Una de angle syncro

[jotorresta]

Buenos días a todos.
Se que Muchos de vosotros habéis tocado el Angel syncro de vuestros bólidos.
Resulta que mi atd lo lleva a -1,1 oscilando a -1,7.
Segun tengo entendido son los valores que saca de fabrica.
Comentáis que si se ajusta en positivo el motor suena mas suave pero pierde bajos, aunque mejora en altas.
Mi pregunta es si realmente se nota mucho la bajada de rumorosidad y si se pierden muchos bajos?
Estoy pensando en dejarlo a cero o incluso en positivo, pero solo si realmente se gana suavidad. Bajos al ir repro no le faltan, asi que tampoco creo que se note tanto.
Que opináis?

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[zx10]

Si es ATD el mío y otro de la familia venían a 0,0.

Para mi mejor en 0, en negativo pierde estirada y ya no tienen mucha xd

Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk

[Serggy]

En positivo va mejor en altas, pierdes algo de bajos, pero mejoras mucho el consumo.

+1 +1,6 lo mejor.

[Whitsnak]

Pon en positivo, el motor suena mejor y todo. Y va mas suave.

Yo llevo 0.0 oscilando a +0.6, pienso moverlo a +1.5 o +2.

[jotorresta]

Entonces le tocaré. En que sentido hay que girar la polea para ir a positivo?
No quiero cagarla

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Whitsnak]

Siempre se me olvida.
No la vas a cagar, si te pasas de rango el coche no te arrancará y te dará fallo en VagCom de Camshaft, no pasa nada, retrocedes un poquito y listo.

A mi me ha pasado muchísimas veces que me he pasado dejandolo fuera de rango. Hay que mover milimétricamente.


Ah y marca con un tipex o rotulador permanente la posición que estaba a -1.1 para tener una referencia antes de mover.

Y por supuesto apretar los 3 tornillos a mano y luego con dinamometrica a 25 Nm

[Serggy]

Sentido antihorario +
Sentido horario -

1mm puede suponer un cambio de angle de 4 puntos. Es muy muy sensible.

PD: los tornillos yo los pongo a 35nm, sino se me mueve el angle en pocos km.

[Whitsnak]

35 Nm?, bufff...

Yo lo llevo a 25 Nm tal y como dice elsawin y no se me mueve de ahi. Ya hace un año ya...

[Serggy]

No hay problema, son tornillos que roscan en acero, si roscasen en aluminio otro gallo cantaría.

[jotorresta]

Perfecto.
Gracias por la info. Ya tengo escusa para comprarme una dimanometrica.
En un hueco me pongo con ello.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[jotorresta]

Una pregunta chorra.
Un angle syncro de -1 significa que los grados de los mapas de avance serian 1 grado menos que los indicados en el mapa?

[gavi23]

Sentido antihorario +
Sentido horario -

antihorario positivo?
yo pensaba que si movias la polea hacia el morro, eran positivos, y hacia el habitaculo negativos, almenos en mi bkc es asi. en el ATD es diferente?

[Whitsnak]

antihorario positivo?
yo pensaba que si movias la polea hacia el morro, eran positivos, y hacia el habitaculo negativos, almenos en mi bkc es asi. en el ATD es diferente?
Estaba esperando a que saliera alguien con BKC o BXE jajaja.

En vuestro modelo va justo al revés. La mayoria van como dice Serggy.

[Xabalbas]

Yo la he probado en muchos grados y lo más agusto en +1,75

[gavi23]

Estaba esperando a que saliera alguien con BKC o BXE jajaja.

En vuestro modelo va justo al revés. La mayoria van como dice Serggy.

valee!!entonces ya entiendo... lo que ya que estoy... entonces en mi modelo valores en negativo seria menos consumo? y en positivo mayor consumo? o simplemente varia la manera de regularlo y de mostrar los datos vagcom?

[Serggy]

Hablo de 1.9 tdi EDC15. No de EDC16, ni de 2.0tdi

El syncro no modifica los mapas de avance. Modifica la forma en que se llenan los cilindros entre otras cosas.

Con un syncro positivo la válvula de admisión continua un cierto tiempo abierta aun cuando el piston entra en el ciclo de compresion, esto a bajas revoluciones hace que el pistón escupa aire al colector de admisión, lo que reduce en gran medida la compresión y por lo tanto el consumo. Como punto negativo perdemos bajos y nervio en la parte baja.
En cambio a altas rpm con un syncro positivo ese momento que esta la válvula abierta ayuda al llenado del cilindro dada la gran masa de aire y la inercia del aire impulsado por el turbo.

Para entendernos con syncro positivo el funcionamiento se parece mucho a un ciclo Atkinson o a lo que ocurre en un motor con distribución variable en la zona alta del tacómetro


Con un angle negativo a bajas rpm los cilindros se llenan perfectos lo que hace que halla el 100% de la compresión, lo que aumenta el consumo, pero a su vez hace que el motor gane nervio y respuesta abajo.
Mientras que a altas rpm el llenado de los cilindros es malo y por ello perdemos altas.

[zx10]

Yo la he probado en muchos grados y lo más agusto en +1,75
Tu no tienes muchos problemas de humos y consumo?
Yo lo pondría en 0 y me aseguraría que el árbol de escape está en rango tambien.
No se si lo has probado ya, tu post con tu problema es bastante largo xd

Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk

[jotorresta]

Intentaré dejarlo a cero. Creo que es la posición mas equilibrada.
A ver si me pillo una dimanometrica y lo ajusto.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Xabalbas]

Tu no tienes muchos problemas de humos y consumo?
Yo lo pondría en 0 y me aseguraría que el árbol de escape está en rango tambien.
No se si lo has probado ya, tu post con tu problema es bastante largo xd

Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante TapatalkSi. Ya lo he probado a 0 y en casi todas las medidas y me consume igual. Yo profiero en positivo. El coche va mejor y más suave. Pero el superconsumo y olores sigo teniéndolos en positivo y en negativo y en cero.

[alexpopaita]

[QUOTE=jotorresta;742596]Intentaré dejarlo a cero. Creo que es la posición mas equilibrada.
A ver si me pillo una dimanometrica y lo ajusto.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk[/QUOTE

muy buenas

tienes dinamométricas muy buenas por 32 pavos con el transporte incluido en internet marca mannesman.
Respecto al angle synchro; mi coche en positivo gasta medio litro menos en carretera a los 100 km haciendo el mismo recorrido y el más silencioso, en tu caso solo queda probar y ver.
respecto a cuanto hay que mover pues como lo muevas un milímetro te va ha salir del rango seguro. Debes hacer una marca(raya) muy fina i apartir de esta marca mover de manera casi invisible( aún que parezca qué no se ha movido pues si que se mueve) hace falta mucha paciencia así que procura no estar apurado de tiempo cuando lo hagas.
saludos

[Whitsnak]

A cuanto lo llevas alexpopaita?

Yo tengo que rehacer mi repro (me acabo de dar cuenta que tengo falseado las duraciones apartir de 60 mg), en cuanto rehaga la repro lo moveré a +1.5 oscilando a +2.0 o quizás a +2 oscilando a +2.5.

[whalipe]

Una pregunta chorra.
Un angle syncro de -1 significa que los grados de los mapas de avance serian 1 grado menos que los indicados en el mapa?
Todavia no se sabe si los numero positivos o negativos sean grados; un dia me dijeron que muchos de los numeros que salen en el VAG, no significan nada, al menos nada que nosotros sepamos, a menos que se explique en los campos del canal en cuestión.
Un saludo

[alexpopaita]

A cuanto lo llevas alexpopaita?

Yo tengo que rehacer mi repro (me acabo de dar cuenta que tengo falseado las duraciones apartir de 60 mg), en cuanto rehaga la repro lo moveré a +1.5 oscilando a +2.0 o quizás a +2 oscilando a +2.5.

hola tio

hacia días que no ablamos whitsnack; pues ahorra lo tengo en -1,7/-1,1/-0,6( y me gusta cómo va ). Es lo que me indica mi Vagcom a 80/83 grados Celsius el anticongelante( más no consigo que suba de temperatura), esto lo llevo así a raíz de cambiar la distribución y filtro gasoil+aceite y filtro aceite( estoy probando ) porque ala vez con este cambio el coche a dejado de vibrar y entonces ya no me hace falta tocar tanto el angle synchro. Ya iré probando... antes de hacer el cambio de distribución y filtros me vibraba menos con el valor +2,2/+1,7/+1,1 por eso lo tenía así
saludos tío y te invitó a unas cervezas cuando llegues por aquí.

[Whitsnak]

Te oscila en dos puntos, de -1.7 va a -1.1 y luego a -0.6.
Doy por hecho que has apretado con dinamometrica. No debe oscilar en mas de un punto (maximo 0.5 o 0.6 y a ti te oscila 1.1).

Prueba a mover a 0.0 o valores positivos a ver si te oscila menos.

Te tomo la palabra!, voy bastante a Zaragoza y asi nos enseñamos las burras :mrgreen2:

[alexpopaita]

Todavia no se sabe si los numero positivos o negativos sean grados; un dia me dijeron que muchos de los numeros que salen en el VAG, no significan nada, al menos nada que nosotros sepamos, a menos que se explique en los campos del canal en cuestión.
Un saludo

muy buenas

yo pienso que los grados son sobre el mismo eje de modo que la aguja de un reloj empieza la rotación con el grado número 1 y cuando acaba una vuelta completa la acaba con el grado número 359; respecto a los valores - o + yo pienso que se trata de que si la aguja del reloj va a dar vueltas en un sentido o el otro sobre su mismo eje( para mi uno significa que si pones los valores en negativo o positivo pues las cámaras de compresión tardarán más o menos en habrirse, los gases tardarán más o menos en salir, etc.
En cuanto a los mecanicos( queda mucho por hablar ) y no por qué no sean buenos si no por que muchos de ellos no quieren saber de estors detalles, para ellos solo cuenta que el coche se haga lo antes posible y con
las mayores ganancias posibles.

[whalipe]

muy buenas

yo pienso que los grados son sobre el mismo eje de modo que la aguja de un reloj empieza la rotación con el grado número 1 y cuando acaba una vuelta completa la acaba con el grado número 359; respecto a los valores - o + yo pienso que se trata de que si la aguja del reloj va a dar vueltas en un sentido o el otro sobre su mismo eje( para mi uno significa que si pones los valores en negativo o positivo pues las cámaras de compresión tardarán más o menos en habrirse, los gases tardarán más o menos en salir, etc.
En cuanto a los mecanicos( queda mucho por hablar ) y no por qué no sean buenos si no por que muchos de ellos no quieren saber de estors detalles, para ellos solo cuenta que el coche se haga lo antes posible y con
las mayores ganancias posibles.
¿Pero esto es que lo piensas? o ¿estas seguro?.
Un saludo

[juliantdi]

en mi polo 1.9 TDI 100cv ATD el calado que más me gusta es +1.5. consumos de 5,6 de media en mixto y pocas vibraciones

[jotorresta]

en mi polo 1.9 TDI 100cv ATD el calado que más me gusta es +1.5. consumos de 5,6 de media en mixto y pocas vibraciones
Has perdido Muchos bajos al ponerlo en + ??

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Whitsnak]

Has perdido Muchos bajos al ponerlo en + ??

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Yo creo que es todo ventajas perder bajos.

1) En velocidad crucero si se tiene 6 marchas al ir con angle positivo hará que consuma menos.
2) Al adelantar estás obligado a reducir una marcha para ir en altas esto ayudamos a proteger al motor/bimasa, porque todos sabemos que acelerar desde bajas no es bueno para el motor.

[jotorresta]

Yo creo que es todo ventajas perder bajos.

1) En velocidad crucero si se tiene 6 marchas al ir con angle positivo hará que consuma menos.
2) Al adelantar estás obligado a reducir una marcha para ir en altas esto ayudamos a proteger al motor/bimasa, porque todos sabemos que acelerar desde bajas no es bueno para el motor.
Esta Claro, pero tener unos bajos decentes no implica romper. No digo unos bajos bestias, pero si decentes. Mi atd de serie es un ladrillo por debajo de 2000 rpm, pero cepo total.
Yo creo que lo que es malo es el patadon que dan de serie a 2000, patadón y se acabo.
No se, quizás estemos hablando lo mismo, ya que vosotros tenéis de serie mas motor y lo que para mi es tener mas bajos para vosotros es lo disponible de serie.

Perder bajos con el Angle syncro es perder un 10%, un 20%?

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Yo llevo 14 años haciendo lanzadas estirando bien las marchas desde parado, pisando cada poco el coche desde bajas vueltas (aveces dejo caer la velocidad en carretera, y piso desde abajo) y el embrague y bimasa me duraron sobre los 220.000 kilómetros y el motor está impecable de valores y de sonido. Quien quiera comprobarlo, se lo enseño.

No sé de dónde se saca, que pisar desde bajas vueltas afecta a motor/bimasa. Y no sólo lo he hecho en mi Golf, si no con todos los coches que he tenido, y ninguno a dado problemas. Ahora voy repro, y hago exactamente lo mismo, y creo (bajo mi punto de vista) que eso es vida para el coche, y lo noto bastante cuando lo hago, y se nota bastante respecto a quien no lo hace, y se lanza conmigo. Metros y metros les saco..

[jotorresta]

Yo creo que lo bueno de los diesel es precisamente eso, que tienen respuesta a todo régimen salvo arriba del todo, ya que no es su rango de trabajo. Un diesel es un diesel. Yo en mi repro buscaba Eso precisamente, subsanar la falta de empuje abajo, buscando un par aceptable y unos medios llenos de vida. De momento el embrague, aun de serie, no se queja y mientras no se queje es porque acepta el aumento de par, que ya digo que no es un par bestia, simplemente lo suficiente para llenar los vacíos de serie.
Respecto al Angle syncro lo voy a dejar a Cero para ver si baja un poco la rumorósidad mas que por Consumo. Consumo en principio estoy satisfecho. Un misil con un Consumo real, insisto, real de 5,5 - 5,7 lo veo mas que correcto. Cuando digo real es una media circulando por ciudad, autovía a 100 - 140.
No digo que sea lo correcto, pero cada uno tenemos nuestras preferencias y todas son buenas y válidas.

Feliz fin de semana compañeros

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Whitsnak]

Pisarle hasta altas rpm inmediatamente antes de la zona roja no tiene porque pasar nada a un diesel.

Pero pisarle desde bajas rpm es perjudicial tanto para el bimasa y para el motor, es de cajón. Desde bajas rpm demandas mucho par y el bimasa es quién absorbe y el motor va forzadísimo.

Que cada uno haga lo que quiera, yo al mío no se lo hago, y es más estoy preparando nueva repro (o intento) dejando de serie en bajas rpm para meter toda chicha a medias y altas rpm.

Y mi opinión es que alguien que acelere desde bajas rpm es alguien que no conoce la mecánica.

[codi31]

Mi opinión es que alguien que acelere desde bajas rpm es alguien que no conoce la mecánica.

Seguro?? entonces yo no sé absolutamente nada de mecánica? nada de nada?? :silbando:

Para que lo sepas, un embrague de serie (por ejemplo el LUK de mi Golf) aguanta sin problema alguno 550Nm de Par (sin ser reforzado) hablo del Kit de embrague que compras por ejemplo, en Oscaro. Yo con repro, no sé exactamente el Par exacto que llevo, pero seguro que en torno a 170Nm menos de lo que soporta sin problemas el bimasa.

Es decir, que por mucho que yo pise a bajas vueltas, al bimasa le hago cosquillas, está preparado para aguantar ese Par de sobra (no sufre) y tampoco el motor, porque nunca entro en zona roja (jamás) siempre cambio antes de entrar en dicha zona.

Son 14 años, y ya he dicho lo que me a durado el embrague + bimasa, y puedo asegurar que el motor está impecable, si algún día lo ves, me darás la razón. Por tanto, dónde queda la teoría de que sufre el motor y el bimasa? repito, sin entrar nunca en zona roja y no yendo a fuego todos los días, si no cada poco, pero no todos los días.

P.D: Para Jotorresta (yo llevo el valor en 0.0 oscilando a +0.6 y de lujo).

[Serggy]

Un LUK de serie no aguanta 550nm de par ni soñando. Es lo que aguanta un kit de sachs performance que cuesta nada menos que 1000€. Aun en el caso del sachs performance, el bimasa no es reforzado, el bimasa es el de serie y de serie lo máximo que da un 1.9tdi son los 330nm del cupra tdi. Todo lo que salga de ahi es un extra de par para lo que el bimasa no a sido diseñado.


Cuanto mas abajo pises, menos revoluciones entre las que repartir el par. Esto se ve muy bien cuando haces repros, 420nm de par a 2000 hacen que el embrague patine a lo bestia, mientras que si das ese mismo par a 3000rpm no patinara en la vida.

Cuanto mas par y menos revoluciones peor para la mecánica siempre, por eso cuando se hacen preparaciones de 1.9 tdi los hacen estirar a 5500 rpm o incluso mas. Porque sino ya no solo el bimasa, sino que los piñones de la caja de cambios se siegan enteritos.

Unas ilustraciones de lo que hace mucho par a bajas vueltas en una caja de 5v de un 1,9.

[Only registered and activated users can see links] ?oh=1425464baf15559b18f96c4ceeace060&oe=59BF9C20

[Only registered and activated users can see links] ?oh=f12000db0f3b70c180a5ef1835763cb8&oe=59B396B1




Pisar a cualquier motor en bajas es malisimo, ya sea gasolina o diésel. Esto es de 1º de mecánica.

Ejemplo sencillo:

Vas en bici a subir una cuesta con la catalina (plato) grande y el piñon pequeño. Digamos que estas subiendo a 5km/h, según subes cada vez te cuesta mas y llega un punto en el que te tienes que levantar, en ese momento fíjate en la tensión que lleva la cadena, y que las bielas están soportando todo tu peso en cada pedalada, ese peso se transmite a los rodamientos en los que apoyan las bielas y los pedales

Ahora intenta subir esa misma cuesta a 5km/h en catalina(plato) pequeña y piñón grande, das pedales muy rápido, pero vas a la misma velocidad, la cadena tiene mucha menos tensión, y las bielas y los rodamiento no estan soportando todo tu peso.

El par que aplicas es el mismo, pero de la primera manera lo distribuyes en 4 pedaladas, mientras de de la segunda lo distribuyes en muchas pedaladas.

De una manera has castigado la mecánica y tu propio cuerpo, y de la otra no.

[Azul Mauricio]

Me parece que se están mezclando conceptos respecto al par motor y los esfuerzos que debe soportar el embrague y la caja.

Quizá este artículo aclare un poco más el tema.

Revista Motor - ENTIÉNDELOS POR FIN: PAR MOTOR Y POTENCIA EN MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA ([Only registered and activated users can see links])

[Whitsnak]

Me parece que se están mezclando conceptos respecto al par motor y los esfuerzos que debe soportar el embrague y la caja.

Quizá este artículo aclare un poco más el tema.

Revista Motor - ENTIÉNDELOS POR FIN: PAR MOTOR Y POTENCIA EN MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA ([Only registered and activated users can see links])
Creo que no se está mezclando, todo tiene que ver. A más par desde bajas, transmite mucha fuerza a los piñones y por tanto éstos a las ruedas así a grosso modo sin entrar en tecnicismos para que todos entendamos.

Lo explica muy bien en el apartado ''¿qué llega a las ruedas?''

Yo no puedo estar más que de acuerdo con Serggy, lo explica muy bien y con un ejemplo bien sencillo el de la bicicleta para que todos entendamos.

Mi tipo de conducción a velocidades legales voy a 2500 rpm pero cuando voy por un puerto de montaña voy con la anterior a 3000-3500 para que la caja transmita menos esfuerzo que lo haría con la siguiente a menos rpm pero con más par.

Y por supuesto no pisarle desde abajo.

[Azul Mauricio]

Creo que no se está mezclando, todo tiene que ver. A más par desde bajas, transmite mucha fuerza a los piñones y por tanto éstos a las ruedas así a grosso modo sin entrar en tecnicismos para que todos entendamos.

Lo explica muy bien en el apartado ''¿qué llega a las ruedas?''

Yo no puedo estar más que de acuerdo con Serggy, lo explica muy bien y con un ejemplo bien sencillo el de la bicicleta para que todos entendamos.

Mi tipo de conducción a velocidades legales voy a 2500 rpm pero cuando voy por un puerto de montaña voy con la anterior a 3000-3500 para que la caja transmita menos esfuerzo que lo haría con la siguiente a menos rpm pero con más par.

Y por supuesto no pisarle desde abajo.

Seguro?

Si se transmite más fuerza a las ruedas, por qué el coche no acelera? a qué revoluciones se entrega el par máximo de un motor tdi actual de serie, no repro?

Has cambiado el cassette de piñones alguna vez a una bici de montaña? Cuáles son los piñones que tienen los dientes más estirados y gastados? Escribe desgaste de piñones mtb en google y mira las imágenes.
Un plato grande en la bici, transmite mayor o menor tensión a la cadena que uno pequeño igual presión sobre el pedal? Piensa en las dos unidades que definen el par o momento de giro.

Par motor - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])


y que conste que con esto no estoy diciendo que haya que hundir el acelerador a fondo a 1000rpm.

[Whitsnak]

Por qué no acelera?, porque interviene otros factores como relación de piñones en la caja de cambios, gravedad, peso del coche, fuerza rozamiento que contrarresta a la fuerza del par. Y hasta que el coche no empieza a moverse o adquirir cierta velocidad.

De todas formas no podemos hablar solamente de par motor porque una cosa es el par que emite el motor y otra cosa el par que se transfiere a la caja de cambios y de ahí a las ruedas.

Pongo info: Relación de transmisión - Wikipedia, la enciclopedia libre ([Only registered and activated users can see links])

Yo soy capaz de hacer una reprogramación y emitir un par de 430 Nm (de serie está en 320 Nm) pero como sé que la caja de cambios es el primer elemento que sufre mcuho el par que emite el motor, como sé que no va a aguantar tanto par entonces lo que hago es bajar a 400 Nm a 3000 rpm que seguramente sufrirá menos que a 2000 rpm. Es decir, voy de serie hasta 2750 rpm porque mi tipo de conducción por debajo de 3000 rpm es la de un abuelo todo para perjudicar en la menor medida posible a la caja de cambios.


Volviendo al tema anterior.

Siempre se ha de buscar la relación óptima para no castigar la transmisión. No tiene sentido subir un repecho con el plato grande y piñón pequeño porque lo que hacemos es emitir mucho par innecesariamente, si tuviesemos las piernas para emitir una fuerza de 200 kg seguramente terminamos por fastidiar los dientes del primer elemento que recibe el par, es decir, el plato grande. Algo parecido es en los coches, si yo engrano la última velocidad, la 6ª y empiezo a acelerar desde 1000 rpm estoy transfiriendo mucho par a bajas rpm a la caja de cambios, conforme va cogiendo velocidad (menos fuerza que contrarrestar) aumentan las rpm hasta llegar el par máximo que de serie mi coche estará en 2000 rpm (de serie).

Si, tengo una Canyon AM 6.0 y he cambiado muchas veces tanto cassette como platos, mi relación de transmisión y el tipo de terreno que me muevo (montaña) suelo utilizar el plato mediano y en el cassette de 10v utilizo todas velocidades excepto la pequeña y la grande por lo que es evidente que empieza a desgastarse en los piñones grandes y el plato mediano.



Pvto codi31, este debate es por tu culpa :demonio: jajaja

Edito: Acabo de leerme y me da la impresión de que no sé explicarme bien. A groso modo todo depende del radio de los piñones o engranajes, se transfiere mejor si ambos son medianos y similares que el primero grande y el segundo pequeño o viceversa (y claro luego interviene también el número de dientes y la dirección que recibe el par).

[Serggy]

El par transmitido siempre es el mismo pero de un manera se reparte en muchas vueltas y de otra manera no. Por eso los motores gasolina apenas sufren problemas de bimasa, porque dan el par muy arriba.

Por otro lado cuantas menos vueltas menos presión de aceite.

Pero vamos que el concepto queda claro, no pisar a un coche a bajas vueltas, nada nuevo.

[Whitsnak]

Dejo más info interesante sobre la distribución del mismo par dependiendo de diámetro y nº de dientes de cada piñón en la caja de cambios.

Cajas de cambio ([Only registered and activated users can see links])

[codi31]

Pvto codi31, este debate es por tu culpa :demonio: jajaja

Para mi no hay debate alguno. :mrgreen2:

14 años con el coche, desde nuevo le he pisado desde bajas vueltas (y mucho) me he picado hasta con el viento, he hecho cientos de lanzadas (incluso desde parado) y lo sigo haciendo, y ahí sigue el coche. Y el embrague y el bimasa me a durado más que lo que suele ser normal. Y no sólo lo he hecho en mi Golf, en mis otros coches lo mismo, y uno de ellos va por casi los 500.000 kilómetros y con la misma caja de cambios, y sólo 2 cambios de embrague.

Por tanto (YO) no veo que sea perjudicial para nada pisar desde bajas vueltas, al menos en mis coches no lo a sido. Y reitero, no todos los días, si no, de cuando en cuando. No sé los efectos de pisar a diario y conducir siempre así. Pero tampoco quiero comprobarlo. :demonio:

[jotorresta]

Ayer me puse a ajustar en angle syncro y mi gozo en un pozo. La dinamométrica que me dejaron es de 3/8 y los vasos que tengo es para llave de 1/2.
En fin, esperaremos a tener una llave para hacerlo.


Saludos

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[juliantdi]

Has perdido Muchos bajos al ponerlo en + ??

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

Algo, no mucho, pero tengo la impresión de que sube de vueltas más suave, los cambio de marcha también son más suaves, me vibra menos el bi-masa.

Pienso que cada persona y "su culi-metro" es un mundo. Yo prefiero un poco más suave abajo con menos vibraciones y menor consumo a tener una patada en bajas.

Mi consejo: prueba una semana en carretera y ciudad con positivo a +1,5 y otra a -1.5 y decide tu mismo.

[jotorresta]

Ya tengo llave y además recién calibrada.
A ver esta duda, apriete en frío o en caliente?
En el Taller me han dicho que los aprietes siempre en frío.
Opiniones son bien recibidas.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Whitsnak]

El angle synchro aqui siempre se ha dicho de verificarlo en caliente.

Por whatsapp pensaba que me preguntabas si la lectura se debe hacer en frio o en caliente.

Yo lo he hecho tanto en frio como en caliente y no varia.

El par de apriete da igual, es acero y apenas sufren contracciones-dilataciones. El modulo del material es muy alto y requiere mucha energia cinematica para mover las particulas que compone el material.
Ni te preocupes.

Saludos.

[jotorresta]

Lo haré templado jajaja.
Es broma.
Buenas noches compañeros.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Ajustar el valor del Angle-Synchro (siempre a 90º) :ok:

[jotorresta]

Ajustar el valor del Angle-Synchro (siempre a 90º) :ok:
El ajuste si, pero y el apriete?
En todos los sitios y manuales que he visto pone que en frío y 25Nm.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Apriete y ajuste a 90º (siempre) puesto que el valor del Angle-Synchro difiere en frío y en caliente. Al igual que el comienzo de la inyección especificado, duración especifica (etc..) en frío tienen un valor, y en caliente otro, y lo que nos interesa, es que a temperatura de servicio el valor sea el adecuado, no en frío.

Yo siempre lo ajusto y aprieto en caliente, en mi coche y en todos, y es como mejor se hace, y como todo el mundo recomienda hacer. Yo en frío nunca lo ajustaría. Salu2

[Whitsnak]

Yo a veces lo hago en frío y no difiere cuando coge temperatura de servicio.

Mi lógica me dice, el sensor que mide los impulsos de la polea le da igual que el motor esté caliente o frío.

[codi31]

Cada uno que lo ajuste o apriete como le de la gana (cada uno es libre). Yo ya he comentado cómo lo hago, después cada uno que lo haga como mejor le parezca..

[gavi23]

[Only registered and activated users can see links]
tengo el angle en -2.5 y noto una sesacion rara cuando reduzco.. haber si se explicarme..
cuando hago reducciones de 4ª a 3ª o de 3ª a 2ª y depende de las rpm, es como si entrara el turbo menos de 1 segundo o cosas asi, es lo que se nota, como si das un pekeño golpe al acelerador y se nota como empuja pero es eso cosa de de menos de 1 segundo, y es verdad que solo lo noto con el angle en -2.5...
que puede ser?

[jotorresta]

Cada uno que lo ajuste o apriete como le de la gana (cada uno es libre). Yo ya he comentado cómo lo hago, después cada uno que lo haga como mejor le parezca..
Ok gracias compi.
Si tu lo has hecho en caliente y hay tienes a tu bicho dándolo todo, poco mas hay que hablar.
No hay mejor manual que la experiencia.
Gracias.
[emoji6]

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Si tu lo has hecho en caliente y hay tienes a tu bicho dándolo todo, poco mas hay que hablar. No hay mejor manual que la experiencia.

Sólo te digo, que lo ajusté como he dicho a 90º y en frío se mantiene en 0.0 oscilando a +0.6 y en caliente casi todo el rato a 0.0 y de vez en cuando a +0.6 (siempre) y lo llevo haciendo años así, y no he tenido un problema con un tornillo, o la polea (etc..) y se queda cuadrado el valor.

Pero como digo, que cada uno lo haga como quiera (es libre). Salu2

[alexpopaita]

Buenas compañeros
perdonad el intrometerme en el post de jotorresta,
una pregunta desde mi ignorancia: ? Es normal que el angle synchro de mi coche me marque por ejemplo 2,2/1,7/1,1; eso si nunca he podido subir el coche a más de 85 grados en cuyo caso me queda marcando solo digamos 2,2/1,7 ?
gracias de antemano

[jotorresta]

Creo que es normal esa variación.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Buenas compañeros
perdonad el intrometerme en el post de jotorresta,
una pregunta desde mi ignorancia: ? Es normal que el angle synchro de mi coche me marque por ejemplo 2,2/1,7/1,1; eso si nunca he podido subir el coche a más de 85 grados en cuyo caso me queda marcando solo digamos 2,2/1,7 ?
gracias de antemano

Si a 85º (o cercana a esta temperatura) el valor del Angle-Synchro oscila entre +1.1/+1.7 y +2.2 no es buena oscilación, oscila el valor en 3 puntos y no debe hacerlo. Tampoco en frío debe de hacerlo. En mi motor (igual al tuyo) en frío, recién arrancado, el valor me oscila entre 0.0 y +0.6 y vuelta a 0.0 y de ahí no pasa. Cuánto tiempo o kilómetros tiene esa distribución?

[Whitsnak]

Ya te dije alexpopaita que solo debe oscilar en un punto.

Aprieta con dinamometrica o gira un poco sin aflojar por si la chaveta no ha encajado bien.
A mi tambien me oscilaba como a ti, fue girar un poco sin aflojar aplicando muy poca fuerza y acerté, ya no me oscila. A veces con el tiempo el cubo coge olgura y por eso oscila bastante.
Esto suponiendo que la tension de la distribucion esté bien...

[jotorresta]

A mi siempre me ha oscilado de -1.7 a -1.1

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

A mi siempre me ha oscilado de -1.7 a -1.1

Correcta oscilación. :ok:

[alexpopaita]

Buenas compañeros( perdona whitsnack ),
es que yo pensaba que era normal que oscile en tres puntos (2,2/1,7/1,1) cuando está frío el motor ( bajo 85 grados el anticongelante ) y que oscile en dos puntos (2,2/1,7) cuando el motor este caliente ( por encima de 85 grados el anticongelante ).
Por lo que entiendo estaba equivocado y deben oscilar solo en dos puntos y solo en frío y cuando esté caliente ya no debe oscilar( debe estar en un solo valor )
Esto me lo hacía con la antigua distribución ( la original de VW) y también me lo hace con la nueva ( contitech con solo 700 km ), debo decir que no lleva olgura alguna ( el mecánico me lo diría ya que se lo he comentado y además no es ningún chapuza...)
Después de hacer la distribución y dar 2 vueltas de motor a mano ( con útiles ) el angle synchro a quedad en mi motor AVF en un valor de -2,8/-2,2/-1,7 en frío ?Es esto normal?

[alexpopaita]

Ya te dije alexpopaita que solo debe oscilar en un punto.

Aprieta con dinamometrica o gira un poco sin aflojar por si la chaveta no ha encajado bien.
A mi tambien me oscilaba como a ti, fue girar un poco sin aflojar aplicando muy poca fuerza y acerté, ya no me oscila. A veces con el tiempo el cubo coge olgura y por eso oscila bastante.
Esto suponiendo que la tension de la distribucion esté bien...

Perdona whitsnack, ?esa chaveta que me hablas es de la polea árbol levas? , ?Debo girar el árbol de levas desde el tornillo de 18?

[Whitsnak]

Perdona whitsnack, ?esa chaveta que me hablas es de la polea árbol levas? , ?Debo girar el árbol de levas desde el tornillo de 18?
La chaveta es el cubo, está detrás del arbol de levas. Si tienes mucho desfase y no se corrige apretando la dinamometrica o moviendo y reapretar a 25 los 3 tornillos, entonces apunta al cubo en mal estado.

Yo que tu movia a 0.0 y apretaria a 25 Nm los 3 tornillos.

[alexpopaita]

Buenas
pues es que estors 3 tornillos de 13 estoy arto de aflojar y pretar por poner el angle synchro en distintos valores.
Sacudire un poco el cubo este y luego apretaré los tres tornillos haber que pasa.
Gracias

[Whitsnak]

Insisto, sin dinamometrica no vas a ningun lado. Si no llevas par apriete correctamente uno estará a 10 Nm, otro a 30, otro a 20, la polea no girará recta sino que va dando chumbos dando esa lectura.

[alexpopaita]

Insisto, sin dinamometrica no vas a ningun lado. Si no llevas par apriete correctamente uno estará a 10 Nm, otro a 30, otro a 20, la polea no girará recta sino que va dando chumbos dando esa lectura.


No tío , siempre los aprieto a 25 nm( llevó dinamométrica mannesmann certificada pa dos años ) de otra manera no me atrevería meter mano a eso( no es moco de pavo )

[Melon Feliz]

Insisto, sin dinamometrica no vas a ningun lado. Si no llevas par apriete correctamente uno estará a 10 Nm, otro a 30, otro a 20, la polea no girará recta sino que va dando chumbos dando esa lectura.

Pues yo los aprieto a mano sin esa llave y solo me oscila en -1.1/-1.7.Tampoco van muy apretados.

[Whitsnak]

Pues debes tener el cubo para cambiar.

Melon Feliz, es mejor que aprietes bien apretado. Solo a mano es una locura.

[Melon Feliz]

Pues debes tener el cubo para cambiar.

Melon Feliz, es mejor que aprietes bien apretado. Solo a mano es una locura.

No me jodas!,si me oscila bien,no?.Por que dices que debo tener el cubo para cambiar?,por no apretarlo mas fuerte?.

[Whitsnak]

Perdón. Se me olvidó quotear. Lo del cubo iba para alexpopaita.

A ti, deberias apretar como minimo carraca y que quede prieto porque si dejas apretada a mano, con el tiempo corres riesgo de que se suelten los tornillos y que la propia correa hará que la polea se gire quedandose fuera de rango.

[Serggy]

Yo si lo aprieto a mano me da error de g40, si lo aprieto con dinamometrica no.

[robertivan]

Pues me habéis acojonado un pelín...yo tuve que aflojar/apretar unas 5/6 veces (tenía el angle muy desfasado, me costó lo suyo), la dinamométrica que me prestaron sólo me chivó el par en el primer apriete, o la usé mal o no iba muy bien, con lo cual los aprietes han sido a ojo, concretamente apretaba hasta que me entraba yuyu, mi pregunta es: si controlo el valor del Angle para asegurarme que no varía con eso basta o aconsejais apretar correctamente a 25N.m?

[Whitsnak]

Pues me habéis acojonado un pelín...yo tuve que aflojar/apretar unas 5/6 veces (tenía el angle muy desfasado, me costó lo suyo), la dinamométrica que me prestaron sólo me chivó el par en el primer apriete, o la usé mal o no iba muy bien, con lo cual los aprietes han sido a ojo, concretamente apretaba hasta que me entraba yuyu, mi pregunta es: si controlo el valor del Angle para asegurarme que no varía con eso basta o aconsejais apretar correctamente a 25N.m?
No basta con apretar a mano. Corres el riesgo de que se afloje y se desfase o peor aún que lea mal.

Lo mejor es apretar tal y como dicta el manual, a 25 Nm y no los tres, sino comprobar otra vez los tres tornillos porque el primero que se apretó a 25 Nm luego al apretar los otros dos se puede apretar un poco más para llegar a 25 Nm.

[robertivan]

No basta con apretar a mano. Corres el riesgo de que se afloje y se desfase o peor aún que lea mal.

Lo mejor es apretar tal y como dicta el manual, a 25 Nm y no los tres, sino comprobar otra vez los tres tornillos porque el primero que se apretó a 25 Nm luego al apretar los otros dos se puede apretar un poco más para llegar a 25 Nm.

Me refería a que la dinamométrica me funcionó la primera vez que apreté los tres tornillos.


Los tres (los seis ya que cale los dos árboles) están apretados a mano, con lo cual los repasaré los seis, imagino que la manera correcta será aflojar y apretar de uno en uno para asegurarme no mover nada, gracias Whitsnak.

Edito: perdona Whitsnak no había entendido lo que me decías de reapretar el primer tornillo tras apretarlos todos, ahora lo pillo.

[codi31]

Siempre los aprieto a 25Nm

Pues es raro entonces que tengas esa oscilación en el valor. Esperemos que sólo sea causa de un apriete desigual, y comprobando el apriete se corrija..

[alexpopaita]

Muy buenas compañeros,
Codi, Whitsnack; el caso es que siempre aprieto con una carraca muy poco a cada uno de los tornillos( voy de uno a uno poquito a poco justo para que no se quede la polea desequilibrada, trucos aprendidos...) y apenas cuando notó que ya se han apretado utilizó la dinamométrica para dejarlos a 25 nm.
El problema es( como decía antes ) que siempre me ha variado en tres puntos el angle con motor frio( tanto con distribución vieja y nueva y siempre apretando de la forma antes descrita ).
Mañana haber si hago tiempo y pruebo sacudir el cubo un poco, ya contare...
Gracias majos

[alexpopaita]

Ya te dije alexpopaita que solo debe oscilar en un punto.

Aprieta con dinamometrica o gira un poco sin aflojar por si la chaveta no ha encajado bien.
A mi tambien me oscilaba como a ti, fue girar un poco sin aflojar aplicando muy poca fuerza y acerté, ya no me oscila. A veces con el tiempo el cubo coge olgura y por eso oscila bastante.
Esto suponiendo que la tension de la distribucion esté bien...

Perdona Whitsnack, doy vueltas a lo que me comentas aquí pero no acabo de entender( muy bien) esto de girar sin aflojar; ? A qué te refieres?
gracias

[codi31]

Yo llevando el mismo motor (no me ocurre) algo pasa ahí..

[Serggy]

Ami me varia 3 puntos en frio, pero depende de como tengas calado el syncro. Mientras cambiaba el syncro me di cuenta, en una posición me variaba 2 puntos, pero al moverlo, un pelo (literalmente) me variaba 3 puntos.

Tengo un cubo de desguace, cuando pueda se lo cambio a ver que pasa.

[simplifisimus]

Alguno que tenga el ETKA ¿podría poner la referencia del cubo de un passat AVF? es para hacerme a la idea de su cambio el dia que tenga que hacerle la distribución un saludo

[Whitsnak]

Perdona Whitsnack, doy vueltas a lo que me comentas aquí pero no acabo de entender( muy bien) esto de girar sin aflojar; ? A qué te refieres?
gracias
Si.
Para hacer girar un poco el conjunto polea arbol de levas y cubo por si suena la flauta para que encaje en la chaveta y deje de oscilar.
Pero ya te digo es dificil adivinar si es sentido horario o antihorario.

[Melon Feliz]

A mi en frío me marca 0.0/-0.6 y luego en caliente a -1.1/-1.7.

[alexpopaita]

Ami me varia 3 puntos en frio, pero depende de como tengas calado el syncro. Mientras cambiaba el syncro me di cuenta, en una posición me variaba 2 puntos, pero al moverlo, un pelo (literalmente) me variaba 3 puntos.

Tengo un cubo de desguace, cuando pueda se lo cambio a ver que pasa.

Buenas Serggy
El día que lo hagas comenta el resultado porfavor que ya estoy mosca...

[codi31]

A mi en frío me marca 0.0/-0.6 y luego en caliente a -1.1/-1.7

Pues es un cambio bastante elevado el que tienes en el valor de frío a caliente. Aún estando la oscilación y el valor en rango, varía bastante la medición. Yo tanto en frío como en caliente, el valor es el mismo, lo único que cambia es la oscilación. Como ya he comentado, en completo frío el valor del Angle-Synchro me oscila entre 0.0 y +0.6 de manera rápida, está constantemente oscilando.

En cambio en caliente, el valor está siempre en 0.0 y de vez en cuando, sin yo acelerar para nada, ni hacer nada (sólo observar) oscila a +0.6 y vuelta a 0.0 otro rato. Lo que si me varía bastante de frío a caliente, es el comienzo de la inyección especificado (canal 004 campo 2) y el valor de inyectores (en frío tienen mejor valor). :thumbsup:

[Whitsnak]

A mi en frío me marca 0.0/-0.6 y luego en caliente a -1.1/-1.7.
Ya puedes ir pensando cambiar el cubo del arbol de levas en el siguiente cambio de distribucion.

[jotorresta]

Bueno, por fin he podido hacer el ajuste.
En un primer toque me he ido desde -1.7 a +2.9 y en un segundo toque se ha quedado a 0,0 oscilando a +0,6

Asi se ha quedado.
Impresiones? Pues veo que es menos brusco en bajas (llegaba a ser molesto) y me da la sensación que a partir de 3mil sube algo mejor de vueltas.
Respecto al Consumo no puedo opinar aun. Estás vacaciones haré la prueba de la abuela con depósito lleno, papel y lápiz.

Bajo mi punto de vista creo que he ganado con el cambio al volverse mas progresivo.

[Only registered and activated users can see links]

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Justo así tengo yo el valor (0.0 a +0.6) y me va de lujo. :ok:

[Whitsnak]

Otro que tiene el valor así, de 0.0 oscilando muy poco a +0.6 :ok: no descarto llevarlo a +2.0.

[jotorresta]

Buenos días a todos.
Esta mañana he hecho un log incluyendo el valor del Angle syncro.
Veo una cosa extraña en el valor que tiene por encima de 3mil rpm.
Es normal esas variaciones?
La distribución esta hecha este invierno. Llevará unos 3mil km como mucho.
Que opináis?
[Only registered and activated users can see links]

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[codi31]

Yo el LOG lo veo bien, muy cuadrado. Sobre el Angle-Synchro, pues sinceramente, no sé qué decirte, nunca he hecho un LOG del valor del mismo circulando, siempre lo veo a ralentí, no sé si es normal o no es normal los valores que muestra. Si es cierto, que a 3.066 vueltas, se va a valor negativo (-0.6) y que el valor se va a +2.8 a 3.759 y a 4.053 vueltas, pero como digo, no sé si es normal o no.

A ralentí siempre está en 0.0 oscilando a +0.6 verdad?? siempre? pase el tiempo que pase?

[jotorresta]

Yo el LOG lo veo bien, muy cuadrado. Sobre el Angle-Synchro, pues sinceramente, no sé qué decirte, nunca he hecho un LOG del valor del mismo circulando, siempre lo veo a ralentí, no sé si es normal o no es normal los valores que muestra. Si es cierto, que a 3.066 vueltas, se va a valor negativo (-0.6) y que el valor se va a +2.8 a 3.759 y a 4.053 vueltas, pero como digo, no sé si es normal o no.

A ralentí siempre está en 0.0 oscilando a +0.6 verdad?? siempre? pase el tiempo que pase?
Asi es, se mantiene a 0,0 y muy de vez en cuando 0,6.
Por eso me ha extrañado verlo variar arriba.
Quizás, como va a full la correa se tensa y de ahí era oscilacion.


Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Serggy]

La correa se deforma mucho en las aceleraciones, por eso los dientes del piñón del cigüeñal no son simétricos.

[Only registered and activated users can see links]

[jotorresta]

Entonces podríamos considerarlo normal?
Ya me quedo mas tranquilo.
Gracias.

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[jotorresta]

La correa se deforma mucho en las aceleraciones, por eso los dientes del piñón del cigüeñal no son simétricos.

[Only registered and activated users can see links]
Gracias por el documento adjunto.
Lo explica perfectamente.
[emoji6]

Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk

[Melon Feliz]

Primero me voy asegurar de que esté bien apretado el cubo y si sigue así lo tendré que cambiar.

Pues creía que era normal que en frío diera un valor diferente que en caliente.Como todos los valores que se miran a 90º,gracias por la info chicos.

Y -0.6/-1.1 en frio a -1.1/-1.6 en caliente es correcto?,es que lo dije a tuntun y tengo que asegurarme,mañana con el anticongelante lleno lo compruebo.