Ver la Versión Completa : No Arranca Seat Ibiza TDI 1.9 Sport 130cv ASZ (III)
Escarbator
09/03/2017, 23:52
Hola amigos
Vuelvo a tener problemas con el arranque del coche y van tres veces. En agosto, en noviembre y ahora.
En agosto fue esta: No Arranca Seat Ibiza TDI 1.9 Sport 130cv ASZ ([Only registered and activated users can see links])
En noviembre me las apañe solo aunque me tiré seis semanas. Bien es cierto que repare absolutamente todo las pijadas que tenía el coche menos el compresor del AACC (Problemas ya de presupuesto) Cambié el sensor G-28, sensor temperatura agua, caudalímetro (recupero su potencia y brio), limpieza Intercooler, líquido de frenos, anticongelante G-13, batería nueva, motor y resistencia calefacción, aceite, cubre-cárter ya que lo rompí en verano por no llevarlo y casi me quedo sin coche porque se desangró de aceite. En fin, lo deje perfecto a falta solo del AACC.
Después de eso le hice unos 5.000km pero ahora empezó quemándose la caja de fusibles del salpicadero. El fusible del ventilador se derritió. Otra vez sin calefacción!!
Seguidamente creo que el cojinete del alternador. Esto fue la semana pasada. Suena un silbido. Lo iba a reemplazar probando antes el alternador que tenía anteriormente para confirmar que es así. Después me falló el arranque un par de veces pero lo “solucioné” poniendo una marcha al arrancar y posteriormente volver a intentarlo y arrancaba.
Pero ahora en esta última vez ni así. Entonces llame a la grúa y le dije que me dejara en una bajada para probar si arrancaba. Lo tire por una ligera bajada y arrancó.
Ahora viene lo que me desconcierta, momentos antes de dejarme tirado, el motor cabeceaba mucho durante la marcha. No giraba redondo. Lo hace algunas veces pero pocas. Al parar ya no arrancó. Cuando arrancó al bajarlo de la grúa el motor giraba perfecto. Lo pare al menos 10 veces siempre con la precaución de hacerlo en una bajada y arrancó bien. Me fui a casa y al siguiente día de cogerlo vuelta a no arrancar. Sé que si lo empujo arranca pero la avería está ahí.
El dichoso sensor G-28. (Al menos es lo que me dice el Vag-Com) :
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00
Indagando en un blog de mecánicos vi que podía ser la junta homocinética. Una put…da ya que eso es obra mayor!!
Acabo de cargar la batería nueva que compre en diciembre y he vuelto a probar. Nada!! No arranca…
A ver si alguien me ilumina…
Revisa el cableado, el fusible y los conectores del g28.
Yo tambien pienso como Serggy; lo de la homocinetica, con lo que le has hecho al coche, es un juego de niños.
Un saludo
Escarbator
10/03/2017, 20:45
Lo haré pero por qué si lo empujo funciona bien. El coche marcha en condiciones y no se para. He leído a mucha gente se le para en marcha y a mi no. Si fuera problema de fusibles o cableado entiendo que también se me pararía.
Lo peor es que le he pasado el Vag-Com y no me detecta fallo de motor:
VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 7 x64
Data version: 20150904
Ross-Tech: Home ([Only registered and activated users can see links])
Thursday,09,March,2017,13:11:22:05031
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ2RXXXXXX Mileage: 219560km-136428miles
-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1536
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 69DE258B136A4576EA-4A3A
VSSZZZ6LZ2RXXXXXX SEZAZ0B0710050
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00188
Shop #: WSC 00000
VCID: 428CD2274E9C762E0B-50E6
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 244074BFE4C8581E19-5072
2 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - -
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - -
-------------------------------------------------------------------------------
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 00140
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A7CAAC7264C3EEE53-5072
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 R
Component: 05 AIRBAG VW5 0007
Coding: 22837
Shop #: WSC 06441
VCID: 4684CE3762B44A0E27-5072
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 00145
Shop #: WSC 06402
VCID: 336287E30126CFA690-5072
VSSZZZ6LZ2RXXXXXX SEZAZ0B0710050
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: BITTE ADRESS
Component: E 17 EINGEBEN
VCID: 3A7CAAC7264C3EEE53-5072
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
-------------------------------------------------------------------------------
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00121
Shop #: WSC 06402
VCID: 397EB5CB234A35F65A-5072
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 4x Komfortgerát 0001
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D76A1DB376209D676-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 4x Tõrsteuer.FS KLO 0001
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0202
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 6L0 035 152
Component: seat s04 GRO 1 80
Coding: 00201
Shop #: WSC 06402
VCID: 62CC32A7EE5C162E2B-4A3A
No fault code found.
End-------------------------(Elapsed Time: 03:17)--------------------------
Como tienes el motor de arranque?
Escarbator
10/03/2017, 22:52
El motor de arranque está bien. Es cómo si no le llegara gas-oil al motor. La bomba acciona bien. Se oye el ruido al poner el contacto. Me da la sensación que será la corona generatriz de impulsos. Eso es lo que quise decir en vez de la junta homocinetica. También la tengo pendiente de hacer. Tengo los cuatro fuelles rotos y no he de tardar en cambiarlos antes de que se queden secos y me la cargue.
No me dió tiempo a repararlas. Todas las reparaciones las hago en el local de mi padre en Barcelona y tenía que regresar a Mallorca que es donde vivo y no dió tiempo a reparar más.
Como sea lo que pienso que es lo tengo bastante mal y me espera largo tiempo sin coche.
Blogmecánicos: Problemas de arranque en vehÃ*culos del Grupo VAG equipados con sistema inyector-bomba ([Only registered and activated users can see links])
El sensor es nuevo y dudo que el que tenía anteriormente este roto. Son los mismos síntomas que la avería de noviembre que fue cuando lo cambié.
Si dices que puedes arrancar el motor empujando, una vez lo tengas arrancado mira los valores que te da el g28 y el sensor del arbol de levas, que si no recuerdo mal se mira en el canal 51. Ahi verás si estan trabajando bien. Los datos de uno tiene que ser el doble del otro.
Whitsnak
11/03/2017, 10:31
Si dices que puedes arrancar el motor empujando, una vez lo tengas arrancado mira los valores que te da el g28 y el sensor del arbol de levas, que si no recuerdo mal se mira en el canal 51. Ahi verás si estan trabajando bien. Los datos de uno tiene que ser el doble del otro.
No creo que se saque nada en claro. Muy mal tendría que ir el coche para que ambos valores no concuerden.
De todas formas para ver el estado del G28 se mira con un osciloscopio y en la gráfica debe salir igual en todos rangos de la medición.
De todas formas lo curioso es que le sigue dando fallo la G28 habiendo puesto nueva.
Yo lo que haría sería lo siguiente:
- Ver y comprobar el cableado como así el conector siguiente al G28.
No creo que se saque nada en claro. Muy mal tendría que ir el coche para que ambos valores no concuerden.
De todas formas para ver el estado del G28 se mira con un osciloscopio y en la gráfica debe salir igual en todos rangos de la medición.
De todas formas lo curioso es que le sigue dando fallo la G28 habiendo puesto nueva.
Yo lo que haría sería lo siguiente:
- Ver y comprobar el cableado como así el conector siguiente al G28.
El ultimo scan que ha puesto no salen errores en el módulo 1
Escarbator
15/03/2017, 23:18
Y después de cinco días pasando del coche y sin bajar a la calle ni a ver el sol, salgo como los vampiros a ver que dice el "averiado". Subo, pongo el contacto... se oyen ruidos, en la zona de la calefacción, la apago, dejo pasar un minuto, le doy al arranque.... proooorooooowmm!!!
El muy canalla arranca como un javato!!
Bueno, salgo a rodar a ver si carga averías y nada. No hay fallos. Cabecea notablemente en frío pero una vez en caliente todo funciona correctamente. Después de 30 kms y dos horas sin apagar el motor lo dejo aparcado en una pendiente para mañana porque estoy seguro que no arrancará.
Os dejo los valores captados con el motor caliente. No pongo fallos porque no registra ninguno. A ver qué veis sobre todo en el Angle Synchro, temperatura de gas-oil, etc…
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Whitsnak
16/03/2017, 06:45
El angle synchro lo tienes muy alto, se te va fuera de rango.
Yo que tu lo pondría en -1 y probar valor negativo, que no te gusta?, dejalo en +1. Pero 2.8 oscilando a 3.3 es mucho.
Deberias mostrar todos lo canales hasta el 23, para poder comprobar inyeccion y demas. De lo visto hasta ahora lo unico que me preocupa es que en una pantalla el el angle se te va a 3,3 cuando el maximo es 3, yo lo bajaba un poco.
eso parece, que tienes una oscilacion de 2.8 a 3.3...
tambien me parece para estar a ralenti 97º el refrigerante... pàra el tiempo en el que estamos... el mio a ralenti no pasa de 85... jajaja
Whitsnak
16/03/2017, 11:31
eso parece, que tienes una oscilacion de 2.8 a 3.3...
tambien me parece para estar a ralenti 97º el refrigerante... pàra el tiempo en el que estamos... el mio a ralenti no pasa de 85... jajaja
Seguramente no le funcione el electroventilador en 1 velocidad, por eso sube a mas de 90°C hasta llegar a 106°C que es cuando salta el electroventilador en 2 velocidad.
Escarbator
16/03/2017, 12:43
Gracias Whitsnak
Efectivamente lo vi ayer. Lo voy a ajustar ahora.
La pregunta es... En qué sentido? A o B
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Escarbator
16/03/2017, 12:56
Gracias gori
Ahí va...
2017-03-15 Valor Inyectores | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor Inyectores 2 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor 17-18-20 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor 13-15-16 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor 10-11-12 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor 07-08-09 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
2017-03-15 Valor 04-05-13 | Jorge Luis RP | Flickr ([Only registered and activated users can see links])
Efectivamente los electroventiladores no recuerdo haberlos oído jamás. La temperatura estaba así porque le coche lo he tenido como una hora al ralentí después de venir de rodar.
También deciros que ahora no me a arrancado. Lo he tirado por la cuesta pero le falta inclinación para coger más velocidad por lo que tendré que esperar para que alguien me ayude a empujar y así coger mas carrerilla. Lo he aparcado a mitad de la bajada por lo que me queda otro tramo para arrancarlo hoy.
Yo veo todos los valores bien y acordes. Exceptuando el valor del Angle-Synchro que es bastante elevado en valor positivo y se va fuera de rango. Este motor trabaja fino con el valor en 0.0 oscilando a -0.6 o a +0.6 y si se queda clavado en 0.0 mejor que mejor (así llevo yo mi ASZ).
Con respecto a la avería registrada (anteriormente) del G28, en este motor a nada que falle el arranque, marca avería de este sensor (lo sé bien) pero no significa que el sensor esté trabajando mal para nada, es simplemente que registra esta avería por fallar el arranque. Pasa lo mismo que cuando se tira demasiado del motor de arranque, y no arranca el motor, y salta el testigo de presión baja de aceite, exactamente lo mismo. Dudo que sea problema del G28.
Si el motor arranca a capón, y luego no se para, pero si cabecea, yo viendo los valores del bloque de medidas del motor, me inclino por la pre-bomba del depósito, porque los valores del canal 023 están correctos y en positivo, y no veo fallo de bomba tándem. Si la pre-bomba falla, no carga bien el filtro, el coche arranca mal, y si lo arrancas a capón, la pre-bomba se pone en movimiento pero sin la misma presión que ejerce al poner el contacto, digamos que trabaja de manera continua pero sin esfuerzo, de ahí que no se pare el motor.
Tú mismo dices que si aparcas en pendiente no arranca, claro síntoma de pre-bomba dejando el filtro seco, por no aspirar bien el combustible en pendiente. Qué nivel de combustible llevas ahora? mitad de depósito? por debajo de la mitad? 1/4 de depósito? reserva? lleno?? yo medía con un manómetro la presión que manda la pre-bomba al filtro varias veces, porque tengo el mismo motor y llevo 3 aforadores, y tenía los mismos síntomas que tú cuando me fallaban. Salu2
P.D: Por favor, haz una captura de la pantalla del Vag-Com y las subes aquí, es mejor que estar pinchando en un enlace, y encima sin un orden.
Escarbator
16/03/2017, 14:32
Gracias codi31
Empiezo por el final, lo de las fotos es porque encuentro la manera de subirlas. Estoy en un foro de Vespas y allí si me da la opción pero aquí creo que no tengo permisos.
Respecto a que no me arranque es en llano. La pendiente no me arranca igual pero si empujando hacia abajo.
Revisaré la pre-bomba como dices.
Ahora mismo estoy sentado sobre el motor del coche.
Acabo de soltar los tres tornillos de 13 para ajustar el Ángle Syncrho y al darle al central con la de 18 estaba "aaaalgo" duro, repito sólo algo, y al moverse ha saltado como un diente la posición.
Como dudo, lo he puesto en la posición que me lo he encontrado ahora de nuevo.
Tengo entendido por lo que os he leído a todos, que sólo son unos milímetros. Lo he marcado con tipex donde estaba inicialmente pero en el tornillo. Veo que hay otra marca donde al parecer pudo haber estado ahí en otro momento.
Puede ser tanta distancia según esta imagen. (Espero esta si poder subirla desde la aplicación de mi MV tapatalk)
Pruebo...
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Lo 1º la foto debe de estar en el ordenador/portátil (no en el móvil). Pinchas en la zona punteada de color negro con letras blancas, buscas las foto por el ordenador, y cuando la encuentres, pinchas en "abrir" y volverás a la pantalla anterior. Después pinchas en subir foto (en color azul) y te llevará a otra página donde aparecerá la foto en grande. Abajo de la foto, copias el enlace que pone "código Thumbnail para foros" y pegas el enlace directamente en el post.
Te saldrá la foto en tamaño mediado pero al pinchar sobre ella se puede ver en grande. Con respecto al tema del Angle-Synchro, no sé de que forma has movido el tornillo central de 18" pero si se a movido de la forma que dices, se a movido bastante, porque se tiene que mover milímetros, no a saltos. La marca con Tipex es muy gruesa, no vale como ejemplo, se a de usar un marcador de hierro fino o una marca lo más fina posible, para saber cuánto se mueve.
Intenta jugar con el valor hasta dejarlo en 0.0 o lo más cercano a este valor, dependiendo si quieres valor negativo o positivo, no dejes el valor como lo tenías. Harás bien en comprobar la pre-bomba. Hazlo y cuando tengas ajustado el Angle-Synchro y comprobado la pre-bomba, pones todos los resultados aquí de manera conjunta. Salu2
Escarbator
16/03/2017, 14:57
Como me he bajado el portátil, he contrastado la foto que he subido anteriormente desde casa, y sí que la marca anterior era la posición donde estaba.
Pero veo una desvariación notable!!
Cuando hice la distribución, a pesar de haber descargado varios vídeos, ninguno de ellos hablaba del Ángle Syncrho.
Para colocar la correa, vi en un vídeo oficial de SKF operando sobre un Passat, que soltaban la polea para ajustar la correa sin esfuerzo. Así que eso fue lo que hice.
De ahí que se haya cambiado los valores que tenía. En la imagen se ve la diferencia donde tenía la marca.
Pero repito, que la veo excesiva. Sujeris que la vuelva a dejar donde estaba viendo la distancia??
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Escarbator
16/03/2017, 15:02
Como me he bajado el portátil, he contrastado la foto que he subido anteriormente desde casa, y sí que la marca anterior era la posición donde estaba.
Pero veo una desvariación notable!!
Cuando hice la distribución, a pesar de haber descargado varios vídeos, ninguno de ellos hablaba del Ángle Syncrho.
Para colocar la correa, vi en un vídeo oficial de SKF operando sobre un Passat, que soltaban la polea para ajustar la correa sin esfuerzo. Así que eso fue lo que hice.
De ahí que se haya cambiado los valores que tenía. En la imagen se ve la diferencia donde tenía la marca.
Pero repito, que la veo excesiva. Sujeris que la vuelva a dejar donde estaba viendo la distancia??
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La imagen que tiene la llave es de ahora mismo, la del portátil es de un mes antes de hacer la distribución
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Whitsnak
16/03/2017, 15:26
No, es demasiado. Se te irá de rango. Debes mover milimetricamente.
Escarbator
16/03/2017, 15:54
No, es demasiado. Se te irá de rango. Debes mover milimetricamente.
Pues no sé si la he liado parda [emoji16]
Revisando las marcas, las he puesto donde creo que estaban está mañana. Pero al apretar los tornillos de 13, he visto que las marcas que deja el tornillo en la polea no coincidian con la posición. Así que las he puesto donde se supone que habían los tornillos anteriormente antes de aflojarlas hoy.
Resumiendo, que he perdido el control de dónde estaba la polea!!
Mi lógica dice que siga el rastro dejado por los tornillos. Y de ahí ajustar. Pero que pasa si se ha variado mucho muchísimo???
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Ufff, vamos a ver, te estas haciendo un lio tremendo. Si la marca esa de tipex esta desde la otra correa olvidala, es mas, borrala. para tensar la correa cuando la pusiste nueva era necesario aflojar los tres tornillos tal y como hiciste y no tiene nada que ver el angle nuevo con eso ya que se supone que estaba calado. Centrate y no te precipites que esto es importante. Localiza la posicion donde estaba antes(antes hoy, antes de ponerte con el angle) y desde esa posicion muevelo no mas de 1 mm aprieta los 3 tornillos y comprueba
Whitsnak
16/03/2017, 17:23
Pues no sé si la he liado parda [emoji16]
Revisando las marcas, las he puesto donde creo que estaban está mañana. Pero al apretar los tornillos de 13, he visto que las marcas que deja el tornillo en la polea no coincidian con la posición. Así que las he puesto donde se supone que habían los tornillos anteriormente antes de aflojarlas hoy.
Resumiendo, que he perdido el control de dónde estaba la polea!!
Mi lógica dice que siga el rastro dejado por los tornillos. Y de ahí ajustar. Pero que pasa si se ha variado mucho muchísimo???
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Hacerlo con tipex es de la forma mas chapucera que puede haber. No es la forma correcta de calar porque luego pasa esto lo que te pasa a ti.
La correa con el tiempo se destensa y si tu marcas la posición de la correa vieja en la nueva practicamente no va a coincidir ni siquiera los mismos valores en la posicion del tipex.
Yo primero en tu lugar lo que haria seria girar el motor hasta la posición que coincida la flecha de la polea del arbol de levas con la muesca 1Z, comprobar si cala bien con los utiles adecuados que creo que cuesta 25 euros (en Donosti los tengo y te los puedo dejar), que esta bien?, pues buscas un angle synchro dentro del rango que te guste, ya sea -1 o +1 siempre dentro de -3 y +3.
Que no esta bien calado?, pues habrá que repetir la operación (quitar distribucion, calar bien, montar en el orden que indica el fabricante, girar, y volver a comprobar si cala bien.
Saludos.
Las marcas que has echo no sirven para nada. As marcado el tornillo central y la arandela, y al mover el tornillo de 18 se va a mover junto con la arandela, y no vas a ver lo que se mueve.
Debes de marcar con un rotulador, para que la marca sea más fina, el tornillo central, la arandela, y la polea, todo en la misma raya.
Y si puedes, por la parte interior de la polea, en la parte interior de la correa, haz otra marca a la polea y al cubo del arbol de levas.
Con esas dos marcas ya lo verás perfectamente lo que lo muevas.
Pero antes de hacerle esas marcas, deberías de dejarlo como al principio, ver el valor del angle, y ya con ese dado, haces las marcas, y lo mueves.
Ahora como lo tienes no creo que arranque, tienes los tornillos de 13 al tope en un extremo. Intenta centrar los tornillos de 13, los aprietas, engranas la marcha más grande que tengas, y le das dos vueltas completas al motor girando una rueda a mano, para asegurarte de que no toque ninguna válvula con el pistón. Y ya pruebas a arrancar y compruebas el valor del angle, y a partir de aquí ya haces las marcas, y lo modificas a tu gusto.
Un saludo
Escarbator
16/03/2017, 20:38
Gracias Whitsnak, eres un crack!!
Esa marca de tipex me la hizo un "amigo" en la primera distribución del coche. La que hice yo, la segunda y fue hace un año, la hice con los útiles de calado VAG. Estoy totalmente deacuerdo contigo que eso es una chapuza, de igual manera que el "mecaníco" (con acento en la I) que me dejó sin frenos. Por eso ahora me busco la vida sólo hasta que domine el coche. Y por eso estoy en este foro para que gente como vosotros que sabéis muchos bien cómo tocar estos coches me enseñen.
Además si tengo que ir algún día a algún taller, ya no le será tan fácil al mecanico ir de listo en el caso que lo pretenda.
Cuando hice la distribución, "me preparé antes durante un año buscando toda la información" Puse la polea del arbol de levas con la muesca 1Z como dices. Te puedo decir que estuve dos días para hacerla. Incluso me tuve que ir en tren y bus ya que mi casa está a 30 km de donde la hice. No me di ninguna prisa, cada paso era dado metódicamente y si me tenía que ir en transporte público un día me daba igual. Prefiero un día que no toda una vida por cargarme el coche.
Mañana haré lo que me dices y te cuento.
Gracias de nuevo por ofrecerme el útil de calado. Por suerte lo tengo.
Escarbator
16/03/2017, 20:54
Las marcas que has echo no sirven para nada. As marcado el tornillo central y la arandela, y al mover el tornillo de 18 se va a mover junto con la arandela, y no vas a ver lo que se mueve.
Debes de marcar con un rotulador, para que la marca sea más fina, el tornillo central, la arandela, y la polea, todo en la misma raya.
Y si puedes, por la parte interior de la polea, en la parte interior de la correa, haz otra marca a la polea y al cubo del arbol de levas.
Con esas dos marcas ya lo verás perfectamente lo que lo muevas.
Pero antes de hacerle esas marcas, deberías de dejarlo como al principio, ver el valor del angle, y ya con ese dado, haces las marcas, y lo mueves.
Ahora como lo tienes no creo que arranque, tienes los tornillos de 13 al tope en un extremo. Intenta centrar los tornillos de 13, los aprietas, engranas la marcha más grande que tengas, y le das dos vueltas completas al motor girando una rueda a mano, para asegurarte de que no toque ninguna válvula con el pistón. Y ya pruebas a arrancar y compruebas el valor del angle, y a partir de aquí ya haces las marcas, y lo modificas a tu gusto.
Un saludo
Gracias José R
Me dí cuenta al mover la polea que la marca que he puesto no vale absolutamente para nada. Una vez movido he entrado en pánico.
Ahora tengo el doble de pánico al leer a Whitsnak porque esta tarde al mover la polea y haber perdido por completo el control de la posición donde hoy estaba, me he guiado por la marca donde estaban los tornillos. Al girar la polea los tornillos dejaron una marca y la he vuelto a poner en la posición donde estaban.
Seguidamente he probado de arrancar y no arrancaba. Según codi31 lo que me falla es la pre-bomba de combustible y creo que tiene razón.
Pues luego como estaba a media rampa he probado de arrancarlo empujando, se ha puesto en marcha pero se me ha calado y se me acabó la rampa. He tenido que frenar de golpe porque llegaba al cruce. El segundo que ha estado encendido el motor ha sonado bien y muy fino. Pero ahora leyendo lo que me habéis puesto es posible que se me haya golpeado alguna válvula contra el pistón. Lo tenía que haber puesto como dice Whitsnak en la marca 1Z con el útil de calado para asegurar.
Si hay daño, ya está hecho. Pero el motor se ha llegado a poner en marcha durante un segundo hasta que se me ha calado por frenar de golpe al llegar al cruce.
Mañana tocará revisar el calado y a ver que pasa.
Escarbator
16/03/2017, 21:10
Para subir fotos al foro (que si tienes permisos para ello)
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Lo 1º la foto debe de estar en el ordenador/portátil (no en el móvil). Pinchas en la zona punteada de color negro con letras blancas, buscas las foto por el ordenador, y cuando la encuentres, pinchas en "abrir" y volverás a la pantalla anterior. Después pinchas en subir foto (en color azul) y te llevará a otra página donde aparecerá la foto en grande. Abajo de la foto, copias el enlace que pone "código Thumbnail para foros" y pegas el enlace directamente en el post.
Te saldrá la foto en tamaño mediado pero al pinchar sobre ella se puede ver en grande. Con respecto al tema del Angle-Synchro, no sé de que forma has movido el tornillo central de 18" pero si se a movido de la forma que dices, se a movido bastante, porque se tiene que mover milímetros, no a saltos. La marca con Tipex es muy gruesa, no vale como ejemplo, se a de usar un marcador de hierro fino o una marca lo más fina posible, para saber cuánto se mueve.
Intenta jugar con el valor hasta dejarlo en 0.0 o lo más cercano a este valor, dependiendo si quieres valor negativo o positivo, no dejes el valor como lo tenías. Harás bien en comprobar la pre-bomba. Hazlo y cuando tengas ajustado el Angle-Synchro y comprobado la pre-bomba, pones todos los resultados aquí de manera conjunta. Salu2
Gracias codi31
Prueba foto:
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Escarbator
16/03/2017, 21:19
Ufff, vamos a ver, te estas haciendo un lio tremendo. Si la marca esa de tipex esta desde la otra correa olvidala, es mas, borrala. para tensar la correa cuando la pusiste nueva era necesario aflojar los tres tornillos tal y como hiciste y no tiene nada que ver el angle nuevo con eso ya que se supone que estaba calado. Centrate y no te precipites que esto es importante. Localiza la posicion donde estaba antes(antes hoy, antes de ponerte con el angle) y desde esa posicion muevelo no mas de 1 mm aprieta los 3 tornillos y comprueba
Gracias gori
La he localizado por la marca que dejó los tornillos. El de la izquierda se ve bien la marca que al desplazar la polea ha dejado. He puesto la polea de nuevo en ese punto.
He probado arrancar y se ha puesto en marcha pero se ha parado al segundo. Lo he explicado anteriormente. Espero no encontrarme daños mañana aunque sé que he jugado a la ruleta rusa sin saberlo. [emoji22]
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Whitsnak
16/03/2017, 21:32
Tranquilo tio. No te ha pisado, si antes has andado sin problemas y has movido la polea sin sacar la correa te digo yo que no se han pisado las valvulas... posiblemente hayas movido dejandolo fuera de rango y por eso no te arranque (o eso o la prebomba).
Tienes que saber que un angle synchro totalmente fuera de rango no arranca (me pasó a mi y al 99% del foro que al querer mover milimetricamente pum se va fuera de rango impidiendo arrancar).
Tu tienes doble problema, prebomba + angle synchro fuera de rango, en primer lugar ponía bien el punto de calado, una vez bien calado, puedes mover la polea del arbol de levas donde quieras (matizo, fuera de -3 y +3 eso significa que no arrancará, debes buscar un punto entre -3 y +3, lo ideal -1 o +1 (marca con tipex la posicion de ambos valores y pruebas)), luego ya si eso poner bien la prebomba, si hace falta nuevo (cambiarlo es relativamente facil), cualquier info que necesites nos preguntas.
Escarbator
16/03/2017, 22:42
Tranquilo tio. No te ha pisado, si antes has andado sin problemas y has movido la polea sin sacar la correa te digo yo que no se han pisado las valvulas... posiblemente hayas movido dejandolo fuera de rango y por eso no te arranque (o eso o la prebomba).
Tienes que saber que un angle synchro totalmente fuera de rango no arranca (me pasó a mi y al 99% del foro que al querer mover milimetricamente pum se va fuera de rango impidiendo arrancar).
Tu tienes doble problema, prebomba + angle synchro fuera de rango, en primer lugar ponía bien el punto de calado, una vez bien calado, puedes mover la polea del arbol de levas donde quieras (matizo, fuera de -3 y +3 eso significa que no arrancará, debes buscar un punto entre -3 y +3, lo ideal -1 o +1 (marca con tipex la posicion de ambos valores y pruebas)), luego ya si eso poner bien la prebomba, si hace falta nuevo (cambiarlo es relativamente facil), cualquier info que necesites nos preguntas.
Entonces debo entender que si está a un valor superior a +3 el coche no arranca?
Entonces esta oscilación que yo tengo (ver imágenes) puede ser la causa de que no arranque esporádicamente. He de hacer mención que uno de los tres tornillos estaba algo flojo. Lo aflojé con relativa facilidad, vamos que a 25Nm no estaba ni de coña. Durante el año que ha ido rodando el coche desde la distribución, puede haber ido variando hasta llegar a los valores límite del fallo de arranque y por eso falla.
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Cuando ayer estuve al ralentí con el vag-com conectado, estos variaban entre +2.8 y +3.3
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Whitsnak
17/03/2017, 09:59
Eso es, perfectamente puede no arrancar esporádicamente dependiendo de la posición que esté el angle synchro. Si está a 2.8º la última vez que apagaste, puede que te arranque. Pero si está a +3º o más puede arrancarte o no arrancarte. Si ahora tu lo mueves y lo dejas más allá de -3 o +3 definitivamente no te arrancará y no solo eso sino que te dará fallo en el autoscan marcandote el error de árbol de levas, un error que viene con descripción algo así camshaft.
Asi que si a la próxima mueves la polea y no arranca, y tienes dudas de si es la prebomba o angle synchro fuera de rango, pasale autoscan y si da error de camshaft significa que te has pasado de rango ajustando el angle synchro, ¿que no da error?, pues es la prebomba.
Los tornillos efectivamente deben ir a 25 Nm. Se aflojan los 3, se mueve la polea a la posición que creas que quieras conseguir un valor, por ejemplo -1. Aprietas los tres a mano y luego con dinamometrica a 25 Nm.
Saludos y al toro.
Hacerlo con tipex es de la forma mas chapucera que puede haber. No es la forma correcta de calar porque luego pasa esto lo que te pasa a ti.
La correa con el tiempo se destensa y si tu marcas la posición de la correa vieja en la nueva practicamente no va a coincidir ni siquiera los mismos valores en la posicion del tipex.
Yo primero en tu lugar lo que haria seria girar el motor hasta la posición que coincida la flecha de la polea del arbol de levas con la muesca 1Z, comprobar si cala bien con los utiles adecuados que creo que cuesta 25 euros (en Donosti los tengo y te los puedo dejar), que esta bien?, pues buscas un angle synchro dentro del rango que te guste, ya sea -1 o +1 siempre dentro de -3 y +3.
Que no esta bien calado?, pues habrá que repetir la operación (quitar distribucion, calar bien, montar en el orden que indica el fabricante, girar, y volver a comprobar si cala bien.
Saludos.
Permiteme decirte que cuando salierón las correas de distribución de forma masiva alla por el ochenta del siglo pasado, las dos caracteristicas que mas nos vendierón a los usuarios eran que eran mas silenciosas que las cadenas y que no se alargaban como las cadenas.
Ese ultimo punto lo he comprobado algunas veces y es totalmente cierto una correa con 120000 kms mide exactamente igual que una nueva, tambien he comprobado que las cadenas sí que se estiran, algunas he medido hasta medio diente en un motor Reanult.
Un saludo
Whitsnak
17/03/2017, 11:42
Permiteme decirte que cuando salierón las correas de distribución de forma masiva alla por el ochenta del siglo pasado, las dos caracteristicas que mas nos vendierón a los usuarios eran que eran mas silenciosas que las cadenas y que no se alargaban como las cadenas.
Ese ultimo punto lo he comprobado algunas veces y es totalmente cierto una correa con 120000 kms mide exactamente igual que una nueva, tambien he comprobado que las cadenas sí que se estiran, algunas he medido hasta medio diente en un motor Reanult.
Un saludo
Bueno si en el manual pone cada 90.000 yo lo cambio cada 90.000 km, que cada unl haga lo conveniente, prefiero gastar 200 euros que cuesta el kit que 1000 un motor.
De todas formas aunque no se aprecie a simple vista, estoy seguro que dicha tension si se ve con un aparatito de esos que miden la elasticidad.
Pero bueno, tampoco nos vamos a desviar mucho y ayudemosle al autor del post.
Saludos.
Gracias codi31.
Prueba de foto:
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Se ve correctamente al pinchar en ella. Ya sabes cómo subirlas. :thumbsup:
P.D: Mucho mejor si las subes de esta manera que a través de Tapatalk.
Escarbator
19/03/2017, 22:23
Bueno, ayer no puede intervenir en el coche pero hoy me he metido con él.
Lo que hice es lo que me dijo Whitsnak que es comprobar el calado de la distribución. A continuación pondré los pasos por si alguien le puede hacer falta un día:
Recordemos que es un IBIZA TDI 1.9 Sport de 130CV ASZ del año 2002.
Levantar el coche con el gato calzando la rueda trasera para que no se vaya abajo ya que estaba en una ligera pendiente. Por seguridad hacerlo siempre que podáis en una superficie nivelada. Giré la rueda a la derecha. Posteriormente desmonte el paso de rueda, son bastantes tornillos de cabeza torx de 25. Los que van dentro sobre la rueda y después debajo del coche tumbándome delante del morro acceder a los que están contra el cubre-cárter y uno del morro.
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Después quité el tubo de admisión que va desde la EGR hacía el Intercooler. FLECHA AMARILLA
ATENCIÓN IMPORTANTE: Introducir un destornillador en la abrazadera circlip grande para que se expanda. VER FLECHAS ROJAS. Si tiramos del tubo y la abrazadera circlip no está bien abierta de ambos lados, ya el tubo que es de aluminio tiene unas pestañas para calzar dicha abrazadera, se “pulen” y después no tiene donde anclarse. Con la enorme presión que se genera al acelerar, salta el tubo y de repente te quedas sin potencia, humareda espectacular, y susto porque te crees que algo has petado. A mí me paso en un adelantamiento en subida y “NO MOLA NADA”.
Yo al principio tiraba del tubo sin abrir bien la abrazadera circlip y pulí esas pestañas. Ahora la abrazadera circlip agarrada a lo que queda y el resto lo apretó con una abrazadera común. Vamos, una ñapa en toda regla hasta que no coja otro tubo por 36 euracos.
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Después retirar la cubierta de la correa de distribución superior cubre la polea abriendo dos clips señalados con flechas rojas. : Lleva dos, uno en la parte delantera y otro en la trasera que no se ve. Después tirar y sale
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NOTA: El tubo que se ve suelto del vaso de expansión no hay que sacarlo. En la imagen se ve suelto porque la foto es de cuando hice la distribución el año pasado.
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Ahora con la polea superior a la vista pasamos a sacar la correa auxiliar (alternador). Para ello utilizo una llave combinada de 16 y con la parte cerrada la meto en la tuerca del tensor de la correa. FLECHA AMARILLA Tiro hacía mí para destensar la correa e introduzco un pasador en el orificio para que quede suelta la correa y poder sacarla y luego montarla con facilidad. FLECHA ROJA. También nos vale una llave allen de 6.
Hay que decir que hay varios tipos de tensores. Hay algunos que no se tensan desde la tuerca central como en mi motor ASZ, sino desde un saliente que tiene el tensor se utiliza una llave abierta de 16 y se tensa hasta encararlo con el agujero y el alojamiento para el pasador.
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Ahora, volveremos a bajar el motor y nos agachamos desde el paso de rueda. Pasamos a desmontar la polea del cigüeñal inferior. Tras ella está el piñón del cigüeñal que tengo que calar con el útil de calado VAG. Lo primero que hay que hacer es sacar la tapa de goma.
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Veremos que la polea lleva cuatro tornillos señalados con flechas rojas y uno central señalado con flecha azul.
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IMPORTANTE!! El del centro nunca se afloja. Solo los cuatro exteriores para sacar la polea. Para ello usaremos en unos casos una boca M10 con cabeza dodecagonal de doce puntas o en mi caso con punta de cabeza allen. Importante que la cabeza del tornillo encaje perfectamente para no dañar el tornillo.
Yo los afloje con una carraca, después terminé de extraerlos con destornillador. Están bastante duros. Si disponéis de máquina neumática para aflojarlos mejor pero recordar meter bien la punta para no coronar la cabeza. También le puse aceite aflojatodo a los tornillos, pero limpiar bien la zona después para que la correa no se impregne después ya que podríamos deteriorarla. Al montarlos van a 10Nm + 90º
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Si nos damos cuenta, esta polea lleva aquí un pequeño orificio que indica la marca en la que va montado. FLECHA AMARILLA. En la parte posterior de la polea, lleva un pequeño tetón que coincide perfectamente con ese boquete.
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Una vez fuera los tornillos sacamos la polea y ya vemos el piñón del cigüeñal. Recordar al volver a montar el orificio. Observar también como el tornillo central se queda ahí al retirar la polea. ES MUY IMPORTANTE NO SOLTARLO!!
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Aquí en la imagen ampliada podemos ver el tetón donde marca la posición de montaje de la polea indicado con la FLECHA ROJA.
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Ahora procedo a poner el útil de calado. Aunque la toma no es ideal, se puede apreciar como en el bloque motor, tiene un alojamiento señalado con FLECHA AZUL para acoplar el tetón del útil de calado. También pensé que tendría que sacar la chapa negra pero tiene un arco señalado el ROJO donde está pensado para poner el útil sin la necesidad de tener que desmontarlo. Ahora más adelante lo podremos ver.
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Ahora viene algo importante. Recordemos que el coche está levantado de un lado. Si utilizamos elevador, lo bajaremos pera no hasta el suelo, sino a la altura que con algún taco podamos bloquear la rueda delantera izquierda, para frenar el diferencial de la caja de cambios. Engranaremos la quinta velocidad (la más larga), yo en mi caso la sexta, De esa forma, al poner la 5ª velocidad al vehículo o 6ª según el modelo, es la menos fuerza ejerce por la compresión, para poder girar la otra rueda derecha hacia adelante o atrás, para poder mover el motor.
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Pregunta: ¿Pero que buscamos girando la rueda?
El piñón del cigüeñal dispone de una marca FLECHA ROJA con la que tenemos que hacer coincidir con la marca del útil de calado FLECHA AZUL. Observaremos la marca en el piñón y la pondremos en la parte superior, introduciremos el útil hasta que quede encajado en el alojamiento del bloque motor quedando en alineado en su superficie con el piñón.
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Ahora ya lo tenemos calado del cigüeñal. Subimos de nuevo al motor. Aunque este no ha sido hoy mi caso ya que no he podido calar con el perno ya que toca la cabeza con el soporte de motor, lo dejo aquí a modo ilustrativo para que se sepa cómo se pone.
Utilizando un espejo, en la corona del árbol de levas, veremos un orificio que va hasta la parte de atrás de la caja de balancines.
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Introduciremos el perno, tiene que entrar completamente hasta el fondo y ahora, estaría ya calado el árbol de balancines.
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Así quedaría
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Yo cómo lo que he de hacer es calar cigüeñal y poner entre las dos marcas de la polea la marca 4Z para intentar ajustar el Angle Synchro tal cual me ha dicho Whitsnak en valores dentro del rango.
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Escarbator
19/03/2017, 22:53
Bueno, después de comprobar el calado de la distribución, he retrasado los valores de Angle Synchro y estos son los resultados.
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Después de todo lo hecho, el coche sigue sin arrancar con la llave. Empujando tampoco. Empujando con otro coche sí.
Ha venido un vecino con su Mercedes ML 6.3 AMG diésel y me explicó que él había tenido un problema similar. Lo solucionó cambiando un tubo de Gas-Oil ya que le entraba aire. Me dijo que le tenía que dar mucho al arranque hasta que le llegara el Gas-Oil al motor y al final arrancaba. Así que se fue a buscar su coche y le puso las pinzas la mío para que lo probáramos.
Los conectamos y le dio al arranque hasta aburrirse con las pinzas puestas en su Mercedes y el motor suyo en marcha. Evidentemente no arrancó. Entonces le dije que sacara una cuerda y lo engancháramos a su coche, así que le puse la argolla de arrastre al mío, y lo até al suyo. Arrastró y se puso en marcha enseguida. Pero no aguantaba el ralentí.
Así que lo volvimos a arrastrar y volvió arrancar. Esta vez le aguante a 1.500rpm un par de minutos, di la vuelta a la manzana y pare a ver si se calaba. Pero esta vez ya aguantó sin pararse el motor. Así que me fui a dar una vuelta hasta que entro en temperatura de servicio tanto agua cómo aceite. Le pase el vag-com y estos fueron los resultados.
Así que mañana desmontaré el aforador, lo limpiare y comprobare la pre-bomba de combustible como me dijo codi31.
Whitsnak
19/03/2017, 23:23
Ahora sí tienes bien calado y el angle synchro bien puesto. a 0.0 oscilando a 0.6.
Lástima que no sea el angle synchro, pero por lo menos tienes dos cosas bien hechas: calado y angle synchro.
Ahora a por la prebomba. Yo compraría el kit prebomba+aforador para lo que cuesta.
También comprobaría antes el relé de la prebomba, no vaya a ser que se haya fundido y no haga clic clic....
La prebomba es facil de comprobar, solo tienes que quitar el tubo de gasoil que llega a la tandem y meterlo en una botella, ñponer el contacto y ver si echa un chorro de gasoil claro y sin burbujas con cierta presión.
Un saludo.
PD: no me he leido el tochaco entero....
Escarbator
20/03/2017, 17:18
Gracias whalipe!
Parece que el coche ha arrancado hoy en frío con total normalidad.
El tocharro lo he puesto por si algún lego en mecánica como yo lo quiere consultar. A ti seguro que no te hará falta chuparte el tostón, jeje. Yo puedo intervenir en el coche gracias a la foreros que han colgado sus bricos y a gente como tú que aporta sus conocimientos de manera desinteresada.
Saludos!!
Escarbator
20/03/2017, 17:36
Ahora sí tienes bien calado y el angle synchro bien puesto. a 0.0 oscilando a 0.6.
Lástima que no sea el angle synchro, pero por lo menos tienes dos cosas bien hechas: calado y angle synchro.
Ahora a por la prebomba. Yo compraría el kit prebomba+aforador para lo que cuesta.
También comprobaría antes el relé de la prebomba, no vaya a ser que se haya fundido y no haga clic clic....
Bueno, pués hoy me he subido hasta dónde dejé el coche ayer (una bajada por si necesitaba arrancarlo) con todos los bártulos para limpiar el aforador y revisar la prebomba de combustible.
Antes he probado de arrancarlo y se ha puesto en marcha cómo un reloj. Como no me lo creía. Lo he parado y he vuelto a probar. Ha vuelto arrancar. Así que parece ser, al menos de momento, que el coche está reparado.
Si es así la conclusión es que era el Ángle Syncrho fuera de rango. Veremos si continúa así por cuanto tiempo.
Otra reflexión que hago es, cómo se ha podido desconfigurar? Pués creo que puede ser porque estaba muy al límite del +3 y alguno de los tornillos de 13 que tienen que estar apretados a 25Nm, estaba algo flojo. De ahí que progresivamente haya ido fallando con más frecuencia hasta que no arrancara.
Esa es mi conclusión. Si alguien opina diferente será bueno que lo dijera.
Por si está pesadilla ha terminado quiero dar las gracias a codi31, Whitsnak, whalipe, gori, José R, gavi23, Serggy y javizal por vuestra ayuda.
Sin vuestras aportaciones todavía estaría colgado sin coche.
Si vuelve a suceder cualquier otra incidencia con ésta avería, volveré a pediros ayuda.
Gracias!!
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Bueno, pués hoy me he subido hasta dónde dejé el coche ayer (una bajada por si necesitaba arrancarlo) con todos los bártulos para limpiar el aforador y revisar la prebomba de combustible.
Antes he probado de arrancarlo y se ha puesto en marcha cómo un reloj. Como no me lo creía. Lo he parado y he vuelto a probar. Ha vuelto arrancar. Así que parece ser, al menos de momento, que el coche está reparado.
Si es así la conclusión es que era el Ángle Syncrho fuera de rango. Veremos si continúa así por cuanto tiempo.
Otra reflexión que hago es, cómo se ha podido desconfigurar? Pués creo que puede ser porque estaba muy al límite del +3 y alguno de los tornillos de 13 que tienen que estar apretados a 25Nm, estaba algo flojo. De ahí que progresivamente haya ido fallando con más frecuencia hasta que no arrancara.
Esa es mi conclusión. Si alguien opina diferente será bueno que lo dijera.
Por si está pesadilla ha terminado quiero dar las gracias a codi31, Whitsnak, whalipe, gori, José R, gavi23, Serggy y javizal por vuestra ayuda.
Sin vuestras aportaciones todavía estaría colgado sin coche.
Si vuelve a suceder cualquier otra incidencia con ésta avería, volveré a pediros ayuda.
Gracias!!
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Sabia que lo conseguirias, eres un artista, jajaja; me alegro que el foro sirva para estas cosas, es una satisfacción muy grande, ahora como le tengas que pagar una birra a todos los que has puesto, solo una, mejor hubiera llevado el coche a la casa y que te lo hubiera arreglado el tio de la bata blanca, te hubiera costado menos, jajaja.
Un saludo
Whitsnak
20/03/2017, 18:21
Me alegro un montón pero observa de cerca que los sintomas que tienes... Podría ser prebomba.
Ahora a disfrutar toca, no olvides que es un gran motor pero muy pijo que le van saliendo chorraditas...
Escarbator
20/03/2017, 23:30
Gracias a vosotros que sois los verdaderos artistas!! [Only registered and activated users can see links]
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Gracias a vosotros que sois los verdaderos artistas!!
Me alegro que ahora el coche arranque bien (por fin) pero aún así, sacaba el aforador, lo comprobaba, y de paso le pegaba una limpieza, te aseguro que mal no le va a venir.
P.D: Los valores del motor, son buenos. Disfruta del coche. :thumbsup:
Escarbator
21/03/2017, 17:56
Gracias codi31
Con 220.000 kmts seguro que ya le toca. Lo haré porque seguro que estará sucio por algunos bricos que he visto por ahí con unos pocos kilómetros más que yo.
:ok:
Pues esperemos que sea eso, aunque yo no me fiaría mucho.
Cualquier novedad, por aquí estamos.
Con 220.000 kmts seguro que ya le toca.
Seguro, no (segurisimo) ya lo verás cuando lo saques. Con la limpieza, evitas que te deje tirado, porque acabará fallando la pre-bomba por suciedad (yo llevo 3 aforadores cambiados)
Escarbator
11/04/2017, 21:51
Bueno parece que mi problema no han finalizado.
El coche durante un tiempo me ha funcionado bien. Pero un día lo arranco y me voy con él, el motor cabeceaba y no giraba fino. Paré y cuando lo fui a arrancar de nuevo no hubo forma. Llame a la grúa y lo dejé en una bajada a ver si lo podía arrancar tirándolo como otras veces y no arrancaba ni empujando.
Así que le dije al de la grúa que lo volviéramos a subir al camión y que lo dejara en mi casa. (Parking) Lo dejé unos días y fui arrancarlo y se puso en marcha. Así que dije, hora de limpiar el aforador como me dijo codi31. Lo desmonté y lo deje impoluto limpiándolo con Gas-Oil limpio. Lo he vuelto a montar y arranco a la primera pero cabeceando el motor.
Así que circulo con él unos 3 kms y al pasar un bache reduzco y se me cala. Ya no arrancó más. Empujando lo llevo próximo a mi casa y allí lo he dejado al raso. Le paso el vag-com y me da estos resultados:
VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 7 x64
Data version: 20150904
Ross-Tech: Home ([Only registered and activated users can see links])
Tuesday,11,April,2017,20:32:58:05031
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-------------------------------------------------------------------------------
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1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-00 - No Signal
Readiness: 0 0 X X X
-------------------------------------------------------------------------------
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Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
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Shop #: WSC 00000
VCID: 428CD2274E9C762E0B-5072
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
-------------------------------------------------------------------------------
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 A
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
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2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
000 - -
-------------------------------------------------------------------------------
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
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Shop #: WSC 06402
VCID: 3A7CAAC7264C3EEE53-50E6
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 R
Component: 05 AIRBAG VW5 0007
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Shop #: WSC 06441
VCID: 4684CE3762B44A0E27-5072
No fault code found.
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Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
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Shop #: WSC 06402
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No fault code found.
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Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
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Shop #: WSC 06402
VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
No fault code found.
-------------------------------------------------------------------------------
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: BITTE ADRESS
Component: E 17 EINGEBEN
VCID: 3A7CAAC7264C3EEE53-50E6
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
-------------------------------------------------------------------------------
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
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27-10 - Implausible Signal - Intermittent
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No fault code found.
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No fault code found.
End-------------------------(Elapsed Time: 03:19)--------------------------
Estoy seguro que si lo dejo dos días arrancará de nuevo pero el problema subyacente seguirá ahí.
g28 no es el sensor del cigueñal?
dice que no tiene señal seguramente sea la causa de que no arranque creo yo.
Whitsnak
11/04/2017, 22:42
Si, g28 KO. Toca cambiarlo.
Escarbator
11/04/2017, 22:56
Pero si es nuevo y original. Lo cambié en noviembre porque me salía ese fallo. Siempre me sale el G28 cuando no arranca. He leído que en muchas ocasiones que el motor no arranca, señala ese fallo sin ser la causa.
CarlosApellido1
11/04/2017, 22:58
Yo opino igual, te esta dando por saco el G28. Creo que ese sensor va detras de la polea del árbol de levas.
Habrá estado averiandose de forma "intermitente" hasta que ha muerto.
Whitsnak
11/04/2017, 23:06
Pero si es nuevo y original. Lo cambié en noviembre porque me salía ese fallo. Siempre me sale el G28 cuando no arranca. He leído que en muchas ocasiones que el motor no arranca, señala ese fallo sin ser la causa.
Pues te va a tocar mirar el cableado del g28 entera. No solo el tramo de la g28 sino más allá.
Ahora en estos momentos es cuando echo en falta workshop.
He leído que en muchas ocasiones que el motor no arranca, señala ese fallo sin ser la causa.
Exacto. Cuando un motor no arranca (y se insiste en el arranque sin éxito) casi siempre sale avería del sensor del cigüeñal (G28) o del sensor del árbol de levas (G40) pero esto no significa que fallen ambos sensores para nada. En mi motor que es igual al tuyo, lo tengo bien comprobado de que es así. Y menos aún, si lo pusiste nuevo en Noviembre.
Yo pienso que puede ser más tema de aforador o inyección. Comprobaste si cuando se te caló el coche, tras montar el aforador tras su limpieza, si el filtro tenía combustible? y que este llegaba a la bomba tándem?? deberías de comprobar la presión que manda el aforador al filtro cuando no te arranca, y si el filtro está lleno o no. Y también probar a cambiar el famoso relé 109 (que a mi me dio mucho por saco). Salu2
Escarbator
19/04/2017, 23:06
Bueno el coche de momento funciona correctamente o mejor dicho el motor. Llevo unos días probando y arranca con normalidad, no da fallos y no vibra el motor. Todo esto al menos de momento. Recargué la batería porque de tanto intento se quedó algo tocada a pesar de ser nueva (diciembre). Pudiera ser que tener la batería débil me diera esos fallos aunque el Vag-Com no me decía nada sobre batería.
Ahora amenaza con otra avería. Cruje algo con los baches incluido a muy baja velocidad algo por la zona del motor. Algún silentblock está pidiendo la jubilación. He movido el motor agarrándolo por la tobera de admisión y se oye el crujido por detrás de la rueda delantera derecha.
Whitsnak
20/04/2017, 00:27
Que le has hecho? Para que podamos seguir la pista y no perdernos.
Sobre el crujido diria yo que es el soporte hidraulico. Espera a mas opiniones.
Escarbator
20/04/2017, 14:13
Que le has hecho? Para que podamos seguir la pista y no perdernos.
Sobre el crujido diria yo que es el soporte hidraulico. Espera a mas opiniones.
No lo sé. Limpié el aforador pero sólo le quité la laca que se forma exteriormente. La bomba interiormente debe tener la misma porquería que había por fuera. Supongo que si la limpieza ha podido hacer algún efecto es en la zona donde aspira el combustible.
También creo que al recargar la batería es dónde se ha podido solucionar el problema de arranque. Lo que no me cuadra es por qué cuando me empezaba a vibrar el motor de esa manera, sabía que me iba a fallar el arranque una vez lo pare. Por eso no sé por cuanto más tiempo no va a volver a darme la lata el coche. Ahora funciona perfecto, no da fallos en el Vag-Com, responde muy bien el motor pero no las tengo todas conmigo.
Esperemos que no falle más, pero no las tengo yo tampoco todas conmigo.
Hablas que el coche se te cala, el motor no va fino, cabecea (etc..) y eso no lo provoca una batería con baja carga. Puede que la limpieza del aforador sirviese para algo, si limpiaste el filtro que hay en su base y el vaso interior (etc..) si sólo limpiaste la carcasa exterior, poco o nada hiciste.
Por eso te dije si comprobaste lo que te digo al final del post nº56
Escarbator
20/04/2017, 17:35
Limpié el aforador entero. Lo desmonté completamente salvo el Interior de la bomba. Esa limpieza tendría que ser con algún producto.
Respecto a revisar la presión de combustible no dispongo de manómetro para ello. Intentaré hacerme con uno porque estoy seguro que la avería volverá
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Si vuelve a dar problemas, ya sabes al menos qué comprobar. Hazte con un manómetro, y si te deja tirado, comprueba que hay combustible en el filtro y que este llegue a la tándem. Y comprueba la presión que manda el aforador al filtro, para ver si das con el problema. Salu2
P.D: No olvides lo del relé 109, puede ser también la causa.
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