 209 M - 038 145 209 Q
Quizas la bosch del desguace que pusieron no estaba bien...
Y aqui un polaco que la cambio, usar el traductor...
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Ibiza_Warrior
15/03/2016, 01:32
Tienes la tándem Bosch por 196€ NUEVA, eso si, es la que acaba en Q/M.
Que en Bosch dice que es para ese código motor, que te funcione correctamente o no... Eso ya es otro cantar.
No hay bomba Bosch especifica para ese referencia acabada en A.
¿Dónde la has visto por ese precio? Porque yo pregunté una vez en Bosch y me dijeron que 309€+IVA sin contar con la instalación.
Quizás la Bosch del desguace que pusieron no estaban bien.
El tío al que llamé, se dedica a comprar/reparar/vender bombas tándem, él mismo cambia las juntas y renueva todos los tornillos, muelles de paletas, paletas y demás. Y me dijo claramente que si fuera una mala persona y sólo fuera a ganarse el dinero, me vendía una Bosch sin problemas, y luego ya lo que sucediese, es problema mío. Pero no me quiso vender ninguna bomba Bosch teniendo de referencia de bomba 038 145 209 A porque me iba a ir mal en mi coche, no iba a ir fino.
Y como me dijo él. Ya es casualidad, que 2 bombas distintas Bosch, reparadas y revisadas dieran problemas en motores con misma referencia de bomba tándem que la mía, y que al devolverlas el tío y montarlas el vendedor en otros códigos de motor con otras referencias de bomba tándem diferentes a la mía, no diesen problemas y aún estén funcionando sin noticias de quienes la montaron. Es decir, que funcionan bien en esos motores, y en el mío por ejemplo no. Pero no sólo este vendedor me dijo esto, ya dije que llamé a bastantes sitios que se dedican a comprar/reparar/vender bombas tándem, quienes también me lo advirtieron.
Y aquí un polaco que la cambio, usar el traductor:
Wymiana pompy tandemowej - podciśnienia i paliwa - Turbodiesel ([Only registered and activated users can see links])
Si te fijas en las fotos de las bombas tándem, no son iguales. Mi bomba tándem de fabrica no viene con junta metálica, y todas las Bosch vienen con esa junta. La parte de las juntas redondas que van al retorno, tampoco son iguales en la bomba Luk y Bosch, se ve que no coincide el diámetro ni la forma. Tampoco es igual el pitorro de salida del vacío, que en Luk gira y en Bosch es fijo. Y el dato que más esclarece la duda, es en la forma de la paleta. Si te fijas en la zona central, en la paleta, tampoco es igual, es un diseño diferente. Una es como ovalada, y la otra más recta y lleva una muesca, incluso el tetón central cambia.
Ese Polaco habla que la bomba tándem que monta pertenece a un modelo del año 2010 cuya referencia termina en la letra: Q y mi bomba tándem es del año 2002 y de marca y letra diferente. Ya he dicho, que valer, valen esas bomba tándem, cumplen su cometido, pero al parecer no va fino el motor, y puede deberse a las diferencias que he remarcado antes en una bomba y otra. Y yo ante la duda, y antes de jugarme otra avería (por si acaso) me hago caso de quien se dedica a venderlas y repararlas, no vaya a ser que salga cara la broma.
Que puede que a algunos les funcione? (puede) pero hay mucha gente que no sabe si realmente su motor va bien o no va bien, porque pare eso se necesita un Vag-Com, un manómetro con el racor especifico, saber de valores y de presiones (etc..) ven que arranca el coche y les vale, pero no se dan cuenta que no va fino del todo. :ok:
Pues habra que estudiar el tema, los que habeis cambiado a la bosch que letra llevais?
El polaco habla de cambio la luk A por la Bosch Q , y parece que la Q es compatible con todas las anteriores.
Lo mejor de la bosh es que no se puede mezclar el gasoil con el aceite como pasa con la luk
Tienes la tándem Bosch por 196€ NUEVA, eso si, es la que acaba en Q/M.
Que en Bosch dice que es para ese código motor, que te funcione correctamente o no... Eso ya es otro cantar.
No hay bomba Bosch especifica para ese referencia acabada en A.
Nueva por ese precio? donde?
damonzito
15/03/2016, 16:10
Hola compañeros.
Yo la del León FR mío la compre Bosch como alguno de vosotros sabéis, y me costo 185€ nueva, hay fotos en mi post de cuando me llegó la tándem con la junta.
Creo recordar que la compre en oscaro.
Saludos.
Lo acabo de buscar cierto...Muy buen precio
Bomba de vacío, sistema de frenado BOSCH F009D02799 precios bajos - Frenado : Ayuda al frenado - Bomba de vacío, sistema de frenado F009D02799 ([Only registered and activated users can see links])
038145209Q ASZ ARL ATD AMF BPX BNM BNV AXR BLT BUK BMS BMT
La referencia A de la que habláis no sale en ningún despiece. Ni en VW golf, ni en Seat leon ni ibiza. En todos sale que llevan 038145209Q
Whitsnak
15/03/2016, 16:54
Buen precio, luego miraré la mia para AVF a ver que precio. Yo ya me voy haciendo la idea de que tarde o temprano va a cascar.
Ibiza_Warrior
15/03/2016, 18:16
Yo la he visto en otro apartado, pero es la misma:
Bomba de combustible BOSCH F009D02799 precios bajos - Partes de motor : Bomba - Bomba de combustible F009D02799 ([Only registered and activated users can see links])
P.D.: imagino que será nueva a estrenar, ¿cierto?
damonzito
15/03/2016, 18:50
Yo la he visto en otro apartado, pero es la misma:
Bomba de combustible BOSCH F009D02799 precios bajos - Partes de motor : Bomba - Bomba de combustible F009D02799 ([Only registered and activated users can see links])
P.D.: imagino que será nueva a estrenar, ¿cierto?
Si, es nueva.
La referencia A de la que habláis no sale en ningún despiece.
Yo tengo un VW Golf 1.9 TDI 130 ASZ y llevo de referencia de bomba tándem: 038 145 209 A
Y a todos los sitios que llamé para comprar una tándem de intercambio (y fueron muchos) si había bombas tándem con mi misma referencia (a precio de Oro) e incluso Kit de juntas (ya van 2 veces que las cambio). No entiendo porque no encuentras despiece (muy raro).
Whitsnak
16/03/2016, 11:21
Yo tengo un VW Golf 1.9 TDI 130 ASZ y llevo de referencia de bomba tándem: 038 145 209 A
Y a todos los sitios que llamé para comprar una tándem de intercambio (y fueron muchos) si había bombas tándem con mi misma referencia (a precio de Oro) e incluso Kit de juntas (ya van 2 veces que las cambio). No entiendo porque no encuentras despiece (muy raro).
Es curioso porque en el ETKA para tu coche aparece 038 145 209 Q y no hay ninguna corrección ni nada (y tengo el ETKA actualizado precios + update ayer mismo) y sin embargo en tu coche viste referencia terminada en A. ¿Puede ser que las LUK terminen la referencia en A mientras que el resto terminen en Q?
Ya me gustaría saber qué diferencias lleva entre la A y la Q.
¿Puede ser que las LUK terminen la referencia en A mientras que el resto terminen en Q?
Ni idea. Sé que el coche lo compré nuevo y venía con esa referencia de fabrica. Mi bomba tándem es marca LUK y no lleva junta metálica. No es el único motor que monta esa referencia. :thumbsup:
Yo tengo un VW Golf 1.9 TDI 130 ASZ y llevo de referencia de bomba tándem: 038 145 209 A
Y a todos los sitios que llamé para comprar una tándem de intercambio (y fueron muchos) si había bombas tándem con mi misma referencia (a precio de Oro) e incluso Kit de juntas (ya van 2 veces que las cambio). No entiendo porque no encuentras despiece (muy raro).
Precisamente, busque vw golf asz, porque sabia que era tu modelo. Pero ya te digo que en el despiece no sale esa referencia.
Precisamente, busque VW Golf ASZ, porque sabia que era tu modelo. Pero ya te digo que en el despiece no sale esa referencia.
Acabo de hablar con mi amigo de recambios de Volkswagen. La referencia 038 145 209 A, a sido modificada y esa referencia ya no se fabrica, a sido sustituida por la referencia 038 145 209 N válida para el motor ASZ. A él si le aparecía mi referencia en el ETKA, pero le aparecía un anexo de que esa referencia ya no se fabrica y le aparecía la referencia que ahora se vende en su lugar. Pero si que reconocía mi referencia su programa.
El coste de la bomba tándem, 600 y pico Euros..:cry::cry: qué miedito..
damonzito
17/03/2016, 16:23
Pillate la pierburg nueva, ni lo dudes.
Bomba de vacío, sistema de frenado PIERBURG 7.24807.17.0 precios bajos - Frenado : Ayuda al frenado - Bomba de vacío, sistema de frenado 7.24807.17.0 ([Only registered and activated users can see links])
hola,ayer cambie la LUK por Bosch.todo bien 1 hora de trabajo pero antes muchas dudas i horas leyendo foros par ver si se puede,pues si se puede.luk A lo cambie por bosch M de desguace(90€) en el mostrador me comentaron que no se puede.
las bosch son mejores i no dan problemas.
Hay que comprar una junta metalica038145215(8€ audi) y probablemente una tubo 038121473 ya que gasoil goteando pudo estropearlo.
Ayer cambie la LUK por Bosch. Pues si se puede. LUK A lo cambie por bosch M de desguace, en el mostrador me comentaron que no se puede.
Poder, se puede poner una bomba tándem marca Bosch llevando una LUK con la referencia terminada en A, perfectamente se puede. Qué luego vaya el coche como debe de ir, es otra cosa bien diferente. Y para saber si va realmente como debe de ir, hace falta tener un Vag-Com, saber usarlo e interpretar bien los valores, y un manómetro (etc..) con que arranque y puedas usarlo, no es síntoma de que esa bomba sea compatible al 100% de hecho en el mostrador te dijeron que no se podía, y ellos están para vender..
Ya lo dire en unos dias,lo que dices de la N es la mas nueva de Luk y es como M de bosch luego salio la Q y es la que figura en ETKA
damonzito
05/06/2016, 20:48
Ya lo dire en unos dias,lo que dices de la N es la mas nueva de Luk y es como M de bosch luego salio la Q y es la que figura en ETKA
Posiblemente no notes diferencia, es lo más probable.
Pero el vag-com es el que te va a decir si todo está funcionando correctamente como bien dice Codi.
Mucha suerte con el cambio.
manupamplona
02/12/2017, 13:59
lei todo el post y no me aclaro es compatible 100x100 con 038145209A la bosch para mi a4 avf? hay alguine que ha hecho el cambio de la luk ala bosch
Whitsnak
02/12/2017, 14:47
lei todo el post y no me aclaro es compatible 100x100 con 038145209A la bosch para mi a4 avf? hay alguine que ha hecho el cambio de la luk ala bosch
Tendrás que mirar la referencia de tu bomba tandem...
manupamplona
02/12/2017, 15:45
Tendrás que mirar la referencia de tu bomba tandem...
esta es la quenlleva luk 038145209A
Buenas tardes,sobre las bombas tandem habia una campaña de la marca que consistia en sustituir los tornillos de la tapa por unos mas largos.Con esto se solucionaban las fugas de gas-oil.Desconozco si esta campaña sigue activa pero en el concesionario te pueden informar y en su caso proporcionarte los tornillos.
Saludos.
manupamplona
02/12/2017, 19:29
Buenas tardes,sobre las bombas tandem habia una campaña de la marca que consistia en sustituir los tornillos de la tapa por unos mas largos.Con esto se solucionaban las fugas de gas-oil.Desconozco si esta campaña sigue activa pero en el concesionario te pueden informar y en su caso proporcionarte los tornillos.
Saludos.
Buenas yo no tengo fugas el problema que tengo esque creo que no llega presion suficiente alos inyectores porque le cuesta arrancar,le cambie los cables de los inyectores y aun sigue arrncando mal en frio como en caliente,tengo 3 posibilidades,la bomba tandem,la bomba del deposito, o la valvula de retencion que esta en el filtro de gasoil,tampoco quiero hay cambiar por cambiar escribi un post para haber si alguien le ha pasado algo parecido y aun lo tengo en revision de algun moderador
Pues lo primero en vez de preguntar para sustituir la tandem, lo que debes hacer es comprobar la presion de gasoil con un manometro a la entrada del filtro de gasoil, y en la tandem y a partir de aqui ya veremos si necesitas cambiar la tandem o no.
Por darte una idea, le cuesta arrancar siempre? En todos los arranques? O solo te pasa si lleva un tiempo considerable parado pero si lo pones en marcha al poco tiempo arranca bien? Porque si es asi, todo apuntaria a que se desceba el circuito.
manupamplona
03/12/2017, 00:39
Pues lo primero en vez de preguntar para sustituir la tandem, lo que debes hacer es comprobar la presion de gasoil con un manometro a la entrada del filtro de gasoil, y en la tandem y a partir de aqui ya veremos si necesitas cambiar la tandem o no.
Por darte una idea, le cuesta arrancar siempre? En todos los arranques? O solo te pasa si lleva un tiempo considerable parado pero si lo pones en marcha al poco tiempo arranca bien? Porque si es asi, todo apuntaria a que se desceba el circuito.
Pues mira hoy he arrancado como todas las mañanas y le costo,me fui hacer unos recados lo deje como parado 2 horas y volvi a arrancar y le costo como alas mañanas pues igual tienes razos que se vacia el circuito voy a provar a cambiar primero la valvula esa del filtro del gasoil y cambiar todos los manguitos haber si suena la flauta muchas gracias por la idea voy haber si eso venden suelto por algun lado saludos
La T de encima del filtro (que tú llamas válvula) es una válvula térmica que su única misión es retornar el combustible al filtro o de nuevo a la bomba tándem dependiendo de la temperatura del mismo. Si bien es cierto que suele fallar muchas veces, dejando pasar aire al sistema por sus juntas, en este caso dudo mucho que sea el problema de tu mal arranque, porque tendría que tener mucha holgura.
Y digo mucha holgura, porque normalmente deja pasar el aire poco a poco al paso de muchas horas, por ejemplo una noche entera, pero no en tan sólo 2 horas, o ir a hacer un recado, a no ser, como he dicho que tenga mucha holgura y apenas haga efecto estanco. En tu motor, suele fallar mucho la pre-bomba del aforador del depósito (yo llevo 3 en el mismo motor)
Si falla, no mete el combustible a presión al filtro, y entra aire y combustible cada vez que arranques, y por eso le puede costar. También puede ser fallo del relé 109, que también me falló a mi, y me fallaba el arranque. Te hace falta diagnosis y un manómetro, si no, vas a dar cabezazos sin parar.
manupamplona
03/12/2017, 14:57
La T de encima del filtro (que tú llamas válvula) es una válvula térmica que su única misión es retornar el combustible al filtro o de nuevo a la bomba tándem dependiendo de la temperatura del mismo. Si bien es cierto que suele fallar muchas veces, dejando pasar aire al sistema por sus juntas, en este caso dudo mucho que sea el problema de tu mal arranque, porque tendría que tener mucha holgura.
Y digo mucha holgura, porque normalmente deja pasar el aire poco a poco al paso de muchas horas, por ejemplo una noche entera, pero no en tan sólo 2 horas, o ir a hacer un recado, a no ser, como he dicho que tenga mucha holgura y apenas haga efecto estanco. En tu motor, suele fallar mucho la pre-bomba del aforador del depósito (yo llevo 3 en el mismo motor)
Si falla, no mete el combustible a presión al filtro, y entra aire y combustible cada vez que arranques, y por eso le puede costar. También puede ser fallo del relé 109, que también me falló a mi, y me fallaba el arranque. Te hace falta diagnosis y un manómetro, si no, vas a dar cabezazos sin parar.
Buenas inicie un tema sobre mi problema y esta pendiente de validar nose si tu eres el moderador que lleva esto.Es para no apartar el tema que se habla por aqui.Tengo el vag-com pero el manometro no ya hice alguna prueva y hices fotos que puse en el post que te mencione.Esta mañana hice unas pruevas le di y quite el contacto como 5 veces y el coche arranco ala primera,yo creo que lo claro esta que se vacia el circuito.El porque ni idea.Voy haber si puedo localizar un manometro cuanto tiene que dar arrancado? y a revoluciones?algo vi pero no me aclaro gracias
Buenas inicie un tema sobre mi problema y esta pendiente de validar nose si tu eres el moderador que lleva esto.Es para no apartar el tema que se habla por aqui.Tengo el vag-com pero el manometro no ya hice alguna prueva y hices fotos que puse en el post que te mencione.Esta mañana hice unas pruevas le di y quite el contacto como 5 veces y el coche arranco ala primera,yo creo que lo claro esta que se vacia el circuito.El porque ni idea.Voy haber si puedo localizar un manometro cuanto tiene que dar arrancado? y a revoluciones?algo vi pero no me aclaro gracias
Enganchas el manómetro en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro, y das contacto. Siempre debe de llegar al manómetro 0.5 Bar de mínimo (siempre). Por tanto, pones el contacto (mides) quitas la llave del contacto, la pones (mides) y así 3/4 veces.
En todas las veces (quitando y poniendo el contacto) debe de entregar 0.5 Bar o superior. No hace falta arrancar el motor para esta prueba. La pre-bomba, insufla combustible en cada puesta de contacto, y se para de nuevo. Luego conectas el manómetro a la bomba tándem (hay un racor en ella) y arrancas el motor. Pisas en vacío hasta las 1.500 vueltas mantenidas, y mides lo que da.
Debe de entregar de mínimo 3.5/4.0 Bar a 1.500 vueltas. También puedes medir la presión que sale del filtro a la bomba tándem, en el mismo manguito de antes. La diagnosis te da alguna avería? es necesario también saber esto, aunque huele a descebe de circuito.
P.D: No soy moderador, aquí soy igual que tú (uno más de tantos).
manupamplona
03/12/2017, 15:42
Enganchas el manómetro en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro, y das contacto. Siempre debe de llegar al manómetro 0.5 Bar de mínimo (siempre). Por tanto, pones el contacto (mides) quitas la llave del contacto, la pones (mides) y así 3/4 veces.
En todas las veces (quitando y poniendo el contacto) debe de entregar 0.5 Bar o superior. No hace falta arrancar el motor para esta prueba. La pre-bomba, insufla combustible en cada puesta de contacto, y se para de nuevo. Luego conectas el manómetro a la bomba tándem (hay un racor en ella) y arrancas el motor. Pisas en vacío hasta las 1.500 vueltas mantenidas, y mides lo que da.
Debe de entregar de mínimo 3.5/4.0 Bar a 1.500 vueltas. También puedes medir la presión que sale del filtro a la bomba tándem, en el mismo manguito de antes. La diagnosis te da alguna avería? es necesario también saber esto, aunque huele a descebe de circuito.
P.D: No soy moderador, aquí soy igual que tú (uno más de tantos).
la maquina me dava averia de falta explosion cilindro 1 le cambie los cables que cuando los saque estaban duros y mala pinta pense que era eso.Le cambie los cables nuevos de la casa claro como hace mas de 1 semana y pico y esa averia no a vuelto aparecer antes lo borrava y me volvia a salir pero al cambiar los cables 0 fallos de nada.me he fijado esta mañana debajo del tubo de plastico que va de la egr al interculer el que sale de la tanden esta de un lado totalmente liso como si huviese rozado algo.Lo que voy hacer es cambiar todo los mangutos que van al filtro tienen mala pinta aunque no fugan y apartir de hay tirare lo que me dices muchas gracias ya te cuento haber como va
Yo cambié en su día, todos los manguitos gordos de conducción de combustible. Desde los 2 enchufes rápidos que de ahí van al filtro, y desde el filtro a la bomba tándem. Los cogí de un motor de generación nueva, que estaba en un desguace, y los tenía impolutos.
También cambie la T de encima del filtro y sus juntas (lo compré en VW) y el filtro de combustible. Y se notó bastante el cambio. Si decides hacer lo mismo, ya descartarías de un plumazo, filtro, manguitos y la T de encima del filtro. Te quedaría tándem y bomba del depósito.
manupamplona
21/02/2018, 02:08
Yo cambié en su día, todos los manguitos gordos de conducción de combustible. Desde los 2 enchufes rápidos que de ahí van al filtro, y desde el filtro a la bomba tándem. Los cogí de un motor de generación nueva, que estaba en un desguace, y los tenía impolutos.
También cambie la T de encima del filtro y sus juntas (lo compré en VW) y el filtro de combustible. Y se notó bastante el cambio. Si decides hacer lo mismo, ya descartarías de un plumazo, filtro, manguitos y la T de encima del filtro. Te quedaría tándem y bomba del depósito.Nada tío cambie hasta la tandem.por una boch 250€ Y a aun sigue humo vibraciones en ralenti y mal arranque y valores negativos en inyectores fuera de rango ya nose k más hacer
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
Se te dijo claramente, que no debías cambiar nada sin estar seguro que era el problema, y que debías pasar diagnosis y comprobar la presión de la bomba tándem y aforador del depósito. Hablabas que ibas a cambiar la T térmica de encima del filtro y todos los manguitos de conducción de combustible del motor, lo has hecho??
Comprobaste con manómetro aforador y bomba tándem?? o tampoco??
Qué marca y referencia de tándem has puesto? antes de cambiar la bomba tándem también tenias el valor de inyectores desfasado?? o a sido a raíz de montar esta nueva tándem?? alguna avería registrada actualmente?
Vamos a necesitar unas capturas de los canales del motor con todo consumible apagado y con el anticongelante a 90º, desde el canal 001 al 023, sabes hacerlo??
P.D: Contesta a todas las preguntas una a una..
manupamplona
21/02/2018, 13:49
Se te dijo claramente, que no debías cambiar nada sin estar seguro que era el problema, y que debías pasar diagnosis y comprobar la presión de la bomba tándem y aforador del depósito. Hablabas que ibas a cambiar la T térmica de encima del filtro y todos los manguitos de conducción de combustible del motor, lo has hecho??
Comprobaste con manómetro aforador y bomba tándem?? o tampoco??
Qué marca y referencia de tándem has puesto? antes de cambiar la bomba tándem también tenias el valor de inyectores desfasado?? o a sido a raíz de montar esta nueva tándem?? alguna avería registrada actualmente?
Vamos a necesitar unas capturas de los canales del motor con todo consumible apagado y con el anticongelante a 90º, desde el canal 001 al 023, sabes hacerlo??
P.D: Contesta a todas las preguntas una a una..
Que tal codi
Haber te comento si cambie la T con el filtro original y los manguitos
La tamden la cambie referencia F009D02799 BOSCH, la mia llevaba 038 145 209 N lo que si no hecho es cambiar la chapa negra le deje la misma (no tenia mala pinta) ya que no pude encontrar nueva ni en la casa ni en la tienda de repuestos, porque al cambiar el filtro habia aceite en el filtro de gasoil y si comprobe la presion de ambas bombas antes y despues de cambiarla Al principio y daban bien
Ya que al final me compre un manometro,el racor y manguera asi lo tengo para siempre y no andar pidiendo favores a nadies
Al principio durante unos dias se quedo bien los inyectores ya no estaban fuera de rango pero nada alos dias ya empezo otra vez ralenti inestable vibraciones y humo blanco
Me sigue dando fallo inyector 1 falta exploxion
cuando tenga un rato ya te pondre las capturas que me pides
ahh otra cosa cuando estaba cambiando el filtro me fije que el cable del sensor de combustible estaba roto el cable,encima al ras,tube que ir a un desguace a cojer el conector y empalmarle ya que no se podia reparar el suyo
Esto comentas en el post nº31:
Leí todo los post y no me aclaro. Es compatible al 100% la bomba tándem LUK 038145209 A con la bomba tándem Bosch para mi A4 AVF? hay alguien que haya hecho el cambio de LUK a Bosch??
Y esto en el post nº33:
Esta es la referencia que llevo: LUK 038 145 209 A
Y esto en el post nº45:
La mía llevaba referencia: 038 145 209 N
En qué quedamos?? tu bomba tándem antigua no era LUK referencia: 038 145 209 A?? o te has equivocado al escribir y has puesto en vez de la letra 'A' la letra 'N'?? si comprobaste con manómetro el aforador y la tándem y daban la presión correcta, por qué cambiaste la bomba tándem??
Por ver aceite en el filtro de combustible? lo mismo ese aceite no es por la bomba tándem y si por alguna junta tórica de un inyector (etc..) y no de la bomba tándem. Según comentas, has cambiado el filtro + la T térmica de encima del filtro (supongo que juntas de esta T térmica) y todos los manguitos de conducción de combustible.
Todos, todos? vuelve a ver aceite en el filtro?? lo has comprobado??
Qué presión mandaba el aforador al filtro? lo comprobaste varias veces como te dije de hacer poniendo y quitando el contacto?? y la tándem a 1.500 vueltas??
Contesta a todas las preguntas y dando todos los datos posibles.
Yo encargaba la Junta metálica negra y cuando la tuvieses la sustituiría, ya que cuando es nueva traen unos resaltes para que ajusten con la Bomba y una vez que aprietas coge la forma de la Bomba que tenías y ahora si puede ser que mezcles aceite y gasoil por aquí. Y como te ha recriminado Codi coincido te dije que sustituir por sustituir no iba a a ser la solución
manupamplona
21/02/2018, 18:18
Esto comentas en el post nº31:
Y esto en el post nº33:
Y esto en el post nº45:
En qué quedamos?? tu bomba tándem antigua no era LUK referencia: 038 145 209 A?? o te has equivocado al escribir y has puesto en vez de la letra 'A' la letra 'N'?? si comprobaste con manómetro el aforador y la tándem y daban la presión correcta, por qué cambiaste la bomba tándem??
Por ver aceite en el filtro de combustible? lo mismo ese aceite no es por la bomba tándem y si por alguna junta tórica de un inyector (etc..) y no de la bomba tándem. Según comentas, has cambiado el filtro + la T térmica de encima del filtro (supongo que juntas de esta T térmica) y todos los manguitos de conducción de combustible.
Todos, todos? vuelve a ver aceite en el filtro?? lo has comprobado??
Qué presión mandaba el aforador al filtro? lo comprobaste varias veces como te dije de hacer poniendo y quitando el contacto?? y la tándem a 1.500 vueltas??
Contesta a todas las preguntas y dando todos los datos posibles.
1º la bomba si es acavado en N me equivicaria antes pero si lleva esa la tengo en el trastero guardada
2º Como mucha gente me decia que tenia calcados lo que me pasaba y como veia aceite dentro hasta el sensor de combustible estaba sucio de aceite cuando repare el conector pues por eso lo hice pero no duro ni 3 dias despues la misma historia.Si se cambio toricas y todos los manguitos que van al filtro
3º no lo he vuelto a mirar ya que hace mal tiempo por aqui y como no tengo sitio para hacerlo sino en la calle pues eso
4º Se comprobo en un taller la bomba aforador en parado, solo al contacto 3 veces porque el tio probo solo una y me dijo que estaba bien y le dije que insistieria 2 veces mas daba cerca de 0.5 mas o menos 0.4 o asi,la bomba tandem sobre 3.800kilos a 1500rpm eso con la tandem vieja
Despues yo la mire cuando le cambie la bomba nueva 0.5 bomba deposito insistiendo 4 veces kitar y poner contacto y bien
la bomba tandem a 1500rpm 4300k.
Otra cosa cuando esta andando el coche va muy bien suave y demas y no hecha humo pero si lo dejo a ralenti un rato bufff humo y olores horrible igual tienes razon y estan las juntas de los inyectores y de hay viene el tema pues hasta que no empiece a currar que llevo parado 3 meses y tendra que ir asi o hasta que esplote :)
gracias codi
Si la Bomba mantenía 4 kg de presión a 1500 Rpm las toricas están bien. Arregla el tema del sensor de temperatura y comprueba el canal 7 de vagcom por la mañana sin arrancar el coche desde al menos 10 o 12 horas y tienen que medir las tres temperatura que da ese canal de forma pareja a la temperatura ambiente. El sensor de temperatura de combustible cuando falla suele provocar tirones en el motor.
manupamplona
21/02/2018, 19:19
Si la Bomba mantenía 4 kg de presión a 1500 Rpm las toricas están bien. Arregla el tema del sensor de temperatura y comprueba el canal 7 de vagcom por la mañana sin arrancar el coche desde al menos 10 o 12 horas y tienen que medir las tres temperatura que da ese canal de forma pareja a la temperatura ambiente. El sensor de temperatura de combustible cuando falla suele provocar tirones en el motor.
si eso ya lo hice al principio y me daban parejo de todas maneras si voy a revisar las temperaturas de los sensores como dices ala mañana haber lo que marca y pongo foto aqui.Y sabes si esta mal podria arrancar mal os dejo unos videos que hecho hoy
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ala mañana
Audi A4 Quattro 1.9 tdi 130cv Avf - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
El ruido que se olle al principio es la radio no os asusteis y estos dias me he dado cuenta que acelerando arranca un poco antes si le doy solo al arranque sin acelerar le cuesta mas arrancar
despues de 10m parado
Audi A4 Quattro 1.9 tdi 130cv Avf - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Ese motor de arranque tiene muy pocas revoluciones, puede venir de ahí parte de tus problemas
Tienes un claro descebe de circuito, entra aire a saco en el combustible y por eso cuando vas a arrancar por las mañanas, le cuesta la vida hacerlo. El sonido que hace ese motor al intentar arrancar es el típico sonido de motor sin combustible, y cuando empieza a llegar combustible, empieza a toser y a temblar el motor hasta que arranca.
Luego tras 10 min arranca mejor porque aún está cebado el circuito.
Como apunte (por si acaso) para comprobar bien la pre-bomba del aforador, se debe de dar al contacto con el manómetro conectado (medir) quitar completamente la llave del contacto, quitar el manómetro del manguito, vaciar manguito y manómetro de combustible, conectar manómetro, y volver a meter la llave y dar contacto.
Así 4/5 veces y viendo que de siempre +0.5 Bar en cada prueba.
Si das contacto varias veces sin quitar manómetro, estás falseando la prueba. Lo hiciste como yo te he explicado?? también habría que comprobar, si el sistema aguanta la presión o la pierde. Cómo? dejas el coche aparcado una tarde, y a la mañana siguiente abres el capó, quitas el manguito de combustible que surte al filtro desde el depósito, conectas el manómetro y das al contacto.
No hagas nada más. Compruebas la presión y lo dejas todo conectado. Debes de ver cuánto tiempo se mantiene la aguja del manómetro quieta sin moverse. Porque si baja rápido, es posible que el combustible retorne al depósito cuando no debe, y deje vacío el sistema, y no haya presión para que arranque como debe. Con 15/20 min es suficiente. Así descartas por completo el aforador.
Ya sabemos que da +0.5 Bar pero quiero saber si aguanta el sistema dicha presión un tiempo. La bomba tándem si dices que entregó 4.3 kilos a 1.500 vueltas, se puede descartar. Hablas que has cambiado todos los manguitos de conducción de combustible que van al filtro, pero del filtro a bomba tándem?? porque al filtro llegan 2 manguitos (retorno y alimentación) pero del filtro parten 2 a los manguitos metálicos, y de los manguitos metálicos otros 2 a la propia tándem.
Qué referencia y marca de bomba tándem pusiste? y dónde están las capturas que te pedí? y por cierto, para cebar bien, debes de quitar y poner la llave en el contacto, y esperar que se apaguen todos los testigos del cuadro antes de arrancar.
manupamplona
22/02/2018, 15:27
Tienes un claro descebe de circuito, entra aire a saco en el combustible y por eso cuando vas a arrancar por las mañanas, le cuesta la vida hacerlo. El sonido que hace ese motor al intentar arrancar es el típico sonido de motor sin combustible, y cuando empieza a llegar combustible, empieza a toser y a temblar el motor hasta que arranca.
Luego tras 10 min arranca mejor porque aún está cebado el circuito.
Como apunte (por si acaso) para comprobar bien la pre-bomba del aforador, se debe de dar al contacto con el manómetro conectado (medir) quitar completamente la llave del contacto, quitar el manómetro del manguito, vaciar manguito y manómetro de combustible, conectar manómetro, y volver a meter la llave y dar contacto.
Así 4/5 veces y viendo que de siempre +0.5 Bar en cada prueba.
Si das contacto varias veces sin quitar manómetro, estás falseando la prueba. Lo hiciste como yo te he explicado?? también habría que comprobar, si el sistema aguanta la presión o la pierde. Cómo? dejas el coche aparcado una tarde, y a la mañana siguiente abres el capó, quitas el manguito de combustible que surte al filtro desde el depósito, conectas el manómetro y das al contacto.
No hagas nada más. Compruebas la presión y lo dejas todo conectado. Debes de ver cuánto tiempo se mantiene la aguja del manómetro quieta sin moverse. Porque si baja rápido, es posible que el combustible retorne al depósito cuando no debe, y deje vacío el sistema, y no haya presión para que arranque como debe. Con 15/20 min es suficiente. Así descartas por completo el aforador.
Ya sabemos que da +0.5 Bar pero quiero saber si aguanta el sistema dicha presión un tiempo. La bomba tándem si dices que entregó 4.3 kilos a 1.500 vueltas, se puede descartar. Hablas que has cambiado todos los manguitos de conducción de combustible que van al filtro, pero del filtro a bomba tándem?? porque al filtro llegan 2 manguitos (retorno y alimentación) pero del filtro parten 2 a los manguitos metálicos, y de los manguitos metálicos otros 2 a la propia tándem.
Qué referencia y marca de bomba tándem pusiste? y dónde están las capturas que te pedí? y por cierto, para cebar bien, debes de quitar y poner la llave en el contacto, y esperar que se apaguen todos los testigos del cuadro antes de arrancar.
en cuanto pueda lo hago todo lo que me pides y te lo pongo aqui
la bomba ya te puse mas arriba F009D02799 BOSCH
Entonces si lo hago solo (1persona) lo pongo en el manguito el medidor, que viene del deposito al filtro le doy al contacto salgo para verlo tiene que quedarse quieta unos segundos eso me quieres decir pero nose no creo que tenga valvula antiretorno el aforazor del deposito nose digo sin saber,el retorno lo tengo en un manguito que va ala tamden y ese si lo comprobe si hacia su funcion
si cambie todos creo que eran 4 manguitos me costo encontrar su medida en el desguace no tenian
Lo dicho contestame y en cuanto pueda hago todo lo del vagcom y la bomba/aforador
Conectar manómetro al manguito que trae el combustible del depósito al filtro, previamente desconectando dicho manguito del filtro. Dar contacto y medir la presión. Cuando la aguja marque una presión, no toques nada, dejas pasar 15/20 min (quita contacto si quieres) y deja el manómetro quieto y sin quitar del manguito.
Tras 15/20 min comprueba cuánto a bajado la aguja en el manómetro, o si por el contrario, no baja y apenas se a movido, eso quiero saber. Haciendo la prueba como te dije antes de hacerla (lee de nuevo el post nº52) y si, lleva válvula anti-retorno el aforador (2 concretamente).
Entiendo que cambiaste todos los manguitos de conducción de combustible del motor, sin faltar ninguno, por tanto me fío de ti, y supongo que estarían en buen estado..
manupamplona
24/02/2018, 13:21
Conectar manómetro al manguito que trae el combustible del depósito al filtro, previamente desconectando dicho manguito del filtro. Dar contacto y medir la presión. Cuando la aguja marque una presión, no toques nada, dejas pasar 15/20 min (quita contacto si quieres) y deja el manómetro quieto y sin quitar del manguito.
Tras 15/20 min comprueba cuánto a bajado la aguja en el manómetro, o si por el contrario, no baja y apenas se a movido, eso quiero saber. Haciendo la prueba como te dije antes de hacerla (lee de nuevo el post nº52) y si, lleva válvula anti-retorno el aforador (2 concretamente).
Entiendo que cambiaste todos los manguitos de conducción de combustible del motor, sin faltar ninguno, por tanto me fío de ti, y supongo que estarían en buen estado..
Buenas maestro codi :D traigo noticias he probado lo que me dijistes, y no aguanta ni un segundo sube a casi 0.5 y al momento baja no hace su funcion el antiretorno del deposito, la bomba si funciona hecho esactamente lo que me dijistes como ando bastante mal de pasta no es mi mejor momento de gastarme un duro en un aforador aunque tendria que revisar donde esta esos retornos.
Para salir del paso y espero funcione le puse un antiretorno que compre en una tienda de repuestos 6€ ,en la entrada del filtro por lo visto lo chupa para atras el cabr.... lo dejare asi hasta que se pueda y cambie el aforazor eso si mirar antes lo del antiretorno localizarlo
Haber como arranca mañana y le hago lo del vag-com un saludo buen finde
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Blackdog
24/02/2018, 18:23
A mis me pasaba lo mismo, no aguantaba la presión mas de 4 segundos. Cambie el aforador unos (120€ haciéndolo yo mismo) y con esto ya mantiene la presión, aun así como refuerzo puse una antiretorno igual que tu.
Todavía no me arranca bien del todo el coche, ahora estoy pendiente de cambiar las bridas, las originales una vez las tocas no aprietan mucho. Estoy pendiente de recibir bridas Mikalor , no se te ocurra usar bridas malas o de los chinos.
Esta del link son W4 esto es toda la brida y tornillo inoxidable.
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Mikalor-Ash-Jubilee/270925388819?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=570061726239&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Biker141080
25/02/2018, 10:47
Yo por ahora no tengo problemas pero he pensado en ponerle una antirretorno por tener otra seguridad más y que no se vacíe el filtro, nunca viene mal.
He probado lo que me dijiste, y no aguanta ni un segundo la aguja quieta, sube a casi +0.5 Bar y al momento baja.
Pues ese es el problema. Cuando el aforador carga el sistema, tiene que mantenerse el sistema cargado y con presión justo cuando se da al arranque, para que arranque el motor correctamente. Si al mandar presión, esta enseguida se cae, arrancas con aire y arranca mal.
El aforador, lleva 2 válvulas anti-retorno, una en cada toma del aforador. La primera permite salir el combustible hacía el depósito y evita que retorne hacia dentro del aforador, y la otra evita que se salga del propio aforador por el retorno y vaya en dirección al filtro de combustible.
Veremos si con la anti-retorno que has puesto arranca mejor. :ok:
manupamplona
01/03/2018, 01:44
Pues ese es el problema. Cuando el aforador carga el sistema, tiene que mantenerse el sistema cargado y con presión justo cuando se da al arranque, para que arranque el motor correctamente. Si al mandar presión, esta enseguida se cae, arrancas con aire y arranca mal.
El aforador, lleva 2 válvulas anti-retorno, una en cada toma del aforador. La primera permite salir el combustible hacía el depósito y evita que retorne hacia dentro del aforador, y la otra evita que se salga del propio aforador por el retorno y vaya en dirección al filtro de combustible.
Veremos si con la anti-retorno que has puesto arranca mejor. :ok:
Buenas nada sigue arancando fatal en caliente como en frio el compi de arriba comento algo del arranque me fije el otro dia tengo la egr que tira aceite por todos lados y si que noto que el arranque es como sino tuviera fuerza como antes y mirando como pude que no veas ta lleno de aceite debajo de la egr colectores hasta el carter se podra haber mojado el motor de arranque de aceite que justo esta debajo valla sitio de poner.
Alguien tiene algun manual como lo saco y desmonto de hay mire por internet llevo dias y si habia estan los elink caidos
Tengo bateria que tengo comprobador y esta al 100x100 800ah y los 4 calentadores nuevos
Mi EGR lleva años pringando todo mi motor (casi entero) pringa la propia EGR por fuera, colector de admisión, parte del turbo, toda la parte de atrás del motor, parte de la caja de cambios, parte de motor de arranque, e incluso si tardo en limpiarlo, veo aceite hasta en la parte frontal del motor.
Date cuenta, que la EGR en nuestros motores, todas acaban pringando todo de aceite, y la limpias y cambias las juntas, y te dura un tiempo, pero al poco vuelve otra vez. Y la pones nueva, y tarda mayor tiempo, pero acaba por pringar de nuevo todo.
Aún así, con todo lo que te he dicho que pringa mi EGR, mi coche arranca perfectamente al segundo de girar la llave, no afecta para nada al arranque.
El combustible no debe de retornar nunca al aforador, debe de mantenerse con presión el sistema a la hora de arrancar. Y por mucho que pongas una válvula anti-retorno, dejas con combustible la parte del filtro hasta la bomba tándem, pero desde el filtro hasta el depósito se queda sin presión y casi vacío, y sin presión desde el filtro hasta la bomba tándem.
Combustible hay, pero no con presión.
Si no hay presión, tarda en arrancar. Te lo explico mejor para que lo entiendas. Con motor arrancado, pongamos que hay 6 litros de combustible en el sistema (en todo el sistema) desde aforador a inyectores. Al parar el motor, es normal que un poco se vaya al retorno y al depósito.
Hay se pierde combustible y algo de presión en el sistema. La misión del aforador, es reponer ese poco que se va al depósito y reponer de nuevo la presión correcta al sistema. Si el aforador falla, y permite retornar el combustible al depósito, en vez de retenerlo, no hay presión en el sistema ni combustible en toda la linea con presión, hay aire y combustible, y el motor tarda en arrancar.
Así de simple. Has cambiado la bomba tándem por una nueva, todos los manguitos de conducción de combustible del motor, la T térmica de encima del filtro + sus juntas + filtro de combustible nuevo. No queda otra que cambiar ese aforador si quieres arrancar bien.
Por casualidad, has mirado de nuevo el filtro de combustible y ver si tiene aceite? y la panza del coche en busca de fugas de combustible? has destapado el aforador, y visto si está todo correcto en sus empalmes de enchufes rápidos y limpio de combustible?? deberías hacerlo..
manupamplona
01/03/2018, 18:27
Mi EGR lleva años pringando todo mi motor (casi entero) pringa la propia EGR por fuera, colector de admisión, parte del turbo, toda la parte de atrás del motor, parte de la caja de cambios, parte de motor de arranque, e incluso si tardo en limpiarlo, veo aceite hasta en la parte frontal del motor.
Date cuenta, que la EGR en nuestros motores, todas acaban pringando todo de aceite, y la limpias y cambias las juntas, y te dura un tiempo, pero al poco vuelve otra vez. Y la pones nueva, y tarda mayor tiempo, pero acaba por pringar de nuevo todo.
Aún así, con todo lo que te he dicho que pringa mi EGR, mi coche arranca perfectamente al segundo de girar la llave, no afecta para nada al arranque.
El combustible no debe de retornar nunca al aforador, debe de mantenerse con presión el sistema a la hora de arrancar. Y por mucho que pongas una válvula anti-retorno, dejas con combustible la parte del filtro hasta la bomba tándem, pero desde el filtro hasta el depósito se queda sin presión y casi vacío, y sin presión desde el filtro hasta la bomba tándem.
Combustible hay, pero no con presión.
Si no hay presión, tarda en arrancar. Te lo explico mejor para que lo entiendas. Con motor arrancado, pongamos que hay 6 litros de combustible en el sistema (en todo el sistema) desde aforador a inyectores. Al parar el motor, es normal que un poco se vaya al retorno y al depósito.
Hay se pierde combustible y algo de presión en el sistema. La misión del aforador, es reponer ese poco que se va al depósito y reponer de nuevo la presión correcta al sistema. Si el aforador falla, y permite retornar el combustible al depósito, en vez de retenerlo, no hay presión en el sistema ni combustible en toda la linea con presión, hay aire y combustible, y el motor tarda en arrancar.
Así de simple. Has cambiado la bomba tándem por una nueva, todos los manguitos de conducción de combustible del motor, la T térmica de encima del filtro + sus juntas + filtro de combustible nuevo. No queda otra que cambiar ese aforador si quieres arrancar bien.
Por casualidad, has mirado de nuevo el filtro de combustible y ver si tiene aceite? y la panza del coche en busca de fugas de combustible? has destapado el aforador, y visto si está todo correcto en sus empalmes de enchufes rápidos y limpio de combustible?? deberías hacerlo..
si compi revise todos los manguitos hasta donde pude ver y no hay fugas
si mire el filtro y no hay aceite se ve bastante limpio
el aforador lo intente soltar un dia para limpiarlo y no fui capaz de sacarlo esta agarrado al fondo nose como se quita no queria tirar haber si lo rompo y lleva 2 aforadores uno a cada lado (quattro) si me esplicas como sacarlo de hay lo intentare cuando lo tenga casi en reserva y le hecho un vistazo haber que veo
Del aforador derecho, se transvasa combustible al aforador izquierdo. 1º has de quitar el conector eléctrico, y después una rosca de plástico que ancla el aforador al fondo del depósito. Esa rosca se quita con un útil de 4 patas que tú no tienes, pero se quita igualmente.
Yo usé un martillo de nylon y un destornillador plano. Puse el destornillador en una de las hendiduras de la rosca, y dando golpecitos fui aflojando la tuerca de plástico (hacía la izquierda) y cuando saques esa tuerca, ya es tirar para arriba, nada más lo ancla al depósito.
Eso si, no saldrá recto, has de inclinar un poco el aforador al final, para liberar la bolla de medición. Por eso, cuanto más estés en reserva, mejor. Pon sábanas o trapos al rededor de la boca del aforador, porque algo siempre de combustible se cae, y así no manchas. Salu2
manupamplona
30/06/2018, 18:02
Del aforador derecho, se transvasa combustible al aforador izquierdo. 1º has de quitar el conector eléctrico, y después una rosca de plástico que ancla el aforador al fondo del depósito. Esa rosca se quita con un útil de 4 patas que tú no tienes, pero se quita igualmente.
Yo usé un martillo de nylon y un destornillador plano. Puse el destornillador en una de las hendiduras de la rosca, y dando golpecitos fui aflojando la tuerca de plástico (hacía la izquierda) y cuando saques esa tuerca, ya es tirar para arriba, nada más lo ancla al depósito.
Eso si, no saldrá recto, has de inclinar un poco el aforador al final, para liberar la bolla de medición. Por eso, cuanto más estés en reserva, mejor. Pon sábanas o trapos al rededor de la boca del aforador, porque algo siempre de combustible se cae, y así no manchas. Salu2
buenas compi retorno el tema y ahora si que estoy mas perdido :( le desmonte los 2 aforadores y habia 2 manguitos hay sueltos que nose ni donde van ni nada necesitaria si alguien tiene el elsa o algo para ver el despiece y asi ayudarme donde van esos 2 que vienen del aforador izdo que haciendo pruevas es el del retorno que manda gasoil al derecho alrevez que tu me decias.
Haciendo pruevas la bomba esta bien,funciona bien y no pierde fuerza ni retorna el problema es donde van esos manguitos que yo al soplar ala salida del gasoil al filtro no para el gasoil hacia atras me tiene loco esto haber si me puedes orientar si tiene o la forma de ver como van esos manguitos
saludos
manupamplona
19/09/2018, 21:32
Actualizo
averia resuelta tantas vueltas de aqui para alla del mal arranque al final lo lleve a un taller especializados en inyector bomba y reparados los inyectores y cambiado las toricas y me arranca mejor de como lo compre fijate con casi 398.000 que tiene me dijeron que aun tenia las toricas originales que bien va ahora suave buaa otro coche la broma 700€ eso si estreno coche :)
Me alegro mucho que por fin solucionaras el problema del mal arranque. Yo también cambié las tóricas de inyectores y lo noté bastante. Gracias por aportar la solución. :ok:
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