Ver la Versión Completa : Bajar o subir Injection Quantity
Xabalbas
05/04/2017, 16:55
Buenas a todos.
Como muchos sabréis, tengo un passat tdi 2.0 170cv motor bmr , el cual me consume mucho gasoil.
La media actual la tengo en 8,7 litros.
En autopista a 110-120 en un tramo de 150 kms no puedo bajarlo de 7,2 litros ni pisando huevos.
Ni en la autopista que ando habitualmente ni en ninguna otra. ( lo he medido de varias formas, papel , app, y el consumo del cuadro son iguales a los resultados de todos ).
En ciudad me consume unos 12 conduciendo normal.
Lo han mirado varios mecánicos y dicen que todo esta bien y que el coche esta perfecto.
Un colega me ha pasado unas fotos de los parámetros del vagcom de su coche, ( mismo motor que el mio ), y me he fijado que el injection quantity ( en el canal 001 ) le pone 3,9 mg/str cuando a mi me pone 5,1 mg/str. ( los dos en ralentí ).
Quizás he pensado que ese valor haga que me consuma mas ya que es mas alto y según he leído, es la cantidad de gasoil inyectada.
También he visto en el canal 040 Lambda sensor actual, a el le marca 1.0205 y a mi me esta marcando 4.25.
Alguien sabe de este tema y puede ayudarme ?? Gracias
El motor siempre consume lo justo para realizar el trabajo que le mandas. Ni mas ni menos. Si te gasta mas es por que es necesario.
Xabalbas
05/04/2017, 19:10
El motor siempre consume lo justo para realizar el trabajo que le mandas. Ni mas ni menos. Si te gasta mas es por que es necesario.
Discrepo totalmente. Para eso esta el ajuste mecánico y electrónico. Puede que aya algo mal y consuma mas de lo devido . A eso quiero llegar . De hecho el mio como digo, consume bastante mas de lo que deberia de consumir este coche y no lo consume porque sea necesario.
Whitsnak
05/04/2017, 19:12
El tema del filtro de particulas lo solucionaste? Al final que era la sonda lambda o filtro de particulas?
Eso tendrá relación directa al IQ que tienes seguramente.
Xabalbas
05/04/2017, 19:50
El tema del filtro de particulas lo solucionaste? Al final que era la sonda lambda o filtro de particulas?
Eso tendrá relación directa al IQ que tienes seguramente.
Tras semana santa tengo hora para cambiar el DPF aunque ya me dicen que de eso no será. Me sale a muy buen precio uno nuevo y con los últimos materiales, así que me voy a arriesgarme a cambiárselo y asi por lo menos ya se que de eso no será.
Un forero me pasó todos los parametros. desde el 001 hasta el 100 . Yo saqué fotos de lo mismo para compararlos y solamente he visto 2 o 3 diferencias grandes. Son las que he puesto en este post y alguna mas que varía un poco
Whitsnak
05/04/2017, 19:55
Tras semana santa tengo hora para cambiar el DPF aunque ya me dicen que de eso no será. Me sale a muy buen precio uno nuevo y con los últimos materiales, así que me voy a arriesgarme a cambiárselo y asi por lo menos ya se que de eso no será.
Un forero me pasó todos los parametros. desde el 001 hasta el 100 . Yo saqué fotos de lo mismo para compararlos y solamente he visto 2 o 3 diferencias grandes. Son las que he puesto en este post y alguna mas que varía un poco
Yo hubiese puesto sonda lambda nuevs antes. Pero como siempre se dice, se ha de empezar de barato a caro si se sospecha de varias cosas.
Si te ha salido buen precio pues de cabeza, a ver si ese BMR vuelve a ir fino.
Ya te diré un dia de estos para estar un ratillo y de paso ver el Passat con DPF nuevo.
Xabalbas
05/04/2017, 19:59
Yo hubiese puesto sonda lambda nuevs antes. Pero como siempre se dice, se ha de empezar de barato a caro si se sospecha de varias cosas.
Si te ha salido buen precio pues de cabeza, a ver si ese BMR vuelve a ir fino.
Ya te diré un dia de estos para estar un ratillo y de paso ver el Passat con DPF nuevo.
Cuando quieras!! Andar anda super bien. Nunca me he quejado de como anda. Cuando lo ponga te aviso y quedamos. A ver si soluciono algo porque ya llevo tiempo con este problema
Tenias que haber mirado los mg/stroke en mas revoluciones, por ejemplo a 2000, para ver si los mg/stroke varian mucho a revoluciones que usas normalmente: A mi me consta que los de los mg esos es determinante para el consumo.
Un saludo
Xabalbas
05/04/2017, 20:52
Tenias que haber mirado los mg/stroke en mas revoluciones, por ejemplo a 2000, para ver si los mg/stroke varian mucho a revoluciones que usas normalmente: A mi me consta que los de los mg esos es determinante para el consumo.
Un saludoDices el valor que he puesto (canal 001) pero en vez de en ralentí , acelerando?
Discrepo totalmente. Para eso esta el ajuste mecánico y electrónico. Puede que aya algo mal y consuma mas de lo devido . A eso quiero llegar . De hecho el mio como digo, consume bastante mas de lo que deberia de consumir este coche y no lo consume porque sea necesario. Eso es otra cosa, puede que por cualquier motivo no sea todo lo eficiente que debería. Pero si consume tanto es porque lo necesita (por perdida de eficiencia o por lo que sea) para hacer el trabajo que le asignas, no inyecta de mas (a no ser que este regenerando constantemente). Es decir que no puedes bajarle la IQ por software porque entonces el coche no seria capad de hacer el trabajo que le asignas y en este caso(según veo los datos que das son a ralenti), no seria capad de mantener el ralenti.
Xabalbas
05/04/2017, 21:49
Eso es otra cosa, puede que por cualquier motivo no sea todo lo eficiente que debería. Pero si consume tanto es porque lo necesita (por perdida de eficiencia o por lo que sea) para hacer el trabajo que le asignas, no inyecta de mas (a no ser que este regenerando constantemente). Es decir que no puedes bajarle la IQ por software porque entonces el coche no seria capad de hacer el trabajo que le asignas y en este caso(según veo los datos que das son a ralenti), no seria capad de mantener el ralenti.Bueno , mañana lo probare a 2000 rpm y a ver cuando IQ marca
Tenia un coche exactamente un ibiza 1.6 que gastaba un montón y no iva del todo fino.
Se soluciono en una configuración de inyectores, ya que marcaba bastante mal, se tiro casi media hora calibrando se aceleraba solo, se afinava, se ponia a temblar el coche, etc...
Al final se quedo perfecto, sin cambiar nada solo con el ajuste, bajo unos 2l/100km.
Estabamos a punto de enviar los inyectores a comprobar.
En tu caso no se si hay algun autoajuste, pero yo diria que es cosa de inyectores.
Puedes buscar algun limpiador de inyectores o algo parecido, y probar si mejora.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Whitsnak
05/04/2017, 22:08
Tenia un coche exactamente un ibiza 1.6 que gastaba un montón y no hiva del todo fino.
Se soluciono en una configuración de inyectores, ya que marcaba bastante mal, se tiro casi media hora calibrando se aceleraba solo, se afinava, se ponia a temblar el coche, etc...
Al final se quedo perfecto, sin cambiar nada solo con el ajuste, bajo unos 2l/100km.
Estabamos a punto de enviar los inyectores a comprobar.
En tu caso no se si hay algun autoajuste, pero yo diria que es cosa de inyectores.
Puedes buscar algun limpiador de inyectores o algo parecido, y probar si mejora.
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Comentanos un poco más sobre el ajuste que comentas. ¿En qué consiste?, ¿no será el famoso reglaje a 180º o 225º?, o se aflojó el tornillo de regulación según cada inyector ''pida''?
Me interesa porque mi coche creo que vibra bastante a ralentí y todavía no sé con absoluta certeza si es problema de bimasa o inyectores (ya los reglé y el tercero estaba a 500º cuando debe ir a 225º...).
Un saludo tío.
Melon Feliz
05/04/2017, 22:12
Yo he tocado el canal 1 y 5 en adaption y no he notado nada,ni menos consumo ni mejor arranque ni nada de nada.
Es un autoajuste que se hace todo con ordenador, nada de ensuciarse las manos.
El motor es un common rail cayc.
El canal 1 del vagcom nos dice si los inyectores tienen que inyectar mas, o menos para mantener el ralenti, como mas alto sea ese valor quiere decir que tiene que inyectar mas cantidad para mantener esas RPM, eso puede ser por una inyeccion deficiente, mal calado de la distribución... Etc
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Whitsnak
05/04/2017, 22:22
Es un autoajuste que se hace todo con ordenador, nada de ensuciarse las manos.
El motor es un common rail cayc.
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Ah claro, al ser un CR la cosa cambia.
Esto me temo que en los PD no es posible.
Mal por VAG, se empeñaron en seguir con PD muchos años más....
Melon Feliz
05/04/2017, 22:36
Es un autoajuste que se hace todo con ordenador, nada de ensuciarse las manos.
El motor es un common rail cayc.
El canal 1 del vagcom nos dice si los inyectores tienen que inyectar mas, o menos para mantener el ralenti, como mas alto sea ese valor quiere decir que tiene que inyectar mas cantidad para mantener esas RPM, eso puede ser por una inyeccion deficiente, mal calado de la distribución... Etc
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Pues en mi caso me inyecta 9.5 y los inyectores los tengo bien,a si que va ser verdad que tengo mal calada la distribución..aunque yo no noto nada raro,salvo el consumo al ralenti,el coche va bien y si estuviese mal calada supongo que afectaría al rendimiento,no?.
Xabalbas
06/04/2017, 18:56
Cuanto mas IQ tenga , menor consumo tendrá. Eso he leido por lo menos.
Hoy le he puesto la chapita de 9mm de nuevo. Ahora huele mucho mas por el escape. Tanto que pica los ojos como nunca antes. Huele demasiado. Ya estoy pensando que puedo tener algún inyector en mal estado, porque si huele tanto es que hay mala combustión, no? También me consume mas que antes. En autopista me acaba de consumir 7,7 en un viaje de 50 kms.
Xabalbas
06/04/2017, 20:59
Ah claro, al ser un CR la cosa cambia.
Esto me temo que en los PD no es posible.
Mal por VAG, se empeñaron en seguir con PD muchos años más....
En vagcom hay una función de recalibrar inyectores. Ya lo he hecho varias veces y no he notado nada en absoluto.
CarlosApellido1
07/04/2017, 20:22
Un amigo tiene un leon fr 170 common rail y a ritmo normal en carretera sale a 5 y pico.
En angle synchro y los canales 18, 23 estan bien?
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Whitsnak
07/04/2017, 20:33
En vagcom hay una función de recalibrar inyectores. Ya lo he hecho varias veces y no he notado nada en absoluto.
Eso será para los CR.
Un reglaje de inyectores mal no le va a venir si es que tiene para hacer reglaje de inyectores.
Un amigo tiene un leon fr 170 common rail y a ritmo normal en carretera sale a 5 y pico.
En angle synchro y los canales 18, 23 estan bien?
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El de Xabalbas es IB.
CarlosApellido1
07/04/2017, 21:39
Eso será para los CR.
Un reglaje de inyectores mal no le va a venir si es que tiene para hacer reglaje de inyectores.
El de Xabalbas es IB.
Lo sé, pero no hay tanta diferencia de consumo entre IB y CR siendo los mismos cv.
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Lo sé, pero no hay tanta diferencia de consumo entre IB y CR siendo los mismos cv.
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whitsnak te la decis porque los CR no tienen angle.
CarlosApellido1
07/04/2017, 22:02
whitsnak te la decis porque los CR no tienen angle.
Se habrá publicado mal, aunque a mi me sale bien. Ese comentario que has citado se referia a Xavalvas, yo he dicho lo del consumo.
Whitsnak
07/04/2017, 22:13
Lo sé, pero no hay tanta diferencia de consumo entre IB y CR siendo los mismos cv.
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Si que hay diferencia. No se puede comparar un IB con un CR. Los CR inyectan a mas presión y menos caudal, los IB al revés.
CarlosApellido1
07/04/2017, 23:03
Si que hay diferencia. No se puede comparar un IB con un CR. Los CR inyectan a mas presión y menos caudal, los IB al revés.
Te digo más, un IB, un bomba rotativa y un CR consumen practicamente lo mismo. Y la presión más baja es la del bomba rotativa, luego IB y luego CR.
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Xabalbas
07/04/2017, 23:21
Esta claro que los CR consumen menos. Para eso se inventó la alta presión. Para que las partículas de gasoil sean lo más pequeñas posibles y la mezcla sea la mejor posible con menos cantidad de gasoil. Pero tampoco creo que haya más de 1 litro de diferencia.
Ya calibre 2 veces mediante vagcom los inyectores y no obtuve ningún resultado. Mañana lo volveré a hacer ya que al poner la chapita de 9mm quizás le vendría bien volver a hacerlo.
CarlosApellido1
08/04/2017, 00:12
Un litro de diferencia no hay, en los coches de mi casa la diferencia es mínima (1.9 tdi 110 bomba rotativa - 2.0 hdi 110 common rail - 1.9 tdi 105 IB ), hablo de 0,1 - 0,2 como mucho, y en algunas ocasiones consume más el common rail.
Como tengan la misma cilindrada y los mismos caballos, el common rail y el bomba inyector se llevan muy poquito.
Tu coche debe rondar los 5,5 - 6 litros en uso por carretera a velocidad legal.
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Te digo más, un IB, un bomba rotativa y un CR consumen practicamente lo mismo. Y la presión más baja es la del bomba rotativa, luego IB y luego CR.
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A mi me parece que no, los IB son los que inyectan a mas presión, va desde unas 1400 a 2000, segun los libros claro, mientras que los CR, en ralenti se dan por buenas unas 400 hasta 900 o 1000 a pleno gas.
Un saludo
CarlosApellido1
08/04/2017, 08:35
A mi me parece que no, los IB son los que inyectan a mas presión, va desde unas 1400 a 2000, segun los libros claro, mientras que los CR, en ralenti se dan por buenas unas 400 hasta 900 o 1000 a pleno gas.
Un saludo
El common rail por lo que he leido (Common-rail - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])) llegan a los 2000 bares, los IB a los 2100 bares (Inyector-bomba - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])).
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Un litro de diferencia no hay, en los coches de mi casa la diferencia es mínima (1.9 tdi 110 bomba rotativa - 2.0 hdi 110 common rail - 1.9 tdi 105 IB ), hablo de 0,1 - 0,2 como mucho, y en algunas ocasiones consume más el common rail.
Como tengan la misma cilindrada y los mismos caballos, el common rail y el bomba inyector se llevan muy poquito.
Tu coche debe rondar los 5,5 - 6 litros en uso por carretera a velocidad legal.
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El consumo depende de mas cosas, el common rail del que hablas es de los primeros, y trabajan a menos presión y con menos euro xx.
Los sistemas de inyección son cada vez mejores y mas eficientes, pero a su vez están bajando la relación de compresión de los motores, capandolos con FAP, normativas de emisiones y demas y al final lo comido por lo servido o incluso peor los nuevos.
Me encantaria ver un 1.9tdi con la relacion de compresión de 19:1 con common rail de los ultimos sin EGR ni FAP ni demas historias.
La ganancia debe ser importante, con relacion de compresion que hay ahora de 16:1 los motores de antes ni arrancaban, y ahora no es que arranquen es que no necesitan ni calentadores a no ser que haga mucho frio.
Whitsnak
08/04/2017, 10:09
Me encanta este foro, nunca dejo de aprender cosas nuevas :areavag:
Muchas gracias CarlosApellido1 y whalipe. No sabía lo que comentáis. Pues vaya invento el CR, por lo menos los inyectores serán más baratos, no?
Añado que una de las ventajas del CR es que tienes siempre presión de diesel, y los motores actuales no inyectan el diesel de una sola vez, tienen pequeñas preinyecciones que calientan la camara del pistón para que cuando inyección principal, esta realice la combustión mejor, y son varias preinyecciones y creo que postinyecciones tambien, el common rail haces lo que quieras en un BI la presión te la da una leva y por lo tanto no tienen las mismas posibilidades y el BI tiene presión maxima en un punto el CR es de continuo.
LopezyLopez_Pre y Post Inyeccion.avi - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Si los tres sistemas de inyección tuviesen que cumplir la misma normativa anticontaminacion, el CR ganaría por goleada en consumo. Pero como cada uno tiene que cumplir una norma siendo la del cr la mas restrictiva y la del vp la menos pues el consumo parece el mismo aunque una sea claramente mas eficiente que la otra. Según se endurece la norma se saca un nuevo sistema de inyección para cumplirla y mantener el consumo. Por eso el consumo es parecido en los motores diesel desde el 2000 hasta hoy aun que hay 3 sistemas de inyección distintos por el camino.
CarlosApellido1
08/04/2017, 12:46
El consumo depende de mas cosas, el common rail del que hablas es de los primeros, y trabajan a menos presión y con menos euro xx.
Pues otro ejemplo:
W169 2006 2.0 diesel 110 common rail
116d 2014 2.0 diesel 115 commom rail
Mismo trayecto (iban los dos coches juntos, más de 300km) consumieron 5,4 (segun ordenador de a bordo) los dos, exactamente lo mismo.
1.9 tdi 105 IB 2007
2.0 hdi 110 CR 2002
Mismo trayecto (450km) consumieron casi lo mismo (5,14 y 5,1), llenando el deposito hasta arriba antes y despues.
W203 2005 2.2 diesel 150 common rail
5,5 a los 100 en carretera
1.9 tdi 105 IB 2007
1.6 tdi 105 CR 2013
Mismo trayecto (240km), el CR sacó por ordenador 0,5 - 0,6 menos que el mío. Son los mismos cv, pero 300cm3 menos.
Para mi el common rail es mejor también no os lo discuto (y yo tengo un IB), pero no acabo de ver esa diferencia de consumo en la práctica. En mi casa se hacen muchos kilometros y lo primero que se prueba cuando entra un coche nuevo es el consumo 😀😀😀
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Xabalbas
08/04/2017, 13:13
No solo es consumo, también es el ruido que emiten. En los BI cada inyector inyecta su propia presión y mete mucho ruido, mientras que el CR los inyectores reciben una presión general y todos inyectan por igual , así bajando ruidos y consumo porque en todos inyecta lo mismo y no más o menos en cada inyector como los BI.
Buenas a todos.
Como muchos sabréis, tengo un passat tdi 2.0 170cv motor bmr , el cual me consume mucho gasoil.
La media actual la tengo en 8,7 litros.
En autopista a 110-120 en un tramo de 150 kms no puedo bajarlo de 7,2 litros ni pisando huevos.
Ni en la autopista que ando habitualmente ni en ninguna otra. ( lo he medido de varias formas, papel , app, y el consumo del cuadro son iguales a los resultados de todos ).
En ciudad me consume unos 12 conduciendo normal.
Lo han mirado varios mecánicos y dicen que todo esta bien y que el coche esta perfecto.
Un colega me ha pasado unas fotos de los parámetros del vagcom de su coche, ( mismo motor que el mio ), y me he fijado que el injection quantity ( en el canal 001 ) le pone 3,9 mg/str cuando a mi me pone 5,1 mg/str. ( los dos en ralentí ).
Quizás he pensado que ese valor haga que me consuma mas ya que es mas alto y según he leído, es la cantidad de gasoil inyectada.
También he visto en el canal 040 Lambda sensor actual, a el le marca 1.0205 y a mi me esta marcando 4.25.
Alguien sabe de este tema y puede ayudarme ?? Gracias
Me alegro xabalbas de que te sirvieran las capturas que te mandé. A ver si entre todos conseguimos dar con el problema de tu coche porque está claro que algo le ocurre. El mío también huele muy fuerte el escape desde nuevo pero ni de lejos consume lo que el tuyo. Respetando los límites entre 5,5 y 6 litros y apretándole ( tengo repro ) unos 8.
No solo es consumo, también es el ruido que emiten. En los BI cada inyector inyecta su propia presión y mete mucho ruido, mientras que el CR los inyectores reciben una presión general y todos inyectan por igual , así bajando ruidos y consumo porque en todos inyecta lo mismo y no más o menos en cada inyector como los BI.
Todos inyectan más o menos dependiendo de que combustión haga en ese cilindro, buena parte del menor ruido de los CR es que los motores en los que se monta tienen una relación de compresión menor. Para mi el mejor es el que menos problemas da... Así de simple jajaja
Xabalbas
08/04/2017, 20:17
Todos inyectan más o menos dependiendo de que combustión haga en ese cilindro, buena parte del menor ruido de los CR es que los motores en los que se monta tienen una relación de compresión menor. Para mi el mejor es el que menos problemas da... Así de simple jajajaPero en este caso , Joseval tiene el mismo coche que yo y exactamente el mismo motor. La diferencia de consumo es bastante notable.
El common rail por lo que he leido (Common-rail - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])) llegan a los 2000 bares, los IB a los 2100 bares (Inyector-bomba - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])).
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Cuando hablo de presiones, hablo de un protocolo de taller de inyección de bosh, con manómetro en mano y temperaturas de gasoil y agua en estado de servicio, en un Ford Mondeo, no de lo que pone la wiki esa.
Hay que leerse un manual de taller oficial y apuntar todos los datos de presiones y caudales de los sistemas de inyección en bancos de pruebas.
Lo de infravalorar los IB, no es nuevo desde que VAG dejo de fabricarlos ya no sirven pa na. Todavía me acuerdo cuando empezaron con el sistema ese en el AJM, que era lo mejor de lo mejor, y eso que ya existía el CR, al cual se quería sustituir y de un día para otro los IB ya son u a merde, pues hoy me he estado paseando en avf, y sigo considerando que es el mejor motor (y coche) que yo pueda tener, y eso que es del 2003.
Un saludo
No solo es consumo, también es el ruido que emiten. En los BI cada inyector inyecta su propia presión y mete mucho ruido, mientras que el CR los inyectores reciben una presión general y todos inyectan por igual , así bajando ruidos y consumo porque en todos inyecta lo mismo y no más o menos en cada inyector como los BI.
Los CR meten menos ruido a diesel, porque meten un montón de preinyecciones antes de la inyección principal mientras que un IB solo mete una preinyeccion. Pero por experiencia te digo que cuanto mas suene a diesel viejo mas eficiente es, ya que significa que la combustión se da en TDC, cuando mas presión y calor hay. Cuanto mas calor y presión mas NOX por eso los diesel modernos cada vez suenan menos (entre otras cosas) por que inyectan cuanto el pistón ya ha bajado mucho, para no contaminar.
CarlosApellido1
08/04/2017, 21:38
Cuando hablo de presiones, hablo de un protocolo de taller de inyección de bosh, con manómetro en mano y temperaturas de gasoil y agua en estado de servicio, en un Ford Mondeo, no de lo que pone la wiki esa.
Hay que leerse un manual de taller oficial y apuntar todos los datos de presiones y caudales de los sistemas de inyección en bancos de pruebas.
Lo de infravalorar los IB, no es nuevo desde que VAG dejo de fabricarlos ya no sirven pa na. Todavía me acuerdo cuando empezaron con el sistema ese en el AJM, que era lo mejor de lo mejor, y eso que ya existía el CR, al cual se quería sustituir y de un día para otro los IB ya son u a merde, pues hoy me he estado paseando en avf, y sigo considerando que es el mejor motor (y coche) que yo pueda tener, y eso que es del 2003.
Un saludo
Bueno lo pondrá en la wiki esa como tu dices... pero el resultado final que es lo importante es que un IB consume prácticamemte igual que un CR en igualdad de condiciones.
El motor de un Ford Mondeo no tiene porque tener la misma presión en el rail común que un Toyota, por ejemplo
No solo dicen en un sitio que lleguen a 2000 bares:
{{meta.title}} ([Only registered and activated users can see links])
Revista Motor - FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMMON RAIL ([Only registered and activated users can see links])
Diesel y Accesorios Electroinyección Coslada - Common Rail. Sistemas de inyeccion diesel por acumulador común. ([Only registered and activated users can see links])
Lo de ser mejor o peor... pues oye cada uno tendrá sus preferencias.
Bueno lo pondrá en la wiki esa como tu dices... pero el resultado final que es lo importante es que un IB consume prácticamemte igual que un CR en igualdad de condiciones.
El motor de un Ford Mondeo no tiene porque tener la misma presión en el rail común que un Toyota, por ejemplo
No solo dicen en un sitio que lleguen a 2000 bares:
{{meta.title}} ([Only registered and activated users can see links])
Revista Motor - FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMMON RAIL ([Only registered and activated users can see links])
Diesel y Accesorios Electroinyección Coslada - Common Rail. Sistemas de inyeccion diesel por acumulador común. ([Only registered and activated users can see links])
Lo de ser mejor o peor... pues oye cada uno tendrá sus preferencias.
Será, pero solo hay que hacer una comprobación facil; coges coches de IB y de CR de mas de diez años y miras la cotización de unos y otros y ya se pueden sacar conclusiones mas objetivas en cuanto a fiabilidad de motores y demanda de estos.
Un saludo
Hay más factores que influyen el el valor de un coche de más de 10 años, hay mucha gente que no sabe qué es cada cosa. Un ejemplo: un VW Passat de 2006 2.0 TDI 140 (inyector bomba) tiene un valor entre 3500 y 5500 euros. Un Mercedes C220 CDI 150 (common rail) del mismo año está entre 4600 y 7200 euros. Precios según autoenred.com, de todas las webs de tasación gratuita de vehículos es la que parece más fiable porque es la única que no te ofrece una tasación ridícula y luego te pregunta si quieres vender tu coche.
Es decir, en la valoración y cotización de los coches influyen más cosas que el sistema de inyección que monte el motor.
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Xabalbas
09/04/2017, 19:26
Creo que nos hemos desviado un poco del tema jajajja:laugh:
Hay más factores que influyen el el valor de un coche de más de 10 años, hay mucha gente que no sabe qué es cada cosa. Un ejemplo: un VW Passat de 2006 2.0 TDI 140 (inyector bomba) tiene un valor entre 3500 y 5500 euros. Un Mercedes C220 CDI 150 (common rail) del mismo año está entre 4600 y 7200 euros. Precios según autoenred.com, de todas las webs de tasación gratuita de vehículos es la que parece más fiable porque es la única que no te ofrece una tasación ridícula y luego te pregunta si quieres vender tu coche.
Es decir, en la valoración y cotización de los coches influyen más cosas que el sistema de inyección que monte el motor.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
La inmensa mayoría.
Xabalbas
10/04/2017, 19:09
Hace unos días le puse la chapita de 9mm de nuevo en la EGR pensando que me iría mejor ya que me empezó a dar tirones a veces. Con la chapita de 9mm no me da esos tirones. Ahora huele muchísimo y ademas me ha subido el consumo medio de cada trayecto mas de 1 litro a los 100. No tendría que consumirme menos ? No entiendo por que a mi me consume mas si luego todos ponen que les consume menos.
Si semi anulo la egr mediante reprogramacion , me consumirá lo mismo o por el mero hecho de modificarlo electronicamente modifican parámetros de la inyeccion y ya no consume tanto?Porque si es así lo haré de esa manera.
El coche tiene la ecu programada para trabajar con la egr abierta. Esos parametros son fijos y solo los puedes cambiar con una reprogramacion. Por ejemplo: Si cierras el paso de la egr aumentas la presión en el colector de escape, lo que se traduce en un mayor esfuerzo del motor para expulsar gases de escape, ya que la geometría esta cerrada para forzar los gases a entrar a la admisión, pero la egr también lo esta.
Xabalbas
10/04/2017, 21:41
El coche tiene la ecu programada para trabajar con la egr abierta. Esos parametros son fijos y solo los puedes cambiar con una reprogramacion. Por ejemplo: Si cierras el paso de la egr aumentas la presión en el colector de escape, lo que se traduce en un mayor esfuerzo del motor para expulsar gases de escape, ya que la geometría esta cerrada para forzar los gases a entrar a la admisión, pero la egr también lo esta.Eingg?? Y eso que significa?Creo que no lo entiendo lo que quieres decir
Que si cierras la egr aumentas el trabajo que tiene que hacer el motor para desalojar gases de escape. Si aumentas el trabajo aumentas el consumo.
Xabalbas
11/04/2017, 06:19
Pero y si se hace electrónicamente ?
Hay más factores que influyen el el valor de un coche de más de 10 años, hay mucha gente que no sabe qué es cada cosa. Un ejemplo: un VW Passat de 2006 2.0 TDI 140 (inyector bomba) tiene un valor entre 3500 y 5500 euros. Un Mercedes C220 CDI 150 (common rail) del mismo año está entre 4600 y 7200 euros. Precios según autoenred.com, de todas las webs de tasación gratuita de vehículos es la que parece más fiable porque es la única que no te ofrece una tasación ridícula y luego te pregunta si quieres vender tu coche.
Es decir, en la valoración y cotización de los coches influyen más cosas que el sistema de inyección que monte el motor.
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Solo he hecho la comparacación de un Passat, con un Mondeo, con un Laguna y con un Vectra; coches todos ellos equivalentes por tmaño, prestaciones y segmento de mercado, no con Mercedes y esas cosas. Por otra parte si dices que las tasaciones gratuitas de las Webbs esas son lo mas real que existe, se ve que no has realizado ningun trato con ellos, al principio sí eran objetivas, pero despues es solo un gancho para ofrecerte una miseria por tu coche como si fuera el concesionario.
Un saludo
Whitsnak
11/04/2017, 08:54
Que si cierras la egr aumentas el trabajo que tiene que hacer el motor para desalojar gases de escape. Si aumentas el trabajo aumentas el consumo.
Yo apenas he notado subida de consumo. Todo lo contrario, he notado mejoría. Mejor combustión, más eficiente.
Mi cabeza me dice: si se necesita X aire para hacer combustión. Si tu le tapas Y (= gases recirculado) tenemos X = Y+Z siendo Z aire limpio procedente de fuera.
Al tapar Y tenemos Y = 0, por lo tanto el motor necesita compensar Z para llegar a X por lo tanto aspirará más aire de fuera, razón por la que vemos que el caudalímetro mide más con la EGR tapada que sin ella.
¿Me explico?
Luego de acuerdo que quizás tenga que evacuar más aire ya combustionado porque antes una parte de ella volvía a entrar pero es que son todo ventajas llevar la EGR cerrada... si los coches sin EGR han podido durar muchos años porqué no iban a poder hacer estos coches con EGR anulada?
Saludos.
Xabalbas
11/04/2017, 09:35
El caudal de aire expulsado por el escape es el mismo con la egr abierta que cerrada. Teniendo mas aire limpio mi coche al tener cerrada la egr no entiendo el aumento de consumo ya que le estoy dando aire(limpito)
Solo he hecho la comparacación de un Passat, con un Mondeo, con un Laguna y con un Vectra; coches todos ellos equivalentes por tmaño, prestaciones y segmento de mercado, no con Mercedes y esas cosas. Por otra parte si dices que las tasaciones gratuitas de las Webbs esas son lo mas real que existe, se ve que no has realizado ningun trato con ellos, al principio sí eran objetivas, pero despues es solo un gancho para ofrecerte una miseria por tu coche como si fuera el concesionario.
Un saludo
Ahora lee otra vez mi mensaje a ver si dije que son lo más real que existe... Digo que esa página en concreto me parece la más fiable porque NO te quiere comprar el coche después de ofrecerte una tasación de risa. Compara con otras y verás que es la que te da la valoración más alta.
Por otra parte, comparar VW y Mercedes no está a la misma altura, pero VW y Renault...
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Whitsnak
11/04/2017, 10:35
El caudal de aire expulsado por el escape es el mismo con la egr abierta que cerrada. Teniendo mas aire limpio mi coche al tener cerrada la egr no entiendo el aumento de consumo ya que le estoy dando aire(limpito)
No, al expulsar gas combustionado parte de ella vuelve a entrar con el objetivo de echar menos gas por el escape. Por eso han inventado la EGR para contaminar menos.
Xabalbas
11/04/2017, 11:18
No, al expulsar gas combustionado parte de ella vuelve a entrar con el objetivo de echar menos gas por el escape. Por eso han inventado la EGR para contaminar menos.Si si. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que estoy segurísimo es que no puede salir menos aire del que entra al igual que no puede salir más aire del que entra. Por lo que el esfuerzo del escape es exactamente el mismo y no consume más por ese motivo.
Lo que detecta la ecu que por el caudalimetro entra mas aire.
Por exemplo con egr sin anular entra unos 280 y con egr anulada 480
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Xabalbas
11/04/2017, 15:01
La cuestion es que con la egr normal (sin la chapita de 9mm) me funciona bien, huele menos por el escape, pero a veces cuando el coche esta entre 60 y 80 grados, me da unos tirones de caballo tan grandes que tengo que pisar el embrague porque si no me como lo que aya delante mio.
Cambie toda la egr nueva por ese motivo y resulta que hace lo mismo.
Con la chapita de 9mm deja de hacerlo pero me consume entre 1 y 1,5 litros mas a los 100kms y eso no deveria de ser asi.
Ya me esta consumiendo bastante como para que encima me suba el consumo en autopista a 9 litros a los 100
No hay fallos por ningun lado. No entiendo que puede pasar.
Yo apenas he notado subida de consumo. Todo lo contrario, he notado mejoría. Mejor combustión, más eficiente.
Mi cabeza me dice: si se necesita X aire para hacer combustión. Si tu le tapas Y (= gases recirculado) tenemos X = Y+Z siendo Z aire limpio procedente de fuera.
Al tapar Y tenemos Y = 0, por lo tanto el motor necesita compensar Z para llegar a X por lo tanto aspirará más aire de fuera, razón por la que vemos que el caudalímetro mide más con la EGR tapada que sin ella.
¿Me explico?
Luego de acuerdo que quizás tenga que evacuar más aire ya combustionado porque antes una parte de ella volvía a entrar pero es que son todo ventajas llevar la EGR cerrada... si los coches sin EGR han podido durar muchos años porqué no iban a poder hacer estos coches con EGR anulada?
Saludos.
Si pero la realidad es que tenemos Z de sobra aun con la egr abierta. Es decir aun con la egr abierta estamos metiendo aire limpio de sobra. Si encima la anulamos metemos aire limpio de sobra x2.
El motor no compensa nada, el caudalimetro lee el aire limpio. Con la egr entra 200 limpio y 200 sucio y con la egr anulada entra 400 limpio. Pero alfinal es el mismo volumen, y si con 200 teníamos de sobra, con 400 imagínate.
Alfinal estamos consumiendo 400 de aire limpio o mezclado.
Ese aire lo mismo que entra sale, la diferencia es que con la egr ON 200 vuelven a entrar al motor sin apenas costarle y 200 tiene que pasar por el tapon que supone el turbo con la geometría cerrada. Con la egr off 400 tienen que pasar por el turbo con la geometría cerrada.
Nadie a dicho que sea malo para el motor, solo dije que la ecu esta programada para trabajar con egr y aunque se anule por electrónica sino se modifican el resto de mapas seguiremos con esta problemática.
Xabalbas
11/04/2017, 19:26
Si entran 200 por el caudalimetro directos al motor, tenemos 200 dentro del coche.
De ahí 100 se recirculan y 100 salen para afuera mientras entran otros 100 limpios que tambien salen.
Total salen 200 mezclados.
Si tapamos egr, entran 200, no se recircula nada
Total salen 200 sin mezclar
Whitsnak
11/04/2017, 19:32
No eran 200 más 200 = 400?
:lol:
Con egr ON entran 200 limpios y 200 sucios, metemos al motor 400. Salen 400 al colector de escape, de esos 400, 200 van al motor de nuevo 200 salen atraves del turbo. A esos 200 que entran sucios, denuevo le sumamos 200 limpios y asi sucesivamente.
Con egr ON salen por el turbo 200.
Con egr OFF entran los 200 limpios que entraban antes mas lo que antes entraba sucio, 200. Entran al motor 400 limpios, salen al colector 400 y pasan por el turbo 400.
Con egr OFF salen por el turbo 400.
En resumen por el escape sale lo mismo que lee el caudalimetro.
Xabalbas
11/04/2017, 20:59
jajajaja menudo sudocu nos estamos haciendo. :querisa:
La movida es... El caudalimetro no debería de regular la inyección automáticamente e inyectarme menos gasoil o coger menos caudal de aire ya que el aire que tiene es (puro)y no recirculado ?
Coger menos aire? Imposible. El caudalímetro mide el caudal, no es una mariposa ni un aspirador para regular el caudal. Quien aspira el aire es el motor: los pistones en su carrera de admisión crean una depresión que hace que el aire entre en el motor.
Tampoco tiene por qué "dar orden" de inyectar menos, los diésel trabajan con exceso de aire, da igual que entre en el motor 200 o 400, sobra aire limpio como ya te ha dicho Serggy.
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La ecu regula la inyección continuamente, si gasta lo que gasta es porque lo necesita. Si metiese de mas el motor se revolucionaria, si metiese de menos el motor se calaría.
Por ejemplo: Tu si quieres que la TV funcione tienes que darle 100w si le das 80w no funciona.
Lo mismo pasa en el motor, mientras el motor necesite ese gasoil la ecu se lo dará, con el fin de que el motor no se apage. En ningún caso meterás ni mas,ni menos gasoil.
Respecto al caudal de aire, varia según la presión de turbo, mas presión mas caudal. La presión la controla la n75, el mapa de la n75 se guía por unos valores fijos. Si el mapa dice que a ralenti tiene que tener la geometría cerrada (mas presión) lo estará independientemente de las lecturas del caudalimetro.
Por eso dije antes que no basta solo con anular la egr ya que el resto de mapas están echos para trabajar con la egr.
Xabalbas
12/04/2017, 06:23
En el colector de admisión tiene reguladores de aire( mariposas ) para regular la cantidad de aire para varíar el caudal y por lo tanto el consumo.
El coche puede hacer una mezcla más rica o más pobre y seguir estando en las mimas rpm y por lo tanto consumir más sin necesidad.
O si por ejemplo tienes un inyector mal, consumirá más sin necesidad además de andar menos.
Eso de que el coche consume lo que necesite.... no estoy conforme del todo. Consume lo que la electrónica y mecánica le dicen que consuma pero si hay alguna anomalía, ahí ya el coche se pierde y no sabe qué hacer y como siempre, consume de más.
vaya pedazo de debate... con aportacion de muchas ideas y con fundamentos...
ahora planteo, si se anula EGR, es MUY recomendable hacer repro para ajustar todos los mapas a la anulacion de la EGR y a la medicion del CAUDALIMETRO, que por lo que he entendido, con la EGR anulada el CAUDA mide mas.
Por eso casi todo el mundo recomienda primero, repro y despues anular EGR?
En el colector de admisión tiene reguladores de aire( mariposas ) para regular la cantidad de aire para varíar el caudal y por lo tanto el consumo.
El coche puede hacer una mezcla más rica o más pobre y seguir estando en las mimas rpm y por lo tanto consumir más sin necesidad.
O si por ejemplo tienes un inyector mal, consumirá más sin necesidad además de andar menos.
Eso de que el coche consume lo que necesite.... no estoy conforme del todo. Consume lo que la electrónica y mecánica le dicen que consuma pero si hay alguna anomalía, ahí ya el coche se pierde y no sabe qué hacer y como siempre, consume de más.
No. Vuelvo a repetir: en un motor diésel no existe el concepto de mezcla rica porque siempre hay exceso de aire. Esas mariposas lo que hacen es crear mayor turbulencia para conseguir una combustión más eficiente según la demanda del motor. Si alguna vez tienes mezcla rica tendrás una avería gorda.
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Whitsnak
12/04/2017, 08:14
No. Vuelvo a repetir: en un motor diésel no existe el concepto de mezcla rica porque siempre hay exceso de aire. Esas mariposas lo que hacen es crear mayor turbulencia para conseguir una combustión más eficiente según la demanda del motor. Si alguna vez tienes mezcla rica tendrás una avería gorda.
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Tiene razón Xabalbas, esas mariposas regulan el flujo de aire de entrada.
Dejo link para más info: Qué son las mariposas del motor y qué función realizan ([Only registered and activated users can see links])
Seguid con el debate que estoy con palomitas. :demonio:
No tiene razón, vuelvo a repetir que los diésel funcionan con exceso de aire. En ese enlace hablan de motores de gasolina y aquí estamos hablando de diésel.
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Esas mariposas del link, son de coche gasolina, las que llevan los diesel, como en los antiguos BMW, se quitaban del colector y no pasaba nada.
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Whitsnak
12/04/2017, 12:54
No tiene razón, vuelvo a repetir que los diésel funcionan con exceso de aire. En ese enlace hablan de motores de gasolina y aquí estamos hablando de diésel.
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Cierto, es verdad. Tienes toda la razón, metedura de pata.
Las mariposas regulan el diámetro de entrada y el diámetro regula la velocidad del aire. Eso tiene que ver con el llenado de los cilindros, a bajas rpm las mariposas se cierran para que el aire fluya mas rápido y llene mejor el cilindro. A rpm altas se abren ya que lo que necesita es caudal.
Por otro lado, dudo que tu 170PD incorpore esa tecnología, los CR quizás si.
En un motor diesel el gasoil se limita en función del aire que metas. A ralenti si tienes 400 de aire puedes llegar a meter 20-25 mg de gasoil. Una burrada, asi que no te preocupes que como ves puedes meter 5 veces mas gasoil que ahora, y seguirás manteniendo una mezcla rica en aire.
Si tienes un inyector mal, al inyectar mal tendrás que inyectar mas cantidad, pero lo justo y necesario para mantener el ralenti. Como dije la ecu manda lo justo
Te lo repito aunque no te lo creas un motor consume lo justo para realizar un trabajo. Si resulta que tu motor tiene un cilindro perforado consumirán mas los otros 3 para compensar, pero esos 3 consumirán lo justo porque si consumen mas de lo necesario subirían de revoluciones y si consumiesen de menos se calarían.
Para mantener el ralenti de un coche sano necesitas 5mg de gasoil, si inyectas 6mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 4mg el motor se calara.
Si el mismo motor tiene un inyector mal necesitaras 6mg de gasoil, si inyectas 7mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 5mg el motor se calara.
Por lo tanto en este ultimo caso tu no puedes obligar a la ecu a que baje a 5mg para que consuma lo mismo que uno sano, porque se calara.
Xabalbas
12/04/2017, 18:48
Mi coche si que tiene las mariposas de admision ya que la quité para limpiar y las tuve que limpiar también.
No estoy de acuerdo con lo que dices de que consume lo que necesita. Existen muchos problemas de consumo. Si fuese a si no habría ningún problema pero desgraciadamente muchísima gente tiene problemas de consumo y yo soy uno de ellos. Está claro que algo no va bien y que electronicamente tampoco lo corrige y tampoco lo avisa.
Claro que hay problemas de consumo te lo estoy explicando en el anterior mensaje.
Para mantener el ralenti de un coche sano necesitas 5mg de gasoil, si inyectas 6mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 4mg el motor se calara.
Si el mismo motor tiene un inyector mal necesitaras 6mg de gasoil, si inyectas 7mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 5mg el motor se calara.
Por lo tanto en este ultimo caso tu no puedes obligar a la ecu a que baje a 5mg para que consuma lo mismo que uno sano, porque se calara.
En tu primer mensaje querías bajar la cantidad inyectada por software para que asi consumiese menos. Si lees el ejemplo que acabo de poner comprenderás que es imposible bajar la cantidad a inyectar. Puedes subsanar los problemas mecánicos que tengas para que asi mejore la eficiencia y recupere su consumo de fabrica. Pero no puedes quitarle inyección por software porque esa inyección es necesaria.
Hay muchas variables, algunas de las k no se presta mucha atención. La distribución hecha con tipex en un bomba rotativa sin mucha electrónica te hace perder bastante rendimiento, un mal calado del árbol de levas de un IB o de un CR, una admisión sucia o escape con bastante carbonilla fap un foto atascado...
Es cierto que si un coche necesita 5 mg si mete 6 acelera, pero un motor k necesita 5 mal calado o con alguna cosa necesitará 6. Si está frío necesitará 8, si se le reprograma y se le adelanta la inyección con 4 le vale.... Las cosas siempre tienen muchos detalles k afectan por ejemplo un escape distinto, una admisión distinta, las mariposas... Te puede cambiar totalmente todo.
Hay muchas variables, algunas de las k no se presta mucha atención. La distribución hecha con tipex en un bomba rotativa sin mucha electrónica te hace perder bastante rendimiento, un mal calado del árbol de levas de un IB o de un CR, una admisión sucia o escape con bastante carbonilla fap un foto atascado...
Es cierto que si un coche necesita 5 mg si mete 6 acelera, pero un motor k necesita 5 mal calado o con alguna cosa necesitará 6. Si está frío necesitará 8, si se le reprograma y se le adelanta la inyección con 4 le vale.... Las cosas siempre tienen muchos detalles k afectan por ejemplo un escape distinto, una admisión distinta, las mariposas... Te puede cambiar totalmente todo. Efectivamente. Hay variables que afectan al consumo para bien y para mal. Pero siempre se inyecta lo justo para hacer el trabajo teniendo en cuenta las variables.
Xabalbas
14/04/2017, 20:58
Ayer cambie al angle sincro una vez mas. Lo pasé de 0.00 a 2,25. Ahora va igual pero en autopista me ha bajado mas de 1 litro el consumo. Hoy he hecho 320 kms de tirada y me ha consumido 6,5 L/100. No esta mal no?
Whitsnak
14/04/2017, 22:43
A ver si vas a tener mal calado la distribució y por eso te está consumiendo de más.
No está mal 6.5 L/100, a cuanta velocidad?. 320 km con cuantos litros de deposito?
Ayer cambie al angle sincro una vez mas. Lo pasé de 0.00 a 2,25. Ahora va igual pero en autopista me ha bajado mas de 1 litro el consumo. Hoy he hecho 320 kms de tirada y me ha consumido 6,5 L/100. No esta mal no?
No esta mal.
Recuerda que el margen del angle synchro es de +-6, por si quieres llevartelo aún más positivo.
Y lo que preguntabas sobre cerrar la egr, yo la cerré y no noté ningún cambio en el consumo.
Quiero recordar que limpiaste la egr, pero as mirado el estado del tubo que va al enfriador de gases y el propio enfriador? No vaya a ser que lo tengas obstruido en algún punto.
Xabalbas
16/04/2017, 20:37
A ver si vas a tener mal calado la distribució y por eso te está consumiendo de más.
No está mal 6.5 L/100, a cuanta velocidad?. 320 km con cuantos litros de deposito?Pues a 110, 120, 130. Los litros no se porque me he fijado en consumo del cuadro solamente. Da gusto ver esas cifras, aunque no son las que debería de tener aun. Cuando haga los 220.000 y vuelva a hacer la distribución , ya le dire al mecánico que me mire bien a ver si estaba bien hecha. Yo no se diferenciar si está bien o mal ya que no se como se hace
Xabalbas
16/04/2017, 20:42
No esta mal.
Recuerda que el margen del angle synchro es de +-6, por si quieres llevartelo aún más positivo.
Y lo que preguntabas sobre cerrar la egr, yo la cerré y no noté ningún cambio en el consumo.
Quiero recordar que limpiaste la egr, pero as mirado el estado del tubo que va al enfriador de gases y el propio enfriador? No vaya a ser que lo tengas obstruido en algún punto.La EGR la limpie y a la semana le puse otra egr completa nueva. Ahora mismo no tiene a penas nada de mierda. Solamente un poco de color que esta cogiendo de los gases de escape nada mas.
No he mirado el tubo del enfriador. Es muy difícil acceder en mi coche a ese enfriador, pero de todas formas si estuviese obstruido daria igual porque no entraria aire sucio porque seria igual que tener la egr cerrada. Ademas se encendería la luz de gases
Xabalbas
02/05/2017, 15:27
Hola a todos de nuevo.
Hoy haciendo pruebas con vagcom me he dado cuenta de un detalle en mi coche.
Como muchos sabréis , me consume mas de lo normal ( unos 7,5 litros autopista ).
He mirado el sensor de oxigeno ( lambda), y con el coche frio esta en 1,024, y el consumo instantaneo es de 0,3 litros/h . Hasta ahí todo muy bien.
Lo raro es que en cuanto se calienta un poco el coche a unos 60-70 grados, los valores de la sonda lambda cambian. De 1,024 a 4,86 o mas, y el consumo instantaneo empieza a subir hasta 1,75 l/h.
A partir de ahí , me meto en autopista, hago 100 kms y me da consumo de 7,5 litros a los 100 yendo muy suave.
Se os ocurre algo? Alguna idea?
Melon Feliz
03/05/2017, 03:32
Yo con el angle en negativo en -1.1/-1-6 me ido a Murcia y yendo a 140 kmh de media me ha marcado cerca de 7 litros,de Valencia a Murcia hay 250 kilometros por autopista,20 euros me chupa en ese recorrido yendo "normal" con algún acelerón puntual para adelantar a 190kmh,tengo que probar el mismo viaje con el angle en positivo.
Xabalbas
03/05/2017, 06:12
Yo con el angle en negativo en -1.1/-1-6 me ido a Murcia y yendo a 140 kmh de media me ha marcado cerca de 7 litros,de Valencia a Murcia hay 250 kilometros por autopista,20 euros me chupa en ese recorrido yendo "normal" con algún acelerón puntual para adelantar a 190kmh,tengo que probar el mismo viaje con el angle en positivo.a mí como menos me consume es en positivo. En negativo me subiría a unos 8 litros en autopista. Por eso lo he puesto en positivo, además de que va más suave. No creo que mi problema esté ahí.
Melon Feliz
03/05/2017, 12:39
a mí como menos me consume es en positivo. En negativo me subiría a unos 8 litros en autopista. Por eso lo he puesto en positivo, además de que va más suave. No creo que mi problema esté ahí.
Que yo sepa tenemos el mismo problema de consumo alto al ralenti o me equivoco?,en mi caso tengo mas que comprobado que si pongo el angle en positivo me baja el consumo instantaneo(0.7) pero no me gusta como va de lineal el coche,con el angle en negativo es mas explosivo.Yo creo que mi consumo esta bien ya sea en marcha o al ralenti(1.2 con el angle en negativo)
Mis inyectores creo que los tengo bien.De normal los tengo 2 en - y 2 + pero en esta captura salen así.
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Xabalbas
03/05/2017, 13:39
A mí el consumo a ralentí en el marcador me pone 0,6 litros y no sube nunca, a no ser que tenga el aire acondicionado o esté regenerando.
Pero si meto el vagcom me pone consumo instantáneo 1,80
Xabalbas, tu lo que tienes la IQ muy alta, el rango de la IQ en ralenti y motor caliente con todo desconectado es de 3.3 a 9.0 mg/stroke, y para tener un consumo bueno o normal los coches que yo he testeado andan por un 4.1 a 4.3 mg/stroke, todo lo que salga de ahí por lo alto lo considero cosumo alto, yo he descartado coches para comprar con un consumo de mas de 5.0 mg/stroke.
Ahora, lo interesante es poder bajar este valor, estare atento por si alguien lo descubre, yo, el logro mas importante que he hecho con el VAGCOM, es bajar el ralenti y activar el cierre centralizado cuando empieza a anda el coche, lo demas ni idea...
Un saludo
Whitsnak
03/05/2017, 17:08
Xabalbas, tu lo que tienes la IQ muy alta, el rango de la IQ en ralenti y motor caliente con todo desconectado es de 3.3 a 9.0 mg/stroke, y para tener un consumo bueno o normal los coches que yo he testeado andan por un 4.1 a 4.3 mg/stroke, todo lo que salga de ahí por lo alto lo considero cosumo alto, yo he descartado coches para comprar con un consumo de mas de 5.0 mg/stroke.
Ahora, lo interesante es poder bajar este valor, estare atento por si alguien lo descubre, yo, el logro mas importante que he hecho con el VAGCOM, es bajar el ralenti y activar el cierre centralizado cuando empieza a anda el coche, lo demas ni idea...
Un saludo
Claro, tiene un consumo alto porque a ralentí le consume mucho y por tanto el IQ a ralentí está relacionado con el consumo instantáneo. A mas consumo a ralentí, mayor es el IQ. Es obvio.
En mi coche antes de hacer limpieza admisión+EGR, repro, subsanar pequeña fuga de IC, etc etc, me consumía a ralentí 0.6 L dando 5.5 mg/str en IQ.
Ahora con repro me consume 0,4 dando 3,7 mg/str.
Sobre el alto consumo a ralentí y en general indica que tiene un problema, ya sea del DPF o sonda lambda que no mide bien y manda a la ECU a inyectar más para crear una mezcla más rica midiendo mal ya sea exceso de oxígeno o poco gasoil o como mida la sonda lambda.
Yo ya dije páginas atrás que puede ser la sonda lambda, ahora es Xabalbas quién debe decidir si arreglar ya sea con sonda nueva o de desguace o seguir indagando info o no hacer nada.
Xabalbas
03/05/2017, 20:33
En ralenti tengo IQ de 4,8 mg/str, segun comentáis no me parece alto para nada.
Para mantener el ralenti de un coche sano necesitas 5mg de gasoil, si inyectas 6mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 4mg el motor se calara.
Si el mismo motor tiene un inyector mal necesitaras 6mg de gasoil, si inyectas 7mg el motor subirá de vueltas, si inyectas 5mg el motor se calara.
Por lo tanto en este ultimo caso tu no puedes obligar a la ecu a que baje a 5mg para que consuma lo mismo que uno sano, porque se calara.
Estoy totalmente de acuerdo y, además, es de una lógica aplastante.
Pero .... yo tengo un AFN con bomba rotativa. Desde vag-com he alterado varias veces la QI, entre 2.8 y 3.4 y nunca he notado (ni me ha marcado el vag-com) variación alguna en el ralentí.
Después de leer tus post's, me han surgido una infinidad de dudas al respecto.
Saludos
Estoy totalmente de acuerdo y, además, es de una lógica aplastante.
Pero .... yo tengo un AFN con bomba rotativa. Desde vag-com he alterado varias veces la QI, entre 2.8 y 3.4 y nunca he notado (ni me ha marcado el vag-com) variación alguna en el ralentí.
Después de leer tus post's, me han surgido una infinidad de dudas al respecto.
Saludos
Desconozco el procedimiento.
¿No sera que calibras de alguna manera la IQ mostrada, para que se ajuste a la real? Me suena haber leído que esto se puede hacer en algunos modelos para corregir o calibrar el consumo que muestra el cuadro.
Desconozco el procedimiento.
¿No sera que calibras de alguna manera la IQ mostrada, para que se ajuste a la real? Me suena haber leído que esto se puede hacer en algunos modelos para corregir o calibrar el consumo que muestra el cuadro.
No, es un cambio real y se nota en el consumo y en la emisión de humo negro. Habitualmente modificamos el valor de IQ mecánicamente, desplazando ligeramente la corredera de la bomba.
Saludos.
Whitsnak
04/05/2017, 22:47
No, es un cambio real y se nota en el consumo y en la emisión de humo negro. Habitualmente modificamos el valor de IQ mecánicamente, desplazando ligeramente la corredera de la bomba.
Saludos.
No es asi del todo.
Los mapas de IQ están asi y no se cambia por VagCom ni siquiera de forma mecánica.
De forma mecánica con el tiempo, desajustes, etc al final se inyecta de más. Cuando calamos con los útiles el valor de IQ se aproxima bastante a los mapas de la ECU. Si está desfasada por ejemplo 3 mg/stk (sobreconsumo) inyectará lo que diga los mapas de IQ de la ECU+ese desfase que es 3 mg/stk.
Si se desea bajar el consumo se debe hacer por repro pero sobre la corredera bien calada.
No, es un cambio real y se nota en el consumo y en la emisión de humo negro. Habitualmente modificamos el valor de IQ mecánicamente, desplazando ligeramente la corredera de la bomba.
Saludos.
Pero ahí no estas modificando la IQ directamente, con la corredera lo que varias es el avance sino me equivoco. El avance si que baja o sube el consumo, pero por aumento o disminución de la eficiencia de cada mg de gasoil.
Según tengo entendido la corredera solo se puede modificar mecánicamente, en ningún caso por vag-com.
Por vag com si deja ajustar corredera, lo que de hace es ajustar primero mecanicamente moviendo la parte superior de la bomba y luego ya con vag com se ajusta para dejarla como queremos.
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Whitsnak
05/05/2017, 11:09
Pero ahí no estas modificando la IQ directamente, con la corredera lo que varias es el avance sino me equivoco. El avance si que baja o sube el consumo, pero por aumento o disminución de la eficiencia de cada mg de gasoil.
Según tengo entendido la corredera solo se puede modificar mecánicamente, en ningún caso por vag-com.
El avance no lo predefine la bomba sino los mapas de la ECU.
Al ajustar la corredera lo que se modifica es la cantidad de gasoil para inyectar siendo óptimo entre 2.2 a 9. Yo ajusté en un AHF a 3 y se nota mas rumosidad, así que lo dejé en 4 porque supongo que es lo que pediría el coche. Y va más fino.
Xabalbas
05/05/2017, 11:17
Bueno yo ya me he perdido un poco.
Entonces puedo bajar el IQ de mi coche para que consuma menos ? Si es así,como puedo hacerlo ?
Whitsnak
05/05/2017, 11:28
Bueno yo ya me he perdido un poco.
Entonces puedo bajar el IQ de mi coche para que consuma menos ? Si es así,como puedo hacerlo ?
Asi por asi no.
Arreglando el problema que tienes: sonda lambda o DPF o inyectores u otro problema que tengas = posiblemente sí, baje.
Hacer una repro sobre el motor trabajando mal quizás consigas bajar algo pero no es lo recomendable.
Mi consejo: Empieza por la sonda lambda que es lo más barato así vas descartando. Tu mismo dijiste que en frío marca bien (mezcla rica = 1) pero cuando va cogiendo temperatura ese valor se dispara marcando mezcla MUY pobre. Está tirando gasoil a lo tonto.
Bueno yo ya me he perdido un poco.
Entonces puedo bajar el IQ de mi coche para que consuma menos ? Si es así,como puedo hacerlo ?
Ellos hablan de bomba rotativa, no de inyector bomba.
Los bomba rotativa la inyección la controla la corredera que a su vez la controla la centralita, aunque algunos lo hacen manualmente martilleando la tapa de la bomba,una barbaridad vamos, dado que la bomba rotativa utiliza el metodo de dosificación tradicional, por corte oblicuo en el cabezal hidraulicoy moviendo la corredera manualmente varian la cantidad inyectada, el IB solo la varia el tiempo de excitación de la bobina.
Lo del avance, ya eso es otra cosa.
Un saludo
has visto si te echa humareda? es un factor clave
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Pero ahí no estas modificando la IQ directamente, con la corredera lo que varias es el avance sino me equivoco. El avance si que baja o sube el consumo, pero por aumento o disminución de la eficiencia de cada mg de gasoil.
Según tengo entendido la corredera solo se puede modificar mecánicamente, en ningún caso por vag-com.
El avance no se puede modificar con el vag-com
Por vag com si deja ajustar corredera, lo que de hace es ajustar primero mecanicamente moviendo la parte superior de la bomba y luego ya con vag com se ajusta para dejarla como queremos.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Exacto !!!
El avance no lo predefine la bomba sino los mapas de la ECU.
Al ajustar la corredera lo que se modifica es la cantidad de gasoil para inyectar siendo óptimo entre 2.2 a 9. Yo ajusté en un AHF a 3 y se nota mas rumosidad, así que lo dejé en 4 porque supongo que es lo que pediría el coche. Y va más fino.
El avance viene predefinido por el calado de la bomba. Aflojando los tornillos que la sujetan y haciendo rotar la bomba sobre su eje (0,5 - 1,5 º) hacia un lado u otro se avanza o retrasa el avance. Despues hay que mirar los parámetros mediante el vag-com, en el apartado timing.
Saludos.
El avance no se puede modificar con el vag-com
Nadie dijo tal cosa.
lito-277
07/05/2017, 08:39
Xabalbas ....este exceso de consumo lo tienes desde que tienes el coche con 140mil km?
Como te han dicho en el otro foro....te as asegurado que no ha tocado el anterior dueño la ECU ( Repro) ?
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Xabalbas
07/05/2017, 12:00
Xabalbas ....este exceso de consumo lo tienes desde que tienes el coche con 140mil km?
Como te han dicho en el otro foro....te as asegurado que no ha tocado el anterior dueño la ECU ( Repro) ?
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante TapatalkLa verdad es que no estoy muy seguro, porque al principio no me fijaba en el consumo, pero creo que era el mismo o algo menos.
Ya se me ocurrió lo de mirar si alguien me lo había tocado y me lo miro Whitsnak. Me dijo que mi centralita es de las que tienen anti reprogramacion o antituning o como se llame, y que parecía que no se había tocado. Aunque no seguro del todo.
Como puedo hacer o saber eso ? Yendo a la VW? Cuanto me pueden cobrar por mirarme o reprogramarmelo de serie de nuevo ?
Whitsnak
07/05/2017, 12:28
Yo intenté leer la ECU pero no pude.
Yo diría que no está repro. Pon el log o enlace al log aquí Xabalbas.
lito-277
07/05/2017, 12:31
Tienes algún log de los canales del turbo y así....?
Haber si viendo lo que demanda la ECU podemos saber si esta tocado.
No es lo mas fiable pero entiendo que si esta reprogramado tendrá una demanda de 1.58bar por lo menos cuando de origen están en 1.38
Seguramente que un chiptuner sabría mirartelo sin problema pero primero si quieres miramos eso.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Xabalbas
07/05/2017, 13:14
Tienes algún log de los canales del turbo y así....?
Haber si viendo lo que demanda la ECU podemos saber si esta tocado.
No es lo mas fiable pero entiendo que si esta reprogramado tendrá una demanda de 1.58bar por lo menos cuando de origen están en 1.38
Seguramente que un chiptuner sabría mirartelo sin problema pero primero si quieres miramos eso.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante TapatalkEl unico log que he hecho ha sido con whitsnak tambien. No tengo nigun otro ya que no se hacerlo yo. Voy a buscar el que hicimos a ver si lo encuentro y lo vuelvo a pegar aqui para que lo veas.
Estas seguro que el mio que es de 170cv tambien tiene la misma presión del turbo que el tullo ?
Aqui está:
Mucho olor por el escape. - Página 9 ([Only registered and activated users can see links])
lito-277
07/05/2017, 13:42
Bueno pues por lo que veo....se le esta demandando 1.5 bares ...por lo que entiendo que estan tocados los mapas.
Creo ....pero no estoy seguro que de origen se les demanda 1.28 o 1.38bar
No estoy seguro....estaría bien si alguien con el 170cv de origen nos pondría un log para comprobarlo
En el 140cv por ejemplo se origen se les demanda 1.28bar y el 170cv lleva el mismo turbo gt1749VC a diferencia del VA del 140cv es la geometría
No creo que el 170cv lleve esa presión de turbo de origen.
Quizás venga por ahí tu problema.
Estaría bien mirar los mlg de gasoil inyectados con el vagcom
Creo que hay algún canal pata verlo también y hacer un log...
Lo que quiero decir.....que si estoy en lo cierto y esta de programado quizás tenga tocado el gasoil inyectado o los tiempos de inyección trampeados y por eso tienes ese problema.
Yo en mi passat le tuvimos que trampear los tiempos de inyección para que diera el gasoil que deseábamos por que no se podía hacer de otra manera en la siemens 1.5ppd que es la que lleva mi coche.
Son conjeturas todo esto eh....haber si conseguimos el log de un 170cv de origen o saber el soplado sin repro.
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Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Yo creo que el 170 de serie sopla a 1,5 bares. El mio, el 140, de serie sopla 1,350 bares y unos 58 mg de gasoil.
Saludos
Whitsnak
07/05/2017, 14:02
No, no está repro.
Ese turbo de serie sopla 1.5 bar.
Mira otro log de un BMN 170 cv antes de hacer repro.
Log 170 Tdi BMN, todo bien? ([Only registered and activated users can see links])
Ese log me gusta más que el de Xabalbas, algo tiene mal que carga relativamente tarde ese turbo.
lito-277 en el mismo log que hice yo también se hizo lectura del IQ, lo tienes en la columna Injection quantity.
Xabalbas
07/05/2017, 14:23
Y donde veis 1,5 bares? Yo solo veo 2,5 bares y estoy venga a mirarlo. De todas formas, Whitsnak, mi coche es BMR y no BMN , podría cambiar la presión del turbo.
Whitsnak
07/05/2017, 14:29
Y donde veis 1,5 bares? Yo solo veo 2,5 bares y estoy venga a mirarlo. De todas formas, Whitsnak, mi coche es BMR y no BMN , podría cambiar la presión del turbo.
Presión 2,5 bares hay que restar la presión atmosferica, que suele ser de 0.950 a 1.1 bar según la zona, de media se coge 1 bar. 2.5-1=1.5 bar.
BMR, BMN y BRD son el mismo motor.
Por cierto Xabalbas, la sonda lambda la que lleva es la correcta?, has mirado referencia?
Nos has dicho que sin ella (desconectada) no notas diferencia. Eso es que la ECU coge parámetros estándar. Yo cambiaba la sonda lambda.
Xabalbas
07/05/2017, 14:52
Presión 2,5 bares hay que restar la presión atmosferica, que suele ser de 0.950 a 1.1 bar según la zona, de media se coge 1 bar. 2.5-1=1.5 bar.
BMR, BMN y BRD son el mismo motor.
Por cierto Xabalbas, la sonda lambda la que lleva es la correcta?, has mirado referencia?
Nos has dicho que sin ella (desconectada) no notas diferencia. Eso es que la ECU coge parámetros estándar. Yo cambiaba la sonda lambda.
Ok. Lo de la presión entendido, ahora lo veo jejej.
No noto nada de diferencia con la sonda lambda desconectada. El consumo es el mismo. Si la desconecto si que da error en el vagcom , pero conectada no da ninguno.
La de ahora no se si es la original o no, ya que he intentado quitarla pero no se mueve absolutamente nada e imagino que la referencia la pondrá dentro.
por mucha repro que lleve y mucha presión de turbo, no se justifican 12 litros de consumo en ciudad ......salvo que fueras en segunda a 3500 rpm los 100 km
te he preguntado si humea, ni me respondes.....tienes un factor lamba muy malo, ahí esta la clave de todo
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Xabalbas
07/05/2017, 15:00
por mucha repro que lleve y mucha presión de turbo, no se justifican 12 litros de consumo en ciudad ......salvo que fueras en segunda a 3500 rpm los 100 km
te he preguntado si humea, ni me respondes.....tienes un factor lamba muy malo, ahí esta la clave de todo
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTEPerdona , se me ha pasado.
No humea nada porque tiene Dpf. Pero a veces cuando empieza a regenerar si que he visto humo gris o blanco por el retrovisor.
en tu coche donde va la sonda lambda, antes o después del dpf....hay coches que llevan dos y comparan
un valor tan alto en la lambda indica que esta metiendo gasoil a muerte, como es de esperar según nos cuentas.
hay un punto clave y es que dices que en frío el lambda da bien, cerca de uno y el coche se descontrola al coger temperatura.......ahí lo tienes
tu problema es algún sensor relacionado con la temperatura del motor, es decir, en frío manda buena señal, en caliente no y por eso marea a la inyección.
revisa o cambia todo lo que en tu coche suene a temperatura.....sonda de temperatura de agua, del gasoil, del aire de la admisión etc etc
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
CarlosApellido1
07/05/2017, 15:44
El leon 170cv tdi CR de un amigo también marca 2500mbar en el log, por lo que yo tampoco veo que tu coche vaya repro.
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Xabalbas
07/05/2017, 15:46
en tu coche donde va la sonda lambda, antes o después del dpf....hay coches que llevan dos y comparan
un valor tan alto en la lambda indica que esta metiendo gasoil a muerte, como es de esperar según nos cuentas.
hay un punto clave y es que dices que en frío el lambda da bien, cerca de uno y el coche se descontrola al coger temperatura.......ahí lo tienes
tu problema es algún sensor relacionado con la temperatura del motor, es decir, en frío manda buena señal, en caliente no y por eso marea a la inyección.
revisa o cambia todo lo que en tu coche suene a temperatura.....sonda de temperatura de agua, del gasoil, del aire de la admisión etc etc
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTELa sonda va entre el turbo y el DPF, osea antes del catalizador-dpf. Que yo sepa solo tiene un sensor lambda.
lito-277
07/05/2017, 16:43
Bueno pues parece que ese no es el problema....para nada hubiera pensado que de origen soplan a 1.5 bar los 170cv
Efectivamente en la columna de la derecha están la inyección ....solo inyecta unos 60 mlg así que descartada la repro .
Bueno pues toca seguir mirando más cosas.
Cuantos km haces con un deposito de gasoil ?
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Xabalbas
07/05/2017, 16:46
Bueno pues parece que ese no es el problema....para nada hubiera pensado que de origen soplan a 1.5 bar los 170cv
Efectivamente en la columna de la derecha están la inyección ....solo inyecta unos 60 mlg así que descartada la repro .
Bueno pues toca seguir mirando más cosas.
Cuantos km haces con un deposito de gasoil ?
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Unos 800 si es que llego a veces..
lito-277
07/05/2017, 16:51
Uff vale..
Era por descartar error del cuadro.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
lito-277
07/05/2017, 16:59
La Sonda Lambda es un sensor que calcula constantemente la cantidad de oxígeno presente en el gas de escape, de tal modo que analiza si es rica o pobre la mezcla que entra en los cilindros del motor, para así informar a la centralita de inyección para que inyecte mas o menos volumen de combustible. Normalmente la sonda lambda va situada en el tramo del escape, previo al catalizador.
Para comprobar la sonda Lambda se utilizara un aparato comprobador especifico, o un multímetro de alta impedancia (superior a 1 Megaohmio), que se conecta al terminal de señal de la sonda Lambda como muestra la figura inferior, manteniendo su conexión con el cableado que lleva esta señal hacia la centralita de inyección (normalmente este cable es de color negro). En estas condiciones con el motor girando a aun numero de r.p.m. comprendido entre 1500 y 3000 la lectura del voltímetro debe oscilar entre 0,2 y 0,8 V periódicamente y, tanto mas rápido cuanto mayor sea el nº de r.p.m. del motor. Estas oscilaciones indican que la sonda Lambda esta entregando una señal variable que corresponde unas veces a mezcla rica y otras a pobre, y que la unidad de control responde a estas señales modificando la riqueza de mezcla consecuentemente. Si la tensión medida permanece constante, es indicativo de que no existe regulación, lo que supone que la sonda Lambda, o la propia centralita, o el cableado de conexión entre ambos, son defectuosos
Debe de tenerse en cuenta que, en algunos casos, el motor está funcionando en unas condiciones fuera de los limites de regulación y la unidad de control establece una riqueza fija programada por el fabricante del vehículo, como ocurre, por ejemplo, cuando la temperatura del motor es excesivamente alta o baja (defecto del termostato, funcionamiento en frío, etc.), o cuando existe defecto en alguna de las sondas de temperatura del aire de admisión, liquido refrigerante, etc.
Manteniendo la conexión del voltímetro anteriormente utilizada, se acelera bruscamente el motor y la lectura obtenida debe ser aproximadamente de 0,8 V. Seguidamente se suelta el acelerador bruscamente y el voltímetro debe de pasar a marca 0,2 V aproximadamente, indicando respectivamente que la mezcla se ha enriquecido y empobrecido momentáneamente y la sonda ha sido capaz de detectarlo. Si las lecturas del voltímetro no son las indicadas, la sonda Lambda es defectuosa y debe de ser sustituida.
Cuando se dispone de una sonda lambda con precalentamiento (se distinguen por tener 3 o 4 cables, para su conexión eléctrica).antes de darlas por defectuosas, debe comprobarse que la resistencia de caldeo funciona bien, para lo cual se conecta el voltímetro entre los dos terminales de alimentación de la sonda (normalmente de color blanco) y debe obtenerse una tensión de 12 V. Otro método de comprobación de resistencia de caldeo consiste en medir su valor ohmic
En algunos casos, la señal entregada por la sonda es constante y sin embargo esta no esta defectuosa. Ello ocurre cuando la unidad de control no responde a estas señales y no modifica la riqueza de mezcla. En este caso debe comprobarse la unidad de control, para lo cual se desconecta la sonda Lambda y se aplica al cableado la señal de una pila de 1,5 V, como se muestra en la figura inferior, al tiempo que se mantiene la conexión del voltímetro en los terminales de la sonda Lambda. En estas condiciones, se está enviando a la centralita una señal de mezcla rica y debe empobrecer inmediatamente la mezcla, lo cual será detectado por la sonda Lambda, que entregara al voltímetro una señal baja (0,2 V). A continuación se retira la pila y se conecta a masa el hilo de señal desconectado anteriormente de la sonda Lambda, lo que supone una entrega de señal nula a la unidad de control que le indica mezcla pobre, por lo cual se producirá un enriquecimiento inmediato que será detectado por la sonda Lambda con una tensión alta (0,8 V).
Si no se obtienen los resultados mencionados en alguno o todos los casos, la unidad de control es defectuosa y debe ser sustituida. No obstante, es preciso comprobar el cableado, pues pudiera se que las señales enviadas por la sonda no lleguen a la unidad de control por defecto del cableado. Ello se comprueba con la ayuda de un óhmetro y midiendo continuidad de la manera convencional.
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lito-277
07/05/2017, 17:01
La Sonda Lambda es un sensor que calcula constantemente la cantidad de oxígeno presente en el gas de escape, de tal modo que analiza si es rica o pobre la mezcla que entra en los cilindros del motor, para así informar a la centralita de inyección para que inyecte mas o menos volumen de combustible. Normalmente la sonda lambda va situada en el tramo del escape, previo al catalizador.


*
Para comprobar la sonda Lambda se utilizara un aparato comprobador especifico, o un multímetro de alta impedancia (superior a 1 Megaohmio), que se conecta al terminal de señal de la sonda Lambda como muestra la figura inferior, manteniendo su conexión con el cableado que lleva esta señal hacia la centralita de inyección (normalmente este cable es de color negro). En estas condiciones con el motor girando a aun numero de r.p.m. comprendido entre 1500 y 3000 la lectura del voltímetro debe oscilar entre 0,2 y 0,8 V periódicamente y, tanto mas rápido cuanto mayor sea el nº de r.p.m. del motor. Estas oscilaciones indican que la sonda Lambda esta entregando una señal variable que corresponde unas veces a mezcla rica y otras a pobre, y que la unidad de control responde a estas señales modificando la riqueza de mezcla consecuentemente. Si la tensión medida permanece constante, es indicativo de que no existe regulación, lo que supone que la sonda Lambda, o la propia centralita, o el cableado de conexión entre ambos, son defectuosos
Debe de tenerse en cuenta que, en algunos casos, el motor está funcionando en unas condiciones fuera de los limites de regulación y la unidad de control establece una riqueza fija programada por el fabricante del vehículo, como ocurre, por ejemplo, cuando la temperatura del motor es excesivamente alta o baja (defecto del termostato, funcionamiento en frío, etc.), o cuando existe defecto en alguna de las sondas de temperatura del aire de admisión, liquido refrigerante, etc.
Manteniendo la conexión del voltímetro anteriormente utilizada, se acelera bruscamente el motor y la lectura obtenida debe ser aproximadamente de 0,8 V. Seguidamente se suelta el acelerador bruscamente y el voltímetro debe de pasar a marca 0,2 V aproximadamente, indicando respectivamente que la mezcla se ha enriquecido y empobrecido momentáneamente y la sonda ha sido capaz de detectarlo. Si las lecturas del voltímetro no son las indicadas, la sonda Lambda es defectuosa y debe de ser sustituida.
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Cuando se dispone de una sonda lambda con precalentamiento (se distinguen por tener 3 o 4 cables, para su conexión eléctrica).antes de darlas por defectuosas, debe comprobarse que la resistencia de caldeo funciona bien, para lo cual se conecta el voltímetro entre los dos terminales de alimentación de la sonda (normalmente de color blanco) y debe obtenerse una tensión de 12 V. Otro método de comprobación de resistencia de caldeo consiste en medir su valor ohmico.
En algunos casos, la señal entregada por la sonda es constante y sin embargo esta no esta defectuosa. Ello ocurre cuando la unidad de control no responde a estas señales y no modifica la riqueza de mezcla. En este caso debe comprobarse la unidad de control, para lo cual se desconecta la sonda Lambda y se aplica al cableado la señal de una pila de 1,5 V, como se muestra en la figura inferior, al tiempo que se mantiene la conexión del voltímetro en los terminales de la sonda Lambda. En estas condiciones, se está enviando a la centralita una señal de mezcla rica y debe empobrecer inmediatamente la mezcla, lo cual será detectado por la sonda Lambda, que entregara al voltímetro una señal baja (0,2 V). A continuación se retira la pila y se conecta a masa el hilo de señal desconectado anteriormente de la sonda Lambda, lo que supone una entrega de señal nula a la unidad de control que le indica mezcla pobre, por lo cual se producirá un enriquecimiento inmediato que será detectado por la sonda Lambda con una tensión alta (0,8 V).
Si no se obtienen los resultados mencionados en alguno o todos los casos, la unidad de control es defectuosa y debe ser sustituida. No obstante, es preciso comprobar el cableado, pues pudiera se que las señales enviadas por la sonda no lleguen a la unidad de control por defecto del cableado. Ello se comprueba con la ayuda de un óhmetro y midiendo continuidad de la manera convencional.
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Xabalbas
07/05/2017, 18:19
Bueno, lo he estado mirando pero no tengo ni idea de como hacer eso. Estoy igual que al principio.:cry:
Xabalbas
15/05/2017, 12:37
Hoy me ha llegado la nueva sonda lambda.
He intentado soltar la vieja y me es imposible.
Hay algún truco para soltarla? Es que esta totalmente pegada y no hay manera ni de moverla. Como si estuviese soldada.
Whitsnak
15/05/2017, 12:43
Hoy me ha llegado la nueva sonda lambda.
He intentado soltar la vieja y me es imposible.
Hay algún truco para soltarla? Es que esta totalmente pegada y no hay manera ni de moverla. Como si estuviese soldada.
Es normal que no puedas.
Es una pieza sometida a mucha temperatura. ¿Tienes spray aflojatodo o algun lubricante?
Si no puedes aflojar prueba que coja temperatura el motor y que se dilate un poco a ver si así consigues aflojar.
¿Tienes espacio para poder meter un mango más largo y hacer palanca?, ¿entra una pata de cabra para hacer palanca?
Si lo ves dificil dame un toque y quedamos.
Xabalbas
15/05/2017, 13:08
Es normal que no puedas.
Es una pieza sometida a mucha temperatura. ¿Tienes spray aflojatodo o algun lubricante?
Si no puedes aflojar prueba que coja temperatura el motor y que se dilate un poco a ver si así consigues aflojar.
¿Tienes espacio para poder meter un mango más largo y hacer palanca?, ¿entra una pata de cabra para hacer palanca?
Si lo ves difícil dame un toque y quedamos.Que va , no entra nada. Es un sitio accesible pero con poco espacio para herramientas.
No tengo aflojatodo pero lo voy a comprar ahora. Alguno bueno en concreto?
wd40, por lo menos el que yo uso y para mi es d los mejores
Xabalbas
15/05/2017, 13:14
wd40, por lo menos el que yo uso y para mi es d los mejoresVale gracias!! Compraré ese.
Whitsnak
15/05/2017, 14:37
3 en 1 tambien va bien.
Si ves que no puedes este finde quedamos y miramos. Desde donde se accede? Desde el vano del motor o debajo?
Igual habria que hacerlo desde abajo.
CarlosApellido1
15/05/2017, 14:50
Los sensores que van en el dpf están durísimos, y están inaccesibles para meter un mango largo porque están detrás del motor. Buscate la maña, corta con la radial alguna llave de tubo y con una llave plana aflojas, hechándole un poquito de 3en1 antes como te han dicho. Yo afloje una sonda de temperatura del dpf aun estando el motor un poquito caliente.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Xabalbas
15/05/2017, 18:14
Bueno, ya esta!! He quitado la sonda lambda vieja, he puesto la nueva y todo sigue igual. No me ha cambiado nada.
Es mas, he probado a mirar los inyectores con la sonda puesta pero desactivada y me da mejores resultados que con ella puesta.
He probado a dar una vuelta y en cuanto he circulado 1 kilometro, se ha puesto a subir hasta 4,86 y para arriba.
Tambien sigo teniendo el consumo instantáneo demasiado alto.
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Melon Feliz
15/05/2017, 18:18
Joder que putada probar tantas cosas y no dar con el problema,animo Xabalbas,2.1 al ralenti en serio?yo con 1.2 me siento un privilegiado viendo eso.
Y con ella quitada también te marca 4.52?
Prueba conectado la que as quitado, sin llegar a conectarla en el dpf, cuando te marque 4.52, a ver lo que te hace.
Xabalbas
15/05/2017, 19:28
Se queda en 1,0245 y no hace nada. Desconectada siempre se queda en ese valor porque no tiene ninguna señal
va antes o después del.dpf?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Xabalbas
15/05/2017, 19:39
va antes o después del.dpf?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTEEstá antes del dpf. Bueno realmente está en el propio dpf pero antes de entrar al filtro. Entre el turbo y el dpf.
CarlosApellido1
15/05/2017, 19:47
2 litros/hora a ralenti es mucha tela, no es ni medio normal.
Vaya cosa más misteriosa!!
Pon la sonda vieja en ebay, milanuncios... para intentar recuperar algo de dinero digo.
esta bastante negra así que ya sabes a ciencia cierta, por el elevado valor que da, que el coche esta quemando mucho mas gasoil del que debería
algo le dice a la ECU que meta mas combustible, y para mi, como ya te dije, es algún sensor de temperatura, ya que en frío marca buen valor esta sonda
dicho esto. ....madre mía como estará el fap...te debe regenerar bastante no?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Xabalbas
15/05/2017, 19:56
esta bastante negra así que ya sabes a ciencia cierta, por el elevado valor que da, que el coche esta quemando mucho mas gasoil del que debería
algo le dice a la ECU que meta mas combustible, y para mi, como ya te dije, es algún sensor de temperatura, ya que en frío marca buen valor esta sonda
dicho esto. ....madre mía como estará el fap...te debe regenerar bastante no?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTETodos los sensores me marcan bien. Yo creo que la sonda lambda tarda un poco en marcar porque se tiene que calentar ya que tiene una resistencia para ello.
De todas formas que sensores de temperatura tiene el coche para poder cambiar ? El de refrigerante , el del aceite el de gasoil.., y alguno más ?
Es que como ya te digo, todos marcan bien. En frío marcan bien y en caliente marcan bien. No creo que sea ningún sensor.
Ojo los quebraderos de cabeza que te está dando el asunto !!!
A ver si con el cambio d la lambda se soluciona el problema...
Tus consumos son absolutamente inaceptables, ya viste mis valores de todos mis canales y mis consumos no son, ni de lejos, parecidos a los tuyos, y yo voy repro...
Estos motores siempre tienen alguna pijada que te hace volverte loco. El mío va de fábula pero pierde presión de soplado a partir de las 3000 rpm. No tengo ni idea de lo que puede ser y está empezando a mosquearme...
Animo !!!
es muy jodido el tema tio.. lo estoy siguiendo de cerca e imagino que estaras ya negro.. con ese consumo ademas...
el coche creo que leei por algun post que lo comprastes de segunda mano... abran jugado a "reprogramar" toqueteando valores o algo que te esten fastidiando?.. no se por ayudarte y proponer alguna cosa mas...
lleva mas sensores de temperatura .....
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Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Whitsnak
15/05/2017, 20:11
Vaya... Que chafada macho. Pero me alegro que hayas dado el paso. Ante semejante panorama hay que cambiar las piezas de barato a caro.
La sonda vieja sabes que está bien, lo puedes limpiar y revender.
Bien, ahora sabemos que la sonda lambda medía y mide bien. Ese valor alto significa combustión pobre, o inyecta exceso de gasoil o le entra poco aire, una de dos cosas.
En principio por el log no parece que sea problema de repro, parece estar de serie. El DPF no podemos descartar al 100% porque si ésta está tupido los gases retornarán a la sonda midiendo de nuevo el aire combustionado que ya ha pasado.
Si en el supuesto caso del DPF estar bien todo apunta a problema de inyeccion.
Xabalbas, alguna vez has quitado el colector de admision y el de escape?, hay alguna mancha rara o anomalía en alguno de sus cilindros?
Pvto coche macho, te ha salido pata negra...
Whitsnak
15/05/2017, 20:13
es muy jodido el tema tio.. lo estoy siguiendo de cerca e imagino que estaras ya negro.. con ese consumo ademas...
el coche creo que leei por algun post que lo comprastes de segunda mano... abran jugado a "reprogramar" toqueteando valores o algo que te esten fastidiando?.. no se por ayudarte y proponer alguna cosa mas...
Esto es importante. Xabalbas sabes cambiar el coding?, si pudieras cambiar el coding y hacer otra lectura de VagCom quizás notes diferencia, si todo sigue igual es posible que hayan reprogramado en los dos coding. Lo digo por si suena la flauta y solo hayan reprogramado en el coding traccion delantera dejando el otro coding de serie.
Xabalbas
15/05/2017, 21:07
Esto es importante. Xabalbas sabes cambiar el coding?, si pudieras cambiar el coding y hacer otra lectura de VagCom quizás notes diferencia, si todo sigue igual es posible que hayan reprogramado en los dos coding. Lo digo por si suena la flauta y solo hayan reprogramado en el coding traccion delantera dejando el otro coding de serie.Pufff no tengo ni idea. No se ni que es, ni para que sirve. Que se puede hacer??
La admision si que la he quitado para limpiar todo , pero el escape no.
las centralitas traen dos programas en su interior, o mas. Al menos uno para cajas manuales y otro para automáticos.
con vagcom se puede pasar a usar uno u otro, por si hubieran tocado uno de los paquetes y dejado el otro intacto, en la supuesta repro chapuza que barajamos
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
¿As limpiado o cambiado el DPF como te dijimos hace 100 comentarios?
Xabalbas
15/05/2017, 22:58
¿As limpiado o cambiado el DPF como te dijimos hace 100 comentarios?El Dpf está perfectamente. Ya he hecho muchas comprobaciones. De hecho hay foreros con el Dpf mucho mas saturado que el mio y con las mismas regeneraciones y no tienen este consumo de gasoil.
Xabalbas
16/05/2017, 07:01
las centralitas traen dos programas en su interior, o mas. Al menos uno para cajas manuales y otro para automáticos.
con vagcom se puede pasar a usar uno u otro, por si hubieran tocado uno de los paquetes y dejado el otro intacto, en la supuesta repro chapuza que barajamos
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTENo tenía ni idea de eso. Y como puedo probarlo? No me extrañaría nada que tuviera eso cambiado.
Estoy buscando como hacer eso que decís, pero no encuentro nada al respecto por Internet.
tienes vagcom?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Xabalbas
16/05/2017, 16:36
tienes vagcom?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTEClaro, jejeje
Whitsnak
16/05/2017, 17:37
Ya ha cambiado de coding, de manual a automático gracias a la ayuda de codi31.
A ver si suena la flauta y es problema de repro o que hayan tocado algo en los mapas, me extrañaría mucho pero de los compraventa me espero lo que sea.
de los compraventa me espero lo que sea.
ese es el tema... que no sabes que an podido toquetear un compraventa para intentar tapar o hacer algo raro para que pareezca que corre mas o vete tu a saber...
nos gusta mucho elucubrar teorías. ..puede ser alguna simple sonda
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Whitsnak
16/05/2017, 18:37
Nada. Sigue igual con el otro coding.
nos gusta mucho elucubrar teorías. ..puede ser alguna simple sonda
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Si Xabalbas te contara lo que han hecho con ese coche alucinarías. Le han hecho un gran favor deshaciendose ellos de ese coche problemático.
Xabalbas
16/05/2017, 19:46
Tal y como ha dicho Whitsnak, he probado a poner el coding con la caja de cambios automática, siendo la mía manual. Se me han encendido todas las luces y no se pueden borrar los fallos. He arrancado y me he dado una vuelta pequeña por si acaso. He notado que la respuesta del acelerador ha cambiado bastante, teniendo que pisar bastante mas para iniciar la marcha. Por el escape huele igual de fuerte que siempre, la sonda lambda marcaba igual ( 4 y pico). Lo he dejado a sí para mañana probar a hacer una vuelta mas grande y ver consumos.
Si veo que sigue igual, pondré el coding tal y como lo tenia antes.
Pongo una imagen para que veáis lo que he modificado. He cambiado la ultima cifra de un 2 a un 8 para que el coche tenga activado los mapas del automático en vez del manual. Hemos estado mirando para ponerlo de otra forma pero solo hemos visto ese.
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Whitsnak
16/05/2017, 21:31
Cabe la posibilidad de que tenga alguna valvula de las que se encargan de meter aire mal o fuera de cotas y por eso no meta aire como debe dando lugar a una mala combustión?, es lo único que se me ocurre. Sin descartar inyectores, claro.
La única forma de meter un afr bajo es que el MAF lea aire que luego no llegue al motor, lo mas fácil para que ocurra eso es con una fuga de aire en algún manguito(una fuga gorda si afecta al ralenti). Aun que imagino que la ecu sera lista y comparara MAP con MAF de dara error. Aun asi no esta demás revisarlo todo bien.
En tu caso si dices que tienes mariposas en la admisión, puede que estén atascadas y se queden cerradas, impidiendo asi el paso de aire.
lito-277
16/05/2017, 22:02
Siemens PPD1.2 ?
Por que no intentas entrar en el foro chiptuning.es y pedir ayuda...
Quizás colgando el archivo de tu ECU algún compañero te mande el original o te mire algo de tu archivo
Por cierto....yo llevo la 1.5ppd
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por cierto, podrías llevarlo a la casa Vw y pedirles que te carguen en la ECU la ultima versión oficial que tengan para tu coche. Ellos si pueden acceder a sus centralitas.
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Whitsnak
16/05/2017, 22:39
Buena conclusión Serggy, pero si tuviera alguna valvula tocada la ECU no sabe porque manda a inyectar X aire y aunque tenga AFR pobre solo la sonda lambda cantaria porque no hay mas sensor desde la combustion hasta DPF. El ralenti lo tiene perfecto, ni cabecea, me sorprendió lo fino que iba. Es extrañisimo.
En frio la sonda lambda mide bien, en caliente es cuando da lectura de mezcla pobre.
lito-277, ya intenté leer la ECU y daba error. Creo que hay que quitar algun fusible para poder leer. Como no le di importancia dejé de intentarlo. De todas formas por los log se puede decir al 80% que no está repro.
Estaría bien poder leer su ECU y comparar con otro original 100%.
lito-277
16/05/2017, 23:47
Esa es la idea.....poder leer la ECU para comparar ....
Ya se descartó casi que no esta repro....pero no sabemos si lleva la ECU de origen o que esta pasando ahí.
Desde luego es un misterio.
Yo me decanto por electrónica
No se que ECU le corresponde a ese coche...
Yo llevo la 1.5ppd y el la 1.2ppd
Quizás sea la que le corresponde pero siendo mi coche mas viejo y el de 140cv .....
No se!! En el otro foro casi seguro que gente que entiende bien de estos temas le pueda ayudar y descartar mas cosas.
Desde luego no se me ocurre nada mas....
Yo creo que el DPF funciona bien,la sonda también. Creo que el problema es que inyecta mas gasoil de lo que debería... Ahora la cuestión es por que?
No creo que este chorreando ningún inyector ....no se que valores daria en vagcom si chorrea un inyector
El tema es que esta dando mas gasoil de lo normal
El hecho de no estar Repro no quiere decir que no este tocada la ECU
Sergy ....tu sabes desde vagcom donde se mira el contador de las veces que se le ha escrito a la ECU?
Quizás ahí pueda arrojar algo de luz....
Quizás en su día intentaran modificar algo....( mejorar el arranque en caliente,anular dpf,anular egr etc...) yo que se...y tocarían donde no es.
Son conjeturas todo eh
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Whitsnak
17/05/2017, 08:23
Opino lo mismo que tú lito-277, y sí, es raro que lleve una 1.2 PDD. En su dia no me fijé pero ahora que lo has comentado es raro. El coche es del 2007 seguramente sea fabricado en el 2006.
Sobre el DPF yo opino lo mismo, el DPF está bien y el problema viene de la inyección. Hay algo ahí que está mal. Habrá que levantar el motor para verlo bien y ya ahí se me escapa de mis conocimientos aunque con elsawin al lado, útiles y tal se puede hacer.
Yo de momento apuesto por alguna válvula KO. lito-277 tu que sabes de estas cosas, ¿sabes cómo se llama el aparato que mide el vacio desde el colector que hace cada válvula?
De todas formas como siempre se ha dicho, iremos de barato a más caro así que lo siguiente seguramente sea mirar y/o cambiar el inyector que le canta valores altos. Pero eso si Xabalbas se ve con ánimos y ganas.
Le voy a decir para volver a quedar para leer la ECU quitando algún fusible, lo extraño es que el programa MPPS manda a quitar un fusible que no está puesto.
Yo de momento apuesto por alguna válvula KO. lito-277 tu que sabes de estas cosas, ¿sabes cómo se llama el aparato que mide el vacio desde el colector que hace cada válvula?[/U]
Aparato para medir el vacío de la válvula? Las válvulas no hacen vacío, en todo caso los pistones. Si quieres saber si las válvulas cierran bien tienes que medir la compresión.
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Xabalbas
17/05/2017, 12:22
Acabo de estar haciendo pruebas con el coding que puse ayer.
He ido a dar una vuelta un poco mas larga. En este trayecto (carretera), casi siempre me consume unos 7 litros. Lo mas bajo que he visto ha sido 6,8.
Bueno pues hoy 5,7 . No se si es casualidad o que pero mas de 1 litro menos es bastante creo yo.
Aún así me parece alto ya que otros foreros con el mismo coche tienen un consumo más bajo en carretera y con peso y acompañantes (unos 5 litros).
(Mi novia, con su nissan pulsar este trayecto lo hace en 3,2 litros. Impresionante!! Pero tampoco tiene 170 cv sino 110 y pesa menos).
También me he dado cuenta que en el cuadro, el consumo instantáneo en ralenti , con el coche caliente y con todo apagado, me marcaba 0,5 litros, cuando siempre me marca 0,6 y a veces 0,7 . Nunca había visto 0,5.
Las revoluciones en ralenti estaban en 840 en vez de en 800 rpm
Tras esa vuelta , creo que huele algo menos por el escape también, aunque puede ser que sea cosa mía (una posible ilusion) jejeje.
No se si ha sido todo casualidad o que, pero mañana si puedo, ire a dar una vuelta por autopista, para ver si me baja de la media de los 7,3 litros que suele hacer.
Todavía no canto victoria.
He sacado una foto de los inyectores tras la vuelta y estos son los resultados;
-0,16 -0,13 -0,12 +0,41 no es raro que todos estén en negativo y 1 positivo?
Respecto a lo de ir a la vw, ya fui una vez y les dije que me lo actualizaran , me contestaron que no había nada que actualizar y que mi coche ya tenia lo ultimo. Todo esto sin mirar mi coche! No se si pasaban de mi o si realmente pueden verlo desde el pc
si con el otro coding bajan los consumos ya sabes que te han tocado la ecu
pide precio para volver a cargar el original
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Whitsnak
17/05/2017, 16:48
Xabalbas, sigue probando con ese coding. Ya buscaremos la manera de leer la ECU. Quizás haya que poner un fusible en donde el programa MPPS pide quitar (te acuerdas que miramos y no tenia ningun fusible, no?).
Xabalbas
17/05/2017, 17:06
Xabalbas, sigue probando con ese coding. Ya buscaremos la manera de leer la ECU. Quizás haya que poner un fusible en donde el programa MPPS pide quitar (te acuerdas que miramos y no tenia ningun fusible, no?).Yo no recuerdo que miráramos ningún fusible...
Seguiré probando este finde a ver
Whitsnak
17/05/2017, 17:17
Yo no recuerdo que miráramos ningún fusible...
Seguiré probando este finde a ver
Entonces me estoy confundiendo con otro coche.
Daba error de lectura pero porque?, que error daba? Que no recuerdo.
Xabalbas
17/05/2017, 17:20
Entonces me estoy confundiendo con otro coche.
Daba error de lectura pero porque?, que error daba? Que no recuerdo.No lo recuerdo yo tampoco , pero no te dejaba leer
lito-277
17/05/2017, 18:07
No es raro lo de los inyectores....lo normal es que marquen 3 en negativo o positivo y uno a la contra para compensar
Lo raro era que a ti te marcaban dos negativos y dos positivos aun que estaban bien de valores
El relenti.....suele estar en estos coches entre 790rpm a 800rpm
840 rpm me parece muy alto....
Por que ahí? Pues casi seguro que alguien ha tocado algo de la ECU para cualquier cosa,incluso subirle de rpm para quitarle las vibraciones que suelen tener a relenti.
Quizás un manazas sin saber lo que hace del todo....tocó sin sentido algunos mapas
Yo desde luego intentaría conseguir el archivo de origen
El tema que da error la ECU al leer....no me extrañaría que este bloqueada o antituning
Un compañero de este foro le paso en su Altea..le volcaron una repro y después no podían acceder a la ECU mas que desoldando la memoria de la ECU
Alguien sabe el canal de vagcom donde cuenta las veces que se le ha escrito a la ECU?
Quizás desde ahí puedas saber si esta tocado
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Melon Feliz
17/05/2017, 18:18
En mi caso en marcha se me ponen 3 en negativo y un positivoy luego al ralenti dos en positivo y dos en negativo.
Xabalbas
17/05/2017, 18:19
Lito-277 este fin de semana probaré mas el coche con el coding que puse ayer. Si veo que sigue igual, descartaré una posible repro por parte del antiguo dueño.
Si veo que cambia el consumo y va bien, entonces ire de cabeza a la VW para que me vuelquen de nuevo el archivo original y mas actual posible. Cuanto me cobraran por ello? miedo me da
Yo pensaba que los inyectores tenían que estar 2 y 2 y no 3 y 1 . De todas formas no te parece alto el cuarto inyector? A ese paso se estropeará solo el cuarto inyector porque es el que mas trabaja no?
Los 4 inyectores tienen 80.000 kms solamente.
Puede que me equivoque pero yo por todo lo que he visto..,
Esas lecturas no me gustan mucho, aunque yo no soy ni mucho menos un experto leyendo los inyectores. A ver si alguien mas opina algo al respecto.
Alguien sabe el canal de vagcom donde cuenta las veces que se le ha escrito a la ECU?
existe dicho canal en vagcom para comprobar esto??
lito-277
17/05/2017, 18:24
Creo que si.....
Alguna vez creo que lo he leído
Por eso preguntó a los que saben hacer repros por que casi seguro que lo saben
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lito-277
17/05/2017, 18:27
Haber si lo podéis ver....son de mi coche
Shared album - LITO PEREZ - Google Photos ([Only registered and activated users can see links])
En este otro vídeo tengo dos y dos pero el coche no esta a 90 grados por lo que seguramente estará un poco mas alto de rpm
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En estas otras fotos se ven rpm a 800 y injecion a 4.3
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En la siguiente se ven rpm a 860 mas o menos y la inyección a 6.6
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En unos de los videos se llega a ver a 3 con algo ...quiero decir que si tu llevas a 840rpm quizás por eso estaba dando tanto gasoil
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No es raro lo de los inyectores....lo normal es que marquen 3 en negativo o positivo y uno a la contra para compensar
Lo raro era que a ti te marcaban dos negativos y dos positivos aun que estaban bien de valores
El relenti.....suele estar en estos coches entre 790rpm a 800rpm
840 rpm me parece muy alto....
Por que ahí? Pues casi seguro que alguien ha tocado algo de la ECU para cualquier cosa,incluso subirle de rpm para quitarle las vibraciones que suelen tener a relenti.
Quizás un manazas sin saber lo que hace del todo....tocó sin sentido algunos mapas
Yo desde luego intentaría conseguir el archivo de origen
El tema que da error la ECU al leer....no me extrañaría que este bloqueada o antituning
Un compañero de este foro le paso en su Altea..le volcaron una repro y después no podían acceder a la ECU mas que desoldando la memoria de la ECU
Alguien sabe el canal de vagcom donde cuenta las veces que se le ha escrito a la ECU?
Quizás desde ahí puedas saber si esta tocado
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Yo tambien lo he leido, en un manual de rosstech, pero eso no se ve en los canales normales, creo, a ver si mañana le doy un rebusco, que ahora no puedo, tengo que ir a ver la parienta al pueblo y me tengo que preparar.
Un saludo
Whitsnak
17/05/2017, 19:02
A ver quien es el primero en preguntar "y ese display que muestra todo?" jajja :meparto:, es una chulada.
Xabalbas
20/05/2017, 15:13
Fail!!!
He conducido unos cuantos cientos de kms y la media no baja de 7litros. Estaba ilusionado pero parece que no es electrónica.
Lo raro es que el consumo a ralentí en el cuadro está en 5 litros en vez de 6 como tenía antes.
Además huele un poco menos.
Que pena, estaba ilusionado con que fuese eso.
Xabalbas
23/05/2017, 13:34
Bueno, siguiendo el titulo del post, ya que sigo con el mismo problema y veo que de reprogramación no es...
Se puede bajar el Injection Quiantity con el vagcom? Ayer miré que nivel tenia y ronda entre el 5 y el 6,5 de IQ en ralentí. También lo he llegado a ver en 7 pasados.
Quiero hacer pruebas bajándolo manualmente y viendo resultados.
pues yo el mio esta en 5,2 ,ya mirare si cambia y si va a mas
Bueno, siguiendo el titulo del post, ya que sigo con el mismo problema y veo que de reprogramación no es...
Se puede bajar el Injection Quiantity con el vagcom? Ayer miré que nivel tenia y ronda entre el 5 y el 6,5 de IQ en ralentí. También lo he llegado a ver en 7 pasados.
Quiero hacer pruebas bajándolo manualmente y viendo resultados.
¿Puedes ver si hay relación entre la IQ y el consumo instantaneo en ralenti?, yo estoy con un AWF con una IQ de 6.1 en ralenti, y me gustaria bajarla a 4 o 4.5 como mucho como esta en mi coche y en otros que he visto..., yo lo relaciono a que el MAF real esta en 400 mg/stroke al ralenti por fallo de EGR, p'ero aun no lo he comprobado.
Si das con la tecla de bajar la IQ, lo pones aqui; en internet he visto bajada de IQ en motores de bomba rotativa, pero ya sabes lo que pasa con los videos del internete.
Un saludo
Xabalbas
23/05/2017, 18:34
¿Puedes ver si hay relación entre la IQ y el consumo instantaneo en ralenti?, yo estoy con un AWF con una IQ de 6.1 en ralenti, y me gustaria bajarla a 4 o 4.5 como mucho como esta en mi coche y en otros que he visto..., yo lo relaciono a que el MAF real esta en 400 mg/stroke al ralenti por fallo de EGR, p'ero aun no lo he comprobado.
Si das con la tecla de bajar la IQ, lo pones aqui; en internet he visto bajada de IQ en motores de bomba rotativa, pero ya sabes lo que pasa con los videos del internete.
Un saludoBuenas Whalipe.
Yo tengo la egr nueva y sigo teniendo a si el IQ asi que no creo que sea de la egr. El maf lo tengo nuevo tambien y el que quité esta bien y poniendolo de nuevo sigue igual. Tiene que ser alguna otra cosa.
Whitsnak
23/05/2017, 19:42
No sé porque os emperrais con el IQ.
De 3 a 9 son valores normales. Olvidaos eso. Si quereis tocar eso tiene que ser por repro dandole mas avance o mas aire o o menos duración.
Buenas Whalipe.
Yo tengo la egr nueva y sigo teniendo a si el IQ asi que no creo que sea de la egr. El maf lo tengo nuevo tambien y el que quité esta bien y poniendolo de nuevo sigue igual. Tiene que ser alguna otra cosa.
Una cosa es que tengas la EGR nueva y otra es que funcione, como sabras la EGR se manda por vacio, si no le llega....
Un saludo
Melon Feliz
23/05/2017, 22:46
Bueno, siguiendo el titulo del post, ya que sigo con el mismo problema y veo que de reprogramación no es...
Se puede bajar el Injection Quiantity con el vagcom? Ayer miré que nivel tenia y ronda entre el 5 y el 6,5 de IQ en ralentí. También lo he llegado a ver en 7 pasados.
Quiero hacer pruebas bajándolo manualmente y viendo resultados.
En mi caso baja aumentado las revoluciones por minuto,por ejemplo a 882 rpm me inyecta 9.9/10 y a 903 rpm me inyecta 9.2/8.8 con el angle en -1.1/-1.6,como voy afinar el angle en 0.0/-0,6 conseguiré bajar la cantidad inyectada y a su vez el consumo instantaneo.
Supongo que hablamos de los mismo,canal 15.
Xabalbas
23/05/2017, 22:56
Una cosa es que tengas la EGR nueva y otra es que funcione, como sabras la EGR se manda por vacio, si no le llega....
Un saludoMi egr no funciona por vacio. Es electronica.
Xabalbas
23/05/2017, 22:58
En mi caso baja aumentado las revoluciones por minuto,por ejemplo a 882 rpm me inyecta 9.9/10 y a 903 rpm me inyecta 9.2/8.8 con el angle en -1.1/-1.6,como voy afinar el angle en 0.0/-0,6 conseguiré bajar la cantidad inyectada y a su vez el consumo instantaneo.
Supongo que hablamos de los mismo,canal 15.Yo hablo del canal 001. Quizas tu la tengas en ese canal, no lo se, podría ser por la version del vagcom
Melon Feliz
23/05/2017, 23:05
Yo hablo del canal 001. Quizas tu la tengas en ese canal, no lo se, podría ser por la version del vagcom
Es lo mismo,mira el canal 1 y 15
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98º de temperatura
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Whitsnak
23/05/2017, 23:06
98°C... Te funciona el electroventilador en 1 velocidad?
Melon Feliz
23/05/2017, 23:13
98°C... Te funciona el electroventilador en 1 velocidad?
Si,esa captura era de antes de conectar bien el termocontacto,a cuanta temperatura se jode una culata?,se supone que para que se joda tiene que llegar al máximo de la aguja en zona roja,no?,mi coche llego a ponerse en la siguiente linea despues de 90º y se encendió la segunda velocidad del electroventilador,por supuesto lo apague enseguida xD.
Cuando la aguja esta en 90º en realidad puede estar a 98 grados o incluso 84º,cuando se mueve a la siguiente linea es que va a 105º/110º,lo pude comprobar en mis propias carnes con el coche al ralenti.
Xabalbas
24/05/2017, 12:02
Si. Parece que son los mismos en distintos canales. Tú también lo tienes muy alto. Cuanto te consume a los 100 de media? En autopista a 120km/h ?
Melon Feliz
24/05/2017, 14:41
Si. Parece que son los mismos en distintos canales. Tú también lo tienes muy alto. Cuanto te consume a los 100 de media? En autopista a 120km/h ?
Cuando me voy a Murcia por la AP7 pues una media de 6.5 pero lo he llegado a ver en 7 y si me emociono pues se planta en 8,en sexta a 1900rpm a 120kmh lo he visto en 4.5 pero es difícil conseguir esa media en esa autovia por que tiene muchas pendientes .Pero de normal 6.5 o 5.5 a 140kmh en sexta a 2100rpm.
Me consume mas en sexta bajo de vueltas que en quita subido de vueltas a la misma velocidad.
Mi egr no funciona por vacio. Es electronica.
Si es electronica es peor, esas seguro que llevan sensor de posición, como si lo viera.
Un saludo
Si,esa captura era de antes de conectar bien el termocontacto,a cuanta temperatura se jode una culata?,se supone que para que se joda tiene que llegar al máximo de la aguja en zona roja,no?,mi coche llego a ponerse en la siguiente linea despues de 90º y se encendió la segunda velocidad del electroventilador,por supuesto lo apague enseguida xD.
Cuando la aguja esta en 90º en realidad puede estar a 98 grados o incluso 84º,cuando se mueve a la siguiente linea es que va a 105º/110º,lo pude comprobar en mis propias carnes con el coche al ralenti.
En mi coche desde que la temperatura se pone a 76 grados por el VAGCOM, la aguja ya se pone a 90, en cuanto a por lo alto, nunca lo he comprobado solo me subio una vez porque me deje el grifo del radiador abierto, pero como no llevaba el VAGCOM, no sabria decirte.
Un saludo
Whitsnak
24/05/2017, 18:02
Cuando me voy a Murcia por la AP7 pues una media de 6.5 pero lo he llegado a ver en 7 y si me emociono pues se planta en 8,en sexta a 1900rpm a 120kmh lo he visto en 4.5 pero es difícil conseguir esa media en esa autovia por que tiene muchas pendientes .Pero de normal 6.5 o 5.5 a 140kmh en sexta a 2100rpm.
Me consume mas en sexta bajo de vueltas que en quita subido de vueltas a la misma velocidad.
A mi me pasa exactamente lo mismo.
Hace un par de meses le mandé a Serggy una foto de mi velocimetro yendo a 2300-2500 rpm y me dice ''pero animal, pon la 6ª marcha que vaya a menos vueltas así consume menos''.
Coincido en que teoricamente a menos vueltas consume menos pero en mi coche donde va mejor es entre 2000 y 2500 rpm, suena mas redondo y anda mejor, y consume menos. Si meto 6ª yendo a 1500-1900 suena peor.
Cuando me voy a Murcia por la AP7 pues una media de 6.5 pero lo he llegado a ver en 7 y si me emociono pues se planta en 8,en sexta a 1900rpm a 120kmh lo he visto en 4.5 pero es difícil conseguir esa media en esa autovia por que tiene muchas pendientes .Pero de normal 6.5 o 5.5 a 140kmh en sexta a 2100rpm.
Me consume mas en sexta bajo de vueltas que en quita subido de vueltas a la misma velocidad.
Algo raro tiene tu coche, yo para hacer un 8 tengo que ir mas allá de los 170km/h
PD: Tu coche a 120 en 6ª va a 2250rpm.
A mi me pasa exactamente lo mismo.
Hace un par de meses le mandé a Serggy una foto de mi velocimetro yendo a 2300-2500 rpm y me dice ''pero animal, pon la 6ª marcha que vaya a menos vueltas así consume menos''.
Coincido en que teoricamente a menos vueltas consume menos pero en mi coche donde va mejor es entre 2000 y 2500 rpm, suena mas redondo y anda mejor, y consume menos. Si meto 6ª yendo a 1500-1900 suena peor.
Como si te canta una canción. Llaneando a 2000 rpm te consume menos que a 2500.
Ami por autovía en 6ª a 2000rpm me hace 4-4.5
Es ponerse a 120km/h - 2400rpm y subir el consumo 1 litro. Subes otros 20km/h y otras 400rpm, y el consumo sube otro litro.
Melon Feliz
24/05/2017, 21:12
Algo raro tiene tu coche, yo para hacer un 8 tengo que ir mas allá de los 170km/h
PD: Tu coche a 120 en 6ª va a 2250rpm.
Como si te canta una canción. Llaneando a 2000 rpm te consume menos que a 2500.
Ami por autovía en 6ª a 2000rpm me hace 4-4.5
Es ponerse a 120km/h - 2400rpm y subir el consumo 1 litro. Subes otros 20km/h y otras 400rpm, y el consumo sube otro litro.
Cuando me emociono me pongo a 190/200kmh y ese consumo es el que me marca a esa velocidad,por debajo de esa velocidad lo normal es 6/7 como mucho,depende de lo revolucionado del motor,pero de normal la sexta la tengo de adorno,nunca la uso.
El desarrollo de las marcha se puede tocar con una repro?.
Whitsnak
24/05/2017, 21:27
Cuando me emociono me pongo a 190/200kmh y ese consumo es el que me marca a esa velocidad,por debajo de esa velocidad lo normal es 6/7 como mucho,depende de lo revolucionado del motor,pero de normal la sexta la tengo de adorno,nunca la uso.
El desarrollo de las marcha se puede tocar con una repro?.
Solo?, el mio alcanza 240 km/h fck yeah.
No, el desarrollo de las marchas no lo determina la ECU, lo determina la relación de los piñones de la caja de cambios.
jeopardize
24/05/2017, 21:31
Cuando me emociono me pongo a 190/200kmh y ese consumo es el que me marca a esa velocidad,por debajo de esa velocidad lo normal es 6/7 como mucho,depende de lo revolucionado del motor,pero de normal la sexta la tengo de adorno,nunca la uso.
El desarrollo de las marcha se puede tocar con una repro?.
En Alemania, no? :shocking::mrgreen:
Esperemos que en Alemania, sino algun día vais todos presos.
el impacto de la velocidad en los cv necesarios para mover el coche es al cuadrado
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Whitsnak
24/05/2017, 22:29
Claro, en la autobahn, donde va a ser si no?, aqui estan con laser y helis en todas carreteras
Xabalbas
25/05/2017, 19:56
Voy a probar a soltar el conector del caudalimetro a ver si puede ser por exceso de aire o relacionado con algo del aire.
Whitsnak
25/05/2017, 20:08
Ese coche está maldito tío.
Un coche de un compraventa... malo.
Vendeselo a los gitanos, es un pozo sin fondo ese coche.
jeopardize
25/05/2017, 20:23
Ese coche está maldito tío.
Un coche de un compraventa... malo.
Vendeselo a los gitanos, es un pozo sin fondo ese coche.
Sabio consejo...
Xabalbas
25/05/2017, 20:47
Ese coche está maldito tío.
Un coche de un compraventa... malo.
Vendeselo a los gitanos, es un pozo sin fondo ese coche.Pero si anda de maravilla !!! Lo unico que consume mucho, huele mucho y regenera demasiado rapido. Seguro que tiene algo pero mira que es dificil encontrarlo... Despues de todo lo que hemos mirado... Pero andar, anda muy bien
Whitsnak
25/05/2017, 20:54
Por cierto, ¿pasaste la ITV?
Me da que la prueba de humos no pasa, aunque si vas a Urnieta que es una estación vieja la pasas seguro.
Xabalbas
25/05/2017, 20:57
Por cierto, ¿pasaste la ITV?
Me da que la prueba de humos no pasa, aunque si vas a Urnieta que es una estación vieja la pasas seguro.Si , la pasé sin problemas. 0 fallos
Melon Feliz
26/05/2017, 01:02
Solo?, el mio alcanza 240 km/h fck yeah.
No, el desarrollo de las marchas no lo determina la ECU, lo determina la relación de los piñones de la caja de cambios.
Pero para que llegue a 240kmh necesitaras cacho de carretera,no?,el mio a partir de 215 kmh se muere,eso si se pone rapido a esa velocidad y solo lo hago para adelantar,por ahora he ido a Murcia 6 veces y no me follado ningún radar y eso es por que voy tranquilo de normal xD.
Whitsnak
26/05/2017, 11:03
Pero para que llegue a 240kmh necesitaras cacho de carretera,no?,el mio a partir de 215 kmh se muere,eso si se pone rapido a esa velocidad y solo lo hago para adelantar,por ahora he ido a Murcia 6 veces y no me follado ningún radar y eso es por que voy tranquilo de normal xD.
Hombre claro que se necesita carretera. No se hace en 2 km. Yo tengo repris a partir de 3000 rpm y tengo la repro en medias y altas quizás por eso tenga mas punta.
En España nunca lo he puesto a tanta velocidad :p
Melon Feliz
26/05/2017, 11:37
Hombre claro que se necesita carretera. No se hace en 2 km. Yo tengo repris a partir de 3000 rpm y tengo la repro en medias y altas quizás por eso tenga mas punta.
En España nunca lo he puesto a tanta velocidad :p
En tu repro tira por encima de las 4000 rpm?,siempre he leído que para un diesel no es bueno subirlo por encima de las 4000rpm,el mio se muere a partir de esa cifra o 4100 como mucho y creo que es por la repro.
Whitsnak
26/05/2017, 13:04
No, a partir de las 4000 rpm muere.
El repris lo tengo entre 3000 y 4000 rpm. Pero mucho eh.
Debajo de 3000 voy serie total.
De serie dan la potencia máxima a 4000rpm, asi que malo no es. Sino estarían limitados a 2500rpm como la maquinaria pesada.
Para estirar mas allá de las 4000rpm se necesita un turbo como dios manda.
Melon Feliz
26/05/2017, 22:40
No, a partir de las 4000 rpm muere.
El repris lo tengo entre 3000 y 4000 rpm. Pero mucho eh.
Debajo de 3000 voy serie total.
Cuantos cv tiene el tuyo?,podías poner un LOG de tu coche por curiosidad y Serggy también de paso,quiero marujear vuestros soplados xD.
1.7 con picos de 1.8. Gasoil a lo que beba.
Whitsnak
27/05/2017, 09:38
Cuantos cv tiene el tuyo?,podías poner un LOG de tu coche por curiosidad y Serggy también de paso,quiero marujear vuestros soplados xD.
187 cv teoricos. Soplando a 1.6.
Los log estan aqui
Repros del famoso húngaro ([Only registered and activated users can see links])
Xabalbas
30/05/2017, 14:02
He estado probando durante varios dias con el conector del caudalimetro suelto.
Me daba error en el cuadro, pero el coche andaba igual.
No me ha bajado ni subido el consumo.
Tampoco se me ha puesto en modo seguro ni nada.
Hoy he puesto otro caudalimetro que tenia y funciona igual que siempre y tampoco he notado ninguna mejoría de consumo ni nada.
Creo que voy a optar por intentar cambiar las gomas de los inyectores, por que quizás alguna tenga alguna fisura y por eso consuma mas. Aunque ese consumo de mas, no debería reflejarse en el fix verdad? Quiero decir... Si tuviera una fuga en los inyectores, el coche no sabe que consume eso de más, no? Por lo que en el fix marcaría normal pero el consumo seria mayor... Que alguien me corrija.
La cosa es que a mi el el fix me marca el consumo real y es alto, eso significa que el coche ya sabe y contabiliza el consumo. Con esto intento descartar una posible fuga por algún lado que el coche no sepa que existe.
El coche solo cuenta lo que se inyecta.
por decir una barbaridad....no llevaras alguna rueda frenada y por eso el coche traga mas?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Yo no creo que sean las toricas de los inyectores,, dices que regenera cada 80 kilómetros según e leído por ahí estos coches inyectaban combustible para conseguir la temperatura de regeneración , a ver si como regenerador tanto va siempre inyectando para regenerar y tienes más consumo.
No se a lo mejor es una locura.
Xabalbas
30/05/2017, 22:46
Ya he mirado varías veces si tengo algún rodamiento o algún freno pisado y todo está bien. Tengo un palier que se salió la grasa, puse capucha nueva con nueva grasa pero sigue metiendo un poco de ruido a veces. Un día de estos tendré que cambiarlo entero. Dudo que pueda ser de eso ya que tiene nueva grasa y no hace fricción como sin ella y si fuese tampoco como para subirme 2 litros.
El coche no consume más porque esté regenerando. Quiero decir que el consumo tan alto puedo tenerlo haciendo 80 kms sin que haga ninguna regeneración. Asi que no es porque me este regenerando continuamente. De toda formas cuando me regenera prácticamente me saca las mismas medias. Pero se perfectamente cuando regenera por el ruido y porque a veces me da unos tirones y me resta potencia.
Ya he mirado varías veces si tengo algún rodamiento o algún freno pisado y todo está bien. Tengo un palier que se salió la grasa, puse capucha nueva con nueva grasa pero sigue metiendo un poco de ruido a veces. Un día de estos tendré que cambiarlo entero. Dudo que pueda ser de eso ya que tiene nueva grasa y no hace fricción como sin ella y si fuese tampoco como para subirme 2 litros.
El coche no consume más porque esté regenerando. Quiero decir que el consumo tan alto puedo tenerlo haciendo 80 kms sin que haga ninguna regeneración. Asi que no es porque me este regenerando continuamente. De toda formas cuando me regenera prácticamente me saca las mismas medias. Pero se perfectamente cuando regenera por el ruido y porque a veces me da unos tirones y me resta potencia.
Nos esta costando arreglar ese Passat..., se nos esta agotando las posibilidades-
Un saludo
jeopardize
31/05/2017, 16:44
Nos esta costando arreglar ese Passat..., se nos esta agotando las posibilidades-
Un saludo
Pues sí...
Me juego un toffee a que es el filtro de partículas... :mrgreen:
Whitsnak
31/05/2017, 16:47
Pues sí...
Me juego un toffee a que es el filtro de partículas... :mrgreen:
Puede ser si.
Tambien puede ser problema de inyección o alguna valvula mal que mete mas gasoil (o nada de aire) y por eso la sonda lambda lee mezcla pobre.
Yo ya no sé que pensar. Y no me quiero imaginar Xabalbas...
Xabalbas, comprueba la compresion del motor asi sabes el estado de las valvulas.
Xabalbas
31/05/2017, 19:05
Puede ser si.
Tambien puede ser problema de inyección o alguna valvula mal que mete mas gasoil (o nada de aire) y por eso la sonda lambda lee mezcla pobre.
Yo ya no sé que pensar. Y no me quiero imaginar Xabalbas...
Xabalbas, comprueba la compresion del motor asi sabes el estado de las valvulas.Y como puedo comprobar la compresión? Se necesitaran herramientas supongo, o desembolsar un dineral en un taller...
Whitsnak
31/05/2017, 19:07
Y como puedo comprobar la compresión.
Pues con un reloj de presión conocido como manometro. Yo no tengo.
Si no me equivoco, habría que levantar la tapa de balancines, sacar los calentadores y meter ahí el reloj de presión en cada cilindro. No sé cuánto tiene que dar el tuyo pero imagino que ese dato estará en el elsawin, este finde te lo miro.
PD.: [Only registered and activated users can see links]
Pues sí...
Me juego un toffee a que es el filtro de partículas... :mrgreen:
Lo veo y subo un sugus.
Xabalbas
31/05/2017, 22:11
Lo veo y subo un sugus.He visto coches con filtros obstruidos, que se calaban porque no podían expulsar el humo, coches con filtro al 80% cuando el máximo es 60% y todos estos tenían un consumo normal. Por que el mío estando mejor va a tener un exceso de consumo continuo? Los demás también deberían de tenerlo
Mi dpf, cuando compre el coche con 140.000kms y 8 años estaba en 35%. Tras 30.000 kms y 2 años más ,está en 59%.
Ese salto no es normal.
En casa hay un audi con ese mismo motor y no regenera cada 80km ni de lejos. Puedo contar con los dedos las veces que a regenerado en 100.000km
Una cosa es segura, las regeneraciones aumentan el consumo si o si. Para subir las EGT hacen falta post inyecciones, esas post inyecciones no generan trabajo, solo gasto.
Llegado este punto en el que no sabes por donde tirar, lo suyo es que vallas descartando cosas, yo solo descartaría dpf una vez limpio, algo que en mi opinión deberías de haber hecho desde un principio.
yo que tu, le hacia un apaño de herrero, un tubo grueso con flexibles a modo de fap hueco....a ver como va el coche,....lo malo son las sondas
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Xabalbas
01/06/2017, 07:05
En casa hay un audi con ese mismo motor y no regenera cada 80km ni de lejos. Puedo contar con los dedos las veces que a regenerado en 100.000km
Una cosa es segura, las regeneraciones aumentan el consumo si o si. Para subir las EGT hacen falta post inyecciones, esas post inyecciones no generan trabajo, solo gasto.
Llegado este punto en el que no sabes por donde tirar, lo suyo es que vallas descartando cosas, yo solo descartaría dpf una vez limpio, algo que en mi opinión deberías de haber hecho desde un principio.No se qué decirte. Me han visto presiones del dpf y están bien. Me lo han visto varios mecánicos y todos dicen que el dpf está bien. Yo por si acaso lo he limpiado con productos químicos de limpieza. La primera vez que lo limpie, salió mucha mierda por el tubo de escape en plan chapapote. La última vez que lo limpie, no salió absolutamente nada.
Tras estas limpiezas no note absolutamente nada. Regenereba y consumía lo mismo. Tampoco me ha dado nunca ningún fallo del dpf en el cuadro ni nada. Me parece muy raro que sea de eso cuando todos los mecánicos lo descartan y lo más raro es que el consumo sea constante , regenere o no , consume de más.
Perdidas de combustible entiendo que descartado
Xabalbas
01/06/2017, 10:00
Perdidas de combustible entiendo que descartadoYo creo que si porque el consumo me lo marca en el cuadro así que el coche cuenta el consumo. Si hubiese fuga, gastaría más de lo que marca.
Coger menos aire? Imposible. El caudalímetro mide el caudal, no es una mariposa ni un aspirador para regular el caudal. Quien aspira el aire es el motor: los pistones en su carrera de admisión crean una depresión que hace que el aire entre en el motor.
Tampoco tiene por qué "dar orden" de inyectar menos, los diésel trabajan con exceso de aire, da igual que entre en el motor 200 o 400, sobra aire limpio como ya te ha dicho Serggy.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Este es el post que estaba buscando, llevo unos dias dandole vueltas a este tema, porque tengo que mirar un AVF y no se como empezar.
Si en ralenti salen 200 por la EGR y 200 por el cauda, son en total 400 aralenti.
Si la EGR la centralita pone que funciona, pero en realidad esta cerrada (por el motivo que sea), porque sube el MAF real a 400? si la centralita dice que la abre, es que la abre y punto a unque despues no se abra.
Ahora otra cosa, el caudalimetro solo mide el caudal, como bien dices, no lo regula; si la EGR se cierra, como se regula el caudal? y quien lo regula?, si el motor va a velocidad de ralenti en los dos casos, el turbo a esa velocidad esta inactivo (parado) no cambia el flujo, solo depende de la aspiración del motor; a ver si alguien responde a esto.
Un saludo
Whitsnak
01/06/2017, 10:08
Mira la compresion para descartar valvulas.
Llama a autoeasy de Irun a ver cuanto te cobran por mirar la compresion, diles que los calentadores estan dentro y hay que levantar la tapa de balancines.
Antes de llegar al DPF descarta problema de motor en las valvulas que como ya te dije si mete poco aire por culpa de alguna valvula la combustion es pobre generando mucho hollin tapando el DPF.
El DPF en teoria no deberia estar tupido porque es una pieza que lo han diseñado para que dure de por vida. Si estuviese tupido y regenera cada pocos km entonces hay algo que lo ha provocado. Por lo que en mi opinion antes de ir a por el DPF habria que mirar motor porque no vaya a ser que ponga nuevo DPF y al año esté otra vez regenerando cada muy pocos km por culpa de mala combustión...
Mira la compresion para descartar valvulas.
Llama a autoeasy de Irun a ver cuanto te cobran por mirar la compresion, diles que los calentadores estan dentro y hay que levantar la tapa de balancines.
Antes de llegar al DPF descarta problema de motor en las valvulas que como ya te dije si mete poco aire por culpa de alguna valvula la combustion es pobre generando mucho hollin tapando el DPF.
El DPF en teoria no deberia estar tupido porque es una pieza que lo han diseñado para que dure de por vida. Si estuviese tupido y regenera cada pocos km entonces hay algo que lo ha provocado. Por lo que en mi opinion antes de ir a por el DPF habria que mirar motor porque no vaya a ser que ponga nuevo DPF y al año esté otra vez regenerando cada muy pocos km por culpa de mala combustión...
Si hubiera un problema de compresión por falta de cierre de alguna valvula, el cilindro en cuestión tendria que recibir un aporte extra de gasoil en ralenti para equilibrar el motor, esto lo cantaria de inmediato el VAG en el canal ese de mas 2.8 y -2.8, es que no me acuerdo el numero.
Tambien un fallo en la compresión haria descender las prestaciones del coche y Xbalbas no ha dicho nada al respecto.
Yo soy mucho de medir la compresión, pero creo que en este caso no esta justificado y mas aun con lo dificil que es medir la compresión en el motor biarbol que hay que armar la de Dios es Cristo.
Un saludo
Mira la compresion para descartar valvulas.
Llama a autoeasy de Irun a ver cuanto te cobran por mirar la compresion, diles que los calentadores estan dentro y hay que levantar la tapa de balancines.
Antes de llegar al DPF descarta problema de motor en las valvulas que como ya te dije si mete poco aire por culpa de alguna valvula la combustion es pobre generando mucho hollin tapando el DPF.
El DPF en teoria no deberia estar tupido porque es una pieza que lo han diseñado para que dure de por vida. Si estuviese tupido y regenera cada pocos km entonces hay algo que lo ha provocado. Por lo que en mi opinion antes de ir a por el DPF habria que mirar motor porque no vaya a ser que ponga nuevo DPF y al año esté otra vez regenerando cada muy pocos km por culpa de mala combustión...
los dpf están preparados para soportar entre 100 y 150 mil km
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Whitsnak
01/06/2017, 11:05
Pues nada Xabalbas, parece que la balanza se inclina hacia el DPF culpable.
Ahora eres tu quién decide.
A los compañeros gracias por responder.
Este es el post que estaba buscando, llevo unos dias dandole vueltas a este tema, porque tengo que mirar un AVF y no se como empezar.
Si en ralenti salen 200 por la EGR y 200 por el cauda, son en total 400 aralenti.
Si la EGR la centralita pone que funciona, pero en realidad esta cerrada (por el motivo que sea), porque sube el MAF real a 400? si la centralita dice que la abre, es que la abre y punto a unque despues no se abra.
Ahora otra cosa, el caudalimetro solo mide el caudal, como bien dices, no lo regula; si la EGR se cierra, como se regula el caudal? y quien lo regula?, si el motor va a velocidad de ralenti en los dos casos, el turbo a esa velocidad esta inactivo (parado) no cambia el flujo, solo depende de la aspiración del motor; a ver si alguien responde a esto.
Un saludo
El maf sube porque solo entra aire por el caudalimetro ya que no entra por la egr. La centralita puede mandar abrir, pero sino abre no entran gases de escape, por lo tanto el maf sube.
El caudalimentro no varia el caudal, pero la egr puede variar el caudal de aire fresco. El motor siempre consume el mismo aire al ralenti, la diferencia es que si se abre la egr el maf registra menos aire fresco, pero la cantidad total aire sucio/aire limpio es la misma que si solo entrase aire limpio o aire sucio. De hecho el caudalimetro esta en el coche casi exclusivamente para gobernar la egr ya que con el MAP podemos controlar la mezcla aire/combustible igual o mejor con el MAF.
Resumiendo el motor siempre consume a ralenti 400mgr de aire da igual que sean 200 sucios y 200 limpios (y registrados por el maf) o 400 limpios registrados por el maf
Una vez en marcha el principal encargado de variar el caudal es el turbo.
Xabalbas
01/06/2017, 12:51
Pues nada Xabalbas, parece que la balanza se inclina hacia el DPF culpable.
Ahora eres tu quién decide.
A los compañeros gracias por responder.Voy a llamar al taller que me has dicho y preguntaré cuánto cuesta mirar la compresión.
los dpf están preparados para soportar entre 100 y 150 mil km
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Seguro? Mira que conozco un montón de gente con 300.000 y sin ningún problema en el dpf. Es más, conozco pocos casos que hayan tenido que cambiarlo con esos km.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
jeopardize
01/06/2017, 14:53
Seguro? Mira que conozco un montón de gente con 300.000 y sin ningún problema en el dpf. Es más, conozco pocos casos que hayan tenido que cambiarlo con esos km.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Sí Molas, pero también gente que sólo usa el coche en ciudad (léase Madrid/Bcn) y lo cambia con 70.000km.
Hevic no va tan desencaminado.
Como siempre en un coche, depende del uso que se le dé. :ok:
Xabalbas
01/06/2017, 14:55
Seguro? Mira que conozco un montón de gente con 300.000 y sin ningún problema en el dpf. Es más, conozco pocos casos que hayan tenido que cambiarlo con esos km.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante TapatalkQue yo sepa, los dpf´s que inyectan gasoil son de por vida y los fap que inyectan adblue y todas esas historias si que hay que cambiarlos con 150.000 kms.
Xabalbas
01/06/2017, 14:58
Sí Molas, pero también gente que sólo usa el coche en ciudad (léase Madrid/Bcn) y lo cambia con 70.000km.
Hevic no va tan desencaminado.
Como siempre en un coche, depende del uso que se le dé. :ok:Pues tengo amigos que 100% lo hacen en ciudad, con un golf con dpf y otro con un leon con dpf tambien y no han tenido ningun problema en 250.000 kms. Ya me diras como puede estar el mio peor haciendo el 80% autopista y teniendo la mitad de kms
jeopardize
01/06/2017, 15:04
Que yo sepa, los dpf´s que inyectan gasoil son de por vida y los fap que inyectan adblue y todas esas historias si que hay que cambiarlos con 150.000 kms.
Perdón pero no es así; los que hacen una post-inyección para aumentar la temperatura del filtro, pueden tener más vida que los otros o igual.
Dímelo a mí que tengo un Mitsubishi con ese sistema y casi todos palman a los 150k km. Y si no, Mazda, que también se cubrió de gloria.
jeopardize
01/06/2017, 15:09
Pues tengo amigos que 100% lo hacen en ciudad, con un golf con dpf y otro con un leon con dpf tambien y no han tenido ningun problema en 250.000 kms. Ya me diras como puede estar el mio peor haciendo el 80% autopista y teniendo la mitad de kms
Hacen mucho las manos o en este caso "los pies".
Sería muy prolijo de explicar; la conclusión que he acabado teniendo después de mucho tiempo, es que los conductores que dan "zapatilla" al coche, tienen muchos menos problemas de Egr y Fap o Dpf que otros con igual recorrido pero diferentes hábitos de conducción.
Por cierto, la sonda lambda, la cambiaste al final?
Creo recordar que el sensor diferencial del dpf también está verificado, no?
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