WoRFReD
02/03/2017, 00:57
Buenas foreros.
Es mi primer post que hago aportando mi experiencia, así que desde ya pido disculpas por si no lo hago tan bonito como otros. Pero la idea es que lo que me ha pasado os sirva de ayuda a los demás. Empiezo:
¡¡RECUERDA QUE TODO LO QUE HAGAS ES BAJO TU RESPONSABILIDAD Y QUE YO NO SOY NINGÚN INGENIERO Y NI MECÁNICO. SOLO UNA PERSONA QUE LE GUSTA ABRIRLO TODO Y VER COMO FUNCIONAN LAS COSAS.!!
Lo primero contaros mi problema:
- Seat Cordoba, 1.4 75cv del 2005 motor BKY
- Hace poco que me viene pasando que la dirección de vez en cuando se pone dura, es decir, se enciende testigo de dirección y esta se pone como un cuerno. Paro el motor, vuelvo arrancar y todo vuelve a la normalidad, pero pasados unos minutos vuelve a fallar, esto me pasaba algunos días a todas horas y otros días ninguna.
- Cada día pasaba el VagCom y borraba fallos, era siempre el mismo _Error 00566 - Steering Assistance Operation__27-10 - Implausible Signal - Int_
- También notaba que cuando la dirección funcionaba la notaba algo mas dura que la de mi otro coche, un Toledo del 2013. Pero suponía que era cosa normal por aquello de que uno era un coche viejo y otro nuevo.
- Otra cosa era que justo antes de que la dirección dejaba de funcionar escuchaba como un chirrido, pero no muy agudo y segundos después dejaba de sonar a la vez que la dirección asistida se perdía.
- Con polímetro (tester) puesto en el coche tenia unas lecturas normales, tanto en parada(12v) como en ralentí (13.80v) y en marcha con luces y mas cosas puestas (unos 13.10v) pero si notaba que justo antes de pararse la dirección, es decir, al mismo tiempo que escuchaba el chirrido, la tensión bajaba considerablemente a unos 10v y en cuanto la dirección dejaba de funcionar la tensión volvía a la normalidad.
Digo todo esto por que tras un par de días estudiando el funcionamiento de la bomba me di cuenta de que el problema era que en ocasiones el motor eléctrico de la bomba no era capaz de mover la parte mecánica de esta, quedándose frenado el motor, haciendo que el consumo se disparase (mas de 50A segun Vagcom) y por consiguiente provocando una caída de tensión.
Manos a la obra:
Me decidí a desmontar la bomba, esta en concreto es la 6Q0423155AH (6Q0423155 AH) de la marca Koyo (que segun me han contado las dejaron de fabricar por salir mas de una defectuosas y empezaron a montar las TWR.
Para ello tenemos que desmontar la rueda mas cerca del piloto, quitar todo el guarda-barro de encima de la rueda, una vez echo esto ya veremos la bomba a nuestra izquierda por la parte de los tubos, también tenemos que desmontar el antinieblas de ese lado o la rejilla, según tengamos. Y desde ahí la veremos de frente por su parte de los conectores. Bien para desmontarla es super fácil, tenemos que quitar cuatro tornillos tipo exagonal, dos pegados a los tubos que salen de la bomba y otros dos debajo de la bomba metidos en unos silemblock. Desconectar los conectores, quitar el racor con la llave del 17. Y sacar el tubo superior dejando el tubo de goma en la bomba.
Foto de la bomba vista desde el antinieblas:
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La bomba se divide en dos grandes partes, en la parte mas baja se encuentra la electrónica, compuesta por el motor eléctrico y la circuiteria (por debajo de la linea morada). Y en la zona alta esta la parte mecánica, que es la encargada de empujar el liquido de dirección por todo el circuito (por encima de la linea morada).
En la siguiente foto intentare aclarar por donde empezar a desmontar, lo primero que recomiendo es revisar la parte electrónica para ver si la circuiteria tiene buen aspecto y no esta oxidada y eso. Por que si lo esta... poco podemos seguir haciendo.
1º Quitamos los cuatro tornillos que sujetan el bidón. y lo extraemos tirando hacia arriba sin miedo. ya nos quedaría la bomba así de esta manera.
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Luego tenemos que retirar los tornillos sin cabeza marcados con flecha roja, si es un lata. Pero si no los quitas no podrás separar la parte eléctrica de la mecánica.
Yo utilice la radial para hacer unas muescas y así con la llave inglesa pude aflojarlos.
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Ya una vez quitados esos tornillos podemos separar una cosa de otra. Luego quitamos los tornillos de debajo (flechas color Marrón) Vemos la electrónica y según este, valoramos y volvemos a cerrar. Luego recomiendo coger solo esa parte eléctrica volver a conectarla en el coche y ver si el motor eléctrico funciona, mueve un poco el volante para ver que le motor cambia su velocidad.
Seria esta parte de la bomba.
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Si todo va bien ahora comprueba en la zona baja de la parte mecánica (la que es movida por el motor eléctrico) si eres capaz de moverlo con la ayuda de un alicates. Ojo con esto, si notáis que incluso con el alicates te cuesta mucho girarlo, seguramente ese sea tu problema. Para que os hagáis una idea de la dureza que debe tener, si lo intentáis con los dedos no deberíais poder moverlo, pero si os ayudáis de unos alicates debería de ser muy fácil el girarlo.
En mi caso estaba bastante duro. Asi que yo me decidí a abrir la bomba (para ello quitar tornillos con flecha AZUL) y lo primero que me llamo la atención era lo mal que olía, después de limpiarla y volver a montarla, me di cuenta que al apretar los tornillo de flecha azul tampoco era capaz de girar la bomba con suavidad. Así que monte y desmonte la bomba en el coche al menos tres veces y el resultado era que NO funcionaba la dirección.
Bomba por dentro (parte mecánica).
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Luego me di cuenta de que el problema parecía ser que las gomas (juntas) del interior de la bomba hacían demasiada presión, como si se hubiesen hinchado. Así que corte las esquinas de esa pieza que se encarga de alojar los piñones (tanto la de arriba como la de abajo). No hice foto de como me quedaron pero aquí os muestro mas o menos como quedo.
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Tras volver a cerrarlo todo, el resultado fue espectacular, note la dirección super fluida, giraba igual de suave que la del Toledo.
Aquí os dejo un vídeo moviendo el volante con un dedo.
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Bueno, agradecer su apoyo y colaboración a los que me echaron una mano en este hilo, me fueron de gran ayuda para entender el tema e ir descartando cosas.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications ([Only registered and activated users can see links](G85)-49-00-No-Communications)
Cualquier cosa estaré atento a los comentarios.
Un Saludo a todos.
Es mi primer post que hago aportando mi experiencia, así que desde ya pido disculpas por si no lo hago tan bonito como otros. Pero la idea es que lo que me ha pasado os sirva de ayuda a los demás. Empiezo:
¡¡RECUERDA QUE TODO LO QUE HAGAS ES BAJO TU RESPONSABILIDAD Y QUE YO NO SOY NINGÚN INGENIERO Y NI MECÁNICO. SOLO UNA PERSONA QUE LE GUSTA ABRIRLO TODO Y VER COMO FUNCIONAN LAS COSAS.!!
Lo primero contaros mi problema:
- Seat Cordoba, 1.4 75cv del 2005 motor BKY
- Hace poco que me viene pasando que la dirección de vez en cuando se pone dura, es decir, se enciende testigo de dirección y esta se pone como un cuerno. Paro el motor, vuelvo arrancar y todo vuelve a la normalidad, pero pasados unos minutos vuelve a fallar, esto me pasaba algunos días a todas horas y otros días ninguna.
- Cada día pasaba el VagCom y borraba fallos, era siempre el mismo _Error 00566 - Steering Assistance Operation__27-10 - Implausible Signal - Int_
- También notaba que cuando la dirección funcionaba la notaba algo mas dura que la de mi otro coche, un Toledo del 2013. Pero suponía que era cosa normal por aquello de que uno era un coche viejo y otro nuevo.
- Otra cosa era que justo antes de que la dirección dejaba de funcionar escuchaba como un chirrido, pero no muy agudo y segundos después dejaba de sonar a la vez que la dirección asistida se perdía.
- Con polímetro (tester) puesto en el coche tenia unas lecturas normales, tanto en parada(12v) como en ralentí (13.80v) y en marcha con luces y mas cosas puestas (unos 13.10v) pero si notaba que justo antes de pararse la dirección, es decir, al mismo tiempo que escuchaba el chirrido, la tensión bajaba considerablemente a unos 10v y en cuanto la dirección dejaba de funcionar la tensión volvía a la normalidad.
Digo todo esto por que tras un par de días estudiando el funcionamiento de la bomba me di cuenta de que el problema era que en ocasiones el motor eléctrico de la bomba no era capaz de mover la parte mecánica de esta, quedándose frenado el motor, haciendo que el consumo se disparase (mas de 50A segun Vagcom) y por consiguiente provocando una caída de tensión.
Manos a la obra:
Me decidí a desmontar la bomba, esta en concreto es la 6Q0423155AH (6Q0423155 AH) de la marca Koyo (que segun me han contado las dejaron de fabricar por salir mas de una defectuosas y empezaron a montar las TWR.
Para ello tenemos que desmontar la rueda mas cerca del piloto, quitar todo el guarda-barro de encima de la rueda, una vez echo esto ya veremos la bomba a nuestra izquierda por la parte de los tubos, también tenemos que desmontar el antinieblas de ese lado o la rejilla, según tengamos. Y desde ahí la veremos de frente por su parte de los conectores. Bien para desmontarla es super fácil, tenemos que quitar cuatro tornillos tipo exagonal, dos pegados a los tubos que salen de la bomba y otros dos debajo de la bomba metidos en unos silemblock. Desconectar los conectores, quitar el racor con la llave del 17. Y sacar el tubo superior dejando el tubo de goma en la bomba.
Foto de la bomba vista desde el antinieblas:
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La bomba se divide en dos grandes partes, en la parte mas baja se encuentra la electrónica, compuesta por el motor eléctrico y la circuiteria (por debajo de la linea morada). Y en la zona alta esta la parte mecánica, que es la encargada de empujar el liquido de dirección por todo el circuito (por encima de la linea morada).
En la siguiente foto intentare aclarar por donde empezar a desmontar, lo primero que recomiendo es revisar la parte electrónica para ver si la circuiteria tiene buen aspecto y no esta oxidada y eso. Por que si lo esta... poco podemos seguir haciendo.
1º Quitamos los cuatro tornillos que sujetan el bidón. y lo extraemos tirando hacia arriba sin miedo. ya nos quedaría la bomba así de esta manera.
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Luego tenemos que retirar los tornillos sin cabeza marcados con flecha roja, si es un lata. Pero si no los quitas no podrás separar la parte eléctrica de la mecánica.
Yo utilice la radial para hacer unas muescas y así con la llave inglesa pude aflojarlos.
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Ya una vez quitados esos tornillos podemos separar una cosa de otra. Luego quitamos los tornillos de debajo (flechas color Marrón) Vemos la electrónica y según este, valoramos y volvemos a cerrar. Luego recomiendo coger solo esa parte eléctrica volver a conectarla en el coche y ver si el motor eléctrico funciona, mueve un poco el volante para ver que le motor cambia su velocidad.
Seria esta parte de la bomba.
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Si todo va bien ahora comprueba en la zona baja de la parte mecánica (la que es movida por el motor eléctrico) si eres capaz de moverlo con la ayuda de un alicates. Ojo con esto, si notáis que incluso con el alicates te cuesta mucho girarlo, seguramente ese sea tu problema. Para que os hagáis una idea de la dureza que debe tener, si lo intentáis con los dedos no deberíais poder moverlo, pero si os ayudáis de unos alicates debería de ser muy fácil el girarlo.
En mi caso estaba bastante duro. Asi que yo me decidí a abrir la bomba (para ello quitar tornillos con flecha AZUL) y lo primero que me llamo la atención era lo mal que olía, después de limpiarla y volver a montarla, me di cuenta que al apretar los tornillo de flecha azul tampoco era capaz de girar la bomba con suavidad. Así que monte y desmonte la bomba en el coche al menos tres veces y el resultado era que NO funcionaba la dirección.
Bomba por dentro (parte mecánica).
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Luego me di cuenta de que el problema parecía ser que las gomas (juntas) del interior de la bomba hacían demasiada presión, como si se hubiesen hinchado. Así que corte las esquinas de esa pieza que se encarga de alojar los piñones (tanto la de arriba como la de abajo). No hice foto de como me quedaron pero aquí os muestro mas o menos como quedo.
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Tras volver a cerrarlo todo, el resultado fue espectacular, note la dirección super fluida, giraba igual de suave que la del Toledo.
Aquí os dejo un vídeo moviendo el volante con un dedo.
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Bueno, agradecer su apoyo y colaboración a los que me echaron una mano en este hilo, me fueron de gran ayuda para entender el tema e ir descartando cosas.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications ([Only registered and activated users can see links](G85)-49-00-No-Communications)
Cualquier cosa estaré atento a los comentarios.
Un Saludo a todos.