Passat 3B6 vibra a ralentí [Archivo]

Whitsnak

01/05/2016, 13:18

Hola.

Resulta que mi Passat 3B6 vibra a ralentí. Yo pensaba que era normal por ser diesel, ya sabéis el famoso tópico: suena a cafetera.
Pues en mi barrio hay un Passat 3B6 con muchos más km que el mío, es idéntico al mío salvo que tiene algunos extras más. Al montarme aluciné de lo silencioso que era tanto a ralentí como en todos regimenes.

El mío es más bronco a ralentí.
- Al pisar el embrague no hace nada, sigue vibrando.
- EGR+colector admisión limpiados y EGR anulada electronicamente (fotos) ([Only registered and activated users can see links])
- a 1000 rpm no vibra nada. De hecho hasta hace poco el ralentí lo tenía subido a 980 rpm y no vibraba nada (obviamente consume más a ralentí).
- Consumo instantáneo 0.6-0.7.
- En caliente también vibra.
- Inyectores con buena salud.
- Angle synchro 0.0 oscilando a -1.1 CORREGIDO, culpable: tensor. Oscila 0.0º a -0.6º
- Filtros nuevos y aceite nuevo 5W40 Motul Specific (pendiente en bajar a 5W30 pues no traga NADA) esto lo cambié hace 3-4 meses.
- Correa distribución marca GATES nueva (leí que las GATES eran mas ruidosas, tal vez sea esto que provoque mas vibración?).
- Se echó limpiainyectores y creo (repito CREO) que ha acentuado un poquito más. Filtro combustible sin cambiar (tengo pendiente). Ya lleva por el 2º deposito.
- También tengo pendiente revisar el estado de los soportes del motor. Hecho. Soportes motor y caja cambios nuevos.
- No cabecea.

A ver si con estas pequeñas comprobaciones podemos atinar algo mejor.

Y como siempre, muy agradecido estoy con vuestras intervenciones.

codi31

01/05/2016, 13:29

Valor del Angle-Synchro (se pasa de los 6 puntos máximos de oscilación) de 0.0 a -0.7 van 7 puntos, y debería oscilar como mucho a -0.6 (es un pequeño apunte) no digo que sea la causa. El ralentí en ese motor debe de estar a 903 vueltas, no tan alto, aunque se mitigue más la vibración, puede contribuir por otro lado.

Los valores del canal 023 son buenos? y el canal 018? y el canal 001?? tienen buenos valores??

Whitsnak

01/05/2016, 15:29

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Valor del Angle-Synchro (se pasa de los 6 puntos máximos de oscilación) de 0.0 a -0.7 van 7 puntos, y debería oscilar como mucho a -0.6 (es un pequeño apunte) no digo que sea la causa. El ralentí en ese motor debe de estar a 903 vueltas, no tan alto, aunque se mitigue más la vibración, puede contribuir por otro lado.

Los valores del canal 023 son buenos? y el canal 018? y el canal 001?? tienen buenos valores??
Rectifico. Oscila de 0.0 a -1.1. Oscila bastante. Respecto a esta oscilación me parece que se debe a estar mal tensada, tengo pendiente volver a repetir la correa de distribución tensando bien pues al tensar no tenía el útil para girar el tensor, con alicates de dos puntas dificilmente se podía hacer. Al final lo hizo el mecánico según él ''está bien así'' cuando yo discrepaba diciendole que había que dar margen de 4 mm (con una broca de 4 mm en la separación de la chapita del tensor hidráulico).
De todas formas si no se corrige es problema del piñón de cigüeñal, no?

Respecto a la vibración a ralentí a ver si con los canales dice algo. Yo a priori no veo nada destacable.

PD.: El consumo instantáneo marca 0.6 pero en el cuadro marca 0.8.
PD2.: Pequeño apunte: En la EGR duty cycle no es que está mal, marca 84.5% porque recién pise el acelerador (para ver si oscilaba en el canal 018). Dejando unos segundos se pone a 4.5%. Remarco que está semianulada con el famoso manual de m0nch0.

JoeDalton

01/05/2016, 22:19

[Only registered and activated users can see links]

Dices que tienes la egr semi anulada con el manual de M0ncho, fijate que el valor especificado es 305 pero la lectura es 465,5, el actual debería de rondar los 305. No digo que sea el motivo, pero si que es cierto que ese valor es de estar aparentemente cerrada del todo, o que la n18 no esté funcionando, o tubo de vacío condenado o similar, edito para añadir igual, el duty cycle de la EGR, al ralentí semi anulado debería de rondar unos 55%? (mas o menos).

Whitsnak

01/05/2016, 23:18

Dices que tienes la egr semi anulada con el manual de M0ncho, fijate que el valor especificado es 305 pero la lectura es 465,5, el actual debería de rondar los 305. No digo que sea el motivo, pero si que es cierto que ese valor es de estar aparentemente cerrada del todo, o que la n18 no esté funcionando, o tubo de vacío condenado o similar, edito para añadir igual, el duty cycle de la EGR, al ralentí semi anulado debería de rondar unos 55%? (mas o menos).
El canal 003 no está del todo bien medido porque la captura de los tres primeros canales la hice pisando el acelerador para luego soltar (para ver si oscilaba mas el angle synchro) con lo cual la EGR se ha quedado asi.

Mañana volveré a mirar de nuevo porque no me había fijado hasta ahora.
Entiendo que la actual debe ser identica a la specific. Pero también matizar que la EGR no está limpia (pendiente de limpiar EGR + admisión en verano y si tengo tiempo el turbo también).

Ok, buen dato lo del 55% porque juraria haber visto 4.5%. Entonces me parece que algo no hice bien lo de semianular.

jnoroeste

01/05/2016, 23:30

Whitsnak

01/05/2016, 23:36

Está bien calado, de eso estoy seguro al 100%. Al girar no dos veces sino más veces calaba perfectamente. Lo que no está bien tensado es el tensor hidraulico.

Ok, tomo nota sobre la EGR. A ver si es esa chorrada. Que dios te oiga jejejeje.

Dicha oscilacion puede ser por el piñón cigüeñal?, matizar que se rompió la brida (la carcasa de aluminio) donde va alojado el reten del cigüeñal, hizo falta sacar el piñón para retirar y poner nueva brida (carcasa de aluminio) con el consiguiente reten nuevo. Al apretar se respetó la posición y el par de apriete pero claro... Nunca se sabe. De todas formas estoy planteandome ponerle nuevo piñón porque me parece excesivo esa oscilación.

codi31

02/05/2016, 11:10

Esa EGR está abierta a la hora de tomar la captura (84.5%) y está bien semi-anulada (305.0) puesto que se permite una variación de -25 o +25 sobre el valor de 300, y su valor es de 305, por tanto está bien hecho. Otra cosa es que el valor fuese de 335 o 270 que entonces la cosa cambia, pero no es el caso. Aún así, el valor de entrega es un tanto elevado (465.5) puesto que más de 420 ya es suciedad y se necesita limpieza.

Luego veo la cantidad inyectada en el inicio muy alta (excesivamente alta) lo marca en el canal 005 campo 2, y como se ve, está en 25.3 y yo teniendo el mismo motor, tengo ese valor actualmente en 13.4 (una gran diferencia). Con respecto al valor del Angle-Synchro y su oscilación, es una oscilación muy grande la que tiene (11 puntos) pero no tiene porque ser el piñón del cigüeñal el causante, dudo que lo sea, oscilaría en más puntos. Yo probaba a bajar un poco el valor y apretar los 3 tornillos de la polea del árbol de levas con dinamométrica y de manera igual, y miraba de nuevo el valor a 90º.

El resto de valores, los veo bien, nada que achacar.

José R

02/05/2016, 11:11

Hola,
Esa egr sigue teniendo un porcentaje de activación demasiado alto para estar según ese manual, prueba directamente con una junta ciega y aunque se encienda el chivato sabrás si parte de las vibraciones vienen de ahí.
De todas formas esa oscilación es demasiado, asegura el correcto calado de la distribución antes de nada.

Saludos.

Estoy con el compañero.

Es posible que tu vibración sea por esa variación en el angle synchro.

En mi coche llevo la EGR anulada completamente y el campo 3 del canal 3 lo tengo en 420/430.

Y en una cosa que me he fijado, es en el canal 5, campo 3, que en mi coche siempre está en 48, y en otros que he visto, está igual.

Tengo ésto [Only registered and activated users can see links] y ésto [Only registered and activated users can see links] para ver lo que significan esos valores, pero no me queda claro lo que significan, y tampoco sé si el valor 48 es la suma de esos valores. A ver si alguien nos lo aclara.

codi31

02/05/2016, 11:20

José R

02/05/2016, 11:35

codi31

02/05/2016, 11:45

Y entonces el compañero por qué tiene un 1 en ese campo?

Pues esa es mi eterna duda (ahí no puedo dar respuesta). En mi motor que es igual al suyo, también tengo el mismo valor al mirar el canal 005 (1.0) pero recuerdo que antes de cambiar la primera distribución estaba en 48.0 y tras ese cambio de distribución rara vez he visto ese valor. Sinceramente, no sé dar una respuesta válida, no voy a mentir. Depende del motor marca un valor u otro, porque he visto muchos motores, y me acaban por descuadrar si miro ese valor.

Sé que es cada valor, que 48.0 es la suma de 2, y la interpretación de cada valor de esa tabla, pero desconozco su comportamiento, porque es la ECU quien lo determina, ella a la hora de arrancar es quien toma las lecturas, y por ahora aveces, consigue perderme. :thumbsup:

Whitsnak

02/05/2016, 11:51

José R

02/05/2016, 12:11

004: Motor en marcha.
008: Sincronización del motor validada.

004 = 4
008 = 8

-. 48.0: Motor en marcha y sincronización del motor validada. Lo que viene siendo, que el motor a arrancado con éxito y la ECU a tomado una lectura positiva y adecuada del G40 y G28 (en conjunto).

Pues esa es mi eterna duda (ahí no puedo dar respuesta). En mi motor que es igual al suyo, también tengo el mismo valor al mirar el canal 005 (1.0) pero recuerdo que antes de cambiar la primera distribución estaba en 48.0 y tras ese cambio de distribución rara vez he visto ese valor. Sinceramente, no sé dar una respuesta válida, no voy a mentir. Depende del motor marca un valor u otro, porque he visto muchos motores, y me acaban por descuadrar si miro ese valor.

Sé que es cada valor, que 48.0 es la suma de 2, y la interpretación de cada valor de esa tabla, pero desconozco su comportamiento, porque es la ECU quien lo determina, ella a la hora de arrancar es quien toma las lecturas, y por ahora aveces, consigue perderme. :thumbsup:

Veo que hay canales que todavía no se sabe bien lo que son.

Por eso decía que no tenia claro lo que significaban, y no sabia si ese valor de 48 era la suma de los valores, porque en ese caso sería la suma de 16+32, o por el contrario, es como as puesto tú en el primer post de mi cita, 004 por un lado, y 008 por otro.

Whitsnak

02/05/2016, 12:15

EGR anulada electronicamente (poniendo plano a 850 mg/str) la EGR se queda a 19.9% para luego quedarse a 4.8% me parece que debe tener mucha porqueria. Tenia pensado en limpiar en verano pero casi mejor voy a hacerlo antes.

Sigue las vibraciones y lectura MAF actual alto.

[Only registered and activated users can see links]

José R

02/05/2016, 12:25

He vuelto a dejar el MAF specified en 300 clavados, el MAF actual sigue midiendo excesivamente alto 475-485, pide limpieza a gritos.

Luego me he dado cuenta de que en 004 campo 2 Spec start of inj empieza en 4BTDC (el coche va bronco y vibra bastante) a medida que va calentandose va subiendo hasta 1.2°ATDC y aunque sigue vibrando vibra un poquito menos.

Luego lo que dice codi31 (canal 005 campo 2) start inj quantity a que se debe que registre un valor alto?
Ten en cuenta que para ponerlo caliente he ido por la autobahn y ya cuando estaba caliente por probar he ido a 160 km/h.
Ahora mismo a 81 °C marca 12.6 mg/str.

Voy a anular electronicamente (dejando plano la cartografia de la EGR) a ver si mejora algo.

Duda: cuanto era el par de apriete de los tres tornillos de la polea de levas?, tengo dudas de si lo apreté a mano o con dinamometrica. Es posible que la oscilación venga de ahí. Buena observación.

Procedo a poner captura a petición de José R.

[Only registered and activated users can see links]

Te he pedido la captura de ese canal porque ahí debería de salir las revoluciones que registra el G40 y el G28. Y las revoluciones del sensor del cigueñal sería el doble del sensor de levas, pero te sale que no está disponible ese canal.

No sé si sólo me pasa a mí, pero cada vez que alguien sube fotos a ese servidor, me cuesta mucho verlas, tengo que pinchar 4/5 veces para conseguir verla, y la veo por un instante, luego se me va a otra pagina.

El par de apriete de los tornillos de la polea de levas es de 25 Nm.

Lo de start inj quantity es lo que ha tenido que inyectar para conseguir el arranque. En mi caso si hace frio está sobre 18, que por mi zona no es que haga mucho frio, pero por lo general está sobre 12/14.

Whitsnak

02/05/2016, 19:39

Te he pedido la captura de ese canal porque ahí debería de salir las revoluciones que registra el G40 y el G28. Y las revoluciones del sensor del cigueñal sería el doble del sensor de levas, pero te sale que no está disponible ese canal.

No sé si sólo me pasa a mí, pero cada vez que alguien sube fotos a ese servidor, me cuesta mucho verlas, tengo que pinchar 4/5 veces para conseguir verla, y la veo por un instante, luego se me va a otra pagina.

El par de apriete de los tornillos de la polea de levas es de 25 Nm.

Lo de start inj quantity es lo que ha tenido que inyectar para conseguir el arranque. En mi caso si hace frio está sobre 18, que por mi zona no es que haga mucho frio, pero por lo general está sobre 12/14.
¿A alguien más le pasa ésto?
Yo suelo subir a tinypic. ¿Dónde te pasa, en el móvil o en el ordenador?, ¿te pasa con los demás navegadores o ordenadores?

A partir de ahora lo subiré a imgur que supongo que te va bien ese, ¿no?

José R

02/05/2016, 20:43

¿A alguien más le pasa ésto?
Yo suelo subir a tinypic. ¿Dónde te pasa, en el móvil o en el ordenador?, ¿te pasa con los demás navegadores o ordenadores?

A partir de ahora lo subiré a imgur que supongo que te va bien ese, ¿no?

Desde el pc me pasa en varios navegadores que tengo, normalmente uso el google chrome, y desde el móvil también me pasa.

Ya te digo, no sé si sólo me pasa a mí, o a alguien más.

Y desde imgur si que las veo bien.

Whitsnak

03/05/2016, 10:53

Bueno, EGR anulada electronicamente poniendo plana a 850 mg/str y siguen las vibraciones. Por VagCom voy viendo como se abre a 19,9% para volver a cerrar a 4,8%. ¿Eso por qué pasa?, ¿por qué se abre si la tengo reprogramada con la cartografia de la EGR plana?
No sé si es placebo pero me da la impresión de que tira algo menos. Debi haber hecho log antes de anular y otro log después de anular.

Volviendo a la temática inicial: a falta de limpieza de la EGR y colector de admisión, las vibraciones a ralentí tanto en frío como en caliente PERSISTEN.

Leyendo a m0nch0 [Only registered and activated users can see links] me parece que podría ser los tacos de motor. Otra cosa más pendiente para hacer en verano.

Desde el pc me pasa en varios navegadores que tengo, normalmente uso el google chrome, y desde el móvil también me pasa.

Ya te digo, no sé si sólo me pasa a mí, o a alguien más.

Y desde imgur si que las veo bien.
Voy a abrir post nuevo en OffTopic porque es un tema que me preocupa, no quisiera volver a las andadas de imageshack que desaparecieron un montón de imagenes...
Pasate por aquí: ¿Problemas con host tinypic? ([Only registered and activated users can see links])

codi31

03/05/2016, 11:52

Con respecto a la EGR, cuando se anula por cartografía, siempre se queda a 19% esto es normal, lo que no me acuerdo si debe de ponerse a 4.8% o debe ir siempre a 19% pero "creo" que es esto último. Yo la tengo anulada por cartografía, no me he fijado a qué valor se queda permanente, espero bajar pronto y ver el valor.

Con respecto al valor del canal 004 campo 2, en frío es BTDC, en caliente es ATDC y ese mismo valor que te marca a ti en caliente, es el que me marca a mi (1.2 ATDC) es un valor perfecto. Con respecto al valor del Angle-Synchro, recomiendo bajarlo un poco (de prueba) apretar los 3 tornillos de la polea del árbol de levas a 25nm con dinamométrica y probar la oscilación. Y con la cantidad de inyección en el inicio, a 81º no vale mirarlo, se a de mirar a 90º y a esa temperatura tu valor es un tanto alto, veremos cuando muevas el Angle-Synchro.

La EGR la retocaste una vez limpia?? porque yo la limpié, puse junta de 9mm y la semi-anulé, después sabiendo que estaba limpia (la vi de nuevo) por repro la anule al 100% y tengo 393.0 de valor de entrega, y 850.0 de demanda, y 19% en el ciclo de trabajo. Me queda ver si es permanente o no.

Un saludo tío. :ok:

Whitsnak

03/05/2016, 13:00

Hola compañero, gracias por responder. Por pasos:

Oscilación del angle synchro no se va. Oscila también en 11 puntos aún apretando con dinamometrica a 25 N/m. Esta vez lo he dejado en -1.7 oscilando a -2.2 muy a menudo, a veces oscila a -1.1. Estoy seguro que se debe a que la distribución no se montó correctamente fruto del lío que se armó aquella vez. Tengo pendiente, lo haré de nuevo a mediados de Julio respetando punto a punto tal y como dicta tanto en el manual de GATES como en el autodata (son idénticos). Lo que no se cumplió es que había que mover la polea con los tornillos de 13 hacia un lado (creo recordar hacia el lado derecho del todo), según el mecánico al que iba a alquilar el box no se debe mover y se debe calar marcando con un tipex (vamos lo que hacen el 90% de los mecánicos...), que el avance del arbol de levas (no sabe qué es angle synchro) es una chorrada.

La EGR y el colector de admisión tnego pendiente limpiar. Pide a gritos y a los datos me remito. Valor de entrega del MAF altísimos. A ver si cojo hueco un día y que haga sol (que aquí siempre llueve...).

Ok. Luego cuando vuelva vuelvo a enchufar a ver a 90ºC la cantidad de inyección en el inicio. No entiendo muy bien porqué ha dado tan alto.

Edito: Aquí estoy de vuelta, buenas noticias. A 90,9 ºC no ha vuelto a tener valores altos. Esta vez bajo, 11.0 mg/str. (Angle synchro -1.7 a -2.2 a veces oscilando a -1.1)

[Only registered and activated users can see links]

La EGR se tocó electronicamente tal cual, sin limpiar. Tengo pendiente en quitar la carbonilla. En mi caso se pone en 19.9% para luego pasados unos segundos se pone a 4.8%. Me suena haber visto un post de DobermanFR en el que también tiene repro y anulado EGR electronicamente se veía también a 19.9% y luego a 4.8%

Ah y sigue las vibraciones. A ver si me gano la confianza del otro dueño del Passat 3B6 y me deja enchufarlo para ver parámetros a ver si veo algo.

codi31

04/05/2016, 09:17

Whitsnak

04/05/2016, 09:44

Si has movido el Angle-Synchro y apretado los 3 tornillos de 13 a 25nm y ahora parece ser que la oscilación del valor es -1.7/-2.2 y aveces a -1.1 es preocupante, es una oscilación nada adecuada, que pase de -2.2 y se vaya a -1.1 es un salto grande. Yo no esperaba a Julio, puede ir a más la cosa. Con respecto a la EGR, te recomiendo ponerla de serie, limpieza, y anular o semi-anular de nuevo. Me alegro que el valor de la cantidad inyectada esté en mejor valor. Salu2

P.D: Para probar si desaparecen las vibraciones, ponía junta de 9mm y semi-anulaba esa EGR.
No fastidies.

Te haré caso. Habrá novedades ;)
Así a bote pronto dicha oscilación puede ser por mala tensión en el tensor hidráulico. Si no es eso todo apunta al piñón del cigüeñal.

La movida es que lo mejor es hacerlo en un laborable por si necesitase piezas ir a la casa y pedirlas.

Gracias por los consejos.

JoeDalton

04/05/2016, 17:39

No fastidies.

Te haré caso. Habrá novedades ;)
Así a bote pronto dicha oscilación puede ser por mala tensión en el tensor hidráulico. Si no es eso todo apunta al piñón del cigüeñal.

La movida es que lo mejor es hacerlo en un laborable por si necesitase piezas ir a la casa y pedirlas.

Gracias por los consejos.

Aunque apunte a piñón del cigueñal, no descartes que sea el cubo de la polea del árbol de levas.

Whitsnak

04/05/2016, 18:21

Desde luego antes de hacer la distribución no recuerdo haber visto oscilación tan acusada como ahora.

De ser el cubo de la polea del arbol de levas es dificil su cambio?, es necesario tener que calar la distribucion, quitar y volver a montar?

Tenia pensado en ponerme a ello el sabado pero me parece que lo voy a dejar para un laborable por si persiste esa oscilación.

En el caso de persistir, cual seria el orden a sustituir?, primero el piñon cigueñal o primero el cubo de la polea del arbol de levas?, el tensor hidraulico puede provocar esa oscilacion?

Yo a ojo no veo que la polea del arbol de levas tenga oscilacion, gira recto y no hace "chumba" como decimos los vascos. La correa de distribucion si que hace un poco de chumba.

Espero que no se complique mas de la cuenta.

codi31

05/05/2016, 11:20

Whitsnak

05/05/2016, 13:40

Yo pienso (que puedo estar equivocado) que si fuera holgura en el piñón, la oscilación sería más acusada, y más rápida entre valores, se vería claramente que es holgura en el piñón. Yo he visto valores con piñón mal, y oscilaba una barbaridad el valor, y aparte bastante rápido, y no es tu caso.

El valor oscila entre -1.7/-2.2 (dentro del rango) y alguna vez, a -1.1 (pero alguna vez) no de seguido. Pienso que puede ser un defecto en el Kit de distribución (cual sea) porque antes según dices, no estaba dicha oscilación. Puede que sea un tensor, puede que la correa (etc..) cuánto hace que cambiaste distribución? qué kilómetros? porque la correa también debe asentarse y estirar.

Que dios te oiga y sea una chorrada. Tengo pensado en ponerme con el tema de la correa de distribución mañana (espero que no llueva pero me da que va a llover). Yo también apuesto por que sea la tensión mal puesta, me juego un sugus que es eso.

La distribución hace muy poquito. Con 190.000 km. Actualmente estoy en 192.955 km. Llevo con la nueva 3.000 km. Me parece que esa oscilación se va a corregir dando la tensión adecuada tal y como dicta en las instrucciones, girar hacia la derecha hasta la muesca y luego girar hacia la izquierda. Apretar con par apriete indicado. Nada de esto lo hizo el mecánico donde iba a alquilar el box.

JoeDalton

05/05/2016, 22:25

Que dios te oiga y sea una chorrada. Tengo pensado en ponerme con el tema de la correa de distribución mañana (espero que no llueva pero me da que va a llover). Yo también apuesto por que sea la tensión mal puesta, me juego un sugus que es eso.

La distribución hace muy poquito. Con 190.000 km. Actualmente estoy en 192.955 km. Llevo con la nueva 3.000 km. Me parece que esa oscilación se va a corregir dando la tensión adecuada tal y como dicta en las instrucciones, girar hacia la derecha hasta la muesca y luego girar hacia la izquierda. Apretar con par apriete indicado. Nada de esto lo hizo el mecánico donde iba a alquilar el box.

Yo estoy de acuerdo con codi31 en que si la oscilación antes no existía, pueda ser más del kit, que de piñón o del cubo.

Para el cubo hace falta un extractor, en el post de últiles caseros Gael_03 fabricó uno, aparte se requiere de otro útil para bloquear la polea (en el mismo post había un útil de Raitán).

codi31

06/05/2016, 10:36

Llevo con la nueva distribución 3.000 km.

Me sigo reafirmando en lo mismo. :thumbsup:

O problema con el Kit de distribución, y ahora que leo lo que hizo el mecánico, problema de mal montaje, no veo más causas que estás 2. Prueba a dar la tensión correcta, quizás sea de ahí el problema. Lo interesante será ver después de corregirse la oscilación, si el coche sigue vibrando al ralentí, o no. Yo "creo" que puede venir de esto.

Whitsnak

08/05/2016, 18:05

Buenas chicos. Novedades frescas.

EGR y colector de admisión limpios.

Resumiendo: Ayer me animé y en 20 min lo desmonté. No estaba muy sucio como me esperaba. Aún así como ya lo tenía desmontado lo limpié. Como nos gusta mucho las fotos, ahí van unas fotos.

Ah y respecto al MAF actual sigue alto y no baja después de haber montado y anulado de nuevo electronicamente. ¿Puede ser N18 mal?, ¿en qué influye un valor tan alto?, ¿puede provocar vibraciones a ralentí?
Sigue marcando 19.9% y cuando desacelero se pone en 4.8% por un segundo para ponerse a 19.9% y se tira un par de minutos para ponerse a 4.8%. Supongo que esto es normal.
El coche sigue vibrando a ralentí por lo que me queda el último cartucho: la distribución. Pero antes de meterme al tema de la distribución quisiera dejar en niveles aceptables el MAF actual.

Fotos: Atención, si estás con datos va a volar. Mejor con WiFi. Para ver fotos click en ''Ver'' para desplegarlo.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Después

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Aquí se me olvidó trabajar con una mascarilla. Os podéis imaginar lo tóxico que es la carbonilla del gasoil. En 10 minutos te pega un picor brutal de la garganta que provoca tos.
Es super tóxico. NO vuelvo a limpiar EGR y colector de admisión. Lo llevaré a que lo limpien por ultrasonidos que es mas ACONSEJABLE por temas de salud y por lo guarrindongo que es.

Procedo a poner los canales después de limpieza donde se ve que sigue igual:
[Only registered and activated users can see links]
*Dato, MAF actual llega a 481 mg/str. EGR 19.9% después 4.8%.

[Only registered and activated users can see links]
*Dato: oscilación angle synchro variando en 11 puntos. Ni mejora ni empeora. La distribución queda como asunto pendiente.
No ha vuelto a subir start inj quantity a más de 90ºC.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Estoy un poco mosca con el valor de MAF actual muy alto.
He leido por ahí y un forero comenta:

Ya tienes la solución al MAF real tan alto: si la EGR está anulada mecánicamente, siempre tendrás el valor de la MAF real alta: obligas a que todo el aire que se ha de "tragar" la admisión pase a traves del filtro/caudalímetro, por eso ese valor alto.
Con la EGR sin anular mecánicamente, el aire que viene del escape por la EGR a la admisión no es medido por el cauda, con lo que el valor de la MAF real es menor.
Busca algún post de m0nch0, lebrillo,... en que comentan que anular mecánicamente la EGR puede dar algún problemilla (no recuerdo bien...)
Un saludo

¿Esto es cierto?

De todas formas voy a limpiar la N18. No pierdo nada.

Una vez más, muchisimas gracias.

Whitsnak

09/05/2016, 16:04

Editado por error.

JoeDalton

09/05/2016, 18:41

N18 limpia

Bueno, la N18 la he sacado para limpiar con residuo 0 con cánula fina metiendo en las dos toberas, sí, solo tiene dos. No sé si he cogido el que no es. El manguito de vacio sale del actuador de la EGR. Es justo ésta, tal y como sale en la foto (cogida por internet, obviar ''N75'' escrito en cutre paint).
Alguien me confirma si es la N18?

La otra, la N75 que actua al turbo lo he localizado y está en el morro y es diferente a la N18. Siempre he pensado que la N18 y la N75 son idénticas.

Ah y sigo con el MAF actual alto, tanto la EGR a 4.8% como en 19.9%.

No, esa es la electroválvula n237 de apagado suave.

La N75 la tienes al lado de la distribución. Te añado foto, N75, sigue los tubos de vacío azules:
La N18 la tienes debajo del vaso de expansión, atornillada debajo, en el tubo rígido que va al intercooler, en la foto que subo a la derecha del alternador se ve un tubo de vacío azul, está por esa zona.

[Only registered and activated users can see links]

Esquema, aunque no es muy correcto del todo, pero bueno (en mi coche no es igual ya que la N18 va debajo del tubo que va al intercooler).
[Only registered and activated users can see links]

CarlosApellido1

10/05/2016, 01:05

Buenas chicos. Novedades frescas.

EGR y colector de admisión limpios.

Resumiendo: Ayer me animé y en 20 min lo desmonté. No estaba muy sucio como me esperaba. Aún así como ya lo tenía desmontado lo limpié. Como nos gusta mucho las fotos, ahí van unas fotos.

Ah y respecto al MAF actual sigue alto y no baja después de haber montado y anulado de nuevo electronicamente. ¿Puede ser N18 mal?, ¿en qué influye un valor tan alto?, ¿puede provocar vibraciones a ralentí?
Sigue marcando 19.9% y cuando desacelero se pone en 4.8% por un segundo para ponerse a 19.9% y se tira un par de minutos para ponerse a 4.8%. Supongo que esto es normal.
El coche sigue vibrando a ralentí por lo que me queda el último cartucho: la distribución. Pero antes de meterme al tema de la distribución quisiera dejar en niveles aceptables el MAF actual.

Fotos: Atención, si estás con datos va a volar. Mejor con WiFi. Para ver fotos click en ''Ver'' para desplegarlo.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Después

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Aquí se me olvidó trabajar con una mascarilla. Os podéis imaginar lo tóxico que es la carbonilla del gasoil. En 10 minutos te pega un picor brutal de la garganta que provoca tos.
Es super tóxico. NO vuelvo a limpiar EGR y colector de admisión. Lo llevaré a que lo limpien por ultrasonidos que es mas ACONSEJABLE por temas de salud y por lo guarrindongo que es.

Procedo a poner los canales después de limpieza donde se ve que sigue igual:
[Only registered and activated users can see links]
*Dato, MAF actual llega a 481 mg/str. EGR 19.9% después 4.8%.

[Only registered and activated users can see links]
*Dato: oscilación angle synchro variando en 11 puntos. Ni mejora ni empeora. La distribución queda como asunto pendiente.
No ha vuelto a subir start inj quantity a más de 90ºC.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Estoy un poco mosca con el valor de MAF actual muy alto.
He leido por ahí y un forero comenta:

¿Esto es cierto?

De todas formas voy a limpiar la N18. No pierdo nada.

Una vez más, muchisimas gracias.
Es totalmente cierto. Haz un dibujo en un papel si te sirve para entenderlo mejor. Verás, si tu absorbes por un tubo que tiene un sensor en un extremo, el sensor (maf en este caso) medira toda la presion real del tubo, pero si abres un agujero a mitad del tubo, el sensor pasara a medir menos porque está entrando aire por otro sitio, me explico?

P.D. el mio tambien a veces le da por vibrar al ralenti, es algo normal en los 1.9 y 2.0 IB, me resulta raro que el passat en el que subiste no vibre en absoluto, jeje

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

10/05/2016, 09:58

Muchas gracias por las respuestas, os pediría una cosa: evitad quotear con las imágenes. Al menos eliminad las imagenes quoteadas para facilitar la lectura de los demás foreros.

No, esa es la electroválvula n237 de apagado suave.

La N75 la tienes al lado de la distribución. Te añado foto, N75, sigue los tubos de vacío azules:
La N18 la tienes debajo del vaso de expansión, atornillada debajo, en el tubo rígido que va al intercooler, en la foto que subo a la derecha del alternador se ve un tubo de vacío azul, está por esa zona.

Esquema, aunque no es muy correcto del todo, pero bueno (en mi coche no es igual ya que la N18 va debajo del tubo que va al intercooler).

Ya decía yo que no era. Luego buscaré la N18 a ver si mejora algo ese MAF actual.

Es totalmente cierto. Haz un dibujo en un papel si te sirve para entenderlo mejor. Verás, si tu absorbes por un tubo que tiene un sensor en un extremo, el sensor (maf en este caso) medira toda la presion real del tubo, pero si abres un agujero a mitad del tubo, el sensor pasara a medir menos porque está entrando aire por otro sitio, me explico?

P.D. el mio tambien a veces le da por vibrar al ralenti, es algo normal en los 1.9 y 2.0 IB, me resulta raro que el passat en el que subiste no vibre en absoluto, jeje

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Hombre, mi coche no tiene fuga de vacio, de eso estoy completamente seguro.
El Passat 3C familiar de mi suegro, año 2006 motor BKP tampoco vibra a ralentí y tiene 380.000 km.
El de mi barrio Passat 3B6 AVF tampoco vibra nada.

codi31

10/05/2016, 10:09

Whitsnak

10/05/2016, 10:13

Si tienes la EGR + colector de admisión limpios, y según tú no hay fugas de vacío, pon la EGR de serie, metes el valor de 32768 y aceptas, y miras el valor de demanda y entrega y haces una captura y la pones aquí con la EGR cerrada. Después coge el Vag-Com y la anulas al máximo que permita (por Vag-Com) y pones una captura de nuevo, y comparamos valores.

Antes de limpiar EGR, lo suyo es dejarla de serie, limpiar y luego retocar. Lo hiciste así??

Caguen la mar. codi31 eres un maestro, estás en todo.
Lo dejé de serie por cartografia pero no por VagCom (recordemos que esta semianulada a 300 mg/str) y después de limpiar la volvi a anular electronicamente.

Luego lo dejo de serie a 32768.

Ok, haré eso: poner de serie a 32768, captura, luego semianularé a 300 mg/str y otra captura. Entiendo que todo esto con la EGR no anulada electronicamente. ¿No?

codi31 tu ASZ vibra a ralentí?

codi31

10/05/2016, 10:31

Entiendo que todo esto con la EGR no anulada electronicamente. ¿No?

Evidente. :thumbsup:

EGR completamente de serie (cómo de fabrica) sin juntas en la misma y todo conectado como de fabrica. Mi ASZ vibra a ralentí (casi inapreciable) porque tengo el bimasa mal hace años, y aparte algún taco de motor con holgura y hace que el motor se mueva un poco, y esto se transmite al interior, pero lo noto yo solo, los ocupantes no notan absolutamente nada, imagina lo que vibra.

Whitsnak

10/05/2016, 10:49

Evidente. :thumbsup:

EGR completamente de serie (cómo de fabrica) sin juntas en la misma y todo conectado como de fabrica. Mi ASZ vibra a ralentí (casi inapreciable) porque tengo el bimasa mal hace años, y aparte algún taco de motor con holgura y hace que el motor se mueva un poco, y esto se transmite al interior, pero lo noto yo solo, los ocupantes no notan absolutamente nada, imagina lo que vibra.

Pues en el mío si que vibra y los ocupantes también lo notan. Una amiga que tiene un CR de los nuevos, un Betttle con motor pequeño 1.6 lo nota bastante. Y mi pareja también lo nota ''vibra más que el de mi padre'' (tiene un Passat 3C 2006 BKP que también es IB).
También estuve conduciendo un año un Audi A3 8L que tampoco vibraba nada a ralentí.
Un Astra G diesel 1.7 tampoco vibra a ralentí, muy poco.
Así que la teoría de CarlosApellido1 se cae por su propio peso :silbando:

Yo voy poco a poco haciendo las cosas uno por uno. Aparte así se disfruta más. Estos coches no dan problemas de ningún tipo asi que toca afinarlo lo mejor posible :thumbsup:

codi31

10/05/2016, 10:58

Whitsnak

10/05/2016, 12:46

Haz lo que te he dicho con la EGR, y cuando puedas metes mano a esa distribución, y vemos si por fin deja de vibrar ese AVF al ralentí, porque no debe de hacerlo. Estos motores si están bien y todo en rango, son relojes Suizos. Yo antes de tener el bimasa y algún taco de motor con holgura, el coche era una delicia, no vibraba nada de nada.

Aveces (muy de vez en cuando) si se notaba un "ligero" temblor o vibración a ralentí, que esto si es normal en los motores TDI, pero muy ligero y apenas apreciable incluso por mi, pero como digo, muy de vez en cuando.

Por supuesto. Vengo con los deberes hechos.

Resumiendo no varia nada el MAF entregado.

Lo pongo en spoiler (click en ver) para no llenar el post de tantas imagenes que luego los compañeros lo quotean sin querer y se peta de imágenes y para móviles que van con datos debe ser una odisea (JoeDalton y CarlosApellido1 cuando podáis borrad el quote o al menos las imágenes).

EGR cerrada de serie electronicamente y NO semianulada (con parámetro 32768).
[Only registered and activated users can see links]

EGR abierta de serie electronicamente y NO semianulada (con parámetro 32768).
[Only registered and activated users can see links]

EGR cerrada, electronicamente de serie y semianulada (con parámetro 33200 clavado a 300 mg/str).
[Only registered and activated users can see links]

EGR abierta, electronicamente de serie y semianulada (con parámetro 33200 clavado a 300 mg/str).
[Only registered and activated users can see links]

Como al ver que no varia nada he decidido volver a dejar a 32768 y anular electronicamente. Y tampoco varia.
EGR cerrada, anulada electronicamente y NO semianulada (con parámetro 32768).
[Only registered and activated users can see links]

EGR al 19.9%, anulada electronicamente y NO semianulada (con parámetro 32768).
[Only registered and activated users can see links]

Pequeño dato, como buen dato durante la operación el Angle Snychro solo lo he visto una sola vez a -2.2º y fugazmente. Oscila entre -1.1º y -1.7º. No obstante, no descarto volver hacer la distribución. A ver si mejora el tiempo porque para hoy y mañana han dado lluvia (y de momento previsión hasta el domingo lluvia).
El MAF entregado oscila entre 450 y 504 mg/str en todas las modificaciones (EGR totalmente de serie, semianulada y anulada).
Ah y no he notado diferencia ni siquiera una mejoría de vibración comparando EGR anulada respecto a la EGR totalmente de serie.

Creo que la vibración no procede de la EGR.

Como siguiente medida localizaré la N18 verdadera que me equivoqué con la N237 (gracias shur, JoeDalton).

De paso os pregunto: el coche pega una pequeña sacudida (pisando embrague o no, da igual, la sacudida es idéntica) a los pasajeros no les molesta, a mí que soy tiquismiquis sí me molesta. ¿Podría ser la N237 que actua mal?
En comparación con otros dos vehiculos también diesel, los otros dos no pegan sacudida ni de coña.

Whitsnak

10/05/2016, 18:06

....

De paso os pregunto: el coche pega una pequeña sacudida (pisando embrague o no, da igual, la sacudida es idéntica) a los pasajeros no les molesta, a mí que soy tiquismiquis sí me molesta. ¿Podría ser la N237 que actua mal?
En comparación con otros dos vehiculos también diesel, los otros dos no pegan sacudida ni de coña.

Respecto a que pega una pequeña sacudida está solucionado. Mirando así a ojo me di cuenta de que había un manguito de mayor grosor y los demás de grosor pequeño, por lo que deducí que tal vez no hiciera vacio bien del todo. Cambié un manguito corto por otro de diámetro más pequeño y mano de santo. Ahora al apagarse ya no pega esa sacudida molestosa. Es un manguito que va desde la N18 hacia la N237 que gracias a JoeDalton su indicación y explicación de la electrovalvula N237 que gobierna el apagado suave.

Una cosa menos.

Voy a sacar la N18 que ya está localizada y voy a limpiar. A ver si hoy es mi buen dia... :mrgreen2:

CarlosApellido1

10/05/2016, 18:14

Whitsnak

10/05/2016, 20:29

Vamos a ver, mi coche esta PERFECTO de todo y a veces vibra a ralenti, y como el mio hay 40 inyector bomba que vibran.

Segundo, no has entendido bien lo que te quise explicar, me referia a que con la EGR anulada el MAF te da un valor mas alto.

Un saludo.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Siento discrepar. En mi coche a ralentí vibra siempre (no algunas veces como tu coche). Creo que se puede dejar aún más perfecto si cabe dentro de lo posible.
Y repito: yo mismo he comprobado que otros dos coches IB, uno mismo motor que el mío aunque con más km, otro del 2006 con 380.000 km ambos a ralentí no vibran nada.

Respecto al segundo punto, comentas que la EGR al anular registra un MAF más alto que de serie. Siento decirte que eso no es así, y a las pruebas me remito. Observa el comentario #40 ([Only registered and activated users can see links]) donde podrás clickear en ''ver'' para desplegar y ver las capturas en diferentes situaciones: EGR totalmente de serie, EGR semianulada y por último EGR totalmente anulada.

CarlosApellido1

10/05/2016, 21:51

Veras, las capturas que pusiste no veo que tengan el mismo duty cicle, deberia de compararse con el mismo duty cicle con la EGR anulada y con la EGR sin anular, me da igual que fisica o electronicamente, pero es asi... piensa que lo que indica el valor actual (maf o caudalimetro) es el aire que entra por el tubo de admision, pero si haces el simil con la explicacion que te di (siendo el agujero del tubo la EGR abierta) el MAF actual medira un valor mas alto con la EGR anulada.

P.D. no e podido borrar las imagenes desde el movil.
P.D.2. Si coges un IB un buen rato y te paras en un semaforo con el coche caliente, alguna vez te dara una ligera vibracion que la sentiras en la banqueta del asiento.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

codi31

11/05/2016, 10:36

Resumiendo no varia nada el MAF entregado. No he notado diferencia ni siquiera una mejoría de vibración comparando EGR anulada respecto a la EGR totalmente de serie.

Una pregunta:

En tus comentarios sobre las capturas de la EGR, hablas que la retocas en todos los casos de manera "electrónica" para ti qué es esto? porque para mi es retocar la EGR mediante reprogramación, es decir, actuar desde la ECU, para ti también? o lo hiciste con el Vag-Com todo?? porque a mi me anularon la EGR por cartografía aprovechando al realizar una repro, y para mi esto es hacerlo de forma electrónica, para ti a lo mejor hacerlo con Vag-Com es lo mismo, de ahí que pregunte.

Leo en tu post que encuentras un manguito de vacío de mayor diámetro del indicado entre la válvula N18 y la válvula N239 (no la N237, que así la nombras) quizás la N18 o algún manguito esté mal o no esté correcto algo, y de ahí el problema al retocar la EGR y de que apenas cambien los valores, aunque ya te digo que de la EGR no vienen tus vibraciones, lo dudo. :ok:

Whitsnak

11/05/2016, 10:42

Una pregunta:

En tus comentarios sobre las capturas de la EGR, hablas que la retocas en todos los casos de manera "electrónica" para ti qué es esto? porque para mi es retocar la EGR mediante reprogramación, es decir, actuar desde la ECU, para ti también? o lo hiciste con el Vag-Com todo?? porque a mi me anularon la EGR por cartografía mediante una repro, y para mi esto es hacerlo de forma electrónica, para ti a lo mejor hacerlo con Vag-Com es lo mismo, de ahí que pregunte.

Leo en tu post que encuentras un manguito de vacío de mayor diámetro del indicado entre la válvula N18 y la válvula N239 (no la N237, que así la nombras) quizás la N18 o algún manguito esté mal o no esté correcto algo, y de ahí el problema al retocar la EGR y de que apenas cambien los valores, aunque ya te digo que de la EGR no vienen tus vibraciones, lo dudo. :ok:
Hola.

Cuando digo anular electronicamente me refiero a extraer el archivo de la centralita con un cable acorde para ello (yo utilizo MPPS) buscar la cartografia correspondiente de la EGR y dejarla plana a 850 mg/str. Que es lo que hacen los que se dedican a hacer repro. En sí mismo no tiene nada que ver con una repro, son dos cosas: repro + anular EGR. Yo he hecho lo segundo.
Respecto a las tres situaciones: 1) totalmente de serie es cargar el mapa de serie y dejar en 32768, 2) semianular a 300 mg/str, 3) anular del todo cargando el mapa de la EGR totalmente plana a 850 mg/str.

Efectivamente, N239. Fallo mío.

Tengo la N18 sacada que si no me equivoco es la que está debajo y a un par de cm hacia la izquierda del anticongelante, ayer la limpié y he estado comprobando TODOS los manguitos en el entorno de la N18 (comprobando no, literalmente los he cambiado por otros nuevos de silicona azul) y se me ha hecho de noche. Luego al mediodía bajaré de nuevo a montar y a hacer de nuevo todas las operaciones a ver si varía algo. Si no varia nada, ¿indica N18 en mal estado?

codi31

11/05/2016, 10:55

Whitsnak

11/05/2016, 11:07

Vale, perfecto.

Pues yo te insto a que por cartografía dejes la EGR de serie (de fabrica) con el cable MPPS y después de esto pruebes a retocar la misma sólo y exclusivamente con el Vag-Com. Y vuelvas a tomar las capturas anteriores en las mismas situaciones y comparamos valores. Simplemente es por curiosidad mía, quizá me equivoqué y no sirva de nada, pero cuando mi intuición me sopla, rara vez se equivoca.

Si hoy al mediodía vas a montar todo lo que ayer desmontaste para limpiar y cambiar manguitos y demás, sería interesante ver los valores justo tras montar y cambiar todo esto, sin retocar nada en la EGR. Actualmente ahora la llevas anulada al 100% por electrónica, verdad??
Sí. Yo te hago caso y todo lo que me pidan, seas tú u otra persona lo hago (dentro de mis posibilidades y/o capacidades jaja).

De acuerdo, nada más montar sin retocar nada la EGR que la llevo ANULADA 100% electronicamente y comparamos resultados con las capturas que dejé en la pág. anterior.

De acuerdo, haré la prueba de dejar la EGR totalmente de serie para luego retocar la misma por VagCom (semianulada) a ver si ha cambiado algo.

Entiendo que habéis podido ver el spoiler pinchando en ''ver'' para desplegar la retahila de capturas de las 3 situaciones, ¿no?

codi31

11/05/2016, 11:12

Entiendo que habéis podido ver el spoiler pinchando en ''ver'' para desplegar la retahila de capturas de las 3 situaciones, ¿no?

Yo si. Sin ningún tipo de problemas. :thumbsup:

Ahora te pido yo un favor. No sé cómo poner las imágenes a través de ese botón "ver" nunca lo he hecho ni tengo idea de cómo hacerlo, y sería interesante saberlo, no está demás. :mrgreen2:

Pero no en este post, para no ensuciarlo con otro tema que nada tiene que ver. Esperamos los resultados. Salu2

Whitsnak

11/05/2016, 14:19

Yo si. Sin ningún tipo de problemas. :thumbsup:

Ahora te pido yo un favor. No sé cómo poner las imágenes a través de ese botón "ver" nunca lo he hecho ni tengo idea de cómo hacerlo, y sería interesante saberlo, no está demás. :mrgreen2:

Pero no en este post, para no ensuciarlo con otro tema que nada tiene que ver. Esperamos los resultados. Salu2
Hola compañero.

Para ''meter'' las imágenes dentro de ''ver'' se utiliza la herramienta spoiler. Se utiliza mucho en foros bajo BB code. Básicamente es igual que [ img ] link [ / img ] solo que en este caso sería [ spoiler ] (contenido a ocultar para pinchar en ''ver'') [ / spoiler ] (todo junto sin espacios). No sé porqué pero en este foro justo encima del recuadro donde escribimos en ''respuesta rápida'' no existe el atajo para pinchar y salga automático como con las imágenes o video, supongo que los administradores habrán desactivado. Yo desde aquí si me leen les pediría que lo activasen porque es bastante útil para no llenar el foro cuando nos quotean (sale todas las imágenes al quotear).

N18 limpia, manguitos cambiados y sorpresita...
Ahora sí, después de equivocarme la N18 con la N239 y de toparme con un manguito gordo cuando debía ir uno delgado... he decidido cambiar todos los manguitos del entorno de la N18 ya que registra lectura de MAF actual identicos en las tres situaciones: EGR totalmente de serie, EGR semianulada y EGR anulada por lo que algo raro había ahí.
Se cambió todos los manguitos y mirando un poco me doy cuenta de que el conector que enchufa a la N18 lo que es el recubrimiento está muy trenzado. Me dispongo a girar el conector para dejar bien y descubro parte del recubrimiento roto. Observo más de cerca y me doy cuenta de que un cable está pelado, saqué foto:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Luego seguí cortando más y más y más y tenía muy mala pinta. Enchufé el multimetro y no había continuidad con lo que corto se descarta. Lo corté, empalmé y termoretractil en los dos cables de forma independiente y luego por encima más cinta termoretractil. Ha quedado perfecto.

Luego enchufé VagCom y resumiendo: esta vez registra parámetros correctos y lógicos.

Capturas de canales en las tres situaciones de la EGR: anulada, totalmente de serie y semianulada, por último de nuevo anulada. Click en ver para desplegar y ver imágenes. Os pediría si alguno que use Tapatalk me confirme si le funciona la herramienta spoiler (¿os deja clickear en ''ver'' y se os despliega imágenes de capturas de canales del VagCom?).

Primera captura: EGR totalmente anulada tal y como estaba antes de cambiar manguitos/limpiar N18/subsanar el cable pelado)
[Only registered and activated users can see links]

Segunda captura: EGR totalmente de serie. EGR abierta. (¿Es normal que se abra hasta 57% como máximo?, recordad que se limpió y está limpia). Lecturas del MAF entregado correctos, se aproxima al demandado.
[Only registered and activated users can see links]

Tercera captura: EGR totalmente de serie. EGR cerrada, aquí noto como el coche vibra más.
[Only registered and activated users can see links]

Cuarta captura: EGR semianulada y abierta, parámetro 33200.
[Only registered and activated users can see links]

Quinta captura: EGR semianulada y cerrada, parámetro 33200. El coche vibra más.
[Only registered and activated users can see links]

Sexta captura: EGR totalmente anulada (con parámetro 32768 por si influye algo) y abierta.
[Only registered and activated users can see links]

Septima captura: EGR totalmente anulada (con parámetro 32768) y cerrada.
[Only registered and activated users can see links]

A ver qué opinan los compañeros. Yo creo que ya se puede dar por concluido la anomalía de la lectura alta del MAF entregado que tanto la EGR de serie como semianulada como anulada anteriormente registraba la misma lectura, ahora se puede ver que no es así con lo cual se ha solucionado aunque con la EGR totalmente anulada no repercute... pero a quién no le gusta tenerlo bien??, jejeje

Proximamente correa de distribución....

altonxp

11/05/2016, 16:59

El cable que estaba pelado era el del conector de la n18? Al mio le pasa lo mismo con el Maf alto, mirare el cable haber si esta igual...

Whitsnak

11/05/2016, 17:19

El cable que estaba pelado era el del conector de la n18? Al mio le pasa lo mismo con el Maf alto, mirare el cable haber si esta igual...
Si, es el conector de la N18.

Si tienes la EGR anulada es normal que el MAF entregado (actual) esté alto (470-500) y el MAF demandado (specific) también, a 850 mg/str.
Si está semianulado lo normal es poner a 300 mg/str clavado en MAF specific (demandado) y el MAF actual (entregado) debe rondar las 300 mg/str, si en ese caso está alto (mas de 420 mg/str) indica cableado pelado o manguitos de vacio mal puesto o alguno rajado o con poros o también N18 sucia o rota.

Has notado como al apagar el motor te pega una sacudida?, pues si lo solucionas el primer sintoma que vas a notar es que apague suave. Yo en el mio cuando apagué y se apagó sin pegar una sacudida flipé en colores, lo encendi y apagué asi 4 veces, es un vicio que lo haga tan suave jaajaja.

CarlosApellido1

12/05/2016, 01:27

En tapatalk SI se ve en boton spoiler y funciona todo perfecto.

Me alegro que lo hayas solucionado.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

JoeDalton

12/05/2016, 06:49

Hola compañero.

Para ''meter'' las imágenes dentro de ''ver'' se utiliza la herramienta spoiler. Se utiliza mucho en foros bajo BB code. Básicamente es igual que [ img ] link [ / img ] solo que en este caso sería [ spoiler ] (contenido a ocultar para pinchar en ''ver'') [ / spoiler ] (todo junto sin espacios). No sé porqué pero en este foro justo encima del recuadro donde escribimos en ''respuesta rápida'' no existe el atajo para pinchar y salga automático como con las imágenes o video, supongo que los administradores habrán desactivado. Yo desde aquí si me leen les pediría que lo activasen porque es bastante útil para no llenar el foro cuando nos quotean (sale todas las imágenes al quotear).

N18 limpia, manguitos cambiados y sorpresita...
Ahora sí, después de equivocarme la N18 con la N239 y de toparme con un manguito gordo cuando debía ir uno delgado... he decidido cambiar todos los manguitos del entorno de la N18 ya que registra lectura de MAF actual identicos en las tres situaciones: EGR totalmente de serie, EGR semianulada y EGR anulada por lo que algo raro había ahí.
Se cambió todos los manguitos y mirando un poco me doy cuenta de que el conector que enchufa a la N18 lo que es el recubrimiento está muy trenzado. Me dispongo a girar el conector para dejar bien y descubro parte del recubrimiento roto. Observo más de cerca y me doy cuenta de que un cable está pelado, saqué foto:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Luego seguí cortando más y más y más y tenía muy mala pinta. Enchufé el multimetro y no había continuidad con lo que corto se descarta. Lo corté, empalmé y termoretractil en los dos cables de forma independiente y luego por encima más cinta termoretractil. Ha quedado perfecto.

Luego enchufé VagCom y resumiendo: esta vez registra parámetros correctos y lógicos.

Capturas de canales en las tres situaciones de la EGR: anulada, totalmente de serie y semianulada, por último de nuevo anulada. Click en ver para desplegar y ver imágenes. Os pediría si alguno que use Tapatalk me confirme si le funciona la herramienta spoiler (¿os deja clickear en ''ver'' y se os despliega imágenes de capturas de canales del VagCom?).

Primera captura: EGR totalmente anulada tal y como estaba antes de cambiar manguitos/limpiar N18/subsanar el cable pelado)
[Only registered and activated users can see links]

Segunda captura: EGR totalmente de serie. EGR abierta. (¿Es normal que se abra hasta 57% como máximo?, recordad que se limpió y está limpia). Lecturas del MAF entregado correctos, se aproxima al demandado.
[Only registered and activated users can see links]

Tercera captura: EGR totalmente de serie. EGR cerrada, aquí noto como el coche vibra más.
[Only registered and activated users can see links]

Cuarta captura: EGR semianulada y abierta, parámetro 33200.
[Only registered and activated users can see links]

Quinta captura: EGR semianulada y cerrada, parámetro 33200. El coche vibra más.
[Only registered and activated users can see links]

Sexta captura: EGR totalmente anulada (con parámetro 32768 por si influye algo) y abierta.
[Only registered and activated users can see links]

Septima captura: EGR totalmente anulada (con parámetro 32768) y cerrada.
[Only registered and activated users can see links]

A ver qué opinan los compañeros. Yo creo que ya se puede dar por concluido la anomalía de la lectura alta del MAF entregado que tanto la EGR de serie como semianulada como anulada anteriormente registraba la misma lectura, ahora se puede ver que no es así con lo cual se ha solucionado aunque con la EGR totalmente anulada no repercute... pero a quién no le gusta tenerlo bien??, jejeje

Proximamente correa de distribución....

Ahora si te fijas, cuando has semi anulado y especificas 300 el valor MAF ronda los 300 no los 480 como daba antes, y a 250 ronda los 250, con lo que está bastante claro que sí.
Si bajas el valor a 230 de especificado, el duty cycle sería un poco más alto de 54,8% (55 o 56 como mucho, dependerá en qué estado esté y como actue la EV).

Vamos a mi me pasó algo similar, porque mi n18 estaba cadaver, y tuve que comprarla nueva, de hecho yo lo que probé (que se me ha olvidado comentartelo) es que quitaras el tubo de vacio y comprobaras si hace succión, la mía no hacía apenas, evidentemente la tuya tampoco. Estos no suelen dar error en el cuadro aunque no esté operando.

enhorabuena, ahora ya solo te queda apañar lo del tensor.

codi31

12/05/2016, 10:29

Whitsnak

12/05/2016, 11:10

Gracias por la explicación. :thumbsup:

Me alegro mucho que el tema de la EGR esté solucionado, ahora si está correcto todo lo referente a este tema. Lo curioso es que a medida que tocabas la EGR dices que el coche vibraba más. Esperemos que cuando metas mano a la distribución el problema desaparezca en gran medida, si no, va a ser un problema toca-narices. Salu2
Tampoco es que vibre muuucho mas, sino un poquito mas.
Se nota cuando la EGR pasa de estar abierta (54%) a cerrarse (4.8%) luego al anular completamente no noto que vibre tanto en comparación a la EGR de serie cerrado.

Si, a ver si soluciono el tema de las vibraciones, no voy a parar hasta lograrlo. No se porque pero me da que la distribución no es la culpable pero esa oscilación hay que corregir si o si, es el único parametro anómalo que queda para dejar clavado en cuanto a parametros por VagCom.

Más o menos tengo pensado en hacer
- Distribución. Si veo que la semana que viene dan malo probablemente pruebe a darle tensión correcta según manual autodata e instrucciones de Gates.

Si la oscilación se ha corregido entonces en lo referente a la distribución se soluciona, si no se corrige desmontar todo el frontal y rehacer todo. Aqui tengo dudas de si poner el frontal en modo servicio sin desenchufar las mangueras de anticongelante se podria hacer?? (Me he fabricado dos barras para que actuen a modo de guia/soporte para sujetar el frontal).

En caso de corregirse la oscilación si en el caso de que siguiera vibrando entonces habrá que ver el estado de los soportes de los cuales tengo localizados tres. Hablando de los soportes, en este modelo lleva el famoso dogbone?, no hace mucho abri un post preguntando referencias de soportes y la verdad es que baratos no son... Bufff.

Edito: codi31 en el otro post un compañero preguntaba por el antipar pues leyendo otros foros es lo mismo que el dogbone y a juzgar por los sintomas que comentan (clonk al abrir o cerrar gas, y en curvas) puedo descartar el dogbone.

serba

12/05/2016, 13:31

Buenas, has probado a subir un poco el motor con un gato cerca de cada soporte para ver si se quitaban las vibraciones?

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

12/05/2016, 13:36

Buenas, has probado a subir un poco el motor con un gato cerca de cada soporte para ver si se quitaban las vibraciones?

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Pues no, no he probado. ¿Se puede con el mismo gato el que viene con el coche que tiene para apoyar el nervio del chasis?, no tengo otro gato.

Sería una buena opción para descartar problema de soportes.

serba

12/05/2016, 13:44

Yo con ese nunca lo he hecho lo hice con uno de taller apollado en el carter para separarlo del taco motor de ese lado. y si para de vibrar es el taco de ese lado.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

CarlosApellido1

12/05/2016, 14:58

La vibracion te puede venir por el dumper que lo tengas mal y te este dando las vibraciones, que precisamente es para eso.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

12/05/2016, 17:38

A que le llamas dumper?, lo siento pero en mi mundo para mi un dumper es un camión de esos de acarreo jaja.

Es lo que le llamas al dogbone o antipar?, ilustrame compañero.

CarlosApellido1

12/05/2016, 19:21

Correto. La polea del cigueñal, donde engancha la correa de accesorios :)

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

13/05/2016, 00:58

Correto. La polea del cigueñal, donde engancha la correa de accesorios :)

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No entendí muy bien a que pieza te refieres. Piñón del cigüeñal o la polea donde va las correas de accesorios que a su vez se aprieta con 4 tornillos al piñón del cigüeñal?

Que me digas el piñón del cigüeñal provoque esas vibraciones pues puede ser pero la polea de accesorios lo dudo.

serba

13/05/2016, 02:47

Segun tengo entendido es la polea del cigüeñal no el piñon y va con la correa de accsesorios se ve desde abajo y lo que hace es absorver las vibraciones del cigüeñal el interior es de goma para que absorva las vibraciones. pero tengo entendido que suele chirriar o sonar raro por esta zona cuando esta mal. salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Biker141080

13/05/2016, 11:17

Dumper se refiere efectivamente a la polea de accesorios que a su vez va atornillada con 4 tornillos al piñon del cigüeñal y que la quitamos cuando hacemos distribución.
Efectivamente por dentro lleva una goma muy dura que a su vez va encargada a la circunferencia de la polea.
Yo he cambiado muchas a opel,peugeot sobre todo,Vw..... y la última a mi passat 3bg....la goma se raja con el uso y otras se despega de la polea e incluso rompe las correas.
Hay que mirarla bien por si le falta algún trocito,está rajada,vibra al observarla en ralentí.....
Espero haberme explicadi

Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk

Whitsnak

13/05/2016, 11:29

Os lo agradezco compañeros. Sé a qué pieza os referís. Y justamente ahora mismo estoy leyendo a nuestro magnífico compañero Raitán que tuvo el MISMO problema en su coche, el MISMO coche que el mío. Le oscilaba en 11 puntos, de -0.6 a -1.7 y se quedó alucinado ya que antes de la distribución no le oscilaba, solamente de 0.0 a 0.6, mismo caso que yo. Y justamente estaba explicando el Dammper absorbedor de vibraciones tal y como estáis comentando vosotros.
Os recomiendo la lectura del post entero [Only registered and activated users can see links]

Creo que me toca revisar el Dammper y de paso el cubo del arbol de levas.

Sobre el cubo del arbol de levas no se puede ver el estado sin desmontar, no?

En fin, me estoy temiendo lo peor y me parece que voy a pedir nuevo Dammper y cubo del arbol de levas para curarme en salud y no tener que repetir dos veces la misma operación. Si alguien sabe las referencias o si tiene alguna guía estaré eternamente agradecido.
PD.: Me parece que para quitar la polea del arbol de levas es necesario un extractor, ¿no?
PD2.: Puñetero mecanico el que me lo hizo. Nunca se os ocurra llevar a AutoEasy en Irún. Es un CHAPUZAS.

José R

13/05/2016, 11:51

Whitsnak

13/05/2016, 12:36

Pero si he entendido bien, para cambiar el Dumper no es necesario tocar la distribución.

Whitsnak, no te compliques con la distribución, prueba cambiando el Dumper y pon el tensor de la distribución bien, y compruebas como se queda.

Venga compañero, que al final lo solucionas.

Un saludo

Si he entendido bien... El Dumper está en la polea del cigüeñal de accesorios. Pero claro como está mal dado la tensión me parece que voy a hacer de nuevo la distribución.

Quizás para adelantar y descartar problema del cubo del arbol de levas, sin desmontar el parachoques delantero, radiador, etc etc, si me entra la mano y las herramientas a ver si consigo darle la tensión al tensor hidraulico externo y que baje la chapa metálica hasta 4 mm.
Si persiste la oscilación entonces me tumbaría debajo del coche quizás me entre para quitar la polea del cigüeñal para cambiar el Dumper.

Lo veo difícil porque está muy pegado al parachoques.

Ah y leyendo a Raitán madre mía, el IB tampoco es qeu sea una joyita como había pensado. Estoy disfrutando como un nene pequeño todas las ñapas que está haciendo Raitán a su AVF. Lo guardaré en PDF por si se pierden las imágenes (host tinypic).

Ah y como sea el cubo de la polea del arbol de levas menuda pereza tener que fabricarme dos útiles, ilustro:

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

codi31

13/05/2016, 12:46

Que yo sepa (y es lo que tengo visto y oído) el dumper es como se le llama también a la polea del árbol de levas, que es quien lleva una especie de silenblock o cubo que se encarga de absorber las vibraciones, y que si tiene holgura, hace que el valor del Angle-Synchro oscile. El piñón del cigüeñal en el TDI 130 lleva su chaveta de colocación y a no ser que tenga holgura el piñón, no provoca oscilación alguna, a no ser que esté afectado el propio cigüeñal.

Sigo pensando que es tema de distribución, hay va a estar la clave. Harás bien en mirar todo.

CarlosApellido1

13/05/2016, 14:07

No entendí muy bien a que pieza te refieres. Piñón del cigüeñal o la polea donde va las correas de accesorios que a su vez se aprieta con 4 tornillos al piñón del cigüeñal?

Que me digas el piñón del cigüeñal provoque esas vibraciones pues puede ser pero la polea de accesorios lo dudo.
Edito para ahorrarme posibles discusiones futuras.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

13/05/2016, 15:04

Edito para ahorrarme posibles discusiones futuras.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Compañero. Por mi parte no habrá discusion. Puedo estar totalmente equivocado, no lo niego.
He estado leyendo y el dumper tiene esa misión, absorber vibraciones y rectifico lo que dije antes, y te doy la razón. No pensaba que fuera a vibrae tanto como para notarse a ralenti, pensaba que se oiria un chirrido o ruiditos.

Una cosa más para mirar. Esto me pasa por no querer ver o asumir la realidad.

Gracias por la explicación.

CarlosApellido1

13/05/2016, 16:23

Sin problema. Aqui estamos pa lo q haga falta.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

14/05/2016, 11:00

Bueno, ando buscando y leyendo info.

De momento tengo localizado la polea damper del cigüeñal, 80-100 nuevo cuestan. De desguace la mitad pero no me apetece ponerle piezas de desguace.

Me he dado cuenta de que en este post Problema con distribucion passat Avf 130 ([Only registered and activated users can see links]) el tensor no es igual que el mío. El mío juraría que no tiene esa muesca ni esa flecha.
Voy a reiniciar el ordenador para entrar en Windows y consultaré Autodata a ver.

Biker141080

14/05/2016, 12:33

Para ese coche hasta 2002 mas o menos el tensor de la distribución era hidráulico y había que tensarlo con los 4mm, a partir de ahí y hasta que acabaron de fabricarlos(el mio) el tensor es normal ya con las flechas y el hueco en el bloque para que se mueva.
Esos son los dos tipis de tensores que existen en ese modelo.

Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk

Whitsnak

16/05/2016, 12:36

Gracias por las respuestas.

Todavía estoy pensando en qué hacer. De momento tengo una cosa clara: rehacer la distribución.

Lo que no tengo claro es si curarme en salud y rehacer la distribución pero también cambiar el cubo o solo rehacer la distribución y ver si oscila o no. Si en el caso de que oscile en 1.1º tendría que volver a rehacer la distribución (por 4ª vez) porque entre que se pide el cubo y los útiles para el cubo tarda mínimo una semana.

- Cubo 038109239 según el ETKA está en 96,15 €+IVA que se queda en 116,34 €
- Útiles T10051 y T10052 unos 54-55 €. VAG Nockenwellenrad Abzieher Gegenhalter 1.6 / 2.0 TDI CR wie T10051 T10052 | eBay ([Only registered and activated users can see links] E)
- Útil para girar la polea tensor 3387 unos 29 € (se puede hacer con una alicate de puntas finas y torcidas pero es un co-ña-zo).

¿Qué opinais?, ¿hago primero la distribución bien hecha y si se corrige, algo que me ahorro?, ¿o pido ya todo y me curo en salud cambiando el cubo?

PD.: Para el que quiera, aquí tenéis info sobre cambiar la distribución+cubo extraido en autodata y elsawin. DistribuciÃ³n+cubo.rar - Google Drive ([Only registered and activated users can see links])

Biker141080

16/05/2016, 15:08

Pues mira donde tanto tiempo has gastado ya...yo reharía la distribución bien hecha y probaría...así te quedas tranquilo.... Y ya si no pues sigues.

CarlosApellido1

17/05/2016, 01:04

Yo opino igual, el tensor no debe estar bien puesto a punto. La polea es raro que de problemas.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

17/05/2016, 14:55

Bueno pues hoy me he lanzado, tengo el coche enfrente de mi casa y he rehecho todo, de cero. Ahora estoy comiendo, después bajaré con el portatil a enchufar a ver si oscila el angle synchro.

Al calar al principio cala bien pero el util del piñon del cigueñal le ha costado entrar, he seguido girando un poco mas y parece ser que estaba fuera de punto por muy poco. Ah y el tensor facepalm ni comentar, donde debe entrar la broca de 4 mm entra un dedo y medio...

Toco madera que se corrija asi la oscilacion.

Ah, el taco de motor delantero derecho (mirando de morro) pierde liquido rojo, eso quiere decir KO. Asi que toca pedir a la VW nuevos y a cambiarlos. Puede ser origen de las vibraciones a ralenti.

serba

18/05/2016, 06:42

Comprobaste el taco como te dije? aunque si ya ves que pierde el liquido pocas dudas quedan. El taco en la casa te va a salir por 100e largos seguro pero como consejo ponlos originales. a mi me cambiaron el de la distribución y parecia que estrenaba coche pero a los 2000km empezó a vibrar poco a poco hasta que vibraba otra vez como antes de cambiarlo.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

18/05/2016, 09:24

Buenos días compañeros.

En principio a falta de comprobar en temperatura de servicio, la oscilación anómala se ha corregido. Con el morro quitado y con todo incluso anticongelante quitado probé a arrancar. En el primer minuto la oscilación oscilaba una burrada (hasta 1.7º de diferencia) luego progresivamente se ha ido corrigiendo hasta oscilar 1.1º de diferencia.
Pero como estaba en +1.7 a +2.8º decidí dejarlo en negativo y casualmente he clavado en 0.0º, dejo un minuto siempre vigilando la temperatura (en frío subiendo a 40-50 ºC) observo como el angle synchro está fijo en 0.0º y pienso: ''mala pinta, está fuera de rango casi con toda seguridad'' a lo que de repente veo un tímido -0.6º que aparece y se pira.

Ah y los manguitos de la N75 y su alrededor están todos cambiados. Curiosamente uno de ellos estaba muy picado y le quedaba poca vida. Menos mal que me curé en salud y le cambié antes de que hubiera fuga.

Preguntas: valor casi fijo en 0.0º oscilando a -0.6º muy muy muy de vez en cuando, ¿está bien?, ¿o está fuera de rango oscilando a -0.6?
En principio a falta de comprobar en temperatura de servicio la oscilación es de 0.6.

Otra pregunta: el tornillo 19 central ha llegado a aflojarse. Sí, no me preguntéis cómo porque ya sé que está a 100 Nm, ha debido estar flojo antes. Lo he apretado con una broca metida bloqueada en la polea del arbol de levas. No se ha dado par apriete de 100 Nm por temor a que se parta la broca (a cortante) porque hace años leí a un forero que le pasó lo mismo y se le quedó dentro (y como no, no puso la resolución final).
¿Se puede apretar sin miedo con una broca metida dentro bloqueada la polea del arbol de levas y apretar a 100 Nm el tornillo central de 19?

Voy a bajar a montar lo poco que queda (tubo aire de entrada y cubrecarter con bridas)

Comprobaste el taco como te dije? aunque si ya ves que pierde el liquido pocas dudas quedan. El taco en la casa te va a salir por 100e largos seguro pero como consejo ponlos originales. a mi me cambiaron el de la distribución y parecia que estrenaba coche pero a los 2000km empezó a vibrar poco a poco hasta que vibraba otra vez como antes de cambiarlo.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
No tío... no he comprobado porque tenía el gato del coche metido en el nervio a modo de protección con dos borriquetas fijas y otras dos por si éstas dos primeras ceden.

Aparte que no me llega el gato hasta los soportes, lo veo peligroso comprobarlo en la calle pues si levantas el motor de un punto, quitas fuerza en ese punto pudiendo dar más fuerza en el otro punto pudiendo vencer y caer de forma horizontal venciendo a las borriquetas, no sé si me explico. Me pasó subiendo el coche, que de repente empezó a moverse el morro horizontalmente y pam, borriquetas tumbadas.

JoeDalton

18/05/2016, 10:09

Buenos días compañeros.

En principio a falta de comprobar en temperatura de servicio, la oscilación anómala se ha corregido. Con el morro quitado y con todo incluso anticongelante quitado probé a arrancar. En el primer minuto la oscilación oscilaba una burrada (hasta 1.7º de diferencia) luego progresivamente se ha ido corrigiendo hasta oscilar 1.1º de diferencia.
Pero como estaba en +1.7 a +2.8º decidí dejarlo en negativo y casualmente he clavado en 0.0º, dejo un minuto siempre vigilando la temperatura (en frío subiendo a 40-50 ºC) observo como el angle synchro está fijo en 0.0º y pienso: ''mala pinta, está fuera de rango casi con toda seguridad'' a lo que de repente veo un tímido -0.6º que aparece y se pira.

Ah y los manguitos de la N75 y su alrededor están todos cambiados. Curiosamente uno de ellos estaba muy picado y le quedaba poca vida. Menos mal que me curé en salud y le cambié antes de que hubiera fuga.

Preguntas: valor casi fijo en 0.0º oscilando a -0.6º muy muy muy de vez en cuando, ¿está bien?, ¿o está fuera de rango oscilando a -0.6?
En principio a falta de comprobar en temperatura de servicio la oscilación es de 0.6.

Otra pregunta: el tornillo 19 central ha llegado a aflojarse. Sí, no me preguntéis cómo porque ya sé que está a 100 Nm, ha debido estar flojo antes. Lo he apretado con una broca metida bloqueada en la polea del arbol de levas. No se ha dado par apriete de 100 Nm por temor a que se parta la broca (a cortante) porque hace años leí a un forero que le pasó lo mismo y se le quedó dentro (y como no, no puso la resolución final).
¿Se puede apretar sin miedo con una broca metida dentro bloqueada la polea del arbol de levas y apretar a 100 Nm el tornillo central de 19?

Voy a bajar a montar lo poco que queda (tubo aire de entrada y cubrecarter con bridas)

No tío... no he comprobado porque tenía el gato del coche metido en el nervio a modo de protección con dos borriquetas fijas y otras dos por si éstas dos primeras ceden.

Aparte que no me llega el gato hasta los soportes, lo veo peligroso comprobarlo en la calle pues si levantas el motor de un punto, quitas fuerza en ese punto pudiendo dar más fuerza en el otro punto pudiendo vencer y caer de forma horizontal venciendo a las borriquetas, no sé si me explico. Me pasó subiendo el coche, que de repente empezó a moverse el morro horizontalmente y pam, borriquetas tumbadas.

0,0 con ligera oscilación a -0,6 está fenomenal, así que no lo tocaba. Para asegurarse, se da un ligero toque de acelerador y tiene que oscilar un pelín, con eso compruebas si está en rango o no.

Respecto al tornillo, hay un util para ello, echa un ojo en la página de útiles caseros que Gael_03 hizo uno y están las medidas, yo no metería una broca para apretar y menos a 100nm. Raitán en el mismo post tenía otro util similar, una palanca con 2 tuercas soldadas (o algo así) rudimentario, pero efectivo.

Whitsnak

18/05/2016, 14:00

Bueno.

Buena noticia y una mala noticia.

La buena: Después de hacer bien la distribución y corregir lo que el mecánico hizo mal, la oscilación ha vuelto a sus parámetros normales. Oscilación 0.0º a -0.6º. El coche vibra ligeramente menos. Todo apunta a tacos de motor.
Aquí dejo la prueba:

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

¿Eso del avance de inyeccion en -1.2 BTDC es normal?, me da que no es normal. Ha sido tocar y dejar bien el angle synchro y ponerse mal el campo 4.2... ¿está dentro de rango?, ojo, spec inj duration oscila de 5.6 a 5.1 KW.

Edito: Parece ser que al hacer log aparece -1.2 BTDC en lugar de 1.2 ATDC, fue un dato que me extrañó muchísimo puesto que antes estaba en 1.2 ATDC. Me mosqueé, fui a dar una vuelta con el log iniciado para ver parámetros e intentar entender.
Al darle a stop al log y ''done, close'' ese -1.2 BTDC cambió a 1.2 ATDC. ¿El por qué lo cambia?, NPI... respecto a esto el misterio está resuelto.

La mala noticia: Me he quedado sin aire frio. Antes de la distribución funcionaba perfectamente. Durante la operación al poner bien y arrancar con todo el parachoques quitado ha detectado un porrón de fallos entre ellos el climatronic 318 00 y en autoscan 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent.
Al volver a montar todo, borré fallos y en el cuadro del climatronic aparece 444 00 y en el autoscan ningún fallo referente al climatronic. Sin embargo no echa aire frío. Echa aire de calle.

Ah y entrando en HVAC no aparece ningun error tampoco.

Edito2: Respecto al aire frio resulta que se ha pelado, por segunda vez, el cable famoso conector verde que va al compresor, tuve que cortar, acortar la longitud del cable, empalmar y con termorretractil mas gordo quedó feten. Y vuelvo a tener aire frio.

En resumen: El coche a falta de cambiar tacos, todo lo demás está PERFECTO.
Seguimos aquí para cambiar soportes del motor [Only registered and activated users can see links]

0,0 con ligera oscilación a -0,6 está fenomenal, así que no lo tocaba. Para asegurarse, se da un ligero toque de acelerador y tiene que oscilar un pelín, con eso compruebas si está en rango o no.

Respecto al tornillo, hay un util para ello, echa un ojo en la página de útiles caseros que Gael_03 hizo uno y están las medidas, yo no metería una broca para apretar y menos a 100nm. Raitán en el mismo post tenía otro util similar, una palanca con 2 tuercas soldadas (o algo así) rudimentario, pero efectivo.
Gracias por contestar.
Al acelerar oscila a -0.6 también.
Sobre el tornillo casi mejor lo dejo para más adelante. Tengo en mente fabricarme un útil parecido al que tiene Raitán.

codi31

20/05/2016, 12:36

Enhorabuena..!! :clap::clap:

Te lo propusiste y lo has logrado (con un par de huevos) excelente valor y oscilación.

Con el tema de los tacos de motor, te deseo suerte, eso es pan comido para ti. Salu2

P.D: El valor de ATDC y BTDC es normal que cambie al hacer un LOG. Mientras el valor se quede a 90º en ATDC y en frío a BTDC, fuera del LOG o de ajuste básico, está todo correcto. :thumbsup:

altonxp

20/05/2016, 23:14

Entonces como has corregido la vibración? Solamente volviendo a comprobar la distribución?

Whitsnak

21/05/2016, 07:23

Entonces como has corregido la vibración? Solamente volviendo a comprobar la distribución?
Hola, la vibración aún persiste. Para descartar problemas en lo referente a la correa de distribución se rehizo (aparte una oscilacion de 1.1° es imperdonable haya o no vibraciones a ralenti).

En lo referente al tema inicial: vibraciones a ralenti lo siguiente que se va a cambiar son los soportes del motor y caja cambios ya que uno de ellos (el del motor izquierdo) pierde aceite rojo comprobado.

Si en el caso de persistir vibraciones aun despues de cambiar los soportes entonces todo apunta a bimasa.

Whitsnak

23/05/2016, 12:15

Fail, me he equivocado de post.

Serggy

24/05/2016, 21:31

1.2 ATDC y -1.2 BTDC es lo mismo.

ATDC= After Top Dead Center= Después del punto muerto superior

BTDC= Before Top Dead Center= Antes del punto muerto superior

Por lo tanto siendo 0 el Punto muerto superior, iniciar la inyección 1.2º después del punto muerto superior es como iniciarlo -1.2º antes del punto muerto superior.

Yo prefiero darlo siempre BTDC que es como esta expresado en la cartografía.

Whitsnak

27/05/2016, 14:37

Gracias por el apunte, Serggy.

Bueno chicos, 27/05 con 194.000 km soportes caja y motor cambiados, a ralentí vibra aún más. En marcha es más silencioso, en este aspecto ha mejorado.
[Only registered and activated users can see links]

Por lo que me encuentro básicamente en el mismo punto que antes. Problemas con la vibración a ralentí. ¿Dónde puedo seguir indagando?, ¿cómo puedo descartar que sea el bimasa?
Pista: Al apagar el motor no pega sacudida, ni trompicon, apaga muy suave. A ralentí pisando embrague también vibra, no hace nada ni noto diferencia.

¿Ideas?

JoeDalton

27/05/2016, 15:02

y subiendo ligeramente el ralentí? o acelerando levemente? también vibra?

Whitsnak

27/05/2016, 15:12

y subiendo ligeramente el ralentí? o acelerando levemente? también vibra?

Hola crack.

El ralentí está a 903 rpm. Si subo más vibraría menos.

Al acelerar levemente (1000 rpm) desaparecen las vibraciones. Y en todo rango hasta la zona roja (4300 rpm) no vibra nada de nada, un sonido muy limpio y redondo que me chifla como suena.

A ver qué opinas. Las vibraciones a rlaentí son una jodi-enda.

Biker141080

27/05/2016, 15:54

Whitsnak

27/05/2016, 16:14

No me acuerdo si lo llegamos a hablar aquí.... ¿Miraste el dumper,la polea de las correas de accesorios que va atornillada al cigüeñal? por si viste el estado de la goma antivibraciones que lleva.

Sí, se llegó a hablar en páginas atrás. El dumper que si no me equivoco es el que va en la polea del cigüeñal. Está perfecto, no gira ni hace ''chumba'' gira perfecto y totalmente recto.

De momento está descartado lo qeu es la correa de distribución, correa de accesorios, soportes (frontal, motor y caja). Los canales están todos perfectos, inyectores también todo perfecto. Ya no sé por dónde tirar. ¿Puede ser el bimasa?

whalipe

27/05/2016, 16:53

Hola crack.

El ralentí está a 903 rpm. Si subo más vibraría menos.

Al acelerar levemente (1000 rpm) desaparecen las vibraciones. Y en todo rango hasta la zona roja (4300 rpm) no vibra nada de nada, un sonido muy limpio y redondo que me chifla como suena.

A ver qué opinas. Las vibraciones a rlaentí son una jodi-enda.
Si esta a 903 rpm, es que ya has subido el ralenti, ya que en ese motor es 840 rpm, creo. Yo hice una prueba con un motor de esos y a cerca de 1000 rpm ya no vibraba (la prueba era el ruido que hacia las caratulas de los CDs en el bolsillo de la puerta); pienso que debes hacertar la vibración como normal, es lo malo de tener el motor apoyado y no suspendido (pendular) de los motores transversales.
Un saludo

Whitsnak

27/05/2016, 17:25

Si esta a 903 rpm, es que ya has subido el ralenti, ya que en ese motor es 840 rpm, creo. Yo hice una prueba con un motor de esos y a cerca de 1000 rpm ya no vibraba (la prueba era el ruido que hacia las caratulas de los CDs en el bolsillo de la puerta); pienso que debes hacertar la vibración como normal, es lo malo de tener el motor apoyado y no suspendido (pendular) de los motores transversales.
Un saludo
Como ya dije en varios post antes la vibración a ralentí lo consideraba normal puesto que en diesel es ruidoso y tal hasta que probé otro Passat 3B6 idéntico al mío salvo extras como xenon y alguna cosa más, curiosamente no vibraba nada a ralentí.
Otro inyector bomba, el Passat 3C no vibra a ralentí.

Y te aseguro que no es normal que vibre tanto a ralentí.

JoeDalton

27/05/2016, 18:35

Hola crack.

El ralentí está a 903 rpm. Si subo más vibraría menos.

Al acelerar levemente (1000 rpm) desaparecen las vibraciones. Y en todo rango hasta la zona roja (4300 rpm) no vibra nada de nada, un sonido muy limpio y redondo que me chifla como suena.

A ver qué opinas. Las vibraciones a rlaentí son una jodi-enda.

Pisando el embrague disminuyen ligeramente? o ni eso?
Y ahora, con las rpm más bajas empeora más?

podría ser bimasa, lo peor de todo es que es complicado de diagnosticar sin desmontar. El mío cuando lo cambié estaba 100% gripado (era como un volante fijo) y no se acusaban exceso de vibraciones.

Whitsnak

27/05/2016, 18:59

Pisando el embrague disminuyen ligeramente? o ni eso?
Y ahora, con las rpm más bajas empeora más?

podría ser bimasa, lo peor de todo es que es complicado de diagnosticar sin desmontar. El mío cuando lo cambié estaba 100% gripado (era como un volante fijo) y no se acusaban exceso de vibraciones.
Ni eso, no disminuye o cambia ruido ni siquiera vibra un apice menos.
Vibra igual, igual, eso es lo mosqueante.

Pues vaya, podria ser bimasa o podria no ser bimasa. Bufff...

Gracias por responder, creo que de momento no voy a hacer nada. Esperaré a Raitán 2.0 a ver si pide nuevo kit de embrague y a ver si a él se le desaparece las vibraciones a ralenti que creo que tiene el mismo problema.

serba

27/05/2016, 21:34

Biker141080

27/05/2016, 22:26

Sí, se llegó a hablar en páginas atrás. El dumper que si no me equivoco es el que va en la polea del cigüeñal. Está perfecto, no gira ni hace ''chumba'' gira perfecto y totalmente recto.

De momento está descartado lo qeu es la correa de distribución, correa de accesorios, soportes (frontal, motor y caja). Los canales están todos perfectos, inyectores también todo perfecto. Ya no sé por dónde tirar. ¿Puede ser el bimasa?
Por poder ser el bimasa puede ser ya que el bimasa es el volante de inercia pero con muelles, puede se que le falte algún trocito,esté roto algún muelle aunque no influya en su funcionamiento...... El bimasa viene equilibrado y al alterarse algo por mínimo que sea pierde el equilibrio.
Después de ésta charla-toston...jjjj primero descarta otras cosas como silenblocks,cuña,etc......

Whitsnak

28/05/2016, 09:52

A mí me llegó a decir un mecánico que aparte de los tacos motor lleva como si fueran otros tacos en la cuna y que puede que sean esos. Pero claro despues de gastarme el dinero en los tacos y que volvieran las vibraciones... como tampoco tenia mucha pasta lo dejé. salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Acabo de mirar en el ETKA y en la cuna no lleva tacos. En mi modelo solo llevan tres en el motor (uno frontal, dos en el motor) y otros dos en la caja de cambios.

Por poder ser el bimasa puede ser ya que el bimasa es el volante de inercia pero con muelles, puede se que le falte algún trocito,esté roto algún muelle aunque no influya en su funcionamiento...... El bimasa viene equilibrado y al alterarse algo por mínimo que sea pierde el equilibrio.
Después de ésta charla-toston...jjjj primero descarta otras cosas como silenblocks,cuña,etc......

Puede ser, podemos hacernos suposiciones. Yo de momento apuesto por el bimasa. De momento este post se va a quedar aparcado, ya reflotaré más adelante trayendo nuevas novedades/dudas.

Muchas gracias a todos.

jolin 200-300 eso es baratísimo,creo que por ese precio no puede ser nunca el kit completo del bimasa,yo buscando mucho al final encontré el luk por 580
No, kit entero no. Solo volante de motor (que es lo mismo bimasa). El embrague no debe estar muy cascado, no sé ni qué vida util tendrá.
Tengo tres opciones:
1) Cambiar solo bimasa y tornillos nuevos.
2) Cambiar embrague + bimasa.
3) Dejar hasta que empiece a desfallecer el embrague (puede ser el año que viene o dentro de 5 años porque yo soy muy cuidadoso y no maltrato, en casa tenemos un Astra G del 2003 con 178.000 km todo por ciudad y conducido por tres personas, mi madre suele ir follá por las mañanas, pues está el campeón con embrague y bimasa de serie...) y el Passat con 193.000 km parece que las vibraciones a ralentí son por el bimasa, digo parece porque no se sabe seguro hasta desmontar y ver...

Dejo link donde hablo de precios [Only registered and activated users can see links]

Echale un bistazo a esta pagina
Luk Embragues - Valeo Embragues - Volantes Luk - Repuestos Integran ([Only registered and activated users can see links])
No he visto los bimasas a mejor precio. No conozco a nadie que haya comprado aqui, pero en foros hablan bien de esta pagina
Está muy bien esa web, y encima española. Me lo guardo, muchas gracias compañero.

Serggy

28/05/2016, 10:30

Whitsnak

28/05/2016, 10:51

Puede ser bimasa y no disminuir la vibracion al pisar embrague. Si el volante esta desequilibrado vibrara siempre.

Busca en ebay, yo compre el mio con todo, bimasa prensa disco... por 350€, en oscaro que era lo mas barato de 550€ no bajaba.

Ami en frio me mete unos tirones al ralenti que flipas, y no desaparecen pisando el embrague, miras el juego que tiene el bimasa y es enorme, asi que blanco y en botella.

PD: yo metería sachs que es lo que se monta de serie.

Gracias por el consejo. Pero de eBay... no sé yo eh. ¿Has comprado Sachs por eBay?

No está mal por 350 € eh, igual lo pido ya y lo cambio en Agosto.

De todas formas estoy leyendo muchísimo y por más que leo más me vuelvo loco. Los síntomas que describen la gente por internet no tiene nada que ver con el mío. Y un compañero me está diciendo que me centre en el motor.

De momento el bimasa lo dejo para lo último.

El coche tiene 193.000 km con correa de distribución. A los 240.000 km tiene programado cambiar la correa de accesorios, lo más seguro es que cambie la polea del cigueñal (lo que muchos llamais dumper), rodillo tensor de la correa la que meuve el alternador, visco, ... esa me parece que vibra bastante pero tanto como para vibrar todo el motor me extraña. Ya puestos lo cambiaré.

RoberAvant

28/05/2016, 11:19

RoberAvant

28/05/2016, 11:29

serba

28/05/2016, 11:56

eso me lo aconsejaron a mi y nunca llegué a hacerlo pero me parece buena opcion para descartar esa parte. quitar la correa de accesorios y arrancar a ver si vibra

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

28/05/2016, 12:07

Lo que yo haría.

Desmontar el frontal, quitar la correa del compresor del aire, arrancar y comprobar vibración. Que sigue vibrando desmontas la de accesorios arrancas y compruebas de nuevo.

Asi descartas elementos y no te gastas ni un duro.

Saludos
Hola compañero, lo primero gracias por responder.

Hace poco rehice la correa de distribución y al arrancar con todo el frontal quitado (anticongelante vacio también, correas de accesorios quitados) me suena que vibraba también a ralentí aunque no estoy seguro del todo.
No se me ocurrió comprobar al 100% que vibra también con las correas de accesorios quitado.

Lo más seguro es que sea el siguiente punto a comprobar, a los 240.000 km le toca cambiar las correas de accesorios y probablemente me lie a cambiar tensores de las dos correas aunque la del compresor está bien no se mueve, por curarme en salud..., cambiaré también la polea del alternador que creo que Gael hizo un brico. También el tensor que se mueve bastante.

Luego bajaré a comprobar un dato: temperatura que marca de gasoil vs temperatura atmosferica, si hay mucha diferencia creo que también puede ocasionar vibraciones.

Por mis HUEVOS voy a dejarlo fino.

Ya os iré comentando, este post se va a convertir en un multipages jajjajaja

hevic

28/05/2016, 16:01

Llegó tarde pero, has mirado calentadores?

Whitsnak

28/05/2016, 16:05

Llegó tarde pero, has mirado calentadores?
Los calentadores en mal estado pueden provocar vibraciones a ralenti???
Me extraña la verdad, los calentadores son de asistencia para el arranque luego se apagan. No?

De todas formas me marcaría fallo por VagCom cosa que no ocurre...

JoeDalton

28/05/2016, 16:51

Los calentadores en mal estado pueden provocar vibraciones a ralenti???
Me extraña la verdad, los calentadores son de asistencia para el arranque luego se apagan. No?

De todas formas me marcaría fallo por VagCom cosa que no ocurre...

Son para el arranque, pero por debajo de unos 10º mas o menos de temp. ambiente.

Whitsnak

28/05/2016, 18:00

Calentadores descartado, cuando fui a los Alpes fue muy bien incluso por debajo de -20 grados arranca sin problemas.

Whitsnak

29/05/2016, 00:26

Hola.

¿Alguien me puede decir si estos parametros (los de temperatura ambiente de gasoil - atmosferica y anticongelante son correctos?
Leí un comentario a codi31 decir que se le olvidó conectar el sensor de temperatura de gasoil y le provocaba vibraciones: Problema con cabeceos de motor y temblores Passat 130 AVF - Página 2 ([Only registered and activated users can see links])

codi31 & company me podéis decir si están bien los campos del 007?

Aquí se me olvidó tomar la captura estando el motor apagado. Lo tomé nada más arrancar 20 segundos después de arrancar.
Decir que el coche llevaba un día entero sin arrancar.
La temperatura Coolant Temp inicialmente con el contacto dado sin arrancar marcaba 21.5 ºC. Los demás campos así tal cual.
[Only registered and activated users can see links]

Aquí dos capturas en motor caliente a 90.9 ºC.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Aprovecho a preguntar, el angle synchro oscila MUY pero que muy poco a -0.6º, generalmente está en 0.0º, andando también oscila muy poco aunque se deja ver más. No recuerdo que oscilase tan poco, ¿hasta qué punto es normal que oscile MUY poco?
Estoy por poner en negativo y probar.

Serggy

29/05/2016, 00:29

Gracias por el consejo. Pero de eBay... no sé yo eh. ¿Has comprado Sachs por eBay?

No está mal por 350 € eh, igual lo pido ya y lo cambio en Agosto.

De todas formas estoy leyendo muchísimo y por más que leo más me vuelvo loco. Los síntomas que describen la gente por internet no tiene nada que ver con el mío. Y un compañero me está diciendo que me centre en el motor.

De momento el bimasa lo dejo para lo último.

El coche tiene 193.000 km con correa de distribución. A los 240.000 km tiene programado cambiar la correa de accesorios, lo más seguro es que cambie la polea del cigueñal (lo que muchos llamais dumper), rodillo tensor de la correa la que meuve el alternador, visco, ... esa me parece que vibra bastante pero tanto como para vibrar todo el motor me extraña. Ya puestos lo cambiaré.

Si pero ojo! Compre en ebay a una empresa alemana con muchas ventas y 100% de votos positivos.
350 me salio para el 1.9tdi 160cv A precio de monomasa casi :mrgreen2:
Me llego perfecto, todo nuevo impoluto y de marca sachs.

Por ahora todo lo que he comprado en ebay no me a decepcionado (toco madera) No suelo comprar cosas caras, el embrague sera lo mas caro que halla comprado.

Si es el bimasa lo notaras sin que te lo digan, eso te lo garantizo. Si sueltas gas derrepente en marchas cortas notaras un golpe. Con el motor apagado y una marcha metida si empujas el coche hacia delante y hacia tiene mucho juego, y escuchan los muelles crujir.

Los calentadores en mal estado pueden provocar vibraciones a ralenti???
Me extraña la verdad, los calentadores son de asistencia para el arranque luego se apagan. No?

De todas formas me marcaría fallo por VagCom cosa que no ocurre...

Los calentadores tienen dos funciones pre-calentamiento, es decir calentar antes de arrancar, y post calentamiento cuando calientan una vez el motor esta en marcha.

El precalentamiento funciona solo a temp bajas.
El postcalentamiento funciona siempre durante 4 minutos como máximo después de arrancar, tanto en frio como en caliente, se interrumpe si el motor supera las 2500rpm

Nos creo que sea tu caso.

whalipe

29/05/2016, 09:18

Si pero ojo! Compre en ebay a una empresa alemana con muchas ventas y 100% de votos positivos.
350 me salio para el 1.9tdi 160cv A precio de monomasa casi :mrgreen2:
Me llego perfecto, todo nuevo impoluto y de marca sachs.

Por ahora todo lo que he comprado en ebay no me a decepcionado (toco madera) No suelo comprar cosas caras, el embrague sera lo mas caro que halla comprado.

Si es el bimasa lo notaras sin que te lo digan, eso te lo garantizo. Si sueltas gas derrepente en marchas cortas notaras un golpe. Con el motor apagado y una marcha metida si empujas el coche hacia delante y hacia tiene mucho juego, y escuchan los muelles crujir.

Los calentadores tienen dos funciones pre-calentamiento, es decir calentar antes de arrancar, y post calentamiento cuando calientan una vez el motor esta en marcha.

El precalentamiento funciona solo a temp bajas.
El postcalentamiento funciona siempre durante 4 minutos como máximo después de arrancar, tanto en frio como en caliente, se interrumpe si el motor supera las 2500rpm

Nos creo que sea tu caso.
Buen aporte para el diagnóstico del bimasa, no lo había escuchado nunca, pero es puro sentido común (sabiendo como funciona).
Y volviendo al tema de las vibraciones, yo miraría la polea del cigüeñal si el tensor de la correa de accesorios oscila, la parte del alternador y dirección asistida, me refiero; una vez, reparando un citroen me pasó eso, el tensor vibraba porque la polea estaba mal e iba a golpes y eso hacía que el tensor oscilará.
Un saludo

Whitsnak

29/05/2016, 09:45

...
Gracias por responder. Lo tendré en cuenta, el día que toque embrague+masa+reten+ etc echaré un vistazo en las diferentes webs.

Pero de momento no apunta a bimasa. Alucinante. El único sintoma es vibración a ralentí nada más, he probado lo que comentas soltando gas de repente (o en bajas demandando mucho par) no hace nada, ni siquiera vibra ni un misero ruido o chirrido y como tira el cabr0n, en parado entiendo con tener el freno de mano quitado, en primera no hay dios que lo mueva. Está quieto como una lapa.

Así que de momento el bimasa no parece ser, se le acusa solamente por las vibraciones y me parece que no es el culpable.

De momento me voy a concentrar en el motor:

- Verificar correa de accesorios por enésima vez, el tensor se mueve dando golpes (a ver si grabo video), la polea del cigüeñal no parece tener oscilación, gira recto.
240.000 km le toca la correa de accesorios y le cambiaré el tensor, polea del cigüeñal por si fallase el dumper y no amortiguase las vibraciones, y de paso le cambio lo que es el rodillo del alternador (¿alguien tiene aquella guía que un foro desmontó el alternador para cambiar lo que es el rodillo?, no lo encuentro...).
- Abrir tapa balancines y ver el estado del arbol de levas y cables.

Luego al mediodía intentaré quitar la correa de accesoriso con llaves fijas (recordad que lleva dos tensores) a ver si me entra mi mano... :silbando:

Buen aporte para el diagnóstico del bimasa, no lo había escuchado nunca, pero es puro sentido común (sabiendo como funciona).
Y volviendo al tema de las vibraciones, yo miraría la polea del cigüeñal si el tensor de la correa de accesorios oscila, la parte del alternador y dirección asistida, me refiero; una vez, reparando un citroen me pasó eso, el tensor vibraba porque la polea estaba mal e iba a golpes y eso hacía que el tensor oscilará.
Un saludo
Sí, a ver si se soluciona que vibra mas que un consolador.

Y a ver lo tuyo si lo solucionas que te he leido y decirte que no tengo ni idea, además la electronica se me da fatal. En carrera la asignatura electronica la aprobé a la 4ª :mrgreen2: con eso ya te digo todo.

Serggy

29/05/2016, 12:13

Ya que abres tapa de balancines ajusta los balancines de los inyectores.
¿La bomba tandem da la presión correcta al ralenti?

codi31

29/05/2016, 12:19

¿Alguien me puede decir si estos parámetros (los de temperatura ambiente de gasoil - atmosférica y anticongelante son correctos?

Si antes de arrancar la temperatura de anticongelante era de 21.5º si, están bien. Se permite una discrepancia de 2/3º con respecto a la temperatura exterior, y misma discrepancia entre la medida de los 3 sensores de ese canal. Las medidas son: 22.5º/19.8º/21.5º (dentro de esos 2/3º de diferencia entre si) por tanto no creo que sean el problema.

Y si, el valor del Angle-Synchro está correcto y con excelente oscilación. Yo tengo ese mismo valor, y a ralentí está en 0.0 y oscila muy lento a -0.6 y el motor va redondo. :thumbsup:

gori

29/05/2016, 12:24

Yo no tengo la guia del cambio de la polea del alternador pero ya te digo que super facil. Eso sí, te hace falta un util para eso. Normalmente se puede hacer sin desmontar el alternador, pero en tu posicion de motor no tengo ni idea. Es un util cilindrico y estriado que lo introduces y aguantas con una llave fija y le introduces la segunda parte del util en el centro y aflojas ( ojo que en esta ocasion aflojar es a la derecha y apretar es a la izquierda) y ya lo tienes fuera colocas el nuevo, aprietas y a correr.

El util es así: [Only registered and activated users can see links] %252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmtid%253D1801%2526kwid%253D1%2526crlp% 253D45328899803_571561%2526itemid%253D231548187251 %2526targetid%253D144051237683%2526rpc%253D0.08%25 26rpc_upld_id%253D71266%2526device%253Dm%2526mpre% 253D[Only registered and activated users can see links] %25252flike%25252f231548187251%25253flpid%25253d11 5%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526google loc%253D1005444%2526poi%253D%2526campaignid%253D24 1227923%2526adgroupid%253D12541586963%2526rlsatarg et%253Dpla-144051237683%2526gclid%253DCLm1lcaW_8wCFRBmGwodJ1M Bvw%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1037241335034&lpid=115&chn=ps&ul_ref=[Only registered and activated users can see links] %252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmtid%253D1801%2526kwid%253D1%2526crlp% 253D45328899803_571561%2526itemid%253D231548187251 %2526targetid%253D144051237683%2526rpc%253D0.08%25 26rpc_upld_id%253D71266%2526device%253Dm%2526mpre% 253D[Only registered and activated users can see links] %25252flike%25252f231548187251%25253flpid%25253d11 5%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526google loc%253D1005444%2526poi%253D%2526campaignid%253D24 1227923%2526adgroupid%253D12541586963%2526rlsatarg et%253Dpla-144051237683%2526gclid%253DCLm1lcaW_8wCFRBmGwodJ1M Bvw%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1037241335034&ul_noapp=true

Whitsnak

29/05/2016, 12:47

Gracias codi31, pues una cosa menos que hacer.

Yo no tengo la guia del cambio de la polea del alternador pero ya te digo que super facil. Eso sí, te hace falta un util para eso. Normalmente se puede hacer sin desmontar el alternador, pero en tu posicion de motor no tengo ni idea. Es un util cilindrico y estriado que lo introduces y aguantas con una llave fija y le introduces la segunda parte del util en el centro y aflojas ( ojo que en esta ocasion aflojar es a la derecha y apretar es a la izquierda) y ya lo tienes fuera colocas el nuevo, aprietas y a correr.

El util es así: Llave Para Polea DE Alternador 1 2" XZN M10X110 M10 X 110 | eBay ([Only registered and activated users can see links] %252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmtid%253D1801%2526kwid%253D1%2526crlp% 253D45328899803_571561%2526itemid%253D231548187251 %2526targetid%253D144051237683%2526rpc%253D0.08%25 26rpc_upld_id%253D71266%2526device%253Dm%2526mpre% 253D[Only registered and activated users can see links] %25252flike%25252f231548187251%25253flpid%25253d11 5%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526google loc%253D1005444%2526poi%253D%2526campaignid%253D24 1227923%2526adgroupid%253D12541586963%2526rlsatarg et%253Dpla-144051237683%2526gclid%253DCLm1lcaW_8wCFRBmGwodJ1M Bvw%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1037241335034&lpid=115&chn=ps&ul_ref=[Only registered and activated users can see links] %252F1%252F1185-146825-5486-0%252F2%253Fmtid%253D1801%2526kwid%253D1%2526crlp% 253D45328899803_571561%2526itemid%253D231548187251 %2526targetid%253D144051237683%2526rpc%253D0.08%25 26rpc_upld_id%253D71266%2526device%253Dm%2526mpre% 253D[Only registered and activated users can see links] %25252flike%25252f231548187251%25253flpid%25253d11 5%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526google loc%253D1005444%2526poi%253D%2526campaignid%253D24 1227923%2526adgroupid%253D12541586963%2526rlsatarg et%253Dpla-144051237683%2526gclid%253DCLm1lcaW_8wCFRBmGwodJ1M Bvw%2526srcrot%253D1185-146825-5486-0%2526rvr_id%253D1037241335034&ul_noapp=true)

Muchas gracias crack. ¿Sabes si esa medida es válida para mi modelo AVF, o lo has puesto a modo de ejemplo?

gori

29/05/2016, 12:55

Te lo he puesto a modo de ejemplo. Es el primer resulrado que me ha dado google.

Ahora que caigo, creo recordar que hace mucho tiempo no se si aqui o en vagclub habia un manual de moncho muy ilustrativo con un video incluido (creo recordar)

Whitsnak

29/05/2016, 14:17

Brico Reparación y comprobación alternador Bosch ([Only registered and activated users can see links])

Es de un ASV, caguen... supongo que será parecido en un AVF. Ya investigaré como es puesto que de hacerlo lo haría a finales de Julio o Agosto.

Creo que el coche vibra algo menos, repito: creo. Tengo que probarlo más. Ayer por la noche fui al monte en una pista forestal bastante irregular para probar un poco ruidos y tal, y parece que los soportes han perdido la rigidez típica de unos soportes nuevos recién puestos y la impresión que me da es que ahora a ralentí vibra un poco menos.

Espero y toco madera que cambiando polea del cigüeñal, polea del alternador, tensor nuevo, correas nuevas, cese las vibraciones PERO antes de pedir: probaré a quitar las correas. Será decisivo, sin duda.

Edito: Encontré manual de m0nch0, que GRANDE es m0nch0.
Guía alternador para todos VAG ([Only registered and activated users can see links] entoalternador.pdf&usg=AFQjCNFPqx_UBJmapVo4ExIG5tCa3V7JrA&sig2=wfsA471axlmQFpHkG8aXpg)

hevic

29/05/2016, 15:09

Son para el arranque, pero por debajo de unos 10º mas o menos de temp. ambiente.

Se usan en la fase de postcalentamiento, si uno fallas, ese cilindro va más frío que los demas

serba

29/05/2016, 20:39

He leido algunos casos de que han cambiado los tacos y les vibraba mas el coche pero que con el uso dejaron de ser tan rigidos y no les vibraba nada el coche. Puede ser tu caso que con el uso cada vez vibre menos salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

30/05/2016, 13:49

Os pongo un video donde se aprecia el movimiento del tensor de la correa de accesorios, y también al final del video podéis ver como piso el embrague. A ver si los que tienen el oido fino notan diferencia.

PD.: Hay un sonido grillo que creo que viene del tensor o del alternador. A ver si conseguís descifrar también.

Tengo pendiente esta semana levantar el coche para quitar las dos correas de accesorios, lo intenté desde el capó y no me entra la mano.

[Only registered and activated users can see links]

Biker141080

30/05/2016, 15:52

Es un poco complicado averiguarlo con el vídeo.
Yo cuando cambié distribución en Enero si o si iba a cambiar los dos tensores porque sonaban y el que estaba peor era el del a/c que cuando lo quité y giraba sonaba a tierra muy duro.
Otra de las pruebas fáciles que pueden hacer es rociar la polea del tensor en marcha con un spray con grasa de teflon, primero en uno y luego en otro ,verás cono cambian de ruido(aunque puede ser correa también).....pero muchas veces te ayuda a saber por dónde van los tiros ......

RoberAvant

30/05/2016, 16:18

Viendo el video parece que la correa de accesorios y el tensor están bien, pero ese grillo si parece que venga de la polea del tensor.

Si la polea del alternador estuviera mal verías el tensor vibrar una barbaridad y el tuyo se ve que está quieto y con pocas variaciones.

Whitsnak

30/05/2016, 18:53

...

Si es el bimasa lo notaras sin que te lo digan, eso te lo garantizo. Si sueltas gas derrepente en marchas cortas notaras un golpe. Con el motor apagado y una marcha metida si empujas el coche hacia delante y hacia tiene mucho juego, y escuchan los muelles crujir.

...

Que gili soy... ayer hice esta prueba, fue meter primera y acto seguido sin darme cuenta por puro reflejo y la costumbre meti el freno de mano, salí afuera y moví meneandolo para atrás y para adelante y el coche ni se inmutaba...

Hoy he hecho de nuevo la prueba y sí que se menea bastante como un palmo, luego se oye crujir aunque no sé si es crujido o qué. Voy a grabar video.

Viendo el video parece que la correa de accesorios y el tensor están bien, pero ese grillo si parece que venga de la polea del tensor.

Si la polea del alternador estuviera mal verías el tensor vibrar una barbaridad y el tuyo se ve que está quieto y con pocas variaciones.

Al final va a ser el pu*tisimo bimasa.

De todas formas para descartar algo de correas de accesorios/polea cigüeñal/alternador/compresor/tensores/visco, etc levantaré para quitar el cubrecarter y desde abajo aflojar los dos tensores para quitar las dos correas.

Apuesto un sugus que es el bimasa KO. Lo que me fastidia es que no voy a dar con el origen de las vibraciones hasta cambiar el bimasa y eso es hasta cuando empiece a patinar el embrague... a saber cuándo porque el embrague de momento está MUY BIEN.

Serggy

30/05/2016, 20:34

Que gili soy... ayer hice esta prueba, fue meter primera y acto seguido sin darme cuenta por puro reflejo y la costumbre meti el freno de mano, salí afuera y moví meneandolo para atrás y para adelante y el coche ni se inmutaba...

Hoy he hecho de nuevo la prueba y sí que se menea bastante como un palmo, luego se oye crujir aunque no sé si es crujido o qué. Voy a grabar video.

Al final va a ser el pu*tisimo bimasa.

De todas formas para descartar algo de correas de accesorios/polea cigüeñal/alternador/compresor/tensores/visco, etc levantaré para quitar el cubrecarter y desde abajo aflojar los dos tensores para quitar las dos correas.

Apuesto un sugus que es el bimasa KO. Lo que me fastidia es que no voy a dar con el origen de las vibraciones hasta cambiar el bimasa y eso es hasta cuando empiece a patinar el embrague... a saber cuándo porque el embrague de momento está MUY BIEN.

Jujuju se avecina una de bimasa, ami me hace exactamente lo mismo, este verano haré el mio, si quieres esperar a que abra para ver si ese juego es normal o no ya sabes.

Yo no aguantaría el bimasa, mas que nada por la caja de cambios. Ami no me patina y eso que llevo 450nm, pero la pobre caja cada vez va peor. 1ª, marcha atrás y 2ª les cuesta entrar bastante, aunque pasando por 3 antes van bien. En frió a veces pisas el embrague y parece que no desembraga del todo.

Lo de las marchas una de dos o es el bimasa o es el primario con holgura. Ya veremos, pero si es el primario hasta que no pueda meter marchas no abro caja.

Whitsnak

31/05/2016, 10:35

Jujuju se avecina una de bimasa, ami me hace exactamente lo mismo, este verano haré el mio, si quieres esperar a que abra para ver si ese juego es normal o no ya sabes.

Yo no aguantaría el bimasa, mas que nada por la caja de cambios. Ami no me patina y eso que llevo 450nm, pero la pobre caja cada vez va peor. 1ª, marcha atrás y 2ª les cuesta entrar bastante, aunque pasando por 3 antes van bien. En frió a veces pisas el embrague y parece que no desembraga del todo.

Lo de las marchas una de dos o es el bimasa o es el primario con holgura. Ya veremos, pero si es el primario hasta que no pueda meter marchas no abro caja.

A mi también me pasa lo mismo macho, por fin me cuadra alguno de los sintomas con un forero. Porque por mas que leía leo a mucha gente hablar de ruidos, de clac y tal y eso no lo llego a oir yo.
Pero la 1ª y la marcha atrás a veces no consigo meter teniendo que volver al punto muerto, quitar embrague, y repetir operación. Siempre lo achaqué al varillaje.

Ayer probé cogiendo una cuesta en 3ª marcha dejando caer a pocas rpm para pisar a fondo para demandar par y ahí si que noté el bimasa rugir, un RRRRR acompañado de una vibración (no es la misma que a ralentí) y a medida que iba subiendo las rpm ese RRR disminuía.

Respecto a la vibración a lata que hace a ralentí me he dado cuenta que lo hace también circulando cuando dejo en punto muerto.

¿Un bimasa cuánto puede durar?, tampoco sé si el que llevo es de serie o ha sido cambiado. Me parece que es de serie con 193.000 km... En el Opel Astra G lleva bimasa también y está perfecto y eso que ha sido utilizado mucho en ciudad, eso si, tiene 178.000 km.

codi31

31/05/2016, 11:06

¿Un bimasa cuánto puede durar?

Depende del conductor (sobre todo) y depende de si le gusta mucho abusar de la caja de cambios, es decir, que reducen todas las marchas al llegar a un semáforo, ceda el paso, glorietas (etc..) si haces mucha ciudad, o por el contrario más carretera. Si pisas mal el embrague o lo pisas bien, si te gusta llevar el pie apoyado en el pedal del embrague o no, pisar desde bajas vueltas (etc..) depende la duración de todo esto.

El mío va camino de los 245.000 kilómetros y el embrague ya me patina a nada que le acelero un poco de más para aumentar velocidad, pero conduciendo normal va bien. Si noto que algunas marchas no entran como antes, que las absorbía suaves y entraban sin esfuerzo, ahora entran un poco más toscas (las 2 primeras) y que a ralentí se nota un pequeño cabeceo (aveces) y permanente una especie de ruido metálico, como a roce, que pisando embrague desaparece.

Evidente, si apago el motor sin pisar embrague, parece que se desmonta el coche. Si piso embrague, para el motor de forma muy suave. Mi bimasa lleva mal años, pero el embrague iba perfecto, y de hecho ahora sigo conduciendo, porque mientras vaya normal va bien (no patina). A sido la repro y el querer usarla más de lo debido, lo que a propiciado que el embrague no aguante el Par y patine cada vez más.

Estoy seguro que sin repro, aguanto el embrague hasta los 300.000 kilómetros, de eso estoy seguro. He visto VAG con más de 350.000 kilómetros y el embrague ir bien. Pero quise repro, y la verdad, no me arrepiento, sobre todo cuando hay que enseñar los dientes a quien se pega al culo. Eso compensa el desgaste del embrague. :mrgreen2:

Serggy

31/05/2016, 11:17

Ni idea de cuanto puede durar, al final son muelles que van cediendo. Yo antes dejaba el coche aparcado solo con una marcha a noser que hubiese mucha cuesta, por de eso de que se quedan pegadas las pastillas al disco. Pero pensadolo me di cuenta que asi lo que haces si hay cuesta es dejar los muelles comprimidos. Asi que ahora freno de mano y marcha, pero que el que sujete sea el freno, anoser que sea completamente llano.

El exdueño me dijo que le hizo embrague pero dudo que cambiase bimasa, en el tuyo si es longitudinal no lo podrás ver, pero en los transversales si quitas el tapón de goma que hay encima del embrague y con una marcha metida si empujas se ve claramente el juego del bimasa, y el mio tiene bastante en comparación con el nuevo.

Asi, es a veces no entra primera o marcha atras, pero me dado cuenta que es porque no desembraga del todo. Por ejemplo, si das marcha atras y en movimiento quieres pasar a primera no puedes, pero con el coche parado es mucho mas facil. También muchas veces que vas en primera y pisas el embrague el coche se para pero vibra mucho, como si el embrague aun transmitiese algo,quitas la marcha y desaparecen las vibraciones. Ya te digo que es como sino desembragase del todo.

Yo creo que es porque el bimasa tiene ya holgura axial y al desembragar el volante se mueve con el disco.

O cabe la posibilidad de que la holgura la tenga el primario y se desplace con el disco, pero en los casos que e leído les es imposible meter primera y marcha atras.

Espero que sea el bimasa y no el primario.

Whitsnak

01/06/2016, 21:59

Gracias chicos, os he leido todo y aunque no os cite no quiere decir que no haya leido.

Hoy he hecho una nueva averiguacion, otro forero de otro foro me dijo que comprobase el flexible que esta alojado inmediatamente despues del turbo, para ello alguien debia pisar la cola del escape. Bien hoy le dije a mi pareja que pisase un poco, y las vibraciones cambiaron y eso que pesa 54 kg y pisaba con miedo porque vibraba mucho.

Mañana seguiré haciendo averiguaciones con otra persona que pese más y que lo pise sin miedo.

Si es el flexible y no el bimasa menudo chollo jajajaaja. La verdad es que con 193.000 km que empiece a dar por saco el bimasa es raro.

CarlosApellido1

02/06/2016, 03:18

El mio si lo dejas caer mucho de vueltas y luego lo aceleras en cuesta arriba tambien suenan los muelles del bimasa... para eso es, jeje. Lleva dentro unos muelles para reducir las vibraciones del motor a la caja de cambios y al embrague. No se quien lo invento, pero antes los coches no lo llevaban y no daban guerra!!

A ver si tienes suerte y es el flexible.

Saludos.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

02/06/2016, 09:18

codi31

02/06/2016, 12:32

La verdad es que con 193.000 km que empiece a dar por saco el bimasa es raro.

No es para nada raro (para nada) he visto embragues irse con 80.000 kilómetros, e incluso algunos menos. Mi bimasa me empezó a dar por saco sobre los 180.000 y tengo actualmente 245.000 kilómetros. Por tanto, créeme que si que es normal que ya te esté dando por saco. No lo descartes.

Whitsnak

05/06/2016, 00:58

Flexible descartado.

Sigo acusando como principal sospechoso al bimasa.

Hoy al acelerar en unas rpm determinadas (no me fijé bien pero creo que entre 2200-2500 rpm) suena un RRRRR. Lo hace tanto con la marcha engranada como a ralenti sin meter marcha, perfectamente se puede provocar ese RRRR (con el consiguiente temblor que hasta mi pareja lo ha notado).

Después de 100 km ya en Pamplona no ha vuelto a hacer por lo que creo que solo lo hace en frio y medio caliente. Mañana volveré a coger de nuevo.

Se escuchan sugerencias de "puede ser X o Y".

Una vez muchas gracias por las respuestas. Os leo a todos aunque no os quotee (cite).

serba

05/06/2016, 12:48

Creo que habia otra prueba q
para saber si era bimasa era hacer como si quisieras salir haciendo ruedas y si se quitaba la vibracion era bimasa.
Que me corrijan si estoy equivocado que por eso he puesto creo.
salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Serggy

05/06/2016, 12:54

codi31

05/06/2016, 13:43

Cuando más se manifiesta mi bimasa en mal estado, es en frío y en el proceso de calentarse el anticongelante. En caliente apenas se le nota defecto alguno (aunque está ahí). Yo cuando arranco por la mañana, tengo la costumbre nada más arrancar, de esperar entre 15/20 seg a ralentí y luego iniciar la marcha. Y en ese tiempo, se nota un "ggrrr" metálico que pisando embrague desaparece, y se nota mucho más que en caliente. :thumbsup:

serba

05/06/2016, 15:55

Pero ese grrr metalico es el mismo que se escucha cuando por ejemplo vas por ciudad y cojes una calle y vas en segunda pero en bajas y empieza a sonar ese grrr?o no tiene nada que ver?
No se si me e explicado bien

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

hevic

05/06/2016, 16:39

El motor arrastra correas varias. No estará gripado algún tensor o polea que al no girar totalmente sin fricción hacen que el motor cabecee a veces?

codi31

06/06/2016, 14:15

Pero ese grrr metalico es el mismo que se escucha cuando por ejemplo vas por ciudad y cojes una calle y vas en segunda pero en bajas y empieza a sonar ese grrr?

Si te has explicado bien. Y no, no es como el sonido que describes. Es un sonido metálico como a roce, pero es muy leve, apenas se oye, es como si estuviese el motor un poco más revolucionado. Al pisar embrague desaparece y no se escucha nada, al menos en mi caso.

P.D: Sé al 100% que es bimasa. Cambié todo el Kit de distribución entero hace bien poco en marca Contitech, tensor/amortiguador hidráulico, y piñón del cigüeñal con su tornillo, y ya sonaba de bastante antes este sonido.

Whitsnak

06/06/2016, 14:26

En mi caso suena un RRRR metalico y se oye bastante.

No ha vuelto a hacer, es muy raro. He mirado las correas tanto la principal como la de accesorios y estan genial. Ni un roce ni nada raro.

Me parece que es el bimasa dando guerra, pero claro, soy novato y no sé qué ruido/s se asocia al bimasa dando guerra. Nunca me he subido a algun vehiculo con bimasa mal.

serba

06/06/2016, 15:28

Es un sonido asi?se escucha de fondoVimeUhOh ([Only registered and activated users can see links])

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

serba

06/06/2016, 16:43

Hay un video en youtube que se llama : comprobar bimasa.wmv
Se ve un poco mal pero a lo mejor te sirve para comprobar el tuyo.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

06/06/2016, 16:58

A los demas foreros, serba y yo hablamos por whatsapp y le notifiqué que no era el ruido ese que me hace, a lo que serba me comenta que cree que es de la caja. Yo no tento ni idea.

Sobre el video, serba confirmame que es este:

[Only registered and activated users can see links]

Creo que en los Inyector bomba el agujero no esta encima sino debajo y se puede ver pero desde abajo. Que alguien lo confirme porque yo desde arriba no veo nada...

serba

06/06/2016, 17:18

Si ese es el video. Como colgais los vídeos yo por más que lo intento... Utilizo Tapatalk.
Salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

06/06/2016, 17:45

Si ese es el video. Como colgais los vídeos yo por más que lo intento... Utilizo Tapatalk.
Salu2

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Es que tapatalk... Nunca me he llevado bien con él. Yo utilizo la web normal tal y como se ve en el ordenador.

Pongo el link quitando la s de [Only registered and activated users can see links] y entre corchetes asi: [ video ] link sin la s de http [ / video ]

serba

06/06/2016, 18:17

Luego pruebo a ver si me sale bien.
Gracias

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

whalipe

06/06/2016, 18:25

Es que tapatalk... Nunca me he llevado bien con él. Yo utilizo la web normal tal y como se ve en el ordenador.

Pongo el link quitando la s de [Only registered and activated users can see links] y entre corchetes asi: [ video ] link sin la s de http [ / video ]
Tu es que eres un makina, te sabes todos los trucos, jejejej.
Respecto al video del bimasa, esta bien, peeeero, solo habla de la comprobación para los que tienen agujeros en la campana del volante, para los demas no sabemos donde mirar , aunque a algunos po9r debajo creo que se le puede mirar parte del volante por unos agujeros que hay en el carter con unos tapones.

Tambien he echado de menos decir el tema de las vibraciones a un numero determinado de revolucioes y si es acelerando o reteniendo o ambas cosas.

Es que estoy ahora liado con un bimasa y me vendria bien cualquier dato para diagnosticarlo (es de un colega, de un focus, no es del Octavia, ese no se rompe nunca, jejejeje), aunque creo que lo voy a confirmar ya mismo, pues creo que hace lo mismo que la primera parte del video.
Un saludo:ok:

codi31

07/06/2016, 11:41

Yo sé que mi bimasa es el responsable, no me hace falta mirar nada..

Whitsnak

07/06/2016, 16:14

Bueno, después de unos 500 km parece qeu los soportes Febi Bilstein están haciendo su trabajo.

Las vibraciones a ralenti parece que ya no hace tanto como antes. Pero sigue vibrando algo menos. Puede ser que sea verano y ayude a que haya menos vibraciones. El motor va muy suave y suena bastante mejor.

No he hecho ningún avance ni averiguaciones, no sé muy bien si es el bimasa que está en mal estado o qué, de todas formas para el verano es posible que salgamos de viaje igual os doy algún toque a algún forero de aquí que haya seguido toda la trayectoria de las 15 páginas para que oiga y/o pruebe el coche. :mrgreen:

Tres cosas en lo referente a mi coche que no tiene nada que ver con las vibraciones:

1º aceite) Respecto al aceite, el coche siempre ha llevado 10W40 de Repsol y yo lo primero que hice fue bajar a 5W40 temiendome que iba a chupar algo, pues después de 11.000 km y 8 meses (70% ciudad 30% autovia) ha bajado MUY poquito quedandose a 3/4 de la varilla. Estoy sorprendido no traga nada de aceite.
Estoy planteandome ponerle 5W30 Long Life (para cambiar a los 2 años o 30.000 km).

2º bloque) Alguien me puede verificar que 038103373 R se corresponde al bloque de motor al AVF o se trata de otro coche?
Edito: Acabo de consultar el ETKA y es de él, AVF.

3º fuga intercooler) Tengo una fuga en un codo del intercooler, concretamente el derecho, una fuga de aceite que mancha toda la manguera (donde está la unión). Tengo que ponerle remedio.
¿Sabéis si cambiando la junta interna se soluciona?
Adjunto foto: esto es mirando de frente, se corresponde al intercooler lado derecho, lado conductor. No sé muy bien si rezuma del intercooler (¿es posible que esté el intercooler KO?), o que rezume del codo, o qué. A ver si me decís algo.

[Only registered and activated users can see links]

Por lo demás estoy muy contento, un coche 10 y estoy disfrutando muchísimo.

gori

07/06/2016, 16:43

Eso es una fuga por la union rapida del intercooler al manguito. Cambiando la goma interior se podría solucionar. Pero conociendote se que para ti no es suficiente y haras el trabajo completo para que no te de mas problema. Desmontar todas las tuberias desde el turbo al intercooler y de este a la egr y limpiar con desengrasante y desmontar el intercooler y limpiar igualmente los acumulos de aceite que tenga en el interior con desengrasante o un disolvente normal. Asi tendras el circuito completo impoluto y te despreocupas por mucho mucho tiempo

Serggy

07/06/2016, 17:13

Revisa el intercooler, cualquier fuga siempre tiende a fugar hacia abajo, no hacia los lados ni hacia arriba por eso me extrañaría que fuese la unión. O intercooler o unión rápida.

whalipe

08/06/2016, 07:14

Yo una vez puse 5 W30 y me pase otra vez al 5W40, solo le vi desventajas al 30, bueno una solo,mas gasto de aceite. Yo a un coche de 12 años no le haria servicios longlife...
Un saludo

Whitsnak

08/06/2016, 10:20

Coincido con vosotros. Tiene toda la pinta de estar el intercooler KO.

De todas formas estoy pensando en ponerle un upgrade, es decir, un intercooler más grande. ¿Opiniones?, ¿pros y contras?

Hace poco di con una página inglesa en la que había todo tipo de productos, desde mangueras de muy buen material, intercooler, hasta turbos. Era una web negra algo de dark no se qué, una web con muy buen diseño. Juraría haber guardado en favoritos.

Edito: Lo encontré Darkside Developments - Home ([Only registered and activated users can see links]) pintaza. Aviso a navegantes y sibaritas. Es peligroso y altamente adictivo :mrgreen2:

Encontré un upgrade de intercooler un poco más grande Darkside Developments - Darkside Front Mount Intercooler Kit (FMIC) for VW Passat / Audi A4 1.9 TDi PD130 AVF / AWX ([Only registered and activated users can see links])
¿Alguien sabe si se nota diferencia?, ¿merece la pena?
Leo que hay que sacrificar los antinieblas delanteros....
[Only registered and activated users can see links] pg?c=2

Siempre me ha gustado estas cosas, upgrades y tal :mrgreen:

[Only registered and activated users can see links]

codi31

08/06/2016, 10:55

Yo a un coche de 12 años no le haría servicios Long-Life.

Pues mi Golf va camino de 14 años, desde fabrica siempre a llevado la misma marca de aceite y mantenimiento Long-Life, y tendrías que oír mi motor, cómo va, y que apenas tiene consumo de aceite. El tema de los aceites, es como el tema del calentamiento global. Unos dicen que no hace calor, y otros que si, pues lo mismo se puede achacar a un aceite, no siempre es el responsable, cada motor es un mundo. :thumbsup:

CarlosApellido1

08/06/2016, 11:14

Whitsnak el tema upgrade hardware debe ir acompañado de reprogramación, de lo contrario empeoraras el comportamiento del coche. Digamos que el turbo esta configurado para soplar en un circuito de aire de X tamaño, y si agrandas el circuito sin darle más presión perderás fuerza a bajas rpm.

Saludos.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Serggy

08/06/2016, 12:37

Darkside tiene buen material para potenciar, pero tiene unos precios prohibitivos. Al cambio son 450€, nose si estaran incluidos los impuestos, tienes que sumar el transporte. Un intercooler de cupra que es como dos de esos cuesta 250€ nuevo, con eso te lo digo todo.

Vete a un desguace y pilla un intercooler de laguna o frontera te saldrá regalado, lo único que tendrás que buscar serán los manguitos y los tubos.
Otra opcional es meter uno lateral mas gordo.

Contras, tendrás algo mas lag (inapreciable)

Whitsnak

08/06/2016, 14:59

Gracias por las respuestas.

Lo del aceite tengo claro que es el 5w30 el que debe llevar. Hoy en el coche ha aparecido "30.000 km su proximo servicio" con esto entiendo que el coche ha estado con long life, no siendo asi lo que me dijo el que me vendió el coche.

En el proximo cambio le pondré 5w30 y aplicar long life a ver que tal responde, si veo que chupa mucho pues cada 20.000 km o lo que el motor pida, se puede amoldar perfectamente. Pero tengo claro que 5w30 es el que debe llevar. Y nadie me lo va a quitar de la cabeza.

CarlosApellido1 y Serggy gracias por responder. Me parece que no es necesario una repro, el intercooler está para eso, para enfriar. Al atravesar mayor caudal por sección luego en el otro extremo de la manguera vuelve a estar a la misma sección que de serie, con este intercooler la capacidad de enfriamiento será mayor respecto al de serie.

No os comenté mi proyecto a medio-largo plazo, será poner un kkk bv43 procedente de un motor BLS (el de 170 cv) y tocar la VNT del turbo para no perder bajos. He leido que se puede llegar a 200 cv sin comprometer la fiabilidad.
Si tengo que cambiar el intercooler pues no está de más ponerle uno mas grande.

Serggy, en el lateral no hay mucho espacio y no entra otro mas grande, tiene que ser pasando por todo el frontal tal y como aparece en la foto.
Coincido en que es caro.

De momento cogeré medidas tanto de largo de fondo como de alto por si hay algun intercooler de desguace que merezca la pena.

zx10

08/06/2016, 15:07

Serggy

08/06/2016, 15:37

Si quieres potenciar mete el 1756vk carga como un 1749vb y da chicha para 220-230cv. Si lo que quieres son 200cv el 1749vb de los puede dar fiables.

Whitsnak

08/06/2016, 15:44

Los BLS no son 1.9 de 105??

Si el intercooler es mas grande tienes que meter mas caudal de aire para no perder presión y velocidad de gases.
Si no reprogramas, en bajas el coche pierde respuesta.
Si pasas de un intercooler lateral a uno frontal además alargas el circuito y ya se hace mas evidente

Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Entonces me he equivocado. Es un turbo que montan los Audis 2.0 de 170 cv.
Edito: BRD, errata mia. No es BLS sino BRD del Audi A4 B7.

Si quieres potenciar mete el 1756vk carga como un 1749vb y da chicha para 220-230cv. Si lo que quieres son 200cv el 1749vb de los puede dar fiables.
El caso es que el kkk bv43 es plug and play mientras que ese no se si habria que soldar algo. De todas formas es un proyecto que tengo y perfectamente deshecharlo, soy de tener ideas y a la primera de cambio preferir meter dinero en planificar culata o cambiar arbol de levas u otra historia que un turbo mas gordo + repro a medida.

Ya se abrirá otro post mas adelante que aqui vamos camino a la pagina 17 xD.

whalipe

08/06/2016, 18:51

Pues mi Golf va camino de 14 años, desde fabrica siempre a llevado la misma marca de aceite y mantenimiento Long-Life, y tendrías que oír mi motor, cómo va, y que apenas tiene consumo de aceite. El tema de los aceites, es como el tema del calentamiento global. Unos dicen que no hace calor, y otros que si, pues lo mismo se puede achacar a un aceite, no siempre es el responsable, cada motor es un mundo. :thumbsup:
39 grados y medio hacia hoy cuando sali del taller, con esas temperaturas ya normales por aqui, el 5W30 lo veo muy liquido; el viernes quite el de un citroen, joder, parecia licor de hierbas de ese, muy liquido y con un color raro. El 5W40 me ha ido bien 226000kms y no me voy a arriesgar. El grupo en el que salgo por aqui Komando vagsur tampoco son muy seguidores del longlife, pero cada uno es cada uno; ya te digo con los veranos del sur....vaya tela.
Un saludo

Whitsnak

08/06/2016, 18:54

39 grados y medio hacia hoy cuando sali del taller, con esas temperaturas ya normales por aqui, el 5W30 lo veo muy liquido; el viernes quite el de un citroen, joder, parecia licor de hierbas de ese, muy liquido y con un color raro. El 5W40 me ha ido bien 226000kms y no me voy a arriesgar. El grupo en el que salgo por aqui Komando vagsur tampoco son muy seguidores del longlife, pero cada uno es cada uno; ya te digo con los veranos del sur....vaya tela.
Un saludo

Soy vasco compañero... aquí no habrá problema. Aquí es todo lo contrario, hay muchos que ponen 5W30 en sus coches VAG.
De todas formas en verano es cuando más se va a vigilar. Además pasar de 30 grados a 40 grados para un aceite no es nada. Su punto de ebullición es muchísimo más alto.

De todas formas 5W30 o 5W40 ambos puede llevar nuestros motores y es totalmente respetable que se desee llevar uno u otro, pero yo personalmente creo que le iría mejor el 5W30.

De todas formas gracias por tu apunte.

CarlosApellido1

08/06/2016, 19:14

En la peninsula bajar de un 5w30/5w40 es tonteria, el 5w40 ya es bastante liquido.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

gori

08/06/2016, 19:15

39 grados y medio hacia hoy cuando sali del taller, con esas temperaturas ya normales por aqui, el 5W30 lo veo muy liquido; el viernes quite el de un citroen, joder, parecia licor de hierbas de ese, muy liquido y con un color raro. El 5W40 me ha ido bien 226000kms y no me voy a arriesgar. El grupo en el que salgo por aqui Komando vagsur tampoco son muy seguidores del longlife, pero cada uno es cada uno; ya te digo con los veranos del sur....vaya tela.
Un saludo

Sin animos de reprochar. Es solo una pregunta por curiosidad.
Que mas da la temperatura ambiente de huelva o cadiz como nosotros o la del pais vasco como whitsnak si en cuanto pongas en marcha el motor esa temperatura la va a doblar o triplicar el aceite?
A lo mejor en el norte hace 24 grados de ambiente y aqui 10 grados mas por ejemplo, diferencia que se verá anulada a los pocos minutos de encender el motor.

Mi experiencia en este clima con el 5w30 ha sido muy buena 175.000km y cero problemas, ademas tengo el motor BXE que pecan de desgaste de arbol de levas y periodicamente lo reviso y no tengo indicio de desgaste.

Serggy

08/06/2016, 20:13

Pues anda que no varia la temperatura del aceite con temperatura ambiente a 20º o a 30º.

Con 20 puedes ir a 100º de aceite dando caña y con 30 puedes tener 110-120 (el limite que no deberías de sobrepasar)

El calor se nota mucho. También se nota mucho en la potencia. Yo lo noto sobre todo en verano aquí en Alava los días son calurosos 30-35 y por la noche la temperatura baja mucho 20-25. En el mismo dia, a medio dia coges el coche a 30º y luego a la noche a 20 y notas perfectamente la ganancia de potencia.

Whitsnak

08/06/2016, 20:22

Oye carbonesss!!, eso de aceites y temperaturas en otro sitiooo!!, este es mi post :puntosuspensivos:

Pues anda que no varia la temperatura del aceite con temperatura ambiente a 20º o a 30º.

Con 20 puedes ir a 100º de aceite dando caña y con 30 puedes tener 110-120 (el limite que no deberías de sobrepasar)

El calor se nota mucho, también se nota mucho en la potencia. Yo lo noto sobre todo en verano aquí en Alava los días son calurosos 30-35 y por la noche la temperatura baja mucho 20-25. En el mismo dia, a medio dia coges el coche a 30º y luego a la noche a 20 y notas perfectamente la ganancia de potencia.

Que voy a mangarte tu super intercooleeeerrrr :mrgreen2:

whalipe

08/06/2016, 20:24

Buenooooo, que aluvión de criticas..., no me esperaba eso, pero tengo que decir algo en mi defensa, señorias.
1º, como tengo la mala costumbre de leer los libros de ussuarios de los vehiculos que he tenido y los que no he tenido tambien, siempre he visto en coches y motos hasta hace unos años un cuadro de aceites que se le pueden echar al vehiculo dependiendo de la temperatura ambiente en que se va acircular.
2º, no hay que confundir la temperatura del motor (del agua) con la del aceite; la del agua como tiene un radiador y un termostato se mantiene en una horquilla relativamente reducida, pero incluso asi no la alcanza lo mismo en invierno que en verano; pero volvamos al aceite, este elemento no importa que noalcance el nivel de ebullición muy tarde, sino que cuanto mas temperatura alcance, menos viscosidad tiene, y la bomba tiene que dar un minimo de presión.
3º La temperatura del aceite depende de la temperatura ambiente y de las cargas del motor entre otras cosas; si habeis conducido un A6 con reloj de temperatura del aceite lo podreis comprobar, podesi hacer el mismo recorrido en invierno y en verano y veris o en cuesta y en llano o cuesta abajo, por eso los ingenieros se inventan cosillas para que no suba mucho la temperatura del aceite en el motor (carter con aletas, radiadores de aceite, intercambiadores con el agua, etc), depende de los grados que quieran enfriarlo.
4º En ellibro de Octavia pone que el aceite especifico para inyector bomba de mi modelo es 505.01, y con esa especificación, solo lo hay (donde lo compro yo) con la viscosidad de 5W40, eso para mas inri, porque las especificación mas alta es para filtro de particulas y esa si es menos viscosa (si supiera hacer fotos, las ponia aqui), pero esto no es lo mio, jejejeje.
Un saludo

Serggy

08/06/2016, 20:57

Que voy a mangarte tu super intercooleeeerrrr :mrgreen2:

Pero sino te cabe en el passat!:lol:

whalipe

09/06/2016, 07:40

Pero sino te cabe en passat!:lol:
Eso no es problema, este lo pone en lo alto del capó con cinta aislante, que ahí es donde mejor le da el aire, jajajaja.
Un saludo

codi31

09/06/2016, 11:49

El viernes quité el aceite de un Citroën, joder, parecía licor de hierbas.

Y no sería el licor de hiervas que te tomaste tú al ser ya Viernes, el que te hizo ver el aceite así?? anda confiesa pillín, que ese fue el verdadero licor de hiervas y no como salió el aceite..:meparto::meparto:

Whitsnak

10/06/2016, 01:12

Hola.

No he tenido ocasión de volver a hacer log después de limpiar EGR + colector admisión, echar limpiainyectores, cambiar manguitos vacio, limpiar las electrovalvulas, cambiar soportes, en fin, pijotadas y quería ver como se comporta en el log (sí, nunca lo había hecho en éste coche).

¿Por qué hago este log?, porque le voy a meter una repro ya total tengo el bimasa dando por saco pues ahora seré yo quién le dé por saco al phutisimo bimasa :demonio:

Preguntas:
1) Sabía que en los IB y más en este motor y sus hermanos el pico inicial es considerado normal. Pega un pico pero en el mío juraría que ese pico es más acusado: llega a sobrepasar los 2.6 bar cuando en algunos he visto que no sobrepasa ni siquiera 2.4 bar. ¿Causas?
2) El turbo entrega algo tarde, a 1869 rpm, caundo lo normal sería a 1600 rpm y pico ¿causas?, lo hice en una carretera totalmente llana y recta así que problema de asfalto y/o pendiente se descarta.
3) REMARCAR lleva EGR anulada electronicamente, posible fuga en el intercooler, hay una foto más arriba donde se ve todo pringoso. Manguitos de vacio todos nuevos, electrovalvulas limpias.

Se escuchan opiniones yyyy cooodi31 a ver si me enseñas algun log tuyo de esos perfectos.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

CarlosApellido1

10/06/2016, 01:16

Ostras, que bien regula esa n75!! El primer pico es normal pero en el tuyo se va de madre. Quizas geometria sucia, porque la n75 luego regula bastante bien.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

hevic

10/06/2016, 07:04

Porque el caudalimetro mide más de lo especificado? Fuga?

Serggy

10/06/2016, 11:23

El log esta perfecto no te comas la cabeza que nos conocemos.

CarlosApellido1

10/06/2016, 11:26

Porque el caudalimetro mide más de lo especificado? Fuga?
Los caudalimetros en buen estado junto con turbo en buen estado miden mas de lo especificado, lo real digamos.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

codi31

10/06/2016, 12:25

Whitsnak

10/06/2016, 13:29

El log esta perfecto no te comas la cabeza que nos conocemos.

+10.000 :ok: LOG perfecto.

Y que cargue el turbo a 1.869 vueltas, es perfecto. A esas vueltas debe de cargar. Sobre esas vueltas carga el mío. Un VW Passat cargar el turbo a 1.600 vueltas?? ni loco.

Muchas gracias.

Entonces voy a meter una repro. Conozco a un chiptunner que me dice que hay overboost y ya me ha hecho comer un poco la cabeza. Obviamente me fío mas de vosotros que veis logs a diario y hasta soñais con ellos.

Azul Mauricio

10/06/2016, 16:21

Pico perfecto. Ese motor tiene cierto overboost al principio.

hevic

10/06/2016, 17:22

[Only registered and activated users can see links]

Whitsnak

10/06/2016, 17:42

Compañeros. Acabo de meter repro al AVF y madre mía, como tira. Que repris tiene desde bajas!!!, y yo pensando en poner otro turbo y hacerlo llegar a 200 cv, resulta que 160-170 cv ya es demasiado. Que repris, en una cuesta se pone a 120 en 6ª super rápido. Esta noche haré log nuevo con la repro. Espero no pillarme alguna sorpresa como sobrepresión, dientes sierra, etc.

El pequeño trayecto que he hecho de prueba se puede ver como consume menos. Dandole caña consume lo mismo que antes yendo en plan tranquilo. Alucinante.

Si alguien tiene la misma ECU que yo, que me mande MP.

Pico perfecto. Ese motor tiene cierto overboost al principio.
Perfecto, gracias compañero.
PD.: El otro día le hice 5.2 L/100 km :mrgreen2: cada vez que veo el cinco coma algo ese me acuerdo de tí, jajaja.

[Only registered and activated users can see links]
Si señor. Buena info has encontrado. A pesar de no figurar mi motor, un AJM y un AVF el sistema es similar, son IB ambos. Y los síntomas que comenta son idénticos al mío. Después a la noche voy a probar a hacer lo que comenta. No he entendido muy bien, luego voy a leer de nuevo que tengo que hacer recados.

Muchísimas gracias compañero !

Edito: Dice Acelerar el vehículo a pleno gas en la segunda o tercera marcha en una pista libre. Al alcanzar aprox. 3500 - 4000 rev./min accionar el pedal del embrague simultáneamente con el pedal del freno y parar el vehículo de forma abrupta con los pedales apretados.

Entiendo que es llevar a 4000 rpm en 2ª o 3ª marcha, acto seguido apretar embrague y freno, entinedo que el embrague hasta el fondo, ¿y el freno?, ¿voy frenando de forma progresiva o piso al fondo también saltando el ABS?

RoberAvant

10/06/2016, 18:37

Whitsnak

10/06/2016, 18:58

Ahora con la repro intenta no hundir el pie a bajas vueltas en marchas largas, con el aumento de par el bimasa y embrague sufren mucho más.

Disfruta de la repro.

Si algún día te animas con el KKK BV43 y necesitas información ya sabes, lo llevo ya unos 40.000 km y encantado.

Un saludo

Estupendo, tenía pensado a medio-largo plazo un kkk bv43 guardaré tu nick en mis apuntes para preguntarte un par de cuestiones.

De todas formas ya que estamos: ¿qué tal va?, ¿ha mermado en bajas o va bien?, ¿cuántos cv está?

Yo he notado que mi repro en bajas chuta como antes pero a partir de 2000 rpm pega un repris tremendo que incluso llega a 4500 rpm de forma progresiva. Me queda por hacer el launch control.

RoberAvant

10/06/2016, 19:27

Se pierde algo de empuje en bajas porque en turbo tarda un poco más en cargar, pero a 1900/2000 rpm ya lo está dando todo. Por ciudad es donde más se nota esa pequeña perdida de bajos, en el momento que sales a carretera y vas enlazando marchas es un tiro.

Desde las 2000 sube muy progresivo sin que notes falta de empuje hasta las 4500 en cualquier marcha, ves pasar el velocímetro por encima de los 200 y pico sin mucho esfuerzo (esto solo en circuito). Ahora no recuerdo bien, pero creo que lo llevo soplando entre 1.7 y 1.8.

Y de potencia, pues no lo he metido en banco pero mi chiptuner me dijo que lleva gas-oil para unos 190 200 cv

El mio al ser de 5 marchas se nota más la perdida de bajos, en el tuyo las marchas van mejor escalonadas y notarás menos perdida.

Respecto al consumo, pues un poco más, medio litro o así. Mi media está ahora en 6.2

Whitsnak

11/06/2016, 00:08

Gracisa por responder RobertAvant.

Yo estoy muy agusto con esta repro que me ha hecho mi chiptuner. El coche tira una barbaridad, ya ni me quiero imaginar con 200 cv... Creo que el turbo kkk bv43 lo dejaré como posible proyecto pero a laaargo plazo o hasta que rompa el turbo actual o si veo algún coche de desguace de estos que lleve este turbo qeu creo que llevan los Audis B7 y Seat Exeo.

Bueno a los demás os pongo el log después de repro, falta pulir un poco. Deciros que me ha corregido el overboost inicial que tienen muchos IB (por no decir todos).
Carga mas tarde, a 2142 rpm y mucha diferencia de presión entre entregado y demandado.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

CarlosApellido1

11/06/2016, 01:30

Whitsnak

11/06/2016, 09:13

Que sorpresa!! Jajaja chispazo al passat. Tienes motor reforzado como el arl asi que no creo que tengas problema con esa repro. Son 160cv mas menos no?

Enviado desde mi MediaPad T1 8.0 Pro mediante Tapatalk

Por ahí anda, 160-170. Es una barbaridad. De todas formas andamos puliendo a ver si sacamos un log perfecto ya que aquí llega a soplar 2.7 bares.

RoberAvant

11/06/2016, 09:52

Hola Whitsnak.

Después de ver esa gráfica intentaría solucionar esa sobre presión lo antes posible, a ese turbo conviene llevarlo por debajo de 1.6 , ten cuidado o pondrás el BV43 en poco tiempo.

Cuando lo llevé repro con el turbo de origen mi chiptuner me hizo que cargara a 1600/1700 vueltas y si no recuerdo mal de 1.55 no pasaba, pero la curva la dejó clavada en ningún momento tenía sobrepresión

hevic

11/06/2016, 10:06

la repro la has hecho tu? la has metido tu? como?

salu2

Serggy

11/06/2016, 10:34

Te sigue cargando a 1800. Esos picos con 1-1,5 puntos de geometría los controlas fácil.

RoberAvant

11/06/2016, 10:42

Por cierto, ese Log está hecho en 3ª??

codi31

11/06/2016, 12:39

Por ahí anda, 160-170. Es una barbaridad.

Sobre 180CV se a quedado el mío con una Stage 1, y viendo tu LOG te han dejado el coche bien equilibrado. Y si, es una autentica barbaridad lo que estos TDI 130 cambian con una repro bien hecha. No puedo mostrar un LOG de la repro porque me patina el embrague y me marca picos el turbo de 2.9 Bar (se va de madre) es imposible hacer un LOG en condiciones, no sale nada potable. En cuanto cambie el embrague pondré el LOG y los comparamos.

Sé que lo mejor que le he hecho a mi Golf (en sus 13 años) a sido esta repro. A mi me anularon la EGR por cartografía, y re-mapearon el mapa de arranque en frío y caliente, y ni de nuevo (que manda huevos) arranca como ahora. Arranca al mismo toque, enseño la llave y ni gira el motor de arranque y ya esta arrancado. Y con respecto a la velocidad y el tirón (pufff) es una mala bestia (se desboca). Salu2

P.D: 2.7 Bar no lo veo mal, si fue buen chispazo. El mío rondará por ahí. Pero si se que voy a meter una boost-Valve para proteger el turbo. Te animo a hacer lo mismo. :thumbsup:

Whitsnak

12/06/2016, 19:21

Hola chicos.

He estado el finde fuera de casa y sin portátil.

Os comento: le he comentado al chiptuner que el turbo carga un poco tarde y que a ver si podía dejar el típico pico que sueltan estos motores justo después de cargar. El chiptuner va y me responde en 5 minutos mandandome otra repro hecha intentando corregir la sobrepresión que se ve claramente en el log. Hice log y sigo teniendo sobrepresión (aqui remarco: log con EGR stock, es decir, sin anular el coche suelta una humareda del copón. Paré en una gasolinera, cogi la repro busqué el mapa de la EGR, lo puse plano a 850 mg/str y en 5 min dentro en la ECU. Piso en 4ª a tope y no suelta humareda, suena mejor y sube mejor de vueltas. Lo que hace la EGR... puñeteras.
log con EGR stock:
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Bien, como se ve claramente sigo teniendo sobrepresión a lo que el chiptuner me recomendó lo siguiente:
Turbo is too high, can be because of dirty turbo, I suggest to longer VNT rod with 1 thread from 10mm nut, do you know where is ? Longer it and will avoid overboost. Requested boost is around 2550 2600 mbar not higher, and ytour vacuum cant control it

Bueno, como mi inglés es malo de narices ando con traductor. Según entiendo dice que podría estar el turbo sucio. Creo que en este punto discrepo, ¿cómo va a estar sucio si en el primer log (sin repro) ha salido muy limpio, ¿no?, ¿opiniones? (click en ''Ver'' para ver log totalmente de serie realizado justo antes de meter la repro).

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Segundo punto recomienda mover la varilla del turbo. Aquí ya me he acojonado. Ya se ve que por vacio el turbo no es capaz de regular por sí misma dando esa sobrepresión (lo llama overboost por lo visto) entonces ¿es posible mover la varilla 10 mm para corregir esa sobrepresión?, ¿es esta la solución?, a ver qué opinais compañeros.:ok:

PD.: El coche VA DE PE EME. Cuando acelero veo a mi pareja como se le pega en el asiento y pone cara de asombro. Como tira el Passat dios mioooo, creo que 160-170 cv no está porque llegué a coger un Astra GTC de 165 cv y poniendolo en modo sport anda bien pero juraría que el Passat con esta repro anda mucho mas.
Algún día lo subiré a un banco de lanzada a ver cuanto da.

Hola Whitsnak.

Después de ver esa gráfica intentaría solucionar esa sobre presión lo antes posible, a ese turbo conviene llevarlo por debajo de 1.6 , ten cuidado o pondrás el BV43 en poco tiempo.

Cuando lo llevé repro con el turbo de origen mi chiptuner me hizo que cargara a 1600/1700 vueltas y si no recuerdo mal de 1.55 no pasaba, pero la curva la dejó clavada en ningún momento tenía sobrepresión
Hola compañero.

Sí, yo también opino lo mismo que tú. El chiptuner también opina lo mismo, hay que corregir esa sobrepresión. ¿Debajo de 1.6, 1.6 bar?, el turbo está soplando 2.5 por encima en todo momento.

la repro la has hecho tu? la has metido tu? como?

salu2
No. Lamentablemente he dedicado mi esfuerzo en entender diferentes parámetros, teoría tengo pero lo que me falta es práctica y como comprensible... no me atrevo a jugar parámetros y utilizar mi Passat como conejillo de indias. Ya sabes, con estas repros se aprende a base de prueba - ensayo - error. Tal vez más adelante cuando tenga pensado en comprar otro vehiculo igual sí que me animaría a probar con mi coche.
Me lo ha hecho un húngaro a muy buen precio, tiene buena reputación y varios chiptuners amateurs de aquí le mandan a este que siempre responde antes de una hora incluso los findes. Un contacto me comentó que varios chicos de cierto foro de coches (si, es un foro de coches) extraen la info de la ECU para mandarsela a éste húngaro y en cuestión de una hora está de vuelta con la repro hecha (eso sí, cobrando el triple por cabeza jaja)...

Te sigue cargando a 1800. Esos picos con 1-1,5 puntos de geometría los controlas fácil.
Sí, en la nueva repro me carga a 1575 rpm. Me lo ha corregido. Cuando dices 1-1,5 puntos de geometría a que te refieres?, en la cartografia de la VNT o físicamente en la varilla?

Por cierto, ese Log está hecho en 3ª??
No, todos logs incluso de serie en la 4ª. En la 3ª no se notaría tanto y no se puede sacar nada en claro.

Sobre 180CV se a quedado el mío con una Stage 1, y viendo tu LOG te han dejado el coche bien equilibrado. Y si, es una autentica barbaridad lo que estos TDI 130 cambian con una repro bien hecha. No puedo mostrar un LOG de la repro porque me patina el embrague y me marca picos el turbo de 2.9 Bar (se va de madre) es imposible hacer un LOG en condiciones, no sale nada potable. En cuanto cambie el embrague pondré el LOG y los comparamos.

Sé que lo mejor que le he hecho a mi Golf (en sus 13 años) a sido esta repro. A mi me anularon la EGR por cartografía, y re-mapearon el mapa de arranque en frío y caliente, y ni de nuevo (que manda huevos) arranca como ahora. Arranca al mismo toque, enseño la llave y ni gira el motor de arranque y ya esta arrancado. Y con respecto a la velocidad y el tirón (pufff) es una mala bestia (se desboca). Salu2

P.D: 2.7 Bar no lo veo mal, si fue buen chispazo. El mío rondará por ahí. Pero si se que voy a meter una boost-Valve para proteger el turbo. Te animo a hacer lo mismo. :thumbsup:
¿De verdad que lo dices?, pues tío pienso que hay sobrepresión y se debe corregir intentando que el turbo entregue lo que pida (alrededor de 2.54 bares).
Ok, esperaré al log tuyo. Me encantaría verlo.
Coincido contigo, una repro bien hecha se nota muchísimo, tiene un nervio del copón y no noto nada de lag. Tal vez en bajas rpm sí que se nota pero vamos seguro que es por la EGR anulada porque cuando hice el log (el que aparece en éste mismo post) sin la EGR anulada no se notaba ese pequeño lag en bajas, fue anular y volver el pequeño lag.
Sobre el arranque no he prestado mucha atención, juraría que desde siempre ha arrancado casi sin girar el motor de arranque sin mucho esfuerzo.

Tomo nota sobre el boost valve. Supongo que es para impedir que llegue a 2.7 regulando tú mismo el vacio. ¿No provocará limp mode en el momento que detecte que llega a 2.7?, voy a leer un poco a ver si merece la pena.

Comentame a ver qué opinas sobre lo que me ha recomendado el chiptuner (lo de tocar la varilla 10 mm) ya que juraría haber leido por ahí que no se debe tocar bajo ningún concepto.

Un saludo cracks!!!

Serggy

12/06/2016, 21:18

Abajo se puede controlar el pico que tienes, pero arriba tienes overfueling lo que causa overboost. Si te fijas arriba llevas la geometría abierta atope 94% (el vagcom no muestra mas de 94) Sin la repro controlabas perfectamente el soplado tanto arriba como abajo, no es problema de geometría atascada.

No toques la varilla, si la alargas te cargara peor, si la acortas no descargara del todo. Si nunca la has tocado esta como debe de estar, se usan maquinas especiales para dejarla en el punto correcto.

Whitsnak

12/06/2016, 21:36

Gracias por responder.

A ver si entiendo, el overfueling ocurre por exceso de gasoil y se va de presion en el turbo, es asi tal y como tengo entendido?, entonces si es asi el chiptuner me puede rebajar un poco lo que son los mapas de inyeccion, y demas mapas en lo referente al gasoil para que no provoque overfueling.

El catalizador puede provocar esa sobrepresion por estar tupido y no evacuar bien los gases? (teniendo en cuenta que el log de serie está perfecto).

Luego hasta que punto es positivo que se abra al maximo la geometria?, a ver si va a cascar!!!

Serggy

12/06/2016, 21:55

Claro, para controlar hay que bajar gasoil. Yo los 130 que he hecho todos los he tenido que bajar de gasoil porque con la geometría es imposible. Son turbos pequeños que abajo cargan muy bien, pero arriba se van de madre.

No hay problema en que valla atope abierta, solo que no controlas la presión nada. Aunque al 94% la controlaras no tendrías margen para imprevistos, ya que no siempre carga igual de bien el turbo.

Respecto al catalizador, ni idea de si mejora o empeora el overboost. Lo que si te puedo decir es que quitandolo bajas la EGT un montón.

Es una put*** porque cuando pasas de 3000rpm que es donde puedes meter gasoil atope sin preocuparte del embrague te encuentras con que tienes que bajar gasoil por el overboost.

Whitsnak

12/06/2016, 22:49

Estoy contemplando la posibilidad de poner una wastegate porque por más que miro la repro está muy bien hecha la verdad, aunque bueno todo hay que decirlo: mis conocimientos no son muy grandes pero creo que está bien hecha. De todas formas voy a comentar al húngaro que a ver si es posible bajar el gasoil para evitar ese overfueling sin perder patada, que no pienso tocar la tuerca de la varilla.

Aquí aterrizará algún novato como yo que no sabía que existía wastegate: os recomiendo leer este post: [Only registered and activated users can see links] (qué manos tiene francgt, es alucinante, y ojo menuda idea el forero correcaminos aprovechando la N18 de la EGR, me ha dejado pensando, ¿habrá alguien que haya aprovechado la N18 para activar desactivar la Wastegate?).

¿La wastegate empieza a abrir progresivamente desde abajos mermando un poco provocando lag o solo se acciona cuando la presión es superior a la tarada por ejemplo a 2.54 bar?, esa es la duda que tengo...

De momento voy a contactar con el húngaro comentandole que no voy a tocar para nada la tuerca de la varilla, y también comentarle que el turbo no está sucio que el primer log ha salido perfecto, y que a ver si puede bajar el gasoil a ver qué me dice.

Serggy

13/06/2016, 00:36

La boostvalve se abre solo a la presión que le marques. La presión hace ceder un muelle y deja pasar presión al circuito de la n75 lo que hace que la geometría se habrá en proporción.

Pero asi no vas a arreglar el overboost en la parte alta ya que tu ya tienes la geometría abierta atope y ni aun asi la controlas.

Respecto a controlar la boostvalve con el mapa de la EGR. Si pero No, una boostvalve se abre a la presión que tu le digas, pero el mapa de la egr esta compuesto de IQ, RPM y en función de eso abre o cierra para dar el MAF que tu quieras.

¿Como asocias esos valores a la presión? Complicado.

Whitsnak

13/06/2016, 01:00

hevic

13/06/2016, 08:26

Abre otro post sobre la repro ;)

Whitsnak

13/06/2016, 09:31

El húngaro me ha hecho otra repro con mapeado de gasoil mas bajo en rpm bajas, a ver si se logra controlar ese overboost por culpa del overfueling.

Abre otro post sobre la repro ;)

Sí, lo mejor es eso que al final sin darme cuenta todo lo meto aquí y se convierte en un multipages...

Luego a la tarde con mas tiempo lo pongo en el subforo correspondiente.

RoberAvant

13/06/2016, 09:35

[Only registered and activated users can see links] Iniciado por RoberAvant [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Hola Whitsnak.

Después de ver esa gráfica intentaría solucionar esa sobre presión lo antes posible, a ese turbo conviene llevarlo por debajo de 1.6 , ten cuidado o pondrás el BV43 en poco tiempo.

Cuando lo llevé repro con el turbo de origen mi chiptuner me hizo que cargara a 1600/1700 vueltas y si no recuerdo mal de 1.55 no pasaba, pero la curva la dejó clavada en ningún momento tenía sobrepresión

Hola compañero.

Sí, yo también opino lo mismo que tú. El chiptuner también opina lo mismo, hay que corregir esa sobrepresión. ¿Debajo de 1.6, 1.6 bar?, el turbo está soplando 2.5 por encima en todo momento.

Buenos días, cuando te hablo de 1.6 o 1.55 es descontando la presión atmosférica, que se tiene en cuenta la de 1 bar o un poco menos 0.950 bar.

Esto son formas distintas de hablar de lo mismo.

1.6 bar (turbo) + 1 bar (p.atmosférica) =2.6 bar total

Es decir, que si te vas a una zona bastante alta, la presión atmosférica es más baja y el turbo tiene que aumentar el soplado para compensar esa perdida y llegar a lo que la repro le demande, por lo tanto el turbo sufre mucho más.

RoberAvant

13/06/2016, 09:57

Estoy con Serggy, llevas exceso de gasoil, a partir de 2900 vueltas se descontrola, de ahí hacia arriba ir bajando gasoil.

Para que te hagas una idea tu llevas 69 mgr y yo con un turbo mas grande llevo 70mgr

Serggy

13/06/2016, 10:59

Creo que la boost valve y wastegate no es lo mismo. La boost valve mide lo que es el vacio y se coloca entre la N75, pulmon (o en su defecto una wastegate que mueva la varilla, la que yo me referia es una wastegate externo) y intercooler.

La wastegate externa se encarga de controlar el overfueling y va por presion, todo excedente respecto al tarado lo tira para fuera. No tengo muy claro donde se coloca el wastegate pero la funcion es esa, derivar la presion sobrante.

Hay gente que ponen boost valve y wastegate, otros solo boost valve y otros solo wastegate.

Mañana leeré mas que es muy tarde.

Da igual donde tires la presión si a la calle o al motor. El turbo tendrá que girar a las mismas vueltas, asi que lo joderás igual.

Me explico. Para dar 1,7bar el turbo tiene que girar a 100.000rpm (es solo un ejemplo) Si tu liberas 0,7bar, tendrás 1bar en la admisión, pero el turbo seguirá girando a 100.000rpm solo que tu decides enviar 0,7 a la calle en vez de al motor. Incluso puede que coja mas RPM ya que hay menos presión que frene la compresora.

La única forma de hacer algo en los TDI es con boostvalve, pero para que eso sea efectivo tienes que tener margen para abrir la geometría.

codi31

13/06/2016, 14:48

Coméntame a ver qué opinas sobre lo que me ha recomendado el chiptuner (lo de tocar la varilla 10 mm) ya que juraría haber leído por ahí que no se debe tocar bajo ningún concepto.

Te comento que bajo ningún concepto toques el tarado de la varilla del pulmón del turbo, puesto que de fabrica viene tarado justo a como debe de ir. Si antes iba bien sin tocarlo, está claro que problema de la varilla no es, es problema de la repro (etc..) Yo si mandé en su día, retocar un poco la varilla, "creo" que fue media vuelta lo que se movió (no me acuerdo bien).

Y si noté más explosivo el turbo en bajas, como más nervio, más huevos, me cargaba un poco antes. Pero lo dejé en manos de un experto, de alguien que sabe del tema y sus manos sólo tocan turbos, y usó herramienta especifica, puso una especie de reloj para saber cuanto movía, otro cacharro que le decía los milímetros por número que había de punta a punta antes de mover y después de mover (etc..) pero en tu caso, yo no tocaba nada. :ok:

Whitsnak

15/06/2016, 00:27

Siguiendo vuestra recomendación y el sentido común: no tocaré la varilla.

Nueva repro y parece que ha mejorado algo aunque seguimos con lectura por encima de 2.7 bares (P absoluta).
Dudas: ¿La EGR cerrada influye algo?, he notado como que tira un poquito de humo negro, antes con la repro anterior no tiraba humo negro.

El coche ha perdido algo de fuelle pero prefiero ir seguro con el turbo sano que andar haciendo el cabra con 2.7 desde bajas hasta altas.

Dadle a ''ver'':

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Y no termina aquí todo, en mi querido Passat pijotero ha aparecido errores y creo que de los importantes. Se puede obviar el de loudspeaker que el altavoz va bien. ¿Habrá tocado algún mapa el húngaro este?

A destacar: se realizó autoscan antes del log, lo borré. Di dos tiradas de dos logs, al volver al llegar he pasado de NUEVO el autoscan y son los mismos fallos con lo cual son reales.
Cabe destacar que el coche va bien, arranca bien y anda bien.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Mañana seguimos, me voy a dormir. Es un coñazo hacer logs de madrugada...

CarlosApellido1

15/06/2016, 00:49

Me da que sigue habiendo mucho gasoil o poco aire. Te ha bajado la presion del turbo?

Respecto a los fallos, por lo visto la ecu no se comunica bien con el cuadro y la gateway. Quitale la bateria a ver si se le olvida... has tenido algun error al cargar la repro?

Editado por incoherencia con el mensaje.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Serggy

15/06/2016, 01:51

Al meter nuevas cartos es normal que de fallos eléctricos sobre todo. Los borras y no deberían de aparecer de nuevo.

Respecto a la repro, si los valores de inyección no están falseados el húngaro no te a bajado gasoil en ningún lado. Sigues metiendo 69.

hevic

15/06/2016, 07:19

El fallo del Powertrain me salía a mi en el coche....tarde 3 años en saber de qué es...:)

RoberAvant

15/06/2016, 09:47

Regula mejor en la parte de abajo, pero a partir de las 3200, 3300 se va hacia arriba, sigues metiendo el mismo gasoil que antes.

Te cuidado que a 4300 rpm esta metiendo el turbo, 2,574 bar - 0,950 P.At = 1,624 Bar. A esas rpm para ese turbo es una barbaridad, ahí ya tenia que estar descargando por debajo de 1.5 bar

Whitsnak

15/06/2016, 09:58

Muchas gracias por las respuestas.

...Quitale la bateria a ver si se le olvida... has tenido algun error al cargar la repro?

Error al cargar la repro no. Pero sí que recuerdo que al meter para anular la EGR se paró teniendo que reiniciar. También recuerdo que después de aquello hice autoscan, incluso a los dos-tres días después también, por lo que creo que descarto.

Lo que sí me ha pasado en el penúltimo log es apagar el coche antes de quitar el VagCom en vez de quitar primero el VagCom y luego apagar. Tal vez haya fundido algún fusible.

Al meter nuevas cartos es normal que de fallos eléctricos sobre todo. Los borras y no deberían de aparecer de nuevo.

Respecto a la repro, si los valores de inyección no están falseados el húngaro no te a bajado gasoil en ningún lado. Sigues metiendo 69.
Pues persiste, tras borrar persiste.
No sé qué habrá hecho el húngaro pero hasta 3000 y pico ha mejorado la presión. De todas formas pienso ponerle un turbo timer por si las moscas.

El fallo del Powertrain me salía a mi en el coche....tarde 3 años en saber de qué es...:)
¿Y qué es, en tu caso?

Regula mejor en la parte de abajo, pero a partir de las 3200, 3300 se va hacia arriba, sigues metiendo el mismo gasoil que antes.

Te cuidado que a 4300 rpm esta metiendo el turbo, 2,574 bar - 0,950 P.At = 1,624 Bar. A esas rpm para ese turbo es una barbaridad, ahí ya tenia que estar descargando por debajo de 1.5 bar
Creo que lo que ha hecho el húngaro es primero comprobar bajando algo en bajas para luego ver como se comporta y finiquitar en la parte media-alta de las rpm.

Hoy me ha vuelto a enviar otra repro. Dentro de poco voy a meterlo, haré autoscan y a la noche haré otro log

RoberAvant

15/06/2016, 10:16

Esta noche busco mis logs y cartografías, y si el húngaro no da con la tecla te las paso, que mire los mapas, a ver si así lo solucionamos.

Whitsnak

15/06/2016, 11:07

Esta noche busco mis logs y cartografías, y si el húngaro no da con la tecla te las paso, que mire los mapas, a ver si así lo solucionamos.

Pero la movida es que tus repros son en base al turbo kkk bv43 si no me equivoco. ¿O también tienes del turbo anterior?
Sería un puntazo poder ver y comparar la verdad.

Te lo agradecería. Te paso mi email por MP.

RoberAvant

15/06/2016, 11:24

Tengo de los dos, pero te pasaría las del 1749va

Serggy

15/06/2016, 11:50

Dile que te baje arriba porque vas soplando mas que yo con el 1749vb.

Whitsnak

16/06/2016, 00:17

Hola.

En primer lugar expresar mi agradecimiento a RobertAvant por pasarme su repro en su AWX de 5v, he visto su log y ha quedado feten, no había nada que mejorar. Aunque me habría encantado ver el otro log del otro turbo nuevo kkk bv43 jojojojojo :mrgreen:

En mi caso vamos dando pasitos a pasitos pero firmes. El húngaro es bueno, ha bajado y ha mejorado por lo visto. A ver qué opinais. Quizás se pueda mejorar pero tal vez lo deje así y le pida las demás repros + EGR Off (aunque lo anulé yo mismo haciendo estos logs, no está de más pedir anulado a ver qué mapas toca aunque con el EDC suite solo veo uno correspondiente a la EGR), otra repro con control launch aunque éste tenga ESP igual hace algo el control launch, digo yo.

Ah y se me olvidaba: los errores de ayer... Serggy se llevó el sugus. Eran errores relacionados a la repro. Hoy fue meter la nueva repro y desaparecieron los errores. ¿Tendrá algo que ver la anterior repro?, tal vez.

Sin más, os dejo dos logs y espero opiniones.
1ª lanzada a 88ºC

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

2ª lanzada a 91ºC

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

zx10

16/06/2016, 00:53

Si quieres que sea fiable, yo lo bajaría un poco mas, ya que sigues en 1.6 y se sigue pasando de lo demandado.

El launch control, da igual que tengas ESP o no, lo que te permite es pisar pedal a fondo y que solo acelere hasta unas determinadas rpm, hasta una velocidad que tu le indiques, para no tener que regular el gas y tener el turbo cargado, pero no tiene gran utilidad de uso diario, XD

una limpieza seguro no le venía mal tampoco, yo cuando lo limpié sin repro regulaba bien, pero con repro era imposible de controlar, y después de cambiarla un montón de veces, la solución fué desmontar y limpiar, pues la geometría se atascaba en un punto a veces.
En tu caso el turbo es bastante cómodo de desmontar

RoberAvant

16/06/2016, 09:35

codi31

16/06/2016, 11:50

En mi querido Passat han aparecido errores y creo que de los importantes.

Estás en lo cierto, no son averías leves, más bien son averías "puñeteras". Te dice que el módulo del cuadro, módulo de Can-Gateway y módulo de ABS, no tienen comunicación con la ECU, y normal no es (al menos yo no lo veo así) después de hacer una repro. Yo no tuve ni una sola avería registrada al acabar la repro, salió el AutoScan limpio. Y eso que fue repro a medida, nada de enlatada. El compañero Adimadrid, que le acompañé yo al mismo sitio, lo mismo, ni una sola avería. Y lo mismo con otros amigos/conocidos, y eso que no todos fueron en los mismos sitios, han sido en diferentes casas, y 0 averías.

Seguro que está haciendo bien todo el Húngaro?? yo no tuve que volver a retocar..

Whitsnak

16/06/2016, 12:09

Una pregunta, desde mi desconocimiento ya que de repros sé muy poco o nada.

Puede que el problema venga de los tiempos de duración de la inyección??? me he fijado que en el log sin repro, los tiempos están en 22,xx y en la repro van desde 27 hasta 34.

Se que para inyectar más gasoil hace falta más tiempo, Pero no será demasiado???
No tengo ni idea, no tengo conocimientos.

Estás en lo cierto, no son averías leves, más bien son averías "puñeteras". Te dice que el módulo del cuadro, módulo de Can-Gateway y módulo de ABS, no tienen comunicación con la ECU, y normal no es (al menos yo no lo veo así) después de hacer una repro. Yo no tuve ni una sola avería registrada al acabar la repro, salió el AutoScan limpio. Y eso que fue repro a medida, nada de enlatada. El compañero Adimadrid, que le acompañé yo al mismo sitio, lo mismo, ni una sola avería. Y lo mismo con otros amigos/conocidos, y eso que no todos fueron en los mismos sitios, han sido en diferentes casas, y 0 averías.

Seguro que está haciendo bien todo el Húngaro?? yo no tuve que volver a retocar..

Ya no ha vuelto a salir.

Y sí, es normal después de meter repros. Lo acabo de consultar en otras fuentes como forocepos, googleando claro está. Por lo visto son errores que salen después de meter una nueva repro.

De momento el húngaro se comporta, a la vista está la evolución de los logs, cada vez lo está afinando más. La duda que tengo es si dejarlo así en el último log o pedir que afine más.

codi31

16/06/2016, 13:24

Ya no han vuelto a salir.

El caso es que borraste averías después de la repro y volvieron a aparecer, son reales. Esperemos que no vuelvan a aparecer. Con respecto a si son normales que salgan o no esas averías, como comento, a mi no me salió ninguna, ni a Adimadrid (etc..) pero si dices que es normal, pues te creo. :thumbsup:

Whitsnak

16/06/2016, 13:26

El caso es que borraste averías después de la repro y volvieron a aparecer, son reales. Esperemos que no vuelvan a aparecer. Con respecto a si son normales que salgan o no esas averías, como comento, a mi no me salió ninguna, ni a Adimadrid (etc..) pero si dices que es normal, pues te creo. :thumbsup:

Bueno, todavía estoy escéptico. Luego pasaré autoscan que ya me has acojonado. Puede ser perfectamente un fusible que haya saltado debido a que quité el VagCom sin apagar el motor... A saber. De momento no ha vuelto a aparecer.

¿Del último log qué opinas? #216 ([Only registered and activated users can see links])

codi31

16/06/2016, 13:32

Que no lo veo mal del todo. Yo pienso que afinar más, sería dejar la repro muy "light" y si pagas un dinero, es para tener resultados que se noten, no para notarlos a medias. No veo al turbo irse muy de madre, y si dices que el coche va bien y te gusta como va, pues lo dejaba así. De todas formas nosotros podemos opinar, pero quien decide al final eres tú.

Yo en mi caso, pienso montar una boost-valve, podrías contemplarlo.

Serggy

16/06/2016, 14:01

Las averías son normales y no salen siempre. Yo todas las semanas cambio una o varias veces de repro y rara vez me salen averías. Yo creo que salen cuando dejas a medio grabar una repro y la ecu se queda sin nada.

Pero ya digo, ami me han dando averías eléctricas atope y ami coche no le pasa nada. Las borras y sino cambias de repro no salen mas.

Una pregunta, desde mi desconocimiento ya que de repros sé muy poco o nada.

Puede que el problema venga de los tiempos de duración de la inyección??? me he fijado que en el log sin repro, los tiempos están en 22,xx y en la repro van desde 27 hasta 34.

Se que para inyectar más gasoil hace falta más tiempo, Pero no será demasiado???

No hay nada fijo que establezca que 1º son X mg eso solo lo saben los ingenieros de bosch. Ademas 1º a 2000rpm no son los mismos mg que 1º a 4000rpm. Los chiptuners cada uno calcula los tiempos a su manera, para uno 34 pueden ser 69mg para otro 65mg. Pero mas o menos están bien.

RoberAvant

16/06/2016, 16:18

No hay nada fijo que establezca que 1º son X mg eso solo lo saben los ingenieros de bosch. Ademas 1º a 2000rpm no son los mismos mg que 1º a 4000rpm. Los chiptuners cada uno calcula los tiempos a su manera, para uno 34 pueden ser 69mg para otro 65mg. Pero mas o menos están bien.

Muchas gracias por la aclaración, ha quedado entendido :ok:

Whitsnak

17/06/2016, 00:19

Siento daros tanto la lata con el tema de la repro. Estoy viendo como va afinando la puntería cada vez más. Pero estoy aun mosca, la geometria llega a abrirse del todo. ¿Eso qué contraindicacinoes llevaría?
Esta vez soplando a 2609 mbar, se ve como ha bajado la cantidad de inyección, recuerdo que antes estaba a 69 ahora a 62.9.
¿Se podría mejorar la pequeña sobrepresión de más allá de 2500 rpm?, ¿puede deberse a geometria sucia tal y como dijo zx10 post atrás?
El coche tiene el mismo repris, no ha perdido nada. Se pone a 150 km/h en 14 segundos, alucinante.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Serggy

17/06/2016, 00:49

De gasoil yo le dejaba hasta 3200 como la primera repro y de 3200 en adelante bajar a 60mg progresivamente.

Whitsnak

17/06/2016, 01:15

De gasoil yo le dejaba hasta 3200 como la primera repro y de 3200 en adelante bajar a 60mg progresivamente.
Como la primera repro?, te refieres a ésta?

Passat 3B6 vibra a ralentí - Página 19 ([Only registered and activated users can see links])

Solo es tocar el mapa de gasoil y nada más?, tan facil es como tocar el mapa de la EGR?
No se muy bien lo que está haciendo el hungaro ni que mapas toca (tampoco me he parado a mirarlos).

gori

17/06/2016, 06:37

Yo no lo tocaba mas. Tienes un log casi perfecto. Lo que si haria es la limpieza de geometria que eso siempre se nota

CarlosApellido1

17/06/2016, 08:06

Esta afinando de pm ese tio.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

17/06/2016, 11:30

Por más que miro en los mapas no veo diferencia entre la 1ª repro y la última repro excepto en el Torque limiter, no sé si realmente se debe tocar el Torque limiter, yo para mi que hay que tocar otros mapas relacionados al gasoil, no?
Parece que este mapa guarda relación con la lectura del log ''injected quantity''.

A ver si va a ser una manera para ''falsear'' la lectura del VagCom... ya sabeis, soy un desconfiado :mrgreen2:

Entonces Serggy entiendo que tu lo que comentas es básicamente copiar los valores hasta 3200 (en este caso 3250) de la primera repro a la última repro y ver como se comporta?, ¿concretamente en éste mismo mapa?

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

zx10

17/06/2016, 11:50

Es uno de los mapas de limitacion, claro que te influye

Si te pone en cantidad a inyectar 70mg pero tienes el limitador a 60..pues inyectarás 60

Le es mas rapido, cambiar éste mapa que variar el de inyeccion, pero es menos preciso, yo o tocaría el de inyeccion o el de smoke limiter que tienes mucho mas campo para ir ajustando de forma mas precisa

Whitsnak

17/06/2016, 12:25

Joe pues daba la impresión de ser una repro mas seria pero veo que toca parámetros sencillos yendo a lo seguro.

Supongo que tocando mapas de la inyección, humos y demás puede ''descuadrar'' y provocar humo por mala combustión. Lo que si estoy seguro que es fácil tocar los límites de cada mapa, ¿no?

Creo que no voy a tocar nada de otros mapas puesto que estas repros no echan nada de humo negro. Tal vez me atreva a tocar el Torque limiter, parece trabajo fácil. Supongo que más adelante me atrevere a tocar otros mapas.

De momento identifico estos mapas y los entiendo, sabría más o menos qué parametros tocar. Si no me equivoco, uno es de humos y el segundo es de inyección, ¿es así, compañeros?, ¿es normal que esté plano a 69 el injection quantity controlado por el MAP?, supongo que es para deslimitar lo que limitaría el MAP de serie.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Serggy

17/06/2016, 13:21

Todo correcto, no te preocupes.

Cada chiptuner hace las cosas a su manera como dije antes. Hay algunos que prefieren limitar con el mapa de smoke otros limitar con el de par y otros una parte con el par y otra con el smoke. Yo prefiero hacerlo como te lo han hecho ati. Dejar el skome con los AFR que quiero y luego limitar con el par.

Respecto a lo que te dije de meter mas hasta 3250 es porque si te fijas en el primer log hasta 3000 la geometría controla bien los 69mg, apartir de 3000 ya empieza a no poder controlar por lo tanto tienes que ir bajando gasoil según suben las rpm.

En el a4 de un amigo tuve que hacer eso mismo porque ya te digo que los 130 arriba enseguida se van.

Ahora que veo los mapas yo le suavizaría al primero un poco la entrada de par porque pasa de 63 a 69 en 200rpm las entradas bruscas de par son lo peor para el embrague.

Como inconveniente te puede patinar el embrague, pero si no te a patinado con la primera que metiste, ahora si haces el mix tampoco te debería de patinar.

Yo es lo que haría para sacarle todo el zumo a ese 1.9

Whitsnak

17/06/2016, 14:30

Serggy, se te olvidó decirme qué log.
El primer log, ¿estamos refiriendonos a éste #185 ([Only registered and activated users can see links]) ?

De ser así lo hago yo mismo sin tener que enviar, esperar, recibir, enviar, esperar, recibir al húngaro. Todo esto siempre y cuando sea tocando solo el Torque limiter, claro.

Ya me dirás y a ver si le exprimimos el zumo a este 3B6, de todas formas a finales de este mes pienso abrir el turbo para limpiar.

PD.: Madre mía, en éste post se va a ver de todo. A ver si me pongo a hacer un índice para los más novatos y para todo el mundo para que peudan encontrar la info más fácil y rápida accesible desde el primer post.

Whitsnak

17/06/2016, 15:57

Siguiendo el consejo de Serggy he abierto el archivo de la primera repro para trabajar sobre ella subiendo un poquito el par a 69 en bajas para después a partir de 3000 bajar progresivamente a 60.

Antes:

[Only registered and activated users can see links]

Después:

[Only registered and activated users can see links]

Esta noche lo meto a ver qué tal sale el log.

zx10

17/06/2016, 18:59

Te ha quedado un error a 600mbar la inyeccion entre 3750-4000 :ok:

Whitsnak

17/06/2016, 19:40

Te ha quedado un error a 600mbar la inyeccion entre 3750-4000 :ok:

Cierto, que despiste.

Ya que estamos, a 600 mbar se protege asi el turbo para que no sufra soplando más para compensar la diferencia de presiones en puertos de montaña donde la presion atmosferica sea inferior a la de la superficie a nivel del mar?

Ya están puesto ambas casillas a 62!! Muchas gracias.

FedericoTDI

17/06/2016, 21:06

Serggy

17/06/2016, 23:56

Todo OK pero no has suavizado, lo has dejado peor.

Déjalo tal que asi: 2000-63 2200-66 2400-68 2750-69 3000-69

Yo el torque suelo dejar las tres columnas iguales, para compensar el soplado según presión atmosférica ya hay mapas específicos.

Whitsnak

18/06/2016, 01:00

Este post es espectacular! 2 Horas estuve leyéndolo desde la página 1 hasta la 24.
Felicitaciones Whistank. Ese último LOG te quedó perfecto!
El conocimiento que tienen de mecánica y electrónica es impresionante, señores.
Acá en Argentina nadie entiende nada. La verdad que lo que aprendo en este foro es impresionante.
Gracias gente!
Me alegro que te haya gustado. Pienso ir completando con las diferentes cosas que le vaya haciendo a mi coche. A ver si le hago un reportaje fotográfico a mi coche que para los 15 años que tiene se conserva muy bien salvo el capo que tiene picotazos.
Cualquier cosa que necesites saber hazmelo saber.

Todo OK pero no has suavizado, lo has dejado peor.

Déjalo tal que asi: 2000-63 2200-66 2400-68 2750-69 3000-69

Yo el torque suelo dejar las tres columnas iguales, para compensar el soplado según presión atmosférica ya hay mapas específicos.

Nada, Serggy, a 69 se pasa de soplado y bastante. Lo he puesto como has dicho. Es demasiado y se va a 2690 mbar.

Lo he tenido que bajar bastante tal que ha quedado el log perfecto con ese pico inicial característico en estos coches. Acepto criticas y/o opiniones, todo lo que sea a mejorar decidmelo.

He hecho 4 tiradas, ésta es la 4ª. Parece que la geometria no abre del todo controlando en todo momento aunque debí haber apurado hasta 4500 rpm porque se ve que sigue la línea recta pero vamos, no me voy a comer el coco en dejarlo perfecto jaja....
Aqui veo como el turbo va abriendo progresivamente y me gusta.
Impresiones: el coche ha perdido algo de nervio pero es mejor que haya una línea recta y que coincida con la demandada porque si se va el soplado.. el turbo duraría 4 telediarios.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Por mi parte capitulo repro finiquitado... después de no sé cuántas páginas, jaja.

Serggy

18/06/2016, 10:57

Esta bien.

Si a quedado a tu gusto listo.

CarlosApellido1

18/06/2016, 12:04

Y por cuatro perras!! Has triunfao, macho jajaja

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Whitsnak

18/06/2016, 12:50

Esta bien.

Si a quedado a tu gusto listo.

Y por cuatro perras!! Has triunfao, macho jajaja

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

No mola, no tiene el mismo empuje que antes. Sube mas despacio. Antes se te pegaba a los asientos y ahora es un "bluffff"

Serggy como que que esta bien?, se puede mejorar algo?, si hace falta pongo las demas cartografias.

La duda que tengo es: si la linea morada (la entregada) es inferior a la demandada se veria en el log?

codi31

18/06/2016, 13:42

No mola, no tiene el mismo empuje que antes. Sube mas despacio. Antes se te pegaba a los asientos y ahora es un "bluffff"

Ahora tienes una repro "light" (yo lo veo así) digamos, que el LOG es "parecido" a lo que tenías antes de hacer la repro. No sé si el Húngaro te cobra o no por los servicios prestados, pero pagar para quedarme "casi" igual, es mejor quedarse como estabas. Yo pagué una repro para tener sensaciones, para emocionarme al pisar, para sentir prestaciones que antes no sentía, soltar el calamar y desaparecer, y por suerte con mi repro, lo he conseguido con creces.

El turbo te carga bien, pero una vez que descarga, va muy lineal entrega y demanda, digamos que no destaca el turbo, no empuja con la alegría que debe de tener en una repro, va "light" y tú mismo lo remarcas. Empuja menos en bajas, no te pega al asiento y sube más despacio. Esta claro que así, el coche va a ir bien, y el turbo igual, pero reprogramaste para esto??

P.D: En el LOG si se ve lo entregado con respecto a la demanda. Y a 2.800 vueltas la entrega decae de la demanda hasta las 3.300 vueltas, para luego a las 3.500 vueltas volver a decaer por debajo de la demanda. Por eso te he dicho, que veo ese LOG muy "light"

Whitsnak

18/06/2016, 13:51

Ahora tienes una repro "light" (yo lo veo así) digamos, que el LOG es "parecido" a lo que tenías antes de hacer la repro. No sé si el Húngaro te cobra o no por los servicios prestados, pero pagar para quedarme "casi" igual, es mejor quedarse como estabas. Yo pagué una repro para tener sensaciones, para emocionarme al pisar, para sentir prestaciones que antes no sentía, soltar el calamar y desaparecer, y por suerte con mi repro, lo he conseguido con creces.

El turbo te carga bien, pero una vez que descarga, va muy lineal entrega y demanda, digamos que no destaca el turbo, no empuja con la alegría que debe de tener en una repro, va "light" y tú mismo lo remarcas. Empuja menos en bajas, no te pega al asiento y sube más despacio. Esta claro que así, el coche va a ir bien, y el turbo igual, pero reprogramaste para esto??

P.D: En el LOG si se ve lo entregado con respecto a la demanda. Y a 2.800 vueltas la entrega decae de la demanda hasta las 3.300 vueltas, para luego a las 3.500 vueltas volver a decaer por debajo de la demanda. Por eso te he dicho, que veo ese LOG muy "light"

Como que es parecido?, se ha subido a 2539 mbar y se ha conseguido estabilizar el soplado del turbo, que es el objetivo de todo chiptuner, que no se desmadre.
Soplar el turbo a una presión de forma estable y continua creo que es lo ideal porque si sopla abriendo la geometria a tope no debe ser bueno porque llega a un punto que no controla la presión. Antes de serie soplaba a 1.3 bares.
Lo que busco es un poco seguridad para no romper turbo y también sensaciones. No busco sensaciones y que el turbo me dure 4 telediarios.

Voy a probar otra repro a ver si consigo que sople 1.6 estables.