Ver la Versión Completa : Mi turbo creo que a muerto. Necesito consejos..
Hola a todos, hoy necesito yo de vuestra ayuda y consejos. :thumbsup:
Os pongo en antecedentes.
Ayer llegando de viaje de fin de semana, aparco en el portal de mi novia, tenía el clima puesto y el motor a ralentí, y sin ningún sonido raro, ni nada que me alertase de que algo ocurría, de repente empiezo a ver por el espejo retrovisor una humareda blanca impresionante.
En segundos tiñó la calle de humo blanco muy espeso. Como había un autocar justo detrás descargando gente, pensé que era de él, hasta que mi novia se bajó y vio que era mi coche. Nada más saber que era yo, apagué el motor que ya llevaba a ralentí como 2 minutos, y al apagar el motor oí un "chas" y ya me cambió la cara.
Abro capó, y no se ven restos de aceite por ningún lado, el nivel de anticongelante estaba bien, y "aparentemente" el nivel de aceite era correcto. No obstante mañana bajaré al garaje y lo comprobaré en frío (lo dejé anoche parado y hoy no lo toqué) y comentaré cómo está el nivel en realidad. También quité el manguito gordo que va a parar a la EGR y no vi exceso de aceite, parecía lo normal. No vi aceite en demasía para nada.
Antes de arrancar, quité el manguito de vacío que va a parar al turbo, arranqué motor y ni rastro de humo blanco (ni una gota) me hice 13 kilómetros de vuelta al garaje y ni rastro de humo. Digo yo que si fuera tema de motor, hubiese soltado humareda blanca, pero como digo, de noche y con los coches traseros alumbrando, ni gota de humo.
El turbo ya llevaba un tiempo que justo al apagar el motor, sonaba como una turbina que gira a altas revoluciones y al apagar notas por el sonido cómo baja de revoluciones poco a poco (pero con sonido) imaginar el sonido a ambulancia de un turbo, y notáis que al apagar motor, ese sonido suena a ambulancia cascada pero decreciendo, así sonaba mi turbo.
Deduzco que será el turbo el responsable (me queda comprobar bien). Ahora vienen mis dudas. Por el mismo precio, me sale el GT1749VB del 150 ARL, pero mis dudas son, que uno me dice que necesito el tubo rojo del ARL para acoplarlo, otros que encaja plug&play, otro que debo de girar la caracola 120º y poner los 3 tornillos y que con eso me vale, y la verdad, no sé a qué atenerme, porque ya que meto turbo, quiero ese, que sé que me vale.
También me hablan que meta el turbo del ARL con las últimas referencias sacadas, porque las referencias antes de 2002 fallaban, y a partir de 2002 salen mejor. Desconozco qué referencias son. Y también me dicen que debo retocar repro y meter IC frontal o tendré lag, otros que no, que con mi repro basta, que está algo apretada y lo muevo bien.
En fin, a ver qué me aconsejáis porque necesito arreglar esto. Gracias. :cry:
si mejor ultimas ref de gt1749vb, el tuyo al ser asz llevara brida que agarra a la carocola de admision del turbo el vb ya con clip.
asi que turbo y manguito rojo.
las caracolas rotarlas es si pones tubo vb de ibiza cupra ,estos llevan una posicion diferente pero no tiene mayor misterio soltar los tornillos y rotar caracola.
yo lleve un tiempo mi ajm "tdi 115" con turbo vb " lleva repro para turbo original" no note lag.
pda: mira desde arriba el turbo haber si llevas enchufe rapido o brida, mirando imagenes de turbos asz veo que van con enchufe rapido, quizas solo necesites turbo
Gracias por la respuesta.
El problema es que según me dicen (yo no me acuerdo) tengo unión por clip, no por abrazadera, esa es la otra duda. Yo juraría (si la memoria no me falla) que todas las uniones son por clip, porque hasta la EGR son todas las uniones de clip, incluido desde la salida del IC, todas con clip, pero en la unión en la caracola de admisión, tengo la duda.
Tampoco me acuerdo qué referencias de turbos son las últimas. Me dicen del turbo del Cupra TDI 160, que es igual al del ARL pero algo mejorado (pero yo de eso, ni idea) ni tampoco idea de si tengo que retocar la repro o no. En el caso hipotético que lleve brida en vez de clip, poniendo el manguito del ARL + turbo de ARL ya no tendría que hacer nada más, no?? el resto es todo igual creo yo.
Esperemos que sea turbo, pero no aviso por sonido ni hizo cosas raras. Se limitaba a sonar a ambulancia un tanto cascada pero no aviso el cabrito a ralentí..
Maxiskoda
12/06/2017, 17:18
Vaya Faena....
Todo apunta a turbo.
El primer turbo lo cambie por sintomas identicos(en garantía).
Si con el turbo que llevas tu coche va bien, monta otro como el que llevas, si no te quieres liar.
Si quieres montar el del arl, no vendria mal montar toda la admisión de arl y asi bajas temperatura de admisión(mal no le vendra).
Luego de paso pondría un donwpipe para que el turbo alivie mejor la presión en altas y el eje del turbo sufra menos.
En bajos apenas se nota por lo menos en mi coche.
A la presión que soplas si o si cuando levantas el pie del acelerador y quiere descargar tiende a retroceder la presión(surge) y eso va minando el turbo.
Esto es mi humilde opinión.
En la unión de la caracola de admisión suelen tener una abrazadera y dos tornillos de metrica de seis (llave de diez); asi es que tiene esos dos sistemas.
Lo del ruido de ambulancia al parar, es raro, un turbo en ralenti esta parado.
Yo quitaria la entrada de la admisión y moveria la caracola por si tiene un juego excesivo, ahora si lo que quieres es cambiar el turbo, ya te lo dejo a tu elección.
Un saludo
Yo creo que es problema del turbo, a mí en otro coche me salió es humareda blanca y de repente por el escape, cuando rompió (rajó la carcasa, al salir el aceite por el escape), pero fué en autopista y zurrándole pero bien, es raro que a tí te haya sucedido a ralentí.
Whitsnak
12/06/2017, 18:18
Vaya faena. De todas formas un turbo es una pieza de desgaste así que llegó su momento como le podía pasar a cualquier otro.
Si te soltó humareda blanca eso no tiene porque ser del turbo... ¿Notaste pérdida de potencia o andaba bien como siempre?
Primero hay que comprobar que sea turbo y no otra cosa.
Si hipoteticamente es el turbo tienes tres opciones:
A) Desmontar tu turbo y llevarlo a reparar. Es la opción más barata y no tiene porqué ir mal. Hay muchísimas empresas que se dedican a reparar turbos, algunas con más prestigio que otras.
B) Cambiar por otro turbo equivalente sin tocar repro.
C) Cambiar por otro turbo más grande que en tu motor al ser transversal te entraría sin problemas pero requiere repro y puede ser la opción más cara.
Si vas a cambiar de turbo a otro mas grande hay que tocar repro si o si, sino la ECU manda a trabajar a un turbo más grande como si fuera turbo el que tienes ahora montado. Y si llevas IC a un costado es conveniente tener IC frontal (conocido como FMIC) porque no te va a dar lo que el turbo necesita con un IC enano.
Ya puestos yo me iría a un turbo más grande tipo gt1749VC de motor 170 cv y un FMIC que te entre en el frontal (tendrás que sacrificar los antinieblas) y una buena repro a medida te acercas fácil a 200 cv.
El del cupra dicen que es igual que el del ARL pero si pesas el del cupra pesa unos gramos mas, asi que algo cambia.
Melon Feliz
12/06/2017, 20:05
Lo siento mucho Codi31!,siempre a los buenos les ocurren putadas.
Comprueba la compresora,yo la mire hace unas semanas y no se movia ni una pizca y tiene 13 años el turbo.Mi turbo es de los buenos,no de los primeros que cascaban.
[Only registered and activated users can see links]
Si necesitas ver cosas de un ARL,dime y te mando fotos y vídeos.
de todas formas codi, comentas que le quitastes el tubo de la geometria y dejo de echar humo, si el turbo esta tocado por los sellos como se presupone que es el caso, algo de humo tendria que ver ya que el turbo sigue girando en menor cuantia tendria que verse humo " el que va a la caracola de escape y linea de la misma".
luisete07
12/06/2017, 21:40
Yo presiento que algo tiene que ver temperatura de aceite y decantador de vapor de aceite (seta de tapa de válvulas).
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Cómo ve sabe si el turbo es de los buenos?
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
En principio todo apunta a que se te pasa aceite de la lubricacion del turbo a la admision, asi que todo el mundo te diria con esos datos que turbo muerto. Pero me descoloca lo que dices que si le quitas el tubo de vacío al turbo no te echa humo. Cuando se desconecta el vacio, lo unico que afecta es que la geometria se pone en posición de maxima presion de aire, pero el eje debe de seguir con la misma holgura, asi que deberia seguir pasando aceite a la admision. Aunque fuese en menor medida, pero humo deberia de haber. Comprueba bien en que estado hace humos y en cual no.
tal y colo ya ha comentado otro compañero busca otras posibilidades como el decantador, u otras posibilidades, ya que tambien dices que en la admision no hay restos, a ver si esta perdiendo algun reten de valvula (deseo de verdad que no sea esto) y de ahí el humo y la ausencia de restos en los conductos.
CarlosApellido1
13/06/2017, 00:00
Yo presiento que algo tiene que ver temperatura de aceite y decantador de vapor de aceite (seta de tapa de válvulas).
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
Como afinas compañero.
Si le vuelve a pasar de salir la humareda a ralentí, en ese momento podría desconectar el manguito que va de la seta al tubo de admisión y comprobar si disminuye el humo por el escape, no?
Antiguamente el manguito de la seta se ponia directo al suelo para que entrase aire frio y limpio en la admisión, para circular no es legal porque va contaminando, pero para probar?
Codi31, te has fijado si el turbo está resudado por fuera de aceite por la zona donde encaja el manguito de admisión y la zona del engrasador?
Si desconectáis la geómetra del turbo debería de tirar mas aceite, sobre todo a ralenti. Los turbos necesitan presión en el escape sino tiran aceite, para eso se necesita que la geometría este algo cerrada.
Ami ya me a pasado alguna vez al ralenti con la geometría desconectada. Estas un rato a ralenti, sigues la marcha y tira una pequeña nube de humo.
jotorresta
13/06/2017, 18:14
Vaya faena códi. Espero que no sea mucho la avería.
En caso de ser el turbo yo aprovecharía y pondría el vb, aunque no quieras apretar mas. Quizás solo tengas que ajustar un poco la carga y listo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
jeopardize
13/06/2017, 20:16
Poco puedo ayudarte!
Ánimo y en cualquier caso, que se te resuelva a satisfacción y lo más económicamente posible.
Saludos
Gracias a todos por vuestras respuestas (se agradecen todas). :thumbsup:
Perdonar que ayer no me pasara por el foro, pero entre mi jornada laboral, y que me estuve calentando la cabeza todo el día mirando referencias, hablando con diferentes turberos sacando opiniones, hablando con gente de este mundillo (etc..) no me dio tiempo a entrar.
Como bien dije anteriormente, el domingo estando a ralentí después de venir de un viaje, me salió humo blanco por el escape, revisé motor (niveles y demás) y estaba todo correcto a simple vista. Ayer martes, bajé al garaje, y como llevaba el coche parado desde el domingo por la noche, ya pude mirar el nivel de aceite y demás correctamente, para saber su nivel real. Bajó un poquito el nivel de aceite, lo noté en la varilla claramente, pero seguía a nivel. Consumió algo de aceite al parecer. El resto de niveles, perfectos.
Desde que vi el humo blanco por el escape, apagué motor y revisé todo bien, y antes de arrancar quité el manguito de vacío que va al turbo. Arranqué y ni rastro de humo. Me hice 13 kilómetros al garaje, y ayer martes recién arrancado el coche en completo frío, me bajé y con una linterna en el escape, ni rastro de humo blanco, ni tampoco señal alguna en los casi 20 kilómetros al taller de mi amigo (nada de nada). No me preguntéis el por qué no hay rastro de humo blanco (yo tampoco lo entiendo) pero así a sucedido.
Pienso yo que si fuera tema anexo al turbo, por ejemplo de motor, en estos casi 35 kilómetros hubiese salido algo de humo blanco, no?? debería haber salido algo si no es el turbo, verdad?? pues no, ni gota. Sé que es raro, pero mejor así.
Comprobando ayer el eje del turbo en el taller, este tenía una holgura brutal, se movía de arriba a abajo y de lado a lado perfectamente. Al parecer, los sellos se habían desgastado y dejaba pasar aceite al escape y en menor medida a la admisión. Ese es el resultado real del turbo. Está para cambiar. También comprobé la seta superior de la tapa de balancines (el famoso decantador) y no estaba obstruido y no vi que tenía exceso de aceite, y tampoco la admisión.
Pero si se comprobó ayer, que al apagar el motor, se le oía al eje rozar, otro síntoma más que hace pensar en el turbo. Se va a comprobar IC y admisión por si hay restos de algo del turbo o algo anómalo antes de montar el turbo nuevo.
Como dije he estado viendo referencias de turbos, hablando con unos y otros, y según pude constatar, la última referencia de Garrett para estos motores es la: 721021-5008S que es la referencia que menos peta, y luego las referencias primeras: 721021-001/002/003 que estas petaban con sólo mirarlas. Al final monto está referencia de turbo: 038253016G perteneciente a ARL, y estoy viendo si localizo una de las últimas referencias sacadas por Garrett, pero aún estoy en trámites. En cuanto sepa algo (que será ya mismo) os lo comunico. Salu2
P.D: Melon Feliz, qué referencia de turbo llevas? puedes ponerla aquí??
josetrab
14/06/2017, 12:35
yo optaria por sacar reparar tu propio turbo, o montar uno de intercambio, que en la practica viene a s er lo mismo.
Animo codi...... un saludo.
En la práctica, sacar y reparar mi turbo, es lo mismo que montar uno de intercambio como bien has dicho (no hay diferencia alguna) la diferencia está en la calidad de materiales empleados en esa reconstrucción/reparación. Kit de reparación 721021 sólo hay uno, pero cambia la calidad de un kit dependiendo a quién se lo lleves.
De ahí la importancia de encontrar una buena empresa, y no mirar mucho el bolsillo. :thumbsup:
Whitsnak
14/06/2017, 13:32
El 038253016G no encontré para ARL. Ayer estuve mirando los ARL y no existe esa referencia. Creo que es de BPX o el otro hermano del BPX.
Luego te lo miro en el ETKA.
Gracias tío. Mira bien, porque si me aparece esa referencia para turbo de ARL en diferentes web y demás. Pero ya se sabe con el tema de las referencias, es un puto lío. :thumbsup:
Melon Feliz
14/06/2017, 15:09
Alguien me dice donde pone la referencia del turbo?,en que parte del mismo lo pone?,esta tarde te lo miro Codi31 a ver si lo encuentro.
Yo desde mi experiencia te digo que ni loco metas nada de intercambio, reparado, ni cartuchos, ni nada de eso. Porque luego pasa lo que pasa, que sino carga, que si se entra en limp mode.... Turbo nuevo completo directo de Garret y adiós preocupaciones.
Whitsnak
14/06/2017, 17:01
codi31, te escribo por aquí que el whatsapp no me conecta con el portátil no sé por qué.
Te comento, en el ETKA actualizado la ref. 038253016G no aparece en ningún lado, sin embargo buscando en busqueda de ref. aparece que se ha retirado en el 2008 sustituyendo por 3G0253016R que sí aparece en el Golf IV ARL y a mi entender es el que se utiliza, el último. Y no es del BPX o BLS tal y como pensaba al principio.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Melon Feliz
14/06/2017, 17:16
Tiene toda la pinta que Whitsnak tiene razón,la referencia del mío es GT1749vb 038253016G.
Azul Mauricio
14/06/2017, 20:55
lástima que haya durado tan poco después de limpiarlo.
A ver si lo solucionas pronto :ok:
Maxiskoda
15/06/2017, 07:50
Este caso que comentas Códi me paso Ami.
Lo más normal es que solo tengas residuo de aceite, no metalico.
No está demás darle una limpieza.
Yo mal de el turbo reconstruido no puedo hablar(el mío hice la cacicada en vez de limpiar reconstruir) y hay está como un campeón.
Mi tío en el taller con la empresa que trabaja de limpieza y reconstrucción de turbos no a tenido ningún problema.
Al final el turbo es una pieza de desgaste.
Suerte con la búsqueda.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Suerte con la búsqueda.
Muchas gracias tío, se agradece. :thumbsup:
Lástima que haya durado tan poco después de limpiarlo.
Pues si, tío (una verdadera pena) con el curro que te diste, y mira. Te vuelvo a agradecer de manera pública todo lo que hiciste por mi y por mi coche ese día, eres un crack. La lástima que el turbo no llegase a hacerse ni 25.000 kilómetros antes de romperse. Pero todo tiene una vida. Salu2
La referencia del mío es GT1749VB 038253016G
Gracias. Pero me refiero a la otra referencia: 721021- xxx???
Te comento, con el ETKA actualizado la ref. 038253016G no aparece en ningún lado, sin embargo buscando en busqueda de ref. aparece que se ha retirado en el 2008 sustituyendo por 3G0253016R que sí aparece en el Golf IV ARL y a mi entender es el que se utiliza, el último. Y no es del BPX o BLS tal y como pensaba al principio.
Gracias por el aporte, te has portado tío. Te lo agradezco.
Bueno, comentar que el turbo ya está montado, al final puse un GT1749VB 038253016G que al parecer es el mismo que el del Melon Feliz. Y en efecto, mi turbo anterior estaba para el arrastre. Me comprobaron admisión, IC y demás, y no había rastros del turbo, sólo aceite. Se comprobó que el aceite se pasaba al escape, se limpió todo y se montó el nuevo turbo, que tiene buena pinta.
No me hizo falta comprar tubo del ARL, fue plug&play. Tampoco hay rastro de humo blanco y el turbo va como la seda, sin ningún ruido o silbido. Pero las advertencias que algunos me vaticinaban en este hilo, y a los que pregunté entendidos en el tema, se han hecho realidad.
El coche a perdido muchos bajos (se nota bastante) antes, con el turbo de serie, subía de vueltas en cualquier régimen de vueltas, por ejemplo, yo podía ir perfectamente en cuarta, llegar a una glorieta, frenar un poco, salir de la glorieta pisar y lanzarse. Ahora casi que tengo que reducir para que salga con alegría. Lo noto sobre todo en bajas, le faltan huevos, por debajo de 2.000 vueltas es perezoso, hay que llevarlo alto de vueltas para ir lanzado, antes era rozar el acelerador y salir disparado.
Ya me dijeron, que los ARL cargan más tarde que por ejemplo el ASZ, que suelen ser turbos que una vez que cargan, son cohetes, pero pierden en bajos. Y que lo iba a notar. Y en efecto, se nota. Humea menos que con el turbo de serie, y a partir de 2.000/2.100 vueltas es un cohete, sube que da gusto, pero a perdido el nervio. Me dicen que es normal, que ruede un poco que lo notaré cada vez más (y es verdad) lo noté al final del día, pero aún así, le queda por estirar al turbo.
Tendré que hacer un LOG, ver cómo se comporta el turbo, y me pasaré por BND a ver qué se puede hacer, y mandaré el LOG a gente que se dedica a esto y a ver qué me dicen o qué puedo retocar/meter. Me dicen, que hay veces que los turbos se retocan en banco, pero que en el coche es otra cosa. Que lo mismo viene un poco capado del banco, para que no parta, y que no se descarta tocar la varilla del pulmón del turbo, pero esto es lo menos viable, puesto que viene con el sello de Garrett, y es lo último a tocar.
En fin, rodaré un poco más, le apretaré al pie un poco más, y veremos a ver cómo lo hacemos con el turbo, porque me han asegurado que afinando el tema, quedaré más contento que antes, que la base ya está hecha, y ahora toca jugar un poco y ver los beneficios. Pero al menos puedo circular tranquilo, y tengo coche. Pondré el LOG por aquí (no os quepa duda) y ya me diréis vosotros. Muchas gracias a todos.
Lo que tienes que hacer es meter el mapa de la n75 de un ARL. Es normal que valla perezoso con el mapa de un ASZ.
CarlosApellido1
15/06/2017, 15:14
Yo te aconsejaría rodar suave unos 1000km de rodaje, todas las piezas nuevas necesitan un poco de adaptación.
Mi segundo consejo sería quitarle caballos y dejarlo en 150 adaptando la electrónica a ese turbo (de hecho yo lo dejaría de serie) para prevenir futuras averías, como el embrague por ejemplo.
Un saludo y que disfrutes ese nuevo turbo.
Melon Feliz
15/06/2017, 16:45
Codi31 mi turbo que es el mismo se comporta igual,carga a 1800 pero no lo da todo de si a partir de las 2000/2100 rpm,yo siempre voy a 2000rpm,nunca por debajo y siempre tengo el par disponible a ese regimen,incluso en cuarta sale disparado,pero supongo que será por la repro que tengo.
Lo que si vas a notar cuando lo dejes todo bien es ver como estira hasta 4000 dando todo a full sin perder ni un cv,deseando estoy de ver el LOG con el turbo de serie.Ponle el angle en -1 xD
Para mi los bajos son de 2000 rpm hasta 2500 rpm y altas de 2500 rpm hasta 4000,aunque seguro que modo de verlo es el equivocado.
Whitsnak
15/06/2017, 16:55
Yo te aconsejaría rodar suave unos 1000km de rodaje, todas las piezas nuevas necesitan un poco de adaptación.
Mi segundo consejo sería quitarle caballos y dejarlo en 150 adaptando la electrónica a ese turbo (de hecho yo lo dejaría de serie) para prevenir futuras averías, como el embrague por ejemplo.
Un saludo y que disfrutes ese nuevo turbo.
Dudo que un turbo necesite hacer rodaje. Eso es quitar y poner nuevo. Que va bien?, irá igual de bien si se va suave que fuerte (a temperatura de servicio claro).
Es más, hace poco hablando con un forero me decia que el rodaje es puro cuento que lo que hay que hacer es ir fuerte desde nuevo y no amariconarlo por el tema de segmentos y no se que mas.
Codi31 mi turbo que es el mismo se comporta igual,carga a 1800 pero no lo da todo de si a partir de las 2000/2100 rpm,yo siempre voy a 2000rpm,nunca por debajo y siempre tengo el par disponible a ese regimen,incluso en cuarta sale disparado,pero supongo que será por la repro que tengo.
Lo que si vas a notar cuando lo dejes todo bien es ver como estira hasta 4000 dando todo a full sin perder ni un cv,deseando estoy de ver el LOG con el turbo de serie.Ponle el angle en -1 xD
Para mi los bajos son de 2000 rpm hasta 2500 rpm y altas de 2500 rpm hasta 4000,aunque seguro que modo de verlo es el equivocado.
Para mi hasta 2000 rpm es bajo regimen, de 2000 a 3000 medio regimen, 3000 a 4500 alto regimen.
Yo menos de 2500 voy totalmente de serie y a partir de 2500 progresivamente hasta las 3000 que es donde tengo toda la chicha.
Yo al turbo que tiene codi31 en primer lugat seria poner los mapas del ARL hasta 2500 rpm (de serie) luego mas chicha a partir de 2500 a 3500.
De todas formas codi31 si haces log de tu Golf IV "medio ARL" que no se te olvide de hacer tambien el canal 001 para ver como se comporta la IQ.
Saludos.
Melon Feliz
15/06/2017, 18:17
Supongo que sus inyectores serán mejores que los que monta mi ARL,pues tu modo de ver eso me convence mas Whitsnak,se me olvidaron los "medios" xD.
El mio me da todo desde las 2500 hasta las 4100,luego se muere.
CarlosApellido1
15/06/2017, 19:02
Dudo que un turbo necesite hacer rodaje. Eso es quitar y poner nuevo. Que va bien?, irá igual de bien si se va suave que fuerte (a temperatura de servicio claro).
Es más, hace poco hablando con un forero me decia que el rodaje es puro cuento que lo que hay que hacer es ir fuerte desde nuevo y no amariconarlo por el tema de segmentos y no se que mas.
Claro que necesita (o se recomienda) un pequeño rodaje, pero bueno allá cada uno. Los motores no dan el 100% nada más fabricarlos, necesitan un periodo de adaptación para ello e ir cogiendo desgaste poquito a poco, y el turbo igual.
Los motores no se 'amariconan' por llevarlos despacio, se puede ensuciar la egr más o menos, pero es lo único.
Estoy con Carlosapellido1, toda pieza de desgaste que no tenga pruebas en banco se debe rodar, para que el ajuste lo haga lentamente.
El rodaje se entiende por el desgaste y fricción que generan unos segmentos nuevos en una camisa nueva. Es fricción pura y dura, por eso se recomienda ir dándole caña al motor poco a poco hasta que se adapte. No es lo mismo esa fricción a 2000 rpm que a 4500. En el turbo no hay fricción como tal, es como un cigüeñal o un árbol de levas, la presión de aceite impide que las partes móviles entren en contacto directo con las fijas.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Whitsnak
15/06/2017, 21:47
Totalmente de acuerdo con Molas83.
A ver si se pasa el colega forero y nos deleita con una explicación en profundidad del tema de rodaje del motor que en su dia hablamos por whatsapp y me dejó con los esquemas rotos jajaja.
Esta claro que el turbo ni necesita ni le afecta que se haga o no rodaje.
Saludos.
El bruñido de las paredes del cilindro deja de desgastar los segmentos y por lo tanto dejan de asentarse, aproximadamente 30 minutos apartir del primer arranque. Con la de paseos que les pegan en las campas, que dicho sea de paso no van con mucha delicadeza... y el cargarlos en camiones, trenes, barcos... el rodaje de los segmentos se ha realizado de sobra. Asi que por el tema de segmentos a un coche nuevo no hay que hacerle rodaje.
Por otro lado a la mayoría de propietarios de maquinaria pesada siempre les e escuchado "A las maquinas nuevas hay que darles caña para que se suelten, sino se amariconan para siempre" maquinaria de 200.000€ mínimo.
Yo al turbo le di 1000km suave por si acaso, pero en teoría no hace falta, porque en un turbo de cartucho en buenas condiciones nunca hay contacto metal-metal.
CarlosApellido1
15/06/2017, 22:32
El rodaje se entiende por el desgaste y fricción que generan unos segmentos nuevos en una camisa nueva. Es fricción pura y dura, por eso se recomienda ir dándole caña al motor poco a poco hasta que se adapte. No es lo mismo esa fricción a 2000 rpm que a 4500. En el turbo no hay fricción como tal, es como un cigüeñal o un árbol de levas, la presión de aceite impide que las partes móviles entren en contacto directo con las fijas.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Pues yo pienso que todo lo que es nuevo viene muy ajustado, por lo que hay más roce (al final es fricción, a más presión de soplado más fuerza hace un casquillo contra el otro aunque pase el aceite entre ellos) y más temperatura. No creo bajo mi punto de vista que someterle a máximo rendimiento (en este caso más aún porque va repro) en los primeros kilómetros sea lo más recomendable. Repito es mi opinión.
En las máquinas industriales se ponen las piezas y a correr, a tope nada más arrancar porque tienen que producir, pero en un coche particular tienes la opción de por lo menos intentar hacerlo bien desde el principio.
Pues yo pienso que todo lo que es nuevo viene muy ajustado, por lo que hay más roce (al final es fricción, a más presión de soplado más fuerza hace un casquillo contra el otro aunque pase el aceite entre ellos) y más temperatura. No creo bajo mi punto de vista que someterle a máximo rendimiento (en este caso más aún porque va repro) en los primeros kilómetros sea lo más recomendable. Repito es mi opinión.
En las máquinas industriales se ponen las piezas y a correr, a tope nada más arrancar porque tienen que producir, pero en un coche particular tienes la opción de por lo menos intentar hacerlo bien desde el principio.
A ver, si pasa aceite entre los casquillos no hay fricción ni hay roce. Eso no es una opinión, es física. Que quieres llevarlo despacio los primeros km? Me parece perfecto, pero es bueno saber cómo funciona eso ahí dentro.
Me recuerda a la costumbre que tiene mucha gente de arrancar el coche y dejarlo unos minutos a ralentí para que el aceite llegue al turbo y a la culata. Si lo quieren hacer ningún problema, faltaría más, pero el tiempo que tarda en llegar la presión de aceite al último rincón del motor se mide en décimas de segundo.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
CarlosApellido1
16/06/2017, 00:03
Entonces por que motivo se desgastan los casquillos del turbo si no hay roce? Por que coge holgura?
Las piezas nuevas vienen muy ajustadas, es imposible que pase el aceite igual de bien que cuando tiene un poquito de desgaste. Cuanto más presión de soplado, más fina es la pelicula de lubricante que pasa entre los casquillos, y si ademas le sumas que de nuevo viene todo muy ajustado (y que va repro en este caso)...estas comprando todas las papeletas.
Un motor hasta que no tiene 70-80.000 no da todo su rendimiento, un turbo hasta que no hace un rodaje igual. Si fuerzas ese rodaje puede ser que adelantes una avería por querer tenerlo todo en el momento.
Lo de esperar al arrancar es para coger temperatura; gomas y retenes empiezan a coger flexibilidad, metales, aceite mas diluido... todo se prepara para empezar a coger revoluciones. O acaso te levantas de la cama y directamente te vas a correr?
Al final cada uno decide que hace con su dinero.
Yo lo dejo aquí, que vaya bien.
Un saludo.
jeopardize
16/06/2017, 05:40
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
No crees que el comentario está un pelín fuera de lugar?
Whitsnak
16/06/2017, 06:18
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
El autor de este post ha ayudado muchísimo a muchos usuarios con información que perfectamente la pueden buscar en Google pero se les ayuda que de esto se trata en un foro.
codi31 es uno de los más activos que puede haber en éste foro. Aunque haya información en Google hay que tener tiempo y dedicación para buscar, cribar información qeu no siempre es del todo cierta.
Ante algo imprevisto es absolutamente normal que haya abierto un post. Yo también lo haría, por supuesto.
PD.: Bienvenido, empiezas fuerte.
Entonces por que motivo se desgastan los casquillos del turbo si no hay roce? Por que coge holgura?
Las piezas nuevas vienen muy ajustadas, es imposible que pase el aceite igual de bien que cuando tiene un poquito de desgaste. Cuanto más presión de soplado, más fina es la pelicula de lubricante que pasa entre los casquillos, y si ademas le sumas que de nuevo viene todo muy ajustado (y que va repro en este caso)...estas comprando todas las papeletas.
Un motor hasta que no tiene 70-80.000 no da todo su rendimiento, un turbo hasta que no hace un rodaje igual. Si fuerzas ese rodaje puede ser que adelantes una avería por querer tenerlo todo en el momento.
Lo de esperar al arrancar es para coger temperatura; gomas y retenes empiezan a coger flexibilidad, metales, aceite mas diluido... todo se prepara para empezar a coger revoluciones. O acaso te levantas de la cama y directamente te vas a correr?
Al final cada uno decide que hace con su dinero.
Yo lo dejo aquí, que vaya bien.
Un saludo.
Los casquillos se desgastan por un mal uso, o por un exceso de revoluciones.
simplifisimus
16/06/2017, 09:14
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google. Ya quisieramos que tu nos ayudases una decima parte de lo que nos asesora y aconseja Codi
j@calles
16/06/2017, 09:20
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
... tú comportamiento lo dice todo sobre ti...
Enviado desde mi SM-N9005
Lo que tienes que hacer es meter el mapa de la N75 de un ARL. Es normal que vaya perezoso con el mapa de un ASZ.
Esto me interesa. Meter el mapa de la N75 del ARL?? nadie me había comentado esto hasta ahora. Unos me hablan de tocar geometría, otros de ajustar o afinar la repro, pero meter el mapa de la N75 del ARL, nunca. Perdona mi ignorancia, pero no es el mismo??
Ambos motores llevan la misma N75 de fabrica (1J0 906 627 B) y ambos motores con polímetro en mano (lo he podido comprobar) dan los mismos valores en el cableado y conector de la N75 tanto en reposo como en funcionamiento. Por eso me a dejado esto descolocado.
Yo te aconsejaría rodar suave unos 1000km de rodaje, todas las piezas nuevas necesitan un poco de adaptación.
Según me dijo el que me montó el turbo, no necesita rodaje alguno, es montar y pisar a placer. La persona que trajo el turbo al taller, dijo lo mismo. Tan sólo recomendó, que al poner el turbo, se quitase la clavija de los inyectores, o el G28 para que el motor no arranque, y mientras gira el motor sin arrancar, la bomba de aceite mientras engrase el turbo, y después arrancar y dejar a ralenti unos 4/5 min (y esto fue lo que se hizo).
Tampoco en la hoja de garantía, que viene un pastel de información con las posibles roturas del turbo, montaje, consejos, aceites y demás, venía nada de esto. Y eso que te indicaban paso a paso el montaje, que cambiase aceite y filtro, comprobar admisión antes de montar, y un sin fin de ayuda más. Por tanto, yo nada más montar, calenté motor y pie a fondo. Yo te aseguro que pensé como tu, en serio, pero dicen que no hace falta rodaje.
Deseando estoy de ver el LOG con el turbo de serie.
Cómo con el turbo de serie?? el turbo de serie petó, ahora llevo un VB, o te refieres que haga un LOG con el nuevo turbo pero sin repro? LOG vaís a tener de fijo.
Ponle el angle en -1 xD
Negativo.
Llevo el valor en 0.0 oscilando a +0.6 y tengo unos consumos muy buenos, y antes de petar el turbo era un cohete el coche, no pienso tocar el valor. :mrgreen2:
Este fin de semana, pienso rodar más el coche, quiero ver cómo va estirando, porque me dijeron que contra más rodara, mejor iba respondiendo el turbo, y así lo he notado. Cada vez lo noto menos perezoso. Pero aún así no era como antaño, que era un petador de TDI,s y un humillador nato. :demonio:
Gracias a todos por vuestra ayuda (gracias de verdad, tíos) en cuanto ruede un poco, haré el LOG (incluyendo canal 001) y lo pondré aquí. :ok:
Melon Feliz
16/06/2017, 12:59
Me refiero a un LOG con el turbo que llevas ahora sin reprogramar xD.Para ver sus valores por defecto sin reprogramar.
Entonces ahora cuantos cv tendrá tu coche?:mrgreen2:,el turbo de origen de tu ASZ es mejor que el turbo de origen de un ARL que le has puesto,no?.
Espero que lo disfrutes y te dure un huevo,tu haz como yo,nunca le piso en segunda y ni hago salidas en primera y lo llevo 13 años,veras que 3ª marcha mas maja vas a tener cuando le hagas repro xD.Veo normal que lo notes ahora mas perezoso pero cuando le hagas la repro quizá tu opinión cambie ya que tu lo llevabas repro tu ASZ antes de romper el turbo.
Me recuerda a la costumbre que tiene mucha gente de arrancar el coche y dejarlo unos minutos a ralentí para que el aceite llegue al turbo y a la culata. Si lo quieren hacer ningún problema, faltaría más, pero el tiempo que tarda en llegar la presión de aceite al último rincón del motor se mide en décimas de segundo.
También cito está valiosa información.
Yo siempre he tenido esto en la cabeza. Yo arranco en frío, y espero 10 seg siempre antes de iniciar la marcha, nunca arranco y tiro directamente. Y siempre me he preguntado, cuánto tiempo sería el correcto esperar para que el aceite lubrique todo bien. Hay gente que me dice que 10 seg es una locura, que es muy poco, que ellos (sobre todo algunos) esperan hasta 5 min..!!! y yo les digo que eso si es una locura, que es gastar combustible a lo tonto.
Aparte, que creo (no sé si estaré equivocado) que es mejor calentar un motor circulando cambiando suave y despacio, que estar a ralentí, porque contra antes caliente, mejor para el motor. Pero que llegue el aceite en décimas de segundo al último rincón del motor, no lo sabía. Entonces se ve que hago el primo esperando 10 seg, y los que esperan 5 min ya ni te cuento..:mrgreen2:
Melon Feliz
16/06/2017, 13:09
En el manual de mi coche pone claramente no calentar el coche al ralenti y no dejarlo mucho tiempo parado recién arrancado,yo hago como tu,espero 10 segundos y salgo sin pisar el acelerador,soltando embrague.
Se supone que la bomba de aceite trabaja en consonancia con las rpm,cuanto mas altas las rpm,mas bombea y por ende es mejor iniciar la marcha cuanto antes pero sin pisar como un loco..o lo he soñado.
También cito está valiosa información.
Yo siempre he tenido esto en la cabeza. Yo arranco en frío, y espero 10 seg siempre antes de iniciar la marcha, nunca arranco y tiro directamente. Y siempre me he preguntado, cuánto tiempo sería el correcto esperar para que el aceite lubrique todo bien. Hay gente que me dice que 10 seg es una locura, que es muy poco, que ellos (sobre todo algunos) esperan hasta 5 min..!!! y yo les digo que eso si es una locura, que es gastar combustible a lo tonto.
Aparte, que creo (no sé si estaré equivocado) que es mejor calentar un motor circulando cambiando suave y despacio, que estar a ralentí, porque contra antes caliente, mejor para el motor. Pero que llegue el aceite en décimas de segundo al último rincón del motor, no lo sabía. Entonces se ve que hago el primo esperando 10 seg, y los que esperan 5 min ya ni te cuento..:mrgreen2:
10 segundos es el tiempo de abrocharte el cinturón y soltar el freno de mano, lo mismo que hago yo en el diésel que tenemos en casa. No digo que nadie haga el primo, digo que esa gente que lo tiene varios minutos a ralentí con la excusa de que el aceite aun no ha llegado a todos los rincones están equivocados en su razonamiento.
Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
10 segundos es el tiempo de abrocharte el cinturón y soltar el freno de mano, lo mismo que hago yo en el diésel que tenemos en casa.
Lo mismo hago yo. :ok:
Entonces ahora cuantos caballos tendrá tu coche?
Ni idea tío, ahora (ni idea) pero según me han dicho, con este nuevo turbo y ajustando bien la repro y metiendo alguna chuche más, podría subir a 190/200CV como por ejemplo metiendo donwpipe de 2.5/3.0, tuberías de no sé qué material (etc..) pero eso, por ahora, no lo contemplo. Cuando lo afine todo bien, si quieres nos medimos y vemos si te humillo o no te humillo..:demonio:
El turbo de origen de tu ASZ es mejor que el turbo de origen de un ARL que le has puesto, no?
Según tengo entendido (y me han dicho) es el mismo. Exactamente el mismo. Lo único que cambia, es que el turbo del ARL tiene como 3 milímetros más grande la turbina de escape, el resto es todo igual. También cambia el acople del manguito en el turbo, que en el ARL es de clip y en algunos ASZ de presión + abrazadera. :thumbsup:
Esto me interesa. Meter el mapa de la N75 del ARL?? nadie me había comentado esto hasta ahora. Unos me hablan de tocar geometría, otros de ajustar o afinar la repro, pero meter el mapa de la N75 del ARL, nunca. Perdona mi ignorancia, pero no es el mismo??
Ambos motores llevan la misma N75 de fabrica (1J0 906 627 B) y ambos motores con polímetro en mano (lo he podido comprobar) dan los mismos valores en el cableado y conector de la N75 tanto en reposo como en funcionamiento. Por eso me a dejado esto descolocado.
Cada modelo lleva un mapa de n75 diferente. Un arl necesitara un mapa de n75 mas cerrado a bajas rpm para forzar el turbo a girar, ya que el turbo es mayor, mientras que un asz como tiene el turbo mas pequeño necesitara un mapa de n75 mas abierto abajo para no pasarse de presión.
Al final el mapa de la n75 lo que gestiona es la geometría.
Por ultimo y sin ninguna maldad, esto es la crónica de una muerte ya anunciada. Te avisamos hace tiempo de que esos picos de 2bar con la electrónica vieja te iban a pasar factura.
Cada modelo lleva un mapa de N75 diferente. Un ARL necesitará un mapa de N75 mas cerrado a bajas rpm para forzar el turbo a girar, ya que el turbo es mayor, mientras que un ASZ como tiene el turbo mas pequeño necesitara un mapa de N75 más abierto abajo para no pasarse de presión.
El coche lo reprogramé en BND, supongo que allí será dónde puedo comentar esto, y que me cambien el mapa (digo yo) se lo comentaré a ver qué me cobran o me dicen. Con respecto al tema de los picos del soplado, sé de sobra que de ti no sale con maldad. Pero no entiendo a qué te refieres con la electrónica vieja. Te refieres estando de serie?? porque aún sigo con la misma electrónica (repro) y el pico de soplado no era malo, o yo lo considero bueno.
Quizás te refieres a cuando el turbo soltó humo blanco, y necesitó limpieza, que se iba de madre, pero después de limpiar, cuadraba bastante el LOG, eso se digo aquí..
Melon Feliz
16/06/2017, 14:44
Como quieras,todas las semanas me meriendo un Golfete :laugh:
Whitsnak
16/06/2017, 15:23
El coche lo reprogramé en BND, supongo que allí será dónde puedo comentar esto, y que me cambien el mapa (digo yo) se lo comentaré a ver qué me cobran o me dicen. Con respecto al tema de los picos del soplado, sé de sobra que de ti no sale con maldad. Pero no entiendo a qué te refieres con la electrónica vieja. Te refieres estando de serie?? porque aún sigo con la misma electrónica (repro) y el pico de soplado no era malo, o yo lo considero bueno.
Quizás te refieres a cuando el turbo soltó humo blanco, y necesitó limpieza, que se iba de madre, pero después de limpiar, cuadraba bastante el LOG, eso se digo aquí..
Serggy se refiere a que en un log que se vio en no se que post se vio que tenia sobrepresion dando picos de 2 bares.
Tengo un recuerdo vago pero creo que tenias problemas con el bimasa, puede ser?, no recuerdo bien pero habia un log tuyo por ahi donde se veia picos de 2 bares, esto para un turbo no es nada bueno.
Con el nuevo turbo yo haria repro nueva, no retocando la anterior. Me explico, nueva repro del ASZ que tienes pero con el mapa de la N75 del ARL tal y como Serggy te ha explicado. En esa situacion se hace log de serie con turbo del ARL y se toca la IQ, duracion reescalada correctamente, torque, deseo de pedal etc etc, si hace falta se corrige el mapa de N75 para que alivie en caso de sobrepresion por overfueling. Tambien cerraria mas la geometria en el mapa de la N75 a medio regimen para que cargue antes y no notes esa perezosidada bajas rpm que comentas.
Doy fe que BND harán bien el trabajo. Insiste en que dejen un coding de serie pero con mapa de N75 del ARL.
El coche lo reprogramé en BND, supongo que allí será dónde puedo comentar esto, y que me cambien el mapa (digo yo) se lo comentaré a ver qué me cobran o me dicen. Con respecto al tema de los picos del soplado, sé de sobra que de ti no sale con maldad. Pero no entiendo a qué te refieres con la electrónica vieja. Te refieres estando de serie?? porque aún sigo con la misma electrónica (repro) y el pico de soplado no era malo, o yo lo considero bueno.
Quizás te refieres a cuando el turbo soltó humo blanco, y necesitó limpieza, que se iba de madre, pero después de limpiar, cuadraba bastante el LOG, eso se digo aquí..
No recuerdo si fue con electrónica vieja o con la original el caso es que vi logs tuyos de 2bar. Te comente que con ese soplado explotaban los 1749vb con lo que el tuyo que era mas pequeño estaba tocado y hundido.
Yo iría a bnd, les diría que te metiesen el mapa de n75 COMPLETO de un arl y apartir de ahi que vallan afinando. Digo completo porque igual solo te meten las ultimas columnas del ARL que son las de IQ gordas, pero asi no arreglarías los problemas de lag a bajas.
Maxiskoda
17/06/2017, 00:30
Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
Creo que tu comentario está fuera de lugar.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Creo que tu comentario está fuera de lugar.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Dejad de citarlo, no va de eso el post. Además es solo un comentario, ni si quiera lo veo ofensivo, es un comentario sin más.
Quería de deciros sobre el tema de la lubricación. El aceite lubrica desde el segundo uno que se arranca. Un ciclo completo de aceite, o lo que es mismo desplazar los 4.5-5 litros del cárter tarda en torno a 30 segundos en frío a ralentí. Cosa distinta es que alcance temperatura de servicio, presión de servicio en todo el sistema y vapores de aceite que lubrique hasta el último rincón. Por último el fallo de diseño del árbol de levas de los 1.9 tdi cuyo mecanizado interno no ayudaba a conseguir presiones de aceite que lubrique bien el conjunto leva empujador sería un contratiempo aplicable a nuestros motores y tal vez sólo en este caso deberíamos estar más concienciados de llegar temperatura de servicio antes de exigir rendimiento al motor.
Saludos, buen turbo codi
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
Yo iría a BND, les diría que te metiesen el mapa de N75 COMPLETO de un ARL y a partir de ahí que vayan afinando. Digo completo porque igual solo te meten las ultimas columnas del ARL que son las de IQ gordas, pero así no arreglarías los problemas de lag a bajas.
Estoy dudando si ir a BND o probar con CSR Performance o VAG-Speed, ya decidiré qué hacer en función de si en BND se tiran el rollo, o me hacen pagar una repro nueva, que en tal caso, no lo haría en BND, y probaría con cualquiera de las 2 anteriores. Con respecto al tema del soplado, primero sufrí problemas de embrague, y al patinar con la repro, hacía que el turbo se fuese de madre, en los LOG se veía claramente, tenía unos picos brutales. Cambié caja de cambios, embrague + bimasa, y se corrigieron. Ya sacaba el LOG decente.
Después, el turbo empezó a soltar humo blanco y también a irse de madre, y también tenía unos picos brutales, y se pasaba de soplado, lo saqué, lo limpie, lo monté y se quedó perfecto, sacaba los LOG cuadrados, de hecho los colgué y todos estaban de acuerdo. No obstante eso es agua pasada, ya no tengo ese turbo. Como he dicho, veré qué me dicen en BND, y depende lo que me digan, hago repro nueva en otro lado o con ellos, y subiré el LOG aquí, y me decís. :thumbsup:
Doy fe que en BND harán bien el trabajo.
Veremos a ver, todo depende de lo que me digan (y me cobren). :demonio:
Creo que tu comentario está fuera de lugar.
Tranquilo, han mandado de vacaciones al personaje. :banned:
P.D: Añado que ayer estuve con el coche circulando bastante, y he de decir que lo noto cada vez más explosivo, cada vez va mejor, es como si a cada kilómetro el coche fuese "aprendiendo" que tiene una pieza nueva y debe adaptarse.
Un buen amigo (entendido en esto) me dijo que debía dar tiempo, a que la ECU aprendiese un poco sobre la nueva pieza, y la N75 se de cuenta que el antiguo turbo ya no está, y "aprenda" a proteger el nuevo turbo y a controlarlo. Y que pise y pise. No sé qué habrá de cierto en esto, pero de momento lleva razón.
Cada vez es más explosivo y va mejor. Lo cuál no me lo explico. Lo mismo lo dejo así, lo que no sé, si afecta al turbo, o no..
Una pregunta Codi, si no es mucho preguntar, donde comprastes el turbo?, hace poco te leí que decias que en Janoudi los vendían nuevos. Es de ahi?
Whitsnak
17/06/2017, 14:07
...
Un buen amigo (entendido en esto) me dijo que debía dar tiempo, a que la ECU aprendiese un poco sobre la nueva pieza, y la N75 se de cuenta que el antiguo turbo ya no está, y "aprenda" a proteger el nuevo turbo y a controlarlo. Y que pise y pise. No sé qué habrá de cierto en esto, pero de momento lleva razón.
Cada vez es más explosivo y va mejor. Lo cuál no me lo explico. Lo mismo lo dejo así, lo que no sé, si afecta al turbo, o no..
La ECU no tiene cerebro, no es capaz de ''aprender poco a poco''. La ECU tiene unos parámetros, unos mapas que tienen 3 ejes relacionados entre sí junto a otros mapas que en función del pedal del acelerador todos los mapas se comunican entre sí, presión, IQ, soplado, etc etc. No necesita aprender puesto que todo está predefinido por lo que la ECU manda.
El turbo tampoco necesita rodaje como ya se ha explicado páginas atrás.
Me temo que lo que comentas es efecto placebo más que otra cosa. Quizás hayas empezado con precaución y ahora con más confianza le pisas más y ves que anda más que antes.
Pero ya te digo que se puede optimizar más ese turbo sin problemas.
Sobre si dejar con la configuración de la ECU creo que no es lo más acertado. Como mínimo debes llevar el mapa de la N75 del ARL. Si vienes a euskadi con el Golf IV te lo hago en 2 minutos siempre y cuando pueda leer que no siempre se puede leer.
Con un log se verá dónde y qué tocar. Te animo a hacer log.
Saludos.
La ECU no tiene cerebro, no es capaz de ''aprender poco a poco''. La ECU tiene unos parámetros, unos mapas que tienen 3 ejes relacionados entre sí junto a otros mapas que en función del pedal del acelerador todos los mapas se comunican entre sí, presión, IQ, soplado, etc etc. No necesita aprender puesto que todo está predefinido por lo que la ECU manda.
El turbo tampoco necesita rodaje como ya se ha explicado páginas atrás.
Me temo que lo que comentas es efecto placebo más que otra cosa. Quizás hayas empezado con precaución y ahora con más confianza le pisas más y ves que anda más que antes.
Pero ya te digo que se puede optimizar más ese turbo sin problemas.
Sobre si dejar con la configuración de la ECU creo que no es lo más acertado. Como mínimo debes llevar el mapa de la N75 del ARL. Si vienes a euskadi con el Golf IV te lo hago en 2 minutos siempre y cuando pueda leer que no siempre se puede leer.
Con un log se verá dónde y qué tocar. Te animo a hacer log.
Saludos.
Sin animo de reavivar la polemica, pero no has pensado que el eje del turbo ya se esta ajustado y funciona mejor?. Todos hemos tenido el coche nuevo, y hemos visto como las primeras semanas al levantar el pie del acelerador el motor actua de freno motor de forma muy acusada, hasta que se ajusta y ya con solo levantar el pie el coche sigue deslizando
Donde compraste el turbo?
A un distribuidor Oficial de Garrett.
Me temo que lo que comentas es efecto placebo más que otra cosa.
Va a ser que no. Conozco mi coche hasta el último detalle, hasta el más leve sonido sé de qué es, y cualquier cambio lo noto enseguida, sea de comportamiento o de sonido de motor, o estructural (etc..) y ya te aseguro que el coche en cuanto a potencia está mejorando, porque yo sé lo que daba antes, lo que da ahora y lo que me está entregando en cada momento, porque soy de los que va sin radio y con la oreja y los sentidos siempre agudizados.
Cuando monté el turbo y arranqué, si iba a 2.000 vueltas en cuarta y frenaba un poco y me ponía sobre las 1.400/1.500 vueltas el coche no tiraba, estaba como muerto, y forcé esa situación un buen rato. Ayer a 1.500 vueltas en la misma velocidad, respondía mejor, subía más alegre de vueltas, no le costaba tanto. Y no hice la prueba una vez, estuve un buen rato forzando esa situación, por tanto sé de sobra que a mejorado.
A parte, no sólo pasaba en cuarta, de primera a segunda notaba lag, y ayer no tanto, subía de vueltas más alegre, yo lo notaba perfectamente, porque como digo, conozco mi coche al detalle. Ayer le pude hacer 100 kilómetros y hay un antes y un después desde arrancar por primera vez al montar el turbo, y después de dejar el coche anoche parado. Evidente, sigue habiendo lag, y sigue un poco perro, por eso quiero rodar y ver cómo sigue el tema.
Pero efecto placebo, ya te digo yo, que no, y no sé el por qué, pero mejor para mi..
damonzito
17/06/2017, 16:11
Sea efecto placebo o no Codi, con un Log salimos todos de dudas... Yo también pienso que necesita una semana esa pieza para adaptarse a todo el conjunto.
Respecto a la repro... A mi siempre me hubiese gustado probar la Vag-speed... Pero claro aquí estaba difícil la cosa cuando yo reprograme..
Pero vamos que si BND te la hace sin poner un € tampoco me lo pensaría, de cabeza... Que no están las cosas para ir soltando pasta así como así.
Whitsnak
17/06/2017, 16:34
Sin animo de reavivar la polemica, pero no has pensado que el eje del turbo ya se esta ajustado y funciona mejor?. Todos hemos tenido el coche nuevo, y hemos visto como las primeras semanas al levantar el pie del acelerador el motor actua de freno motor de forma muy acusada, hasta que se ajusta y ya con solo levantar el pie el coche sigue deslizando
No, no, reavivar polemica para nada. Esto es un foro donde debatimos los foreros de forma constructiva con compañerismo y respeto. En el momento que un forero pierde las formas yo ahí no entro, dejo de citarle para no pasar de debate a discusión.
Está claro que tenemos opiniones contrarias.
Mi humilde opinión sin ser mecánico un turbo va o no va. No necesita asentarse ni nada. En el momento que recibe aceite y las primeras miles de vueltas el turbo funciona igual que va a funcionar de aqui a 1 semana, 1 mes. Un turbo funciona o no funciona, no hay vuelta de hoja. No necesita rodaje. Ésta es mi humilde opinión, quizás un turbero o alguien que entienda de turbos pueda explicarnos mejor con conceptos y tecnicismos.
A un distribuidor Oficial de Garrett.
Va a ser que no. Conozco mi coche hasta el último detalle, hasta el más leve sonido sé de qué es, y cualquier cambio lo noto enseguida, sea de comportamiento o de sonido de motor, o estructural (etc..) y ya te aseguro que el coche en cuanto a potencia está mejorando, porque yo sé lo que daba antes, lo que da ahora y lo que me está entregando en cada momento, porque soy de los que va sin radio y con la oreja y los sentidos siempre agudizados.
Cuando monté el turbo y arranqué, si iba a 2.000 vueltas en cuarta y frenaba un poco y me ponía sobre las 1.400/1.500 vueltas el coche no tiraba, estaba como muerto, y forcé esa situación un buen rato. Ayer a 1.500 vueltas en la misma velocidad, respondía mejor, subía más alegre de vueltas, no le costaba tanto. Y no hice la prueba una vez, estuve un buen rato forzando esa situación, por tanto sé de sobra que a mejorado.
A parte, no sólo pasaba en cuarta, de primera a segunda notaba lag, y ayer no tanto, subía de vueltas más alegre, yo lo notaba perfectamente, porque como digo, conozco mi coche al detalle. Ayer le pude hacer 100 kilómetros y hay un antes y un después desde arrancar por primera vez al montar el turbo, y después de dejar el coche anoche parado. Evidente, sigue habiendo lag, y sigue un poco perro, por eso quiero rodar y ver cómo sigue el tema.
Pero efecto placebo, ya te digo yo, que no, y no sé el por qué, pero mejor para mi..
Si me permites un consejo... no le pises a fondo desde 1400/1500 rpm. Es lo peor para un motor y coche en general. Lo mejor es revolucionar o ir a medio regimen si se va a pisar a fondo. Desde bajas nunca, solo para llanear.
Un saludo codi31.
Lo de que la ecu tiene que aprender... lo he escuchado mucho. Pero después de miles de archivos cargados en mi ecu no e observado nunca que el coche valla mejor después de un tiempo, va exactamente igual.
Con el turbo cuando lo metí nuevo le hice 1000km de rodaje y a partir de ahí a ido siempre igual.
PD: CSR tiene buena fama.
Eso de aprender es otra cosa... Viene de cuando por ejemplo cambias una mecatronica de un dsg, sin cambiar los embragues, la uce tiene que registrar los valores de aproximación de los actuadores al punto de fricción, por ejemplo. Esto de hace en taller con la diagnosis asistida o bien con el paso de unos kilómetros. Supongo que la gente de oídas se le habrá quedado las centralitas aprenden. Siento desilusionaros pero las uce no aprenden nada, salvo que el ingeniero haya programado algún parametro que pueda tener variación. Y eso sería en todo caso en centralitas más modernas no en las edc15.
Saludos
Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk
jotorresta
18/06/2017, 11:29
Los PID de ajuste en lazo abierto necesitan registrar datos para procesar las curvas a posteriori.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Whitsnak
18/06/2017, 11:42
Los PID de ajuste en lazo abierto necesitan registrar datos para procesar las curvas a posteriori.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
El registro de datos entiendo yo que se hace en el primer momento que empieza a recibir esos datos para procesar las curvas que se tiene predefinidas en la ECU, no?
No necesita recibir varios registros de datos para ''aprender'' como dicen algunos foreros, no?, con que reciba la 1ª vez solo tiene que ser las pautas que viene predefinida por la ECU según la curva, pendiente y ejes, digo yo. Tu sabes más que nadie porque haces estas cosas.
jotorresta
18/06/2017, 12:04
Yo de ECU realmente no se como hace los cálculos en cuestión, pero si puedo afirmar que cualquier Control PID en lazo abierto observa los valores reales (no de tablas) y los memoriza para actuar en consecuencia.
En controles PID avanzados de temperatura (he programado varios) hay veces que hasta hay que forzar esa captación de variables para que el Control sea perfecto.
Como ya he comentado no se a ciencia cierta si en las ECU y sus PID funcionan igual.
Pienso que no habrá mucha diferencia.
A ver si alguien puesto en el tema nos informa al respecto.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Maxiskoda
18/06/2017, 12:13
Yo en mi caso si que noto cambios(edc16) de llevar una programación u otra.
Los primeros días el coche no va igual.Pasan unos días y el coche va mucho mejor y más fino.
No se cómo explicar piso el pedal a fondo y no sale disparado...
Pasan unos días mismo sitio mismo lugar hago lo mismo y el coche es otro.
Sale como un cohete.
También lo noto un montón cuando mi mujer le lleva un mes seguido.
Se adapta al estilo de conducción de ella.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Whitsnak
18/06/2017, 13:11
Pues yo notar diferencia lo noto al instante de meter otra repro preparada y ya van unas cuantas repros preparadas. Lo noto al instante de meter el nuevo, y después a los días, semanas, meses con la misma repro noto igual.
A mi siempre me hubiese gustado probar con VAG-Speed.
CSR tiene buena fama.
Conozco ambas casas (de acompañar a gente a reprogramar, etc..) y la verdad, que verles trabajar es un gusto, y los coches salen de allí como cohetes, con el humo justo, y bien equilibrados. Nada de repros enlatadas, o repros super agresivas (etc..) por eso si en BND se pasan con el presupuesto o se les va la cabeza, mi idea es ir a una de estas 2 a retocar o a hacer repro nueva.
Digo lo de BND y su presupuesto, porque aparte de tocar mi coche, les llevé a unos cuantos familiares, otros tantos de mi empresa, a algún amigo (etc..) y en su día se tiraron el rollo con el precio de mi repro, y cuento que ahora hagan lo mismo, y se acuerden. Si veo que no se tiran el rollo o el precio no es el acorde, me voy a uno de los otros 2. La verdad, tengo ganas de probar con CSR Performance. De ver cómo salió un FR ARL y cómo iba.
Con respecto a "aprender" de la ECU y demás, cuento un caso que se da muchas veces y que es curioso. Se rompe un caudalimetro (no lee, o falla) en mi coche sucedió. Me voy a la tienda de repuestos, entrego mi referencia, me sacan el equivalente en marca Pierburg, lo pongo, y el coche va en modo perro, no tiene apenas tirón, y pensé, está mal el caudalimetro, voy a la tienda y se lo comento. Llego, se lo digo y me dice: tú rueda con el coche, y deja que la ECU "aprenda" a adaptarse a ese caudalimetro (tal cual) y luego me cuentas.
Me dijo que diera tiempo (esto fue hace años) yo todavía en estos temas estaba pez. Pues estoy probando el coche, esa tarde notaba que no tenía mucho tirón pero iba "mejorando" y al poco, justo como me dijeron, el coche era un avión, un misil. Por qué?? si se supone que tú al montar el nuevo caudalimetro y borrar averías, ya debe debe de entregar sus miligramos de aire, y la ECU debe de saber interpretarlos al instante, e ir el coche bien desde el principio, no? es igual que quitar un manguito de vacío, ir mal, y ponerlo e ir bien al instante, no? debería ser así, verdad??
Pues no. No sólo sucedió en mi coche, tiempo después en otros coches que monté un caudalimetro nuevo, sucedía igual (no en todos, pero si en algunos). La respuesta a esto, cuál es?? si se supone que la ECU y demás no aprende? qué explicación tiene?? :mrgreen2:
P.D: En esta semana, tendréis el LOG.
Whitsnak
18/06/2017, 13:40
...
Con respecto a "aprender" de la ECU y demás, cuento un caso que se da muchas veces y que es curioso. Se rompe un caudalimetro (no lee, o falla) en mi coche sucedió. Me voy a la tienda de repuestos, entrego mi referencia, me sacan el equivalente en marca Pierburg, lo pongo, y el coche va en modo perro, no tiene apenas tirón, y pensé, está mal el caudalimetro, voy a la tienda y se lo comento. Llego, se lo digo y me dice: tú rueda con el coche, y deja que la ECU "aprenda" a adaptarse a ese caudalimetro (tal cual) y luego me cuentas.
...
P.D: En esta semana, tendréis el LOG.
Cuando la ECU ve que el caudalimetro no entrega lo que debe entregar detecta fallo y luego coge parámetro estándar (que creo que eran 400 mg/str?, o era menos?), pasados varios km o horas vuelve a hacer lectura del caudalimetro, volviendo a dar error cogiendo parámetro estándar y así sucesivamente.
En el momento que colocas caudalimetro nuevo, seguirá perro hasta que o bien borras avería o la ECU vuelva a hacer lectura de nuevo.
PD.: Esta semana... te quedan menos de 10 horas para hacer log :mrgreen:
Cuando la ECU ve que el caudalimetro no entrega lo que debe entregar detecta fallo y luego coge parámetro estándar (que creo que eran 400 mg/str?, o era menos?), pasados varios km o horas vuelve a hacer lectura del caudalimetro, volviendo a dar error cogiendo parámetro estándar y así sucesivamente.
En el momento que colocas caudalimetro nuevo, seguirá perro hasta que o bien borras avería o la ECU vuelva a hacer lectura de nuevo.
No me vale tú exposición (no se ajusta a la realidad). :mrgreen:
Cuando un caudalimetro está terminal, o desconectas el conector del caudalimetro para cualquier prueba, la ECU pone un valor por defecto (550) y marca avería. La ECU está permanentemente calculando y haciendo sus parámetros, es decir, tú circulando, si te paras, te bajas y quitas el conector del caudalimetro con el motor arrancado, el coche directamente va mal nada más iniciar la marcha, y si te paras y lo conectas de nuevo, sin parar el motor, el coche va bien al iniciar la marcha, borras averías en marcha y listo.
Muchas veces he hecho esto y funciona como te digo. En cambio, si tu cambias el caudalimetro por otro, tarda un tiempo como he dicho, en "adaptarse" (en algunos casos) y la ECU detecta ese nuevo cambio al instante, pero tarda en reaccionar, tarda (al parecer) en "aprender o adaptarse". No me vale lo de que la ECU va haciendo lecturas de caudalimetro (etc..) puesto que por ejemplo, con apagar el motor y arrancar ya hace un "reset" y ahí si no detecta problemas, no muestra avería y ya va todo bien.
Y si borras averías, es al instante cuando la ECU vuelve a comprobar todo, y en cambio yo borré averías antes de arrancar, y el coche iba mal, y recuerdo parar el motor, sacar la llave y cerrar el coche, e ir igual. Como digo, fue al rato cuando fue bien, por si sólo. Por tanto, tú exposición es buena, pero no acertada. :mrgreen2: :demonio:
Llevare unos 800 archivos cargados en mi ecu y como digo, nunca e notada mejoría.
Lo único que si que noto es que después de no darle caña el primer pisotón se va de soplado. Pero eso yo creo que tiene que ver con la mierda que coge la geometría mas que otra cosa.
jotorresta
18/06/2017, 18:02
Pues yo si noto algo, sobre todo si toco mapa de par. En los primeros km va mas perro, perro de carreras Eso si jajaja
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Hola a todos, hoy necesito yo de vuestra ayuda y consejos. :thumbsup:
Os pongo en antecedentes.
Ayer llegando de viaje de fin de semana, aparco en el portal de mi novia, tenía el clima puesto y el motor a ralentí, y sin ningún sonido raro, ni nada que me alertase de que algo ocurría, de repente empiezo a ver por el espejo retrovisor una humareda blanca impresionante.
En segundos tiñó la calle de humo blanco muy espeso. Como había un autocar justo detrás descargando gente, pensé que era de él, hasta que mi novia se bajó y vio que era mi coche. Nada más saber que era yo, apagué el motor que ya llevaba a ralentí como 2 minutos, y al apagar el motor oí un "chas" y ya me cambió la cara.
Abro capó, y no se ven restos de aceite por ningún lado, el nivel de anticongelante estaba bien, y "aparentemente" el nivel de aceite era correcto. No obstante mañana bajaré al garaje y lo comprobaré en frío (lo dejé anoche parado y hoy no lo toqué) y comentaré cómo está el nivel en realidad. También quité el manguito gordo que va a parar a la EGR y no vi exceso de aceite, parecía lo normal. No vi aceite en demasía para nada.
Antes de arrancar, quité el manguito de vacío que va a parar al turbo, arranqué motor y ni rastro de humo blanco (ni una gota) me hice 13 kilómetros de vuelta al garaje y ni rastro de humo. Digo yo que si fuera tema de motor, hubiese soltado humareda blanca, pero como digo, de noche y con los coches traseros alumbrando, ni gota de humo.
El turbo ya llevaba un tiempo que justo al apagar el motor, sonaba como una turbina que gira a altas revoluciones y al apagar notas por el sonido cómo baja de revoluciones poco a poco (pero con sonido) imaginar el sonido a ambulancia de un turbo, y notáis que al apagar motor, ese sonido suena a ambulancia cascada pero decreciendo, así sonaba mi turbo.
Deduzco que será el turbo el responsable (me queda comprobar bien). Ahora vienen mis dudas. Por el mismo precio, me sale el GT1749VB del 150 ARL, pero mis dudas son, que uno me dice que necesito el tubo rojo del ARL para acoplarlo, otros que encaja plug&play, otro que debo de girar la caracola 120º y poner los 3 tornillos y que con eso me vale, y la verdad, no sé a qué atenerme, porque ya que meto turbo, quiero ese, que sé que me vale.
También me hablan que meta el turbo del ARL con las últimas referencias sacadas, porque las referencias antes de 2002 fallaban, y a partir de 2002 salen mejor. Desconozco qué referencias son. Y también me dicen que debo retocar repro y meter IC frontal o tendré lag, otros que no, que con mi repro basta, que está algo apretada y lo muevo bien.
En fin, a ver qué me aconsejáis porque necesito arreglar esto. Gracias. :cry:
Hola Codi, pues parece ser que si, que tu turbo te ha dejado.
Lo del turbo rojo para tu motor lo he escuchado pero no lo he visto nunca... y sobre comprar el turbo esta semana mismo compre yo uno de ARL nuevo de fabrica recien fabricado es decir de 2017, a una empresa española top en recambios de competicion y
tal, y con un precio cojonudo, para que te hagas una idea mas o menos igual que lo que me pedian por uno de intercambio que pedi presupuesto por saberlo mas que nada.
Si compruebas que es el turbo ( que tienes muchas papeletas ) y decides cambiarlo hablame por privado y te digo lo que me costo y numero de tlf por si quieres llamar, en 24h lo tienes en casa y ya te digo de la fabrica pasa por esta empresa y para tu casa, asique viene con juntas etc...
Un saludo ya nos contaras.
Conozco ambas casas (de acompañar a gente a reprogramar, etc..) y la verdad, que verles trabajar es un gusto, y los coches salen de allí como cohetes, con el humo justo, y bien equilibrados. Nada de repros enlatadas, o repros super agresivas (etc..) por eso si en BND se pasan con el presupuesto o se les va la cabeza, mi idea es ir a una de estas 2 a retocar o a hacer repro nueva.
Digo lo de BND y su presupuesto, porque aparte de tocar mi coche, les llevé a unos cuantos familiares, otros tantos de mi empresa, a algún amigo (etc..) y en su día se tiraron el rollo con el precio de mi repro, y cuento que ahora hagan lo mismo, y se acuerden. Si veo que no se tiran el rollo o el precio no es el acorde, me voy a uno de los otros 2. La verdad, tengo ganas de probar con CSR Performance. De ver cómo salió un FR ARL y cómo iba.
Con respecto a "aprender" de la ECU y demás, cuento un caso que se da muchas veces y que es curioso. Se rompe un caudalimetro (no lee, o falla) en mi coche sucedió. Me voy a la tienda de repuestos, entrego mi referencia, me sacan el equivalente en marca Pierburg, lo pongo, y el coche va en modo perro, no tiene apenas tirón, y pensé, está mal el caudalimetro, voy a la tienda y se lo comento. Llego, se lo digo y me dice: tú rueda con el coche, y deja que la ECU "aprenda" a adaptarse a ese caudalimetro (tal cual) y luego me cuentas.
Me dijo que diera tiempo (esto fue hace años) yo todavía en estos temas estaba pez. Pues estoy probando el coche, esa tarde notaba que no tenía mucho tirón pero iba "mejorando" y al poco, justo como me dijeron, el coche era un avión, un misil. Por qué?? si se supone que tú al montar el nuevo caudalimetro y borrar averías, ya debe debe de entregar sus miligramos de aire, y la ECU debe de saber interpretarlos al instante, e ir el coche bien desde el principio, no? es igual que quitar un manguito de vacío, ir mal, y ponerlo e ir bien al instante, no? debería ser así, verdad??
Pues no. No sólo sucedió en mi coche, tiempo después en otros coches que monté un caudalimetro nuevo, sucedía igual (no en todos, pero si en algunos). La respuesta a esto, cuál es?? si se supone que la ECU y demás no aprende? qué explicación tiene?? :mrgreen2:
P.D: En esta semana, tendréis el LOG.
Codi hasta el 31 de julio en BND tienes oferta.
STAGE 1 - 10%
STAGE2 - 20%
STAGE 3 - 30%
Si es retocar la tuya, nose si te la contaran como una stage o que... pero di lo de la oferta a ver si te quitan algo..
Gracias PEÑÑA, pero el turbo ya está comprado y montado. Te agradezco el aporte, y si falla o no me acaba de gustar, te avisaré (no tengas dudas). Salu2
@Codi31 ya tio, es que estado unos 4 o 5 dias sin poder entrar y ayer cuando entre, no tenia tiempo de leer todo el post (anque imagine que lo habrias comprado ya, pero por si acaso te lo deje escrito) ya lo he ledio y tal.
Seguire el post a ver al final que haces con el tema de la repro y tal jeje ya sabes lo de bnd te puede interesar.
Un saludo maestro.
Seguiré el post a ver al final que haces con el tema de la repro y tal.
Perfecto tío, toma asiento. En cuanto saque hueco hago el LOG, porque llevo un principio de semana muy complicado de trabajo. Con respecto al turbo, cada vez va mejor, cada vez empuja mejor, y de seguir así, no se si retocar o no. No creo que sea malo para el turbo llevarlo así. Salu2
Whitsnak
20/06/2017, 20:12
En un log se verá si hay que tocar o no.
marianitoo
21/06/2017, 16:29
Que faena Codi!! Por trabajo ando un poco desconectado y me meto y encuentro esto. Me alegro de que lo tengas solucionado que ya tenías el golf listo para kilómetros y ahora más con turbo nuevo!!
Saludos!!!
En un LOG se verá si hay que tocar o no.
Mañana creo que podré hacerlo (tengo mucho lío). :thumbsup:
Qué faena Codi!! Por trabajo ando un poco desconectado y me meto y encuentro esto. Me alegro de que lo tengas solucionado que ya tenías el golf listo para kilómetros y ahora más con turbo nuevo!!
Saludos!!!
Gracias tío. Esperemos que me deje un tiempo sin dar por saco..:mrgreen2:
jeopardize
21/06/2017, 22:46
No me vale tú exposición (no se ajusta a la realidad). :mrgreen:
Cuando un caudalimetro está terminal, o desconectas el conector del caudalimetro para cualquier prueba, la ECU pone un valor por defecto (550) y marca avería. La ECU está permanentemente calculando y haciendo sus parámetros, es decir, tú circulando, si te paras, te bajas y quitas el conector del caudalimetro con el motor arrancado, el coche directamente va mal nada más iniciar la marcha, y si te paras y lo conectas de nuevo, sin parar el motor, el coche va bien al iniciar la marcha, borras averías en marcha y listo.
Muchas veces he hecho esto y funciona como te digo. En cambio, si tu cambias el caudalimetro por otro, tarda un tiempo como he dicho, en "adaptarse" (en algunos casos) y la ECU detecta ese nuevo cambio al instante, pero tarda en reaccionar, tarda (al parecer) en "aprender o adaptarse". No me vale lo de que la ECU va haciendo lecturas de caudalimetro (etc..) puesto que por ejemplo, con apagar el motor y arrancar ya hace un "reset" y ahí si no detecta problemas, no muestra avería y ya va todo bien.
Y si borras averías, es al instante cuando la ECU vuelve a comprobar todo, y en cambio yo borré averías antes de arrancar, y el coche iba mal, y recuerdo parar el motor, sacar la llave y cerrar el coche, e ir igual. Como digo, fue al rato cuando fue bien, por si sólo. Por tanto, tú exposición es buena, pero no acertada. :mrgreen2: :demonio:
Sobre el tema de que una vez cambiado un sensor (i.e. caudalímetro) el sensor o el sistema "aprende", un matiz:
todos los sensores (y especialmente los caudalímetros) basados en sistemas de hilo caliente, thick film y similares, presentan una "precisión" de medida parecida a una distribución de Weibull (que normalmente se da para el mtbf); esto es, en un principio y al final de su vida, dan valores "peores" que los especificados; necesitan un cierto tiempo de quemado:
[Only registered and activated users can see links]
No sé si me he explicado bien; el resumen es que al principio puede ir peor que una vez "rodado".
Si alguien quiere ampliar, sólo tiene que pedírmelo.
Sobre el rodaje del turbo, no opino; tengo mi criterio pero la mecánica no es exactamente mi fuerte...:callado:
Saludos
Excelente exposición jeopardize (muy buena) tienes un agradecimiento. :thumbsup:
Por fin llegó el esperado día, y ante todo quiero pedir disculpas por tardar tanto en hacer un LOG, pero es que entre el nuevo trabajo, que salgo tarde, que siempre voy pillado de tiempo, y lo liado que aveces ando haciendo cosas al coche y demás, lo fui retrasando, pero lo prometido es deuda.
Las subo en foto para que se puedan ver en grande.
Aquí el primer LOG de la noche:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Y aquí el segundo seguido del primero, hecho en las mismas condiciones:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Recordemos, que pasé de un turbo Garrett 1749VA con repro para este turbo, a un turbo Garrett 1749VB de ARL completamente nuevo. Como se puede observar, en el primer LOG todo fue más cuadrado, digamos que fue más redondo, pero hablando con diferentes amigos (etc..) entre ellos whitsnak y Ruíz_17, me han comentado que es normal el bajón a partir de 4.000 vueltas que se aprecia al final del LOG, que es propio de este turbo, y que en general el turbo y demás está bien.
Que no salen mal ambos LOG. Lo que si noto, es lag, sigo notando lag, y como es evidente, necesito retocar esa repro para el nuevo turbo, o hacerla nueva. Yo no quiero apretar al máximo el coche, no quiero competir con él, yo siempre voy tranquilo, excepto cuando me da por jugar con el coche, pero esto es de higos a brevas, pero evidente, no quiero tener lag. Sé que puedo apretar un poco más a este turbo, pero también sé que como va ahora, puedo ir sin problemas, porque como se puede ver en los LOG, cuando carga es una bestia.
Ya sé que el caudalimetro lee algo bajo, pero sé que es culpa de él, no de la repro. Si decido retocar la repro (etc..) lo meteré nuevo. Si decido no tocar nada por ahora, lo limpiaré y de momento así seguirá, porque el coche va bien. Yo veo bien EGR y N75.
Espero vuestras opiniones, y gracias a todos. :thumbsup:
Whitsnak
05/08/2017, 14:15
Hombre normal normal... con matices. El chiptuner te ha puesto así la específica para que el turbo no se vaya de madre protegiendo al turbo así evitas que suba mucho la EGT.
A ver qué opina la gente de aquí, cuantas mas opiniones, mejor.
jotorresta
05/08/2017, 14:39
Yo lo tendría claro. Ajustaría la repro para ese turbo y el correr o no ya se decide segun la circunstancia y el zapato.
Mínimo le pondría una demanda de serie de arl.
El lag se puede corregir fácilmente y quizás al corregirlo desaparece el pico inicial.
Compra un mpps o kwp y te echaremos una mano.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Whitsnak
05/08/2017, 14:40
Yo lo tendría claro. Ajustaría la repro para ese turbo y el correr o no ya se decide segun la circunstancia y el zapato.
Mínimo le pondría una demanda de serie de arl.
El lag se puede corregir fácilmente y quizás al corregirlo desaparece el pico inicial.
Compra un mpps o kwp y te echaremos una mano.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Él lleva repro de BND seguramente no se pueda acceder a la ECU por bloqueo por BDM.
jotorresta
05/08/2017, 14:45
Él lleva repro de BND seguramente no se pueda acceder a la ECU por bloqueo por BDM.Por probar..... y si no archivo nuevo. Ese turbo ahora sopla menos que de serie en arl. Creo recordar que el arl stock andaba rozando los 2600.
Solo es mi opinión eh....
Esa caída de la demanda a 4mil esta reprogramada para el anterior turbo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Whitsnak
05/08/2017, 14:50
Por probar..... y si no archivo nuevo. Ese turbo ahora sopla menos que de serie en arl. Creo recordar que el arl stock andaba rozando los 2600.
Solo es mi opinión eh....
Esa caída de la demanda a 4mil esta reprogramada para el anterior turbo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Si, totalmente de acuerdo.
El turbo ARL puede descargar mejor con lo que esa caida de demanda carece de sentido. codi31 dijo que sentía que pierde potencia a partir de 4000 a causa de esa caida (qeu se ha hecho adrede para proteger el anterior turbo seguramente).
jotorresta
05/08/2017, 14:57
Si, totalmente de acuerdo.
El turbo ARL puede descargar mejor con lo que esa caida de demanda carece de sentido. codi31 dijo que sentía que pierde potencia a partir de 4000 a causa de esa caida (qeu se ha hecho adrede para proteger el anterior turbo seguramente).Ese turbo puede dar mucho mas de si. Es un delito no aprovecharlo jajaja.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Maxiskoda
05/08/2017, 16:16
Sin dudarlo retocaría esa Repro!!
Tu llevas Repro acordé al VA.
Con esto no quiero decir que le saques los ojos al VB.
Yo si cambiaría de turbo al mío,lo retocaría.
Habla con BND y expones el el caso.
No creo que tengan ningún problema en retocarte la Repro y dejarte el coche fino.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Tienes LAG, ese turbo tiene que cargar a 1800 vueltas.
Vas soplando como un arl de serie.
Yo le hacia cargar antes y una vez cargado soplar plano 1.5 bar hasta 4000rpm.(sino quieres mas como dices.)
No te recomiendo que metas todo el mapa de n75 de un ARL porque los ASZ suelen tener un mapa de n75 mas trabajado a bajas vueltas para consumir menos, a cambio de menos respuesta.
Melon Feliz
06/08/2017, 00:55
Te despego la pintura Codi31 con esa repro que llevas :lol:
Por que no pones los segundos que tarda?:mrgreen2:
Whitsnak
06/08/2017, 01:12
Te despego la pintura Codi31 con esa repro que llevas :lol:
Por que no pones los segundos que tarda?:mrgreen2:
Jajajajaja como te gusta picar jajaja. Eso mismo pensé y me entraron ganas de picarle :demonio:
Veo el ascensor y mi apuesta... 25 segundos.
Te despego la pintura Codi31 con esa repro que llevas :lol:
Por que no pones los segundos que tarda?:mrgreen2:
Porque no te metes con los de tu tamaño?😂 Aqui tienes uno
Melon Feliz
06/08/2017, 21:27
El mio tampoco está en su mejor momento,cuando le ponga el Repsol Elite sus vais a enterar :meparto:
24 segundos Whitsnak:mrgreen:
Muchas gracias por todas las respuestas (ayudan bastante). :clap::clap:
Con el turbo Garrett 1749VA yo pisaba a cualquier régimen y el coche parecía un misil y respondía siempre bien, daba igual que fuese en recta que en subida, de hecho más de algún puerto me lo he subido en sexta, siempre y cuando no me hiciesen frenar.
Ahora con el turbo Garrett 1749VB es todo lo contrario. Un ejemplo?? yo al salir del garaje, y girar para incorporarme al tráfico, tengo una subida bastante pronunciada, antes metía primera, y a 2.000 vueltas metía segunda y subía volado. Ahora si hago esto se caga el coche. Otro ejemplo?? era que si iba en quinta y metía cuarta a bajas vueltas, salía como un cohete, ahora con pie a fondo y no sube de vueltas, va poco a poco, hasta que llega a 2.000 vueltas más o menos y pega el tirón.
Decir que cuando carga el turbo, es una pasada, eso sube de vueltas que da gusto, pero claro, yo suelo conducir tranquilo, y hecho en falta ese nervio a bajas vueltas, no quiero tener que ir subido de vueltas para que el turbo no se cague (dicho de forma vulgar). El coche está igual que cuando tenía el turbo de serie, con la misma repro adaptada a ese turbo y demás.
Pero después de la repro, he metido turbo y caja de cambios del ARL, y sé de sobra que se puede quitar ese lag que tengo, pero tampoco quiero llevar el turbo apretado, no quiero volver a pasar por el trago de tener que cambiar un turbo dentro de 1 año o 11 meses, quiero que vaya bien, pero sin lag, y de paso adaptar la repro al nuevo turbo y caja de cambios, pero como digo, sin apretarle en exceso, quiero que el turbo dure, y que a la vez no se cague.
Mi intención es ir de nuevo a BND, ya que tienen ellos mi cartografía de serie, y que sólo retoquen aquí y allá y lo dejen bien (comentaré lo dicho por Serggy) y meter el caudalimetro nuevo antes de retocar nada. O hacer una repro nueva en CSR Performance (que también tengo el gusanillo de probar con ellos) pero aquí cobran caro de lo lindo, pero son muy buenos.
No quiero comprar ningún cable para retocar (o hacer nueva) una repro. Quiero pagar, y que se calienten las pestañas quien sabe hacerlo, y de una sola vez. Me explico. Yo pido cita, y el coche de allí no se mueve hasta que quede bien, probando y retocando las veces que haga falta, no es problema (para eso pagas). Si yo me compro un cable (que no sé ni usar) tengo que estar retocando yo, sacando LOG, exponiendo el LOG, y ahora haz esto, y baja esto (etc..) y mucho tiempo no tengo, me entendéis??
Con respecto a lo que noto a partir de 4.000 vueltas, noto como un bache de potencia, se nota en el pie del acelerador, noto como un bajón, y en el LOG se puede ver perfectamente, cómo la demanda, cantidad inyectada (etc..) bajan. No sé si esto es normal o no.
Según me han dicho, si es normal, es la descarga normal del turbo para protegerse y no torrarse, me lo dijo ruiz-17 y confío en él a ojos cerrados. Lo que más me importa es que el turbo va bien, y parece que así es.
P.D: Whitsnak y Melon Feliz. Cuando retoque repro y la deje bien afinada, hablamos de piques y de segundos (cabronazos) por ahora tengo una fiera dormida, pero con muchas ganas de despertarse, y mucho ojo cuando despierte. Si ya andaba con el 1749VA ahora debe de volar..:mrgreen2: :demonio:
Porque no te metes con los de tu tamaño? Aqui tienes uno.
Yo he llevado el ARL de ruiz_17 y os aconsejo que no os midáis con el..:mrgreen2:
Hombre es que si vas en subida y cambias a 2000 caes a cuanto ¿1600? A 1600 no pretendas que el coche suba la cuesta pronunciada, asi lo único que conseguirás es ventilarte el bimasa otra vez, aparte de hacer sufir la mecánica innecesariamente.
Con ese turbo tienes cambiar el chip, todo lo que sea menos de 1800 2000 rpm es zona prohibida para pisar a fondo. Como digo ya no solo porque el turbo te dirá que te vayas a tu casa, sino porque castigaras todo.
Evidentemente si tu vas al chiptuner y le pides lo que comentas, que tire como un VA a 1500 te lo harán. Pero el turbo sufrirá, los ARL de serie cargan a 1800 como muy pronto, si VW hubiese podido hacerlo cargar antes sin comprometer fiabilidad lo hubiesen hecho, y hubiesen metido el VB en el 130cv.
PD: Llevas un motor de coche limitado a 5000rpm, no un motor de tractor limitado a 2200rpm:ok:
Evidentemente, recién arrancado el coche, y con el motor completamente frío, no voy a meter un pisotón en primera para cambiar a 3.000/3.500 vueltas y meter segunda (es de cajón) yo en frío hago cambios suaves, no le paso de 2.000 vueltas nunca, y al llegar la aguja a 90º siempre espero 10 min más antes de hundir el pie abajo.
Antes con el anterior turbo, yo cambiaba a 2.000 vueltas subiendo, y subía perfecto, no castigaba ni mecánica, ni bimasa ni el turbo, tenía los huevos suficientes para subir, ahora ya no. Evidente, sé que llevo otro turbo y que va diferente (me consta) lo conduzco a diario. Tampoco quiero que ande como un 1749VA si no, hubiese metido el mismo turbo y no un 1749VB pero no quiero apretarle al máximo (ya lo he reiterado) quiero una repro adaptada al nuevo turbo pero sin pasarme.
Si hubiese querido pasarme, no meto este turbo, hubiese metido otro más gordo, e incluso podría haber reforzado la culata y meter puntas (etc..) en donde yo vivo hay un mundo de posibilidades, tienes el mayor polígono de desguaces de Europa, las mejores casas de reprogramación de toda España, precios competitivos, y encuentras piezas de VW hasta en el mercadillo.
Tengo muchos descuentos, tanto en concesionario como en tiendas de recambios, imaginar el pepino que puedo montarme..
Sé perfectamente que mi coche está limitado a 5.000 vueltas, y sé perfectamente que no está limitado a 2.200 vueltas, también sé lo que da de máximo, tanto de velocidad como de revoluciones, muchas veces lo he puesto al máximo, y me encanta apartar flanders de la izquierda. Vosotros pedíais un LOG y aquí lo tenéis. Ya veré cuando vaya a hacer repro, qué meto o qué retoco, pero si gasto pasta, es para subir no para mantenerme o bajar (eso seguro).
Comentaré futuras novedades. Salu2
Whitsnak
08/08/2017, 12:41
No, codi31. Lo que te está diciendo Serggy es que cambiando a 2000 rpm y acelerando desde bajas se castiga mucho al bimasa y al motor mecánica en general porque a tan pocas rpm se demanda mucho par y al no entregar la potencia todo es par.
Aunque tu no notes el coche está sufriendo desgaste prematuro por acelerar y cambiar a tan pocas rpm.
Perfectamente se ha podido romper la caja de cambios y turbo por la manera de conducir: acelerar, cambiar de marcha a tan pocas rpm.
Tu estira hasta 3500 4000 4500 sin miedo. Yo ayer mismo al incorporarme a una autopista aceleré en 4ª desde 3000 rpm hasta 4500 rpm, luego en 5ª lo mismo, desde 3000 y pico rpm hasta 4000 rpm. Enseguida noté un olor a aceite quemado. Le pregunté a un colega y me dijo que era por el turbo que subía mucho la temperatura y quemaba el aceite.
Lo que te está diciendo Serggy es que cambiando a 2000 rpm y acelerando desde bajas se castiga mucho al bimasa y a la mecánica del motor en general porque a tan pocas rpm se demanda mucho par y al no entregar la potencia todo es par.
Cambio a 2.000 vueltas (EN FRÍO) lo he dejado bien claro antes tío, que en frío no le paso de 2.000 vueltas. Lo de comprobar pisando a fondo a bajas vueltas (es eso, comprobación) comprobar sensaciones de un turbo a otro (no por costumbre) para contaros los resultados más que nada. Con este turbo nuevo, no con el viejo. Tú pones tu AVF a 3.500 recién arrancado? porque yo desde luego, no lo hago ni lo haré nunca.
Tú estira hasta 3500 4000 4500 sin miedo.
Miedo yo a estirar las revoluciones?? yo?? que saqué el coche del concesionario nuevo y le puse a todo lo que daba y jamás le hice un rodaje?? si mi coche tiene de mote "CBR 900" porque desde el primer minuto de vida iba siempre a altas vueltas whitsnak, miedo ninguno, al revés, soy de los que promulgo que un diésel no se rompe por pisarle.
No sé de dónde se saca que a mi me dé miedo pisarle..
Con respecto a pisar a fondo desde bajas vueltas, cada uno tiene su teoría, pero no significa que sea la acertada. Yo desde nuevo, con el coche parado completamente, le he zumbado en salida miles de veces, estirando todas las marchas, pisando siempre desde bajas vueltas, y el embrague lo he cambiado con 240.000 kilómetros, y aún le quedaban kilómetros si no llego a meter repro, que empezó a patinar.
Si tan malo es pisar desde bajas vueltas, cómo dura un embrague tanto?? y por qué mi motor aún sigue con vida?? y sonando bien y funcionando bien?? si tan malo es?? conozco el caso de un AWX con casi 400.000 kilómetros (sin repro) que se pica hasta con un carro de la compra, siempre le pisó desde bajas vueltas, y tiene el embrague y bimasa de serie, cómo se come esto?? si tan malo es?? una explicación, por favor?? quiero opiniones, sin tan malo es..
El turbo se cambió por humo blanco (previa limpieza) a raíz de poner el famoso aceite marca Motul, que empezó a sonar a ambulancia cascada de manera brutal, y desde ahí no levantó cabeza. Aún así, aguantó 260.000 kilómetros como un campeón, con repro desde hace más de 1 año, y eso que es malo pisarle desde bajas vueltas. Y mi caja de cambios ya conté por qué la cambie, quise la del ARL, para tener desarrollos más cortos.
No sé de dónde se saca que es malo pisar desde bajas vueltas, que yo voy a 2.000 vueltas siempre, que me gusta pisar al nuevo turbo a fondo hasta que carga, y que me da miedo pisar a mi coche. Sinceramente, no sé de dónde se saca esto, me lo sigo preguntando..
Lógicamente como dices en frío mas de 2000 no, pero si tienes que subir esa cuesta, ya no puedes cambiar a segunda, no almenos si vas a 2000rpm. Lo que tendrás que hacer es mantener 2000rpm que ahi el coche tira bien, y no cambiar hasta superar la pendiente, eso o subir a 2500 para poder cambiar. Subiendo a 2500 y cambiando sufrirá incluso menos que cayendo a 1600 y forzando, siempre y cuando subas a 2500 suavemente.
Ya se te explico con ejemplos clarisimos porque era malo pisarle a bajas vueltas.
No es que tengas fama de no pisarle, sino fama de pisarle abajo.
Whitsnak
08/08/2017, 13:33
Perdona, ha sido error mío por mal interpretar :ok:
Y sobre pisar a tan bajas vueltas es malísimo, y menos antes de que el turbo cargue... (esto en el anterior turbo es antes de las 1800 rpm)... Yo no le piso tan bajo de vueltas ni en FRIO ni en CALIENTE.
Le piso pero poco hasta que llega a 3000 rpm y ahí ya le piso si quiero demandar potencia (en caliente claro).
Melon Feliz
08/08/2017, 16:51
Yo llevo 13 años con tu mismo turbo y por mi experiencia es un turbo que empieza a dar todo de si a partir de 2000 rpm,yo nunca voy por debajo de 2000 rpm y si le piso es a partir de 2200 rpm mas o menos,si voy por debajo de 2000 rpm por X motivo voy a medio gas subiendo poco a poco las rpm hasta las 2000.
Ycomo dices una vez se coge no para de entregar potencia hasta las 4000/4100 rpm,luego muere.
Cuando afines la repro te ira mejor que con anterior turbo?,creo que me dijiste que eran casi iguales.
Hola Codi, yo acabe mi coche, Golf v 1.9, con turbo 1749vb, inyectores arl y dp, en BND también y la repro te la podrian retocar un poquito mas y sin problema de hecho yo tengo que volver para que me ajusten en ralentin en frio y no me han puesto pegas.
Mi log ha salido de cine, withsnak lo ha visto y jose R tambien. Si quieres te lo subo aqui mismo para que lo veas por si quieres tenerlo como referencia o algo de como podria quedar. Tu me dices.
Melon Feliz
09/08/2017, 12:10
Hola Codi, yo acabe mi coche, Golf v 1.9, con turbo 1749vb, inyectores arl y dp, en BND también y la repro te la podrian retocar un poquito mas y sin problema de hecho yo tengo que volver para que me ajusten en ralentin en frio y no me han puesto pegas.
Mi log ha salido de cine, withsnak lo ha visto y jose R tambien. Si quieres te lo subo aqui mismo para que lo veas por si quieres tenerlo como referencia o algo de como podria quedar. Tu me dices.
Pon el LOG,no creo que a Codi31 le moleste y mas siendo información interesante y tiene tu mismo turbo,seguro que le interesa..no te cortes,hay confianza:laugh:
Pon el LOG,no creo que a Codi31 le moleste y mas siendo información interesante y tiene tu mismo turbo,seguro que le interesa..no te cortes,hay confianza:laugh:
Ya jaja imagino que no le importara de echo yo es por echarle un cable ya que el como tu y muchos esta ahi siempre, pero bueno prefiero esperar que me diga algo, soy asi de precavido siempre con cosas asi tio jaja. De todas formas no tardo nada despues en subirlo lo tengo aqui en el pc.
Ya que estas por aqui a que servidor sueles subir tu las fotos melon feliz? es que hace poco fui a subir una y no pude.
Whitsnak
09/08/2017, 13:27
Ya jaja imagino que no le importara de echo yo es por echarle un cable ya que el como tu y muchos esta ahi siempre, pero bueno prefiero esperar que me diga algo, soy asi de precavido siempre con cosas asi tio jaja. De todas formas no tardo nada despues en subirlo lo tengo aqui en el pc.
Ya que estas por aqui a que servidor sueles subir tu las fotos melon feliz? es que hace poco fui a subir una y no pude.
imgur.com mismamente.
Melon Feliz
09/08/2017, 16:40
Ya jaja imagino que no le importara de echo yo es por echarle un cable ya que el como tu y muchos esta ahi siempre, pero bueno prefiero esperar que me diga algo, soy asi de precavido siempre con cosas asi tio jaja. De todas formas no tardo nada despues en subirlo lo tengo aqui en el pc.
Ya que estas por aqui a que servidor sueles subir tu las fotos melon feliz? es que hace poco fui a subir una y no pude.
Yo uso este,aunque el de Whitsnak va bien.
Postimage.org — Almacenamiento gratuito de imágenes ([Only registered and activated users can see links])
wharchos
09/08/2017, 17:03
Ostras Codi!!
Acabo de ver el tema...siento lo de tu turbo :callado:. Me pondré a leer para ponerme al día.
Saludos!
jotorresta
09/08/2017, 20:08
Si usáis el tapatalk para los foros sube directamente las fotos a su servidor y no las borran con el tiempo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Lógicamente como dices en frío más de 2000 no, pero si tienes que subir esa cuesta, ya no puedes cambiar a segunda, no al menos si vas a 2000rpm.
A 2.000 vueltas justas, es una forma de hablar, no son 2.000 vueltas milimétricas, pueden ser 2.100/2.200 (etc..) pero si recuerdo que subiendo, con el anterior turbo, yo cambiaba a segunda y subía sin problemas, ni se ahogaba, ni tironeaba por ir bajo de vueltas (etc..) subía bien. Con el nuevo turbo, no. Veremos cuando retoque repro como va evolucionando el tema, porque de seguro que iréis viendo las evoluciones.
Si quieres te lo subo aquí mismo para que lo veas por si quieres tenerlo como referencia o algo de como podría quedar. Tú me dices.
Sin problemas, puedes subir aquí tu LOG :thumbsup: (y todo el que lo desee, también) siempre y cuando sea para comparar y opinar, no por problemas con el turbo (etc..) que ya me veo a algunos subiendo LOG por problemas, y esto parecer una casa de locos..xD
Por eso mismo te he preguntado Codi, porque es para ayudarte y comparar y tengas ideas el mio no tiene problemas, a la tarde lo subo dejaremos claro que no suba nadie para problemas, de todos modos no creo que nadie a estas alturas nuuevo se ponga a leer todo jeje aqui quedamos unos pocos pendientes de este tema y sabemos para que es este post
Bueno pues aquí os dejo el log Codi31 y compañia, nose si tus inyectores seran iguales que estos (creo que si) este turbo es como el tuyo, nuevo tambien, inyectores arl, sensor map, DP. Y por si alguno os preguntais como no patina el embrague del 105 aclarar tambien que es que lleva caja de ARL que monte hace tiempo.
Espero que te sirva de guia compañero, tambien se hizo en BND y ami y otros 2 foreros que ya lo han visto coincidimos en que este ests genial.
En la segunda lanzada y definitiva dio 190cv el tuyo en cuanto anda?
Por lo que se ve el tuyo podria cargar antes para empezar, aunque para comparar y guiarte lo dejo en manos de otros.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Edito:
Ya que el compañero PEÑÑA ha puesto las fotos para que se vean directas copiando mi cita, borro mi mensaje para que no se carguen tantas fotos al ver éste tema.
Veo los datos del LOG muy pequeños, apenas puedo distinguir la demanda, entrega (etc..) intenta subir las capturas con más aumento y a un portal que se pueda pinchar las fotos, y que se puedan ver en grande. Como por ejemplo el portal que usé yo (subefotos.com).
Con respecto al LOG, no me gusta para nada el valle que hace la entrega al principio, luego descarga, cae de lo demandado la entrega, y casi hasta el final del LOG se ve que no entrega lo demandado. Va pareja la demanda y entrega pero la entrega por debajo de la demanda. El turbo a cargado bien, y el caudalimetro mide bien.
No está mal el LOG, pero es muy mejorable. A ver qué opinan otros.
P.D: Gracias por ponerlo. :ok:
Whitsnak
11/08/2017, 12:00
Es por la resolución que tiene en su ordenador. Me juego un sugus que utiliza una pantalla gigantesca.
Sobre el log pues los picos que mete al inicio eso es característico en los inyector bomba, a mi tampoco me gusta pero si VW lo diseñó así será por algo. Yo intento evitar que meta esos picos iniciales, evitando se merma un poco la patada que tiene en bajas los inyector bomba (a mi me da igual porque rara vez le piso desde bajas).
Luego el chiptuner ha configurado así el log dejando decaer la demanda con el único objetivo: proteger al turbo evitando mandar muchas EGT al turbo, que huela a aceite quemado cada vez que se le pisa, el mío por ejemplo si se le pisa en 4ª desde 3000 rpm hasta 4500 rpm y en 5ª lo mismo, desde 3000 rpm a 4500 rpm en las dos marchas pisando a fondo es un misil y se te pega a los asientos luego viene inevitablemente olor a aceite quemado porque la turbina del turbo gira tan rápido que alcanza temperaturas tan elevadas que quema el aceite que lo engrasa.
Por eso mucho cuidado con la línea de demanda. Yo en nada tocaré la repro para que a las 4500 rpm baje la demanda si quiero proteger al turbo.
Lo que está claro, que en BND saben reprogramar (de eso, no hay duda).
Ese log es el típico de un ARL BPX, cargar a 1800. Apartir de ahí sigue la demanda, no se puede pretender que la siga al mm, siempre hay variantes. Mejor carga que esa no se le puede exigir a un 1749vb sin forzar claro.
Lo que me parece raro son esos dos picos, en los VB suele ser un único pico y grande. Sera por la gestión del 105.
Ese valle en un TDI 105 es normal (hasta cierto punto y con matices) pero en un ARL de normal no tiene nada. Mis 2 LOG están ahí y no tienen ese valle (ni nunca lo tuvo). Si lleva todo lo del ARL + repro, ya no debería actuar como un TDI 105 de ahí que sea raro..
La N75 también es de ARL??
Como dice whitsnak es por el monitor del pc, es de 24 pulgadas de todas formas vere que puedo hacer codi jeje
Hablando del mio me comentaron que si yo queria podrian caparlo un poco abajo pero dije que no, yo no suelo pisar en bajas a full nunca. Luego como te ha dicho whitsnak esta todo hecho asi a posta, por mucho que pises no huele aceite ni nada,carga bien, regula los picos bien, el cauda y los inyectores bien y el coche va como un demonio la verdad jeje creo que quedara asi.
Espero que te sirva de "guia" aunque tu para el tuyo mejoraras la entrega y lo capases y tal, a la tarde te lo subo al servidor que dices para que lo aumentes lo que necesites.
Un saludo tio!
La N75 es la del mio.
La N75 es la del mio.
Tal vez deberías poner la N75 del ARL, seguro mejora ese valle. La referencia de la N75 del ARL es está: 1J0 906 627 B (equivalente ahora a 1K0 906 627 B) cuál llevas tú?
Ese valle en un TDI 105 es normal (hasta cierto punto y con matices) pero en un ARL de normal no tiene nada. Mis 2 LOG están ahí y no tienen ese valle (ni nunca lo tuvo). Si lleva todo lo del ARL + repro, ya no debería actuar como un TDI 105 de ahí que sea raro..
La N75 también es de ARL??
La gestión es de 105, es decir la n75 es de 105.
Tal vez deberías poner la N75 del ARL, seguro mejora ese valle. La referencia de la N75 del ARL es está: 1J0 906 627 B (equivalente ahora a 1K0 906 627 B) cuál llevas tú?
Pues tendria que mirarla pero no tengo el etka como no te pase el bastidor... se lo comentare al de bnd porque el 19 estoi de vacacciones cerca de ayi del taller y tienen que ajustarme el relentin en frio, asique de paso se lo dire a ver que dice. Muchas gracias tio
jotorresta
11/08/2017, 19:56
Me están empezando a crecer los dientes viendo esos datos en un 105.
Buff como tiene que andar.....
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
La gestión es de 105, es decir la N75 es de 105.
Ya, ya, por eso pregunto, por saber qué más hizo..
Pues tendría que mirarla.
Tardas nada y menos. Es abrir capó y ver la referencia. No sé para que tienes que consultar el ETKA o acudir a BND a preguntar..:mrgreen2:
Ya, ya, por eso pregunto, por saber qué más hizo..
Tardas nada y menos. Es abrir capó y ver la referencia. No sé para que tienes que consultar el ETKA o acudir a BND a preguntar..:mrgreen2:
A BND es para comentarle si se solucionaria asi o no haria falta.
Y lo del etka es porque no caigo ahora mismo o no cai en si con abrir el capo la veo codi
Pues a ver si puedes poner la referencia. En mi Golf abro capó, y se ve la N75 a simple vista. Está junto con la N18 y la N239, en un armazón todas juntas.-
Creo que el compañero monta caja de válvulas, al ser un golf 5. Cuando tenga tiempo, que nos lo confirme.
Creo que el compañero monta caja de válvulas.
Esa era mi duda también (si llevaba caja de válvulas) y si la lleva, se entiende perfectamente ese valle inicial, es característico de coches con caja de válvulas.
Aunque también puede probar con una N75 externa, pero esto es divagar un poco..
Exacto es que no lo he querido afirmar pero es que este motor creo que monta caja... habria que pensarme en poner n75 independiente y quizas montar la de arl
Maxiskoda
13/08/2017, 21:57
Exacto es que no lo he querido afirmar pero es que este motor creo que monta caja... habria que pensarme en poner n75 independiente y quizas montar la de arlTengo el esquema en PDF para idependizar la n75.
Si te hace falta me dices
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
jotorresta
13/08/2017, 23:30
Viendo los resultados que obtuve yo al colocar n75 independiente..... sin duda te lo aconsejo. Tampoco escatimaria en la válvula. Pondría la mejor.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
CarlosApellido1
14/08/2017, 00:26
Mi coche (1.9 tdi 105 con caja de válvulas) tenía un pico más grande de la cuenta en cada log que hacía, me lo "solucionaron" tocando los mapas. No se quitó del todo pero si es más pequeño. Son una castaña las cajas de válvulas.
Pues yo al montar una N75 independiente no obtuve ninguna mejoría.
Yo veo bien ese log, pero si quiere quitarle esos picos iniciales, se que lo comente a su chiptuner.
jotorresta
14/08/2017, 10:15
Pues yo al montar una N75 independiente no obtuve ninguna mejoría.
Yo veo bien ese log, pero si quiere quitarle esos picos iniciales, se que lo comente a su chiptuner.Quizás la tuya estaba perfecta compañero.
La mía regulaba con el culo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Poner N75 independiente y quizás montar la del ARL.
La N75 con la que salió el ASZ y ARL de fabrica (es la misma referencia en ambos) está descatalogada, ya no se vende, sólo en segunda mano (y a saber su estado). Ahora está la evolución, que sólo cambia la "J" por la "K" en su referencia, que es está: 1K0 906 627 B y que regula bastante bien (comprobado por mi) en varías N75 de esta referencia que he podido loguear. El precio? entre 64/70€ ya con IVA en el concesionario.
P.D: Esto lo pongo (por si acaso) te animas a hacerlo. :ok:
Quizás la tuya estaba perfecta compañero.
La mía regulaba con el culo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Está claro que si no regula bien la N75 de la caja de válvulas, la mejor opción es montar una 75 externa, y te ahorras el montar una caja de válvulas.
Esto se puede aplicar a las otras válvulas que lleva la caja de válvulas, conforme sw vayan rompiendo, ir poniéndolas externas.
La N75 con la que salió el ASZ y ARL de fabrica (es la misma referencia en ambos) está descatalogada, ya no se vende, sólo en segunda mano (y a saber su estado). Ahora está la evolución, que sólo cambia la "J" por la "K" en su referencia, que es está: 1K0 906 627 B y que regula bastante bien (comprobado por mi) en varías N75 de esta referencia que he podido loguear. El precio? entre 64/70€ ya con IVA en el concesionario.
P.D: Esto lo pongo (por si acaso) te animas a hacerlo. :ok:
Muchas gracias Codi siempre con las referencias a mano todo el foro gracias a ti entre otros.
Si que me voy animar en cuanto pueda, me lo has puesto facil con la referencia que tengo que montar y Maxi con el pedazo de pdf que me ha enviado al correo!!
Estoi atento a ver como evoluciona el tuyo tambien.
Hola!! Que bueno sepas tanto de coches y para ayudar , espero alyn dia puedas ayudarme a mi. Cuida mucho de tu VW azul , slds
Me refería a ti Codi31 :ok: 1saludo
Me refería a ti Codi31 :ok: 1saludo
Gracias por el aporte piyuto. :thumbsup:
Yo llevo caja de válvulas y no tengo ningún valle ni nada raro.
Yo llevo caja de válvulas y no tengo ningún valle ni nada raro.
Pero imagino que estaras de acuerdo con que siempre n75 independiente es mejor no....?
Nose, nunca he probado, tampoco lo he necesitado.
Asi regula mi caja de válvulas.[Only registered and activated users can see links]
Así regula mi caja de válvulas.
Y dónde están los datos y estadística de ese LOG?? :mrgreen2: :demonio:
Tu coche iba repro? ya ni me acuerdo..
Si va repro, igual que el coche del compañero.
Para ver los "valles" que comentamos no hacen falta los datos:ok:
Está bastante bien el LOG, muy cuadrado. De qué canales hiciste ese LOG? y en qué marcha?? parece que tarda un poco en cargar o es sugestión mía??
Maxiskoda
17/08/2017, 15:30
parece que tarda un poco en cargar o es sugestión mía??
Si lo hace cargar antes....Le da la caracola de admisión en la cara[emoji23] [emoji23]
Da la sensación que desde ralentí hasta 2000 algo vueltas va con soplado de serie.
De hay para arriba lo da todo.
Me equivoco ?
Valles son los que tengo yo.
Todavía no e puesto la N75 estrena.
Como no son muy alarmantes no me preocupo.
Cuando parta el turbo si esque parte ya lo haré todo.[Only registered and activated users can see links]
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Está bastante bien el LOG, muy cuadrado. De qué canales hiciste ese LOG? y en qué marcha?? parece que tarda un poco en cargar o es sugestión mía??
Los canales que suelo logear son los típicos inyección, caudal y presión. Suelo poner el de inyección el segundo porque me es mas cómodo luego para ajustar repro, de ahi que salga en la gráfica IQ y no MAF
El log en 4ª desde 1500rpm
Tarda un pelin en cargar si, tengo que ajustar, aunque esa diferencia no supone mucho, yo lo doy todo apartir de 3000.
Si lo hace cargar antes....Le da la caracola de admisión en la cara[emoji23] [emoji23]
Da la sensación que desde ralentí hasta 2000 algo vueltas va con soplado de serie.
De hay para arriba lo da todo.
Me equivoco ?
Asi es, abajo va de serie y apartir de 2000 voy preparando el turbo para que a 3000 este cargado del todo. Así se evitan picos de presión.
Tarda un pelin en cargar si, tengo que ajustar.
Aún así, sacó buen LOG. Un retoque (de nada) y se queda cuadrado. :ok:
Valles son los que tengo yo. Como no son muy alarmantes no me preocupo.
Aún así, con una N75 externa estaría mejor. :demonio:
[QUOTE=codi31;755767]Gracias por el aporte piyuto.
Gracias a ti wapo, por cierto ya te responde bn el VW ? 1cordial saludo
Por cierto ya te responde bien el VW?
Si (de momento) hay sigue dando alegrías. :ok:
Un cordial saludo.
jotorresta
19/08/2017, 13:42
Si (de momento) hay sigue dando alegrías. :ok:
Un cordial saludo.Dale duro a ese bicho
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Maxiskoda
19/08/2017, 15:04
Aún así, con una N75 externa estaría mejor. :demonio:
La cosa es tener tiempo,no te digo más ayer terminé alas 00.30 de montar la nueva resistencia del ibiza y la nueva turbina.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Si (de momento) hay sigue dando alegrías. :ok:
Un cordial saludo.
Me alegro mucho de verdad , y mas si son como las que te daba que se lo quieres mucho tu coche. Un saludo .:laugh:
CarlosApellido1
20/08/2017, 03:32
Nose, nunca he probado, tampoco lo he necesitado.
Asi regula mi caja de válvulas.[Only registered and activated users can see links] que precisión, regula perfecto.
Tiene que andar bastante bien ese ibiza con el soplado que lleva!
Por cierto, el tdi 160 también lleva 1749vb de serie?
Melon Feliz
20/08/2017, 10:42
Me ha puesto cachondo el LOG de Serggy.Yo quiero una gráfica así,hoy voy hacer un nuevo LOG con mi Repsol Elite que por cierto tras unos cuantos cientos de kilometros,estoy encantado xD.
Hos*ias ¿Cuanto amor no?
No, amor no. Sino aprecio, si es quien creo quien es... Eso es todo :blink1::redface::)
jeopardize
20/08/2017, 20:54
No, amor no. Sino aprecio, si es quien creo quien es... Eso es todo :blink1::redface::)
Ayy mi madre! Esto se va a parecer a:
[Only registered and activated users can see links]
:laugh:
No, si ya se vé que codi es un santo varón y con una paciencia que ya la quisiera para mí!
Jodo que precisión, regula perfecto.
Tiene que andar bastante bien ese ibiza con el soplado que lleva!
Por cierto, el tdi 160 también lleva 1749vb de serie?
1749vb pero la referencia de garret es distinta a la de un ARL. Si pesas ambos turbos el del BPX pesa algunos gramos mas. Se supone que el del BPX aguanta algo mas.
PD: Cada vez parece que anda menos, o igual es cosa mía
CarlosApellido1
20/08/2017, 23:44
1749vb pero la referencia de garret es distinta a la de un ARL. Si pesas ambos turbos el del BPX pesa algunos gramos mas. Se supone que el del BPX aguanta algo mas.
PD: Cada vez parece que anda menos, o igual es cosa míaEntendido.
La repro aunque no entiendo mucho, tiene muy buena pinta también.
Whitsnak
21/08/2017, 05:32
Hombre, todo hay que decirlo. Serggy ha pasado muchos dias, muchas horas echadas para afinar esa repro y tener un buen log. Ese log es perfecto porque se protege al turbo y se busca el maximo rendimiento del turbo.
Y en cuanto la repro creo que le queda poco para afinar al 100%.
Bueno señores, después de un tiempo corto, ya tengo una nueva repro cargada, más acorde a mi nuevo turbo (GT1749VB) decir que ya no tengo nada de lag, se a corregido por completo, y ahora el coche es otro. Sube de vueltas en cualquier régimen, se lanza como un cohete, con un depósito de 55 litros y 56€ de combustible le saqué 1.060 kilómetros con clima a tope y sin bajar de 140.
Comentar también, que no es provisional esta repro, estoy de pruebas, digamos que es un apunte, pero la verdad es que me gusta bastante. Perdonar, las fotos están sacadas del móvil. Quien hizo la repro está entre nosotros (es compañero). Qué opináis??
Primer LOG:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Y este acto seguido del otro, segundo LOG:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Yuber_1980
24/09/2017, 18:30
enhorabuena
Melon Feliz
24/09/2017, 18:43
Ahora si que eres un rival digno :ok::laugh:
Me alegro Codi31,por cierto a ver si alguien me puede explicar esta gráfica.
[Only registered and activated users can see links]
Se supone que el turbo de Codi 31 y el mío por ejemplo su soplado máximo absoluto es de 2600,no?.si Codi31 tiene un pico máximo de 2668,no corre riesgo,no?.
Pongo un LOG del mío para comparar con el permiso de Codi31.
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Whitsnak
24/09/2017, 18:50
Esa repro se puede mejorar aun. Veo que el turbo carga rapido acercandose a 1.7 bares de soplado a bajo regimen. El AFR en esa zona es de 18-19 se puede bajar a 15-16 para mejorar la eficiencia.
Con esa repro me parece que la caja de cambios va a sufrir. Espera a mas opiniones.
Ahora si que eres un rival digno :ok::laugh:
Me alegro Codi31,por cierto a ver si alguien me puede explicar esta gráfica.
Se supone que el turbo de Codi 31 y el mío por ejemplo su soplado máximo absoluto es de 2600,no?.si Codi31 tiene un pico máximo de 2668,no corre riesgo,no?.
Pongo un LOG del mío para comparar con el permiso de Codi31.
La primera grafica si no me equivoco significa soplados de turbos con repro de serie entre los diferentes motores. Eje X = rpm, eje Y = soplado turbo+presion atmosferica.
Tu repro ya se te dijo que abrieses 1 punto o 2 puntos en el mapa de la N75 a medio regimen para que en altas no tenga overfueling que es lo que tienes.
Melon Feliz
24/09/2017, 18:56
Esa repro se puede mejorar aun. Veo que el turbo carga rapido acercandose a 1.7 bares de soplado a bajo regimen. El AFR en esa zona es de 18-19 se puede bajar a 15-16 para mejorar la eficiencia.
Con esa repro me parece que la caja de cambios va a sufrir. Espera a mas opiniones.
La primera grafica si no me equivoco significa soplados de turbos con repro de serie entre los diferentes motores. Eje X = rpm, eje Y = soplado turbo+presion atmosferica.
Tu repro ya se te dijo que abrieses 1 punto o 2 puntos en el mapa de la N75 a medio regimen para que en altas no tenga overfueling que es lo que tienes.
Entonces con hacer eso que comentas dejaría la repro feten,no?,a ver si compro el cable esta semana,gracias por la información,creía que la n75 no regulaba bien,ya no desvío el hilo,hablemos del calamar de Codi31 :mrgreen2:
Cuidado con ese turbo que sopla por encima de 1.7bar a partir de 3500rpm
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Whitsnak
24/09/2017, 18:58
Entonces con hacer eso que comentas dejaría la repro feten,no?,a ver si compro el cable esta semana,gracias por la información,creía que la n75 no regulaba bien,ya no desvío el hilo,hablemos del calamar de Codi31 :mrgreen2:
Si, con abrir 1 punto de geometria, volver hacer log veras diferencia abismal, descargaria mejor, asegurado. Luego el AFR en tu repro es correcto, 16-17.
jotorresta
24/09/2017, 19:19
Esa repro se puede mejorar aun. Veo que el turbo carga rapido acercandose a 1.7 bares de soplado a bajo regimen. El AFR en esa zona es de 18-19 se puede bajar a 15-16 para mejorar la eficiencia.
Con esa repro me parece que la caja de cambios va a sufrir. Espera a mas opiniones.
La primera grafica si no me equivoco significa soplados de turbos con repro de serie entre los diferentes motores. Eje X = rpm, eje Y = soplado turbo+presion atmosferica.
Tu repro ya se te dijo que abrieses 1 punto o 2 puntos en el mapa de la N75 a medio regimen para que en altas no tenga overfueling que es lo que tienes.Ese afr alto es por exceso de aire del pico que hace al cargar.
Corrigiendo ese "pico" creo que estaría mejor de afr.
De todos modos el afr que nos da vagcom al hacer un log hay que cogerlo con pinzas, ya que no corresponde totalmente con lo ajustado en el mapa de humos.
Comento esto porque en mi coche ajuste mapa de humos a 16 de afr y en el último log me limitaba inyección por mapa de humos, aun siendo afr del log por encima de 16.
Tuve que levantar un pelo afr en el mapa a 15,5 para que no me limitara caldo.
Es curioso.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Melon Feliz
24/09/2017, 19:19
Si, con abrir 1 punto de geometria, volver hacer log veras diferencia abismal, descargaria mejor, asegurado. Luego el AFR en tu repro es correcto, 16-17.
Pues no entiendo nada,hace muchos meses,cuando me registré en el foro,subí LOGS y eran clavados,no tenía esos problemas y la gráfica perfecta,que pena no tenerlos ahora.
Un catalizador obstruido podría tener algo que ver?,de todas formas voy a comprar el cable y quitar el catalizador o limpiarlo con ultra sonidos.
BWF87 supongo que lo dirás por el mío xD..
jotorresta
24/09/2017, 19:42
Pues no entiendo nada,hace muchos meses,cuando me registré en el foro,subí LOGS y eran clavados,no tenía esos problemas y la gráfica perfecta,que pena no tenerlos ahora.
Un catalizador obstruido podría tener algo que ver?,de todas formas voy a comprar el cable y quitar el catalizador o limpiarlo con ultra sonidos.
BWF87 supongo que lo dirás por el mío xD..El catalizador si le das alegria al acelerador un rato lo dejas nuevo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Whitsnak
24/09/2017, 21:05
Pues no entiendo nada,hace muchos meses,cuando me registré en el foro,subí LOGS y eran clavados,no tenía esos problemas y la gráfica perfecta,que pena no tenerlos ahora.
Un catalizador obstruido podría tener algo que ver?,de todas formas voy a comprar el cable y quitar el catalizador o limpiarlo con ultra sonidos.
BWF87 supongo que lo dirás por el mío xD..
Perfectamente.
Y si, iba para ti aunque no te ha quoteado.
El catalizador si le das alegria al acelerador un rato lo dejas nuevo.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Hay que tener cuidado con las EGT puede fundir el turbo... Yo probaria a abrir un punto a ver como responde o catalizador off...
jotorresta
24/09/2017, 21:17
Perfectamente.
Y si, iba para ti aunque no te ha quoteado.
Hay que tener cuidado con las EGT puede fundir el turbo... Yo probaria a abrir un punto a ver como responde o catalizador off...Tampoco le he dicho que lo reviente a pisotones. Un rato alto de vueltas es mas que suficiente. No es necesario ir a fondo.
Si antes le iba bien no tocaría mapa.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
CarlosApellido1
24/09/2017, 21:38
Para que se atasque un catalizador hace falta que heche mucho humo durante mucho tiempo. Si vas repro, no te hecha mucho humo y le pisas de vez en cuando eso estará limpio lo más probable
Yo gestionaría el soplado al contrario de como lo lleva codi, es decir quitarle ese pico a 2000 y darle mas chica de 3500 a 4000.
Melon Feliz
24/09/2017, 23:49
Tampoco le he dicho que lo reviente a pisotones. Un rato alto de vueltas es mas que suficiente. No es necesario ir a fondo.
Si antes le iba bien no tocaría mapa.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Un rato cuanto es?,mañana quiero hacer un viaje ex profeso para limpiar el catalizador,a que vueltas debo llevarlo?,por ejemplo en 4ª a 3000 vueltas es suficiente?o debo subirlo a mas 3000?.
CarlosApellido1 ([Only registered and activated users can see links])
Yo voy siempre voy por ciudad a 2000 rpm y hago muy poca autopista.
Serggy ([Only registered and activated users can see links])
A ver cuando compre el cable os paso la cartografia xD.
Bueno señores, después de un tiempo corto, ya tengo una nueva repro cargada, más acorde a mi nuevo turbo (GT1749VB) decir que ya no tengo nada de lag, se a corregido por completo, y ahora el coche es otro. Sube de vueltas en cualquier régimen, se lanza como un cohete, con un depósito de 55 litros y 56€ de combustible le saqué 1.060 kilómetros con clima a tope y sin bajar de 140.
Comentar también, que no es provisional esta repro, estoy de pruebas, digamos que es un apunte, pero la verdad es que me gusta bastante. Perdonar, las fotos están sacadas del móvil. Quien hizo la repro está entre nosotros (es compañero). Qué opináis??
Primer LOG:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Y este acto seguido del otro, segundo LOG:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Buen trabajo tio a ti y al compi que lo a hecho. Me apuesto una lanzada que se quien (dudo entre 2 jajaja)
A mi personalmente me gusta mucho. Carga bien y pronto, se mantiene bien, muere cuando tiene que hacerlo y no tienes riesgo de sobre presion. Aunque no sea yo en este tema el mas indicado, ya que hay muchos compañeros muy puestos.
El mio esta cargado a 1890 rpm nose si eso sera una diferencia notable como para que lo mires.
Enhorabuena y a disfrutarlo !!
jotorresta
25/09/2017, 07:46
Un rato cuanto es?,mañana quiero hacer un viaje ex profeso para limpiar el catalizador,a que vueltas debo llevarlo?,por ejemplo en 4ª a 3000 vueltas es suficiente?o debo subirlo a mas 3000?.
CarlosApellido1 ([Only registered and activated users can see links])
Yo voy siempre voy por ciudad a 2000 rpm y hago muy poca autopista.
Serggy ([Only registered and activated users can see links])
A ver cuando compre el cable os paso la cartografia xD.No sabría decirte cuanto tiempo.
10 minutos?
15? No se, lo suficiente para que se caliente el tema.
Respecto a las rpm yo diría que no llegando a la zona donde tienes sobrepresión es mas que suficiente y si es cuesta arriba que tengas que llevar el pedal algo pisado mejor. Se trata de que la temperatura queme la carbonilla.
No hace falta ir a fondo.
Quizás alguien pueda opinas al respecto también.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Pongo un LOG del mío para comparar con el permiso de Codi31.
Puedes poner tú (y los que quieran) los LOG que consideren oportunos. Si este post se llega a hacer viral, y se convierte en uno en el que se puede exponer cada uno su repro y debatir, yo como creador, me sentiré orgulloso. No veo problema alguno en ello. :thumbsup:
No desvío el hilo, hablemos del calamar de Codi31 :mrgreen2:
Eh, lávate las manos para escribir sobre mi calamar. Es Dº calamar, que ahora a crecido. :demonio:
Esa repro se puede mejorar aún.
Evidente, todo se puede mejorar (eso está claro) pero de mejorarse algo, sería un poco de nada, porque yo la veo bastante bien. Estoy contento. :thumbsup:
Con esa repro me parece que la caja de cambios va a sufrir.
No, para nada. Mi caja y embrague aguantan de sobra el Par que llevo ahora. De eso si que te puedo decir que estoy sumamente seguro. :demonio:
Buen trabajo tío. A mi personalmente me gusta mucho.
Gracias tío. Ya somos 2. Quisiera ver un LOG tuyo. :ok:
Con respecto al tema de mi repro, todo es susceptible de mejorarse, pero de momento veo bien la repro, estoy contento, el coche va de fábula, tira como un cohete, consume poco, y es soplar al acelerador y responder a cualquier régimen. Creo que para mi es la repro definitiva.
Sé que se puede apretar más (lo sé) pero también haría sufrir más al turbo a la larga, y también sé que se podría mejorar algo el AFR, pero 1º quiero ver downpipe y nuevo intercooler, que ya los tengo fichados, y después hacer un nuevo LOG y ya ajustar definitivamente si fuese necesario, porque con estas 2 piezas, el tema cambia algo, y lo mismo le aprieto un poco más arriba, o le retoco abajo (etc..) pero eso ya se verá.
Pero hasta que no vea este tema, de momento la repro se queda así definitivamente. el Downpipe lo quiero de 2.5 y ya me viene homologado, y el intercooler, ando detrás de uno de color negro y 400 celdas, por el tema de la ITV (etc..) pero como digo, la repro la veo bien, me gusta, y se va a quedar así. El turbo va bien así, no sufre, el coche vuela, y bajo consumo. Salu2
P.D: Si el compañero que me a hecho la repro lo ve bien, si quiere puede salir y atribuirse está gran maravilla de repro. Yo prefiero que él se lleve todos los focos.
CarlosApellido1
25/09/2017, 14:48
@codi31 el tramo plano del caudalimetro es por que no lee más o simplemente es lo real?
Te puse uno mio hara como 5 paginas o asi mas atras en este hilo y se hablo un poco de el jajaja pero hace un un mes y medio o asi. EL MENSAJE 122 ES MI LOG.
Yo en la itv probe la semana pasada con la dp puesta (la mia es sin cata) y todo perfecto gases etc... (ya se que lo que hace el cata no tiene nada que ver con lo que miden) y cuando acabo la itv le comenta el que me lo vio a otro que mi escape no tenia referencia.. empiezan hablar y al final desfavorable por no tener referencia... aunque el funcionamient osea optimo.. total que tengo 2 meses para ir con la de casa.
Tu repro por ahora no me calentaba mucho mas la cabeza con ella, sobre que cv puede andar ahora mismo ?
Un saludo compi !!
Whitsnak
25/09/2017, 17:46
codi31 entonces explicanos qué pasó con la caja anterior?, por qué le cambiaste a la del ARL cuando la del ASZ es mejor que la del ARL?
Mi consejo es que quites caldo a bajo régimen y metas el caldo a partir de 3000 rpm para arriba y pongas angle synchro en positivo así proteges la caja de cambios. Pero si tu dices que está todo OK pues creo que no hace falta que opinemos, digo yo, sin acritud.
También recordarte que pisar desde bajas rpm lo único que harás es fastidiar la caja de cambios y no solo eso sino que perjudicarás la mecánica. Esa repro por debajo de 2500 rpm yo lo dejaba totalmente de serie pero eso ya es opinión personal para no perjudicar al coche.
@codi31 el tramo plano del caudalimetro es por que no lee más o simplemente es lo real?
No es la real, cuando está plano es porque no es capaz de leer más allá de 1249 mg/str. Todo se debe a que lleva un AFR alto por el mapa de humos (smoke limiter). Por eso le dije que podía bajar y obtener más eficiencia ya que si tu le metes un AFR alto estás moviendo aire (en exceso) innecesariamente y eso se traduce en una perdida de eficiencia.
jotorresta
25/09/2017, 20:12
Hola a todos.
Perdonarme que no me halla pronunciado antes, pero es que ando con un lunes un poco complicado de trabajo.
He de decir también que no me gusta atribuirme ni ser el foco de nada, ya que lo único que intento es ayudar a quien me ayuda, poco mas.
En este grupo hay compañeros muchísimo mas preparados que yo y que mejorarían cualquier archivo sin pestañear en cero y sin despeinarse. Ganas y horas si, y muchas, pero la experiencia es la experiencia.
[Only registered and activated users can see links]
Yo opino que para ser el primer archivo cargado es bastante aceptable y mas sabiendo que únicamente dimos prioridad en esta toma de contacto a corregir el lag por cambio de turbo, el cual parece haber desaparecido. Únicamente hemos tocado mapa de geometría en todo rango y algo de gasoil a medio régimen. Abajo no se ha tocado caldo para nada, ya que se considero que con el que llevaba en la anterior repro de BND era mas que suficiente para cargar correctamente el turbo.
También se decidió no apretar mas arriba por un motivo, que no es otro que proteger el motor por las previsibles elevadas temperaturas de admisión (IC lateral).
Tras actualizar hardware y corregir la supuesta fuga de aire (de momento solo supuesta) cargaríamos una nueva actualización optimizando soplado arriba metiendo el gasoil suficiente para quemar ese aire (aire Fresquito). Hasta ese momento es absurdo hablar de potencia máxima, ya que no esta optimizado.
Abajo únicamente se ajustaría ese leve pico de carga y poco mas. Con un par de toquecillos quedaria una curva mas que aceptable.
[Only registered and activated users can see links]
Perdonar el Quijote, pero quería opinar al respecto.
[Only registered and activated users can see links]
Saludos y feliz pu..to lunes de los webos
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
jotorresta
25/09/2017, 21:11
@codi31 el tramo plano del caudalimetro es por que no lee más o simplemente es lo real?El tramo plano es debido a que los caudalimetros no leen mas allá de 1250 aproximadamente.
Cuando soplas mas de ese aire hay que guiarse por la curva de soplado, que prácticamente son iguales.
Las ECU tienen algunas limitaciones mas por diagnosis.
@Whitsnak, pongas los valores que pongas en el mapa de humos el caudalimetro seguirá midiendo lo mismo. El mapa de humos es un limitador y no influye en lo que mide el cauda. Puedes tener un afr real de 15 o de 19 y el cauda mide el aire que pasa por el, independientemente del gasoil que inyectes en ese momento.
[emoji6]
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Como gusta leer estas explicaciones Jose. Ojala yo lo hiciese la mitad de bien que tu jeje dije que tenia duda entre 2 compis y eras tu y with asique bingo jaja.
A seguir asi tio.
CarlosApellido1
25/09/2017, 21:22
[Only registered and activated users can see links]
Esta tarde he hecho una simulación de repro con el edc suite y un archivo de un tdi 115. Lo he conseguido llevar a 147 y 420Nm, seguro que cargo el archivo y explota el coche.
Trasteando con el archivo de un tdi 130 no he sido capaz de subirlo, trae un montón de mapa más.
Esto no es tan fácil como parece (al menos a mi), precisa muchas horas solamente para saber lo que haces, y que luego en la práctica vaya bien.
Enhorabuena a los que controlais el tema, porque tiene tela.
[Only registered and activated users can see links]
Esta tarde he hecho una simulación de repro con el edc suite y un archivo de un tdi 115. Lo he conseguido llevar a 147 y 420Nm, seguro que cargo el archivo y explota el coche.
Trasteando con el archivo de un tdi 130 no he sido capaz de subirlo, trae un montón de mapa más.
Esto no es tan fácil como parece (al menos a mi), precisa muchas horas solamente para saber lo que haces, y que luego en la práctica vaya bien.
Enhorabuena a los que controlais el tema, porque tiene tela.No te fies nada de la grafica del edc suite.
Con que cambies un limitador ya te varía una barbaridad.
El 130 son prácticamente iguales, igual estas cambiando en un bloque y la gráfica te la lee de otro y por eso no te varía
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
CarlosApellido1
25/09/2017, 21:34
@zx10 pues me lo había creido porque al meter el archivo original calca los cv del coche, si cojo el ori de un 115 marca 115, 130 pues 130 marca el programa.
Lo tendré en cuenta.
Puedes poner tú (y los que quieran) los LOG que consideren oportunos. Si este post se llega a hacer viral, y se convierte en uno en el que se puede exponer cada uno su repro y debatir, yo como creador, me sentiré orgulloso. No veo problema alguno en ello. :thumbsup:
Eh, lávate las manos para escribir sobre mi calamar. Es Dº calamar, que ahora a crecido. :demonio:
Evidente, todo se puede mejorar (eso está claro) pero de mejorarse algo, sería un poco de nada, porque yo la veo bastante bien. Estoy contento. :thumbsup:
No, para nada. Mi caja y embrague aguantan de sobra el Par que llevo ahora. De eso si que te puedo decir que estoy sumamente seguro. :demonio:
Gracias tío. Ya somos 2. Quisiera ver un LOG tuyo. :ok:
Con respecto al tema de mi repro, todo es susceptible de mejorarse, pero de momento veo bien la repro, estoy contento, el coche va de fábula, tira como un cohete, consume poco, y es soplar al acelerador y responder a cualquier régimen. Creo que para mi es la repro definitiva.
Sé que se puede apretar más (lo sé) pero también haría sufrir más al turbo a la larga, y también sé que se podría mejorar algo el AFR, pero 1º quiero ver downpipe y nuevo intercooler, que ya los tengo fichados, y después hacer un nuevo LOG y ya ajustar definitivamente si fuese necesario, porque con estas 2 piezas, el tema cambia algo, y lo mismo le aprieto un poco más arriba, o le retoco abajo (etc..) pero eso ya se verá.
Pero hasta que no vea este tema, de momento la repro se queda así definitivamente. el Downpipe lo quiero de 2.5 y ya me viene homologado, y el intercooler, ando detrás de uno de color negro y 400 celdas, por el tema de la ITV (etc..) pero como digo, la repro la veo bien, me gusta, y se va a quedar así. El turbo va bien así, no sufre, el coche vuela, y bajo consumo. Salu2
P.D: Si el compañero que me a hecho la repro lo ve bien, si quiere puede salir y atribuirse está gran maravilla de repro. Yo prefiero que él se lleve todos los focos.
Sin catalizador no homologas, y pagar lo que piden por una DP con catalizador deportivo es un atraco a mano armada. Aparte de que estaremos en las mismas, catalizador=calorcito para el turbo.
Hola a todos.
Perdonarme que no me halla pronunciado antes, pero es que ando con un lunes un poco complicado de trabajo.
He de decir también que no me gusta atribuirme ni ser el foco de nada, ya que lo único que intento es ayudar a quien me ayuda, poco mas.
En este grupo hay compañeros muchísimo mas preparados que yo y que mejorarían cualquier archivo sin pestañear en cero y sin despeinarse. Ganas y horas si, y muchas, pero la experiencia es la experiencia.
[Only registered and activated users can see links]
Yo opino que para ser el primer archivo cargado es bastante aceptable y mas sabiendo que únicamente dimos prioridad en esta toma de contacto a corregir el lag por cambio de turbo, el cual parece haber desaparecido. Únicamente hemos tocado mapa de geometría en todo rango y algo de gasoil a medio régimen. Abajo no se ha tocado caldo para nada, ya que se considero que con el que llevaba en la anterior repro de BND era mas que suficiente para cargar correctamente el turbo.
También se decidió no apretar mas arriba por un motivo, que no es otro que proteger el motor por las previsibles elevadas temperaturas de admisión (IC lateral).
Tras actualizar hardware y corregir la supuesta fuga de aire (de momento solo supuesta) cargaríamos una nueva actualización optimizando soplado arriba metiendo el gasoil suficiente para quemar ese aire (aire Fresquito). Hasta ese momento es absurdo hablar de potencia máxima, ya que no esta optimizado.
Abajo únicamente se ajustaría ese leve pico de carga y poco mas. Con un par de toquecillos quedaria una curva mas que aceptable.
[Only registered and activated users can see links]
Perdonar el Quijote, pero quería opinar al respecto.
[Only registered and activated users can see links]
Saludos y feliz pu..to lunes de los webos
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Para eso ya hay un mapa que se encarga de proteger, no hay motivo para no apretarlo mas.
@zx10 pues me lo había creido porque al meter el archivo original calca los cv del coche, si cojo el ori de un 115 marca 115, 130 pues 130 marca el programa.
Lo tendré en cuenta.
El programa solo tiene en cuenta el gasoil que le marcas en el torque. Mete 80mg de gasoil con 1bar de soplado, veras como no te salen 230cv.
jotorresta
25/09/2017, 22:54
Sin catalizador no homologas, y pagar lo que piden por una DP con catalizador deportivo es un atraco a mano armada. Aparte de que estaremos en las mismas, catalizador=calorcito para el turbo.
Para eso ya hay un mapa que se encarga de proteger, no hay motivo para no apretarlo mas.
El programa solo tiene en cuenta el gasoil que le marcas en el torque. Mete 80mg de gasoil con 1bar de soplado, veras como no te salen 230cv.
Mas presión = mas temperatura aire = mas volumen para el mismo Oxigeno = fumata.
Me equivoco?
En el mio fue asi, además de sobre presión. Ahora meto bastante mas y apenas humea.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Mas presión = mas temperatura aire = mas volumen para el mismo Oxigeno = fumata.
Me equivoco?
En el mio fue asi, además de sobre presión. Ahora meto bastante mas y apenas humea.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Mas presión=mas temperatura= mas volumen para el mismo oxigeno= mapa de corrección de densidad del aire según temperatura de admisión + mapa de limitación de soplado según temperatura de admision+ mapa de limitacion de IQ según temperatura de admisión = 0 fumata
Whitsnak
25/09/2017, 23:14
Que capullo joto, que calladito te lo tenias jajaja.
Yo pensando que era obra de otro forero cuya letra empieza por la misma que la tuya.
Tiene merito haber dejado casi clavado y encima de un tio amateur como tu que no se dedica al mundo de las repros sino que lo hace por hobby.
Me quito el sombrero por haberte atrevido en un coche ajeno, que por cierto codi31 tu no decias que solo dejabas en manos de profesionales y que no te importaba pagar por ello?, ya le puedes invitar a algo gordo a jotorresta, capullo. Que te lo ha dejado mejor que BND...
Whitsnak
25/09/2017, 23:21
Mas presión=mas temperatura= mas volumen para el mismo oxigeno= mapa de corrección de densidad del aire según temperatura de admisión + mapa de limitación de soplado según temperatura de admision+ mapa de limitacion de IQ según temperatura de admisión = 0 fumata
Estás seguro que es asi?
La ecuacion basica de los gases es P•V=n•R•T. La temperatura es inmediatamente inversamente proporcional a la presion y volumen de un gas. Tecnicamente es imposible aumentar la presion, volumen y que suba la temperatura.
Si subes la temperatura el gas se expande (adquiere mayor volumen y por ende menos presion). O sube temperatura y permanece el mismo volumen pero tiene menos presion.
Estás seguro que es asi?
La ecuacion basica de los gases es P•V=n•R•T. La temperatura es inmediatamente inversamente proporcional a la presion y volumen de un gas. Tecnicamente es imposible aumentar la presion, volumen y que suba la temperatura.
Si subes la temperatura el gas se expande (adquiere mayor volumen y por ende menos presion). O sube temperatura y permanece el mismo volumen pero tiene menos presion.
La cuestión es que la ecu ya ajusta las lecturas de caudalimetro según la IAT, asi que no hay problema de fumata. Aun un caso extremo hay otro mapa que corta gasoil según IAT.
jotorresta
25/09/2017, 23:37
Mas presión=mas temperatura= mas volumen para el mismo oxigeno= mapa de corrección de densidad del aire según temperatura de admisión + mapa de limitación de soplado según temperatura de admision+ mapa de limitacion de IQ según temperatura de admisión = 0 fumataCualo?
Algo me he dejado en el camino jajaja
Lo que dije en comentario anterior.... hay compañeros que hacen un archivo en 0,0 y sin despeinarse.
Gracias por el apunte.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
jotorresta
25/09/2017, 23:55
[Only registered and activated users can see links]
Esta tarde he hecho una simulación de repro con el edc suite y un archivo de un tdi 115. Lo he conseguido llevar a 147 y 420Nm, seguro que cargo el archivo y explota el coche.
Trasteando con el archivo de un tdi 130 no he sido capaz de subirlo, trae un montón de mapa más.
Esto no es tan fácil como parece (al menos a mi), precisa muchas horas solamente para saber lo que haces, y que luego en la práctica vaya bien.
[Only registered and activated users can see links]
Con decirte que a mi me dice que voy en 167cv y casi 400 de par con turbo de serie..... ya no hay mas aire ni mas gasoil donde rascar, pero lo que dice es una burrada.
Anda mucho y empuja como un demonio, pero no tanto.
En el 130 seguro que no ves cambios en el gráfico seguramente porque estás modificando un coding y luego no lo seleccionas en el gráfico, asi que estás viendo el que no has tocado. Abajo a la izquierda, en la pantalla del gráfico, seleccionas el coding que quieres ver. Normalmente sale en "automático" por defecto.
Ahí va una captura de mi mentiroso en cuestión.
[Only registered and activated users can see links]
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
jotorresta
26/09/2017, 00:23
Que capullo joto, que calladito te lo tenias jajaja.
Yo pensando que era obra de otro forero cuya letra empieza por la misma que la tuya.
Tiene merito haber dejado casi clavado y encima de un tio amateur como tu que no se dedica al mundo de las repros sino que lo hace por hobby.
Me quito el sombrero por haberte atrevido en un coche ajeno, que por cierto codi31 tu no decias que solo dejabas en manos de profesionales y que no te importaba pagar por ello?, ya le puedes invitar a algo gordo a jotorresta, capullo. Que te lo ha dejado mejor que BND...Es que creo que tenemos que ayudarnos entre todos, ya no en el foro si no entre las personas. No estoy diciendo de ayudar a todo el mundo, porque hay mucho jeta por todos sitios que se lucran con tu esfuerzo, o que le haces algo y ni ve dan las gracias, pero entre conocidos..... tanto muro y tanto odio como estamos viendo últimamente por la tele, por ejemplo, no puede traer nada bueno. Nadie gana con estás actitudes. Todos perdemos.
No es callado, es que cuando hay una segunda persona implicada en alguna cuestión, veo como una falta de respeto hacia esa persona comentar o decir algo sin que esa persona esté presente o sepa yo a ciencia cierta que le parece bien.
Que le vamos a hacer, soy asi de Ceporro.
[Only registered and activated users can see links]
Si es cosa solo mía no tengo el mas mínimo problema en comentarlo o compartirlo. A la vista está.
[emoji6]
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Whitsnak
26/09/2017, 09:13
Es que creo que tenemos que ayudarnos entre todos, ya no en el foro si no entre las personas. No estoy diciendo de ayudar a todo el mundo, porque hay mucho jeta por todos sitios que se lucran con tu esfuerzo, o que le haces algo y ni ve dan las gracias, pero entre conocidos..... tanto muro y tanto odio como estamos viendo últimamente por la tele, por ejemplo, no puede traer nada bueno. Nadie gana con estás actitudes. Todos perdemos.
No es callado, es que cuando hay una segunda persona implicada en alguna cuestión, veo como una falta de respeto hacia esa persona comentar o decir algo sin que esa persona esté presente o sepa yo a ciencia cierta que le parece bien.
Que le vamos a hacer, soy asi de Ceporro.
[Only registered and activated users can see links]
Si es cosa solo mía no tengo el mas mínimo problema en comentarlo o compartirlo. A la vista está.
[emoji6]
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Que grande eres joto. Que grande.
Totalmente de acuerdo punto a punto y en todo.
Y sobre la gráfica que genera edc15suite solo es para ver como cambia según qué tocas, con el consiguiente hype :meparto:.
Debería haber un post con los pasos básicos para reprogramar las EDC15, sería el post definitivo!!!!!!!
Pregunto por aquí, sino lo veis adecuado abrimos un post
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Para saltarse los mapas de limitación? porque así queda todo descontrolado
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAF.
Que pros y contras habría de controlar por MAF?
El mapa de humos como rehaceis la escala de forma correcta? porque depende de lo que lea el MAF en los logs así variará, y si el turbo sopla mas y se inyecta mas, la lectura subirá
En el mio viene hasta 1050, entiendo que habría que reescalar hasta unos 1250 aprox que es lo que lee el MAF de maximo?
Como recalcular de manera correcta?
Entiendo que el paso a seguir sería, modificar primero el mapa del acelerador para subir la cantidad a inyectar, y después? modificar el mapa limitador de par y en base a este max calcular según el AFR el nuevo mapa de humos?
Por ejemplo, inventado, sencillo de un TDI 100: Pongo 60 en el mapa de pedal porque quiero llegar a un poco menos, reescalo el eje x del mapa del turbo para la nueva IQ, se sube un poco la presion, y se sube un poco el mapa limitador de presión para que permita mas demanda, los mapas de duracion avance y demás, no toco nada, ya que hay duraciones hasta 60 en la tabla.
El limitador por MAF que viene a 50 habría que tocarlo o como el mapa que usa el coche es el MAP no hace falta?
El limitador por MAP en mi caso viene a 60 ya, no haría falta modificar nada entiendo
Ahora que sería mas conveniente toca primero, primero mapa de humos o limitador de par?
Como calcular el nuevo mapa de humos de forma lo mas correcta posible?
Whitsnak
26/09/2017, 11:45
Yo aviso: soy novato y no soy profesional. Si veis que mis respeustas son demasiado ambiguas es por eso.
Además de responder rápido y sin pensar por poco tiempo.
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Hay que reescalar las duraciones si o si. Porque si tu tienes el equivalente a máximo 60 mg por ejemplo y quieres inyectar más, por ejemplo 65 mg debes reescalar la última columna (o fila según como se tenga en el programa) interpolando a 70 mg mismo y ya luego la ECU sabe dónde posicionarse siempre y cuando se asignen bien las duraciones, los grados coherentes sin falsear.
Para saltarse los mapas de limitación? porque así queda todo descontrolado
No hay que saltarse. Hay que subir las limitaciones porque son eso: limitadores, si no se tiene en cuenta, por mucho que le subas, te está limitando los mapas estos.
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAP.
Que pros y contras habría de controlar por MAF?
Se puede mirar ambos.
El mapa de humos como rehaceis la escala de forma correcta? porque depende de lo que lea el MAF en los logs así variará, y si el turbo sopla mas y se inyecta mas, la lectura subirá
En el mio viene hasta 1050, entiendo que habría que reescalar hasta unos 1250 aprox que es lo que lee el MAF de maximo?
Como recalcular de manera correcta?
Entiendo que el paso a seguir sería, modificar primero el mapa del acelerador para subir la cantidad a inyectar, y después? modificar el mapa limitador de par y en base a este max calcular según el AFR el nuevo mapa de humos?
Buena pregunta. El mapa de humos y el del pedal son unos de los pocos que no controlo y no lo tengo afinado al 100%.
Creo que alguno de aquí tiene una tabla donde se puede reescalar perfectamente según el AFR deseado. Aquí no puedo ayudarte mucho, confio en que alguien de aquí si pueda ayudarte (y a mi).
Y aqui dejo que he de pirarme pitando al curro.
Por ejemplo, inventado, sencillo de un TDI 100: Pongo 60 en el mapa de pedal porque quiero llegar a un poco menos, reescalo el eje x del mapa del turbo para la nueva IQ, se sube un poco la presion, y se sube un poco el mapa limitador de presión para que permita mas demanda, los mapas de duracion avance y demás, no toco nada, ya que hay duraciones hasta 60 en la tabla.
El limitador por MAF que viene a 50 habría que tocarlo o como el mapa que usa el coche es el MAP no hace falta?
El limitador por MAP en mi caso viene a 60 ya, no haría falta modificar nada entiendo
Ahora que sería mas conveniente toca primero, primero mapa de humos o limitador de par?
Como calcular el nuevo mapa de humos de forma lo mas correcta posible?
Yo aviso: soy novato y no soy profesional. Si veis que mis respeustas son demasiado ambiguas es por eso.
Además de responder rápido y sin pensar por poco tiempo.
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Hay que reescalar las duraciones si o si. Porque si tu tienes el equivalente a máximo 60 mg por ejemplo y quieres inyectar más, por ejemplo 65 mg debes reescalar la última columna (o fila según como se tenga en el programa) interpolando a 70 mg mismo y ya luego la ECU sabe dónde posicionarse siempre y cuando se asignen bien las duraciones, los grados coherentes sin falsear.
Para saltarse los mapas de limitación? porque así queda todo descontrolado
No hay que saltarse. Hay que subir las limitaciones porque son eso: limitadores, si no se tiene en cuenta, por mucho que le subas, te está limitando los mapas estos.
En esto me has entendido mal.
me refiero que en cantidad de archivos que he visto, por ejemplo para un TDI 100 que tiene los mapas de duracion de serie hasta 60mg, haciendo repros con IQ de 50-55 modifican los mapas de duración, y me pregunto para que, si ya los tienes, porque demonios los modifican
Porque así está todo falseado y lo que hagas ya no se corresponde con la realidad y todos los mapas van mal
Evidentemente si quieres meter 65mg pues no los tienes de oriegn en la escala y tienes que crear por arriba para que la ECU sepa los grados que son los 65mg
jotorresta
26/09/2017, 12:09
Debería haber un post con los pasos básicos para reprogramar las EDC15, sería el post definitivo!!!!!!!
Pregunto por aquí, sino lo veis adecuado abrimos un post
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Para saltarse los mapas de limitación? porque así queda todo descontrolado
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAP.
Que pros y contras habría de controlar por MAF?
El mapa de humos como rehaceis la escala de forma correcta? porque depende de lo que lea el MAF en los logs así variará, y si el turbo sopla mas y se inyecta mas, la lectura subirá
En el mio viene hasta 1050, entiendo que habría que reescalar hasta unos 1250 aprox que es lo que lee el MAF de maximo?
Como recalcular de manera correcta?
Entiendo que el paso a seguir sería, modificar primero el mapa del acelerador para subir la cantidad a inyectar, y después? modificar el mapa limitador de par y en base a este max calcular según el AFR el nuevo mapa de humos?
Por ejemplo, inventado, sencillo de un TDI 100: Pongo 60 en el mapa de pedal porque quiero llegar a un poco menos, reescalo el eje x del mapa del turbo para la nueva IQ, se sube un poco la presion, y se sube un poco el mapa limitador de presión para que permita mas demanda, los mapas de duracion avance y demás, no toco nada, ya que hay duraciones hasta 60 en la tabla.
El limitador por MAF que viene a 50 habría que tocarlo o como el mapa que usa el coche es el MAP no hace falta?
El limitador por MAP en mi caso viene a 60 ya, no haría falta modificar nada entiendo
Ahora que sería mas conveniente toca primero, primero mapa de humos o limitador de par?
Como calcular el nuevo mapa de humos de forma lo mas correcta posible?Ostras!!!!
Oigo musica en mis oídos jajaja.
Te veo metiéndole mano al atd. Estás formulando las mismas preguntas que formule yo.
Me pillas en el Movil y dispuesto a irme al curro.
En cuanto pueda te contesto.
Animo y dale caña. Te lo vas a pasar de narices.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
jotorresta
26/09/2017, 12:14
Otra cosa rápida. En mi atd limita por maf. Creo que en todos es asi, salvo en preparaciones bestias en las que el maf se va fuera de rango. En Estos casos se conmuta al map.
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Sin catalizador no homologas, y pagar lo que piden por una DP con catalizador deportivo es un atraco a mano armada.
El downpipe viene con catalizador, pero con menos celdas. Es más libre la salida de humos que con un catalizador normal, y el tubo es de 2.5, y ya viene homologado.
Es homologado porque el tío hace esos catalizadores, tiene una pila de ellos, y lo adapta y los homologa, porque los tiene certificados.
Pienso que será mejor que ir con el escape de serie. El precio no es nada desorbitado, anda entre 250/300€ con homologación. Es caro??
Por cierto codi31, tu no decías que sólo dejabas tu coche en manos de profesionales y que no te importaba pagar por ello?
Si, eso dije. Pero me surgió está oportunidad, y quise confiar. Se habló mucho del tema, vi que pilotaba y me decidí por completo. Y no me equivoqué.
Codi31 entonces explícanos qué pasó con la caja anterior? por qué le cambiaste a la del ARL cuando la del ASZ es mejor que la del ARL?
Ya lo he explicado varias veces Whitsnak, y a ti en concreto (2 veces). Mi caja de cambios de ASZ no la cambié por rotura por hacer repro. Mi embrague de serie un buen día empezó a patinar, pero muy de vez en cuando. Al hacer repro, ya patinaba a la mínima.
Como tenía que cambiar embrague + bimasa, porque llevaba más de 5 años con el bimasa mal, simplemente vi la oportunidad de meter una caja de ARL y meter embrague y bimasa nuevos, y me salió barata, y me gusta más que la caja de ASZ (así de simple) yo quería unos desarrollos más cortos y más explosividad en bajas vueltas, y la caja del ARL está preparada precisamente para eso. Yo ahora vivo más mi coche.
A mi me interesa subir antes de vueltas y notar vida, llegar antes a la zona roja, y eso con la caja del ASZ no es tan posible, porque es más una caja progresiva. Lo entiendes?? y eso de que la caja del ASZ sea mejor, no sé yo (la llevé más de 13 años) pienso que sabré notar la diferencia y si es mejor o peor, y me gusta más la del ARL.
Mi consejo es que quites caldo a bajo régimen y metas el caldo a partir de 3000 rpm para arriba y pongas angle synchro en positivo así proteges la caja de cambios. Pero si tu dices que está todo OK pues creo que no hace falta que opinemos, digo yo, sin acritud.
El valor del Angle-Synchro está en 0.0 oscilando a +0.6 actualmente. Y con respecto a quitar caldo (como dices tú) a bajo régimen, si lo hago, para qué cohones entonces meto repro?? para qué calentarme la cabeza entonces?? es lo que quiero que entiendas, y veo que no lo haces.
Mi coche apenas sale de ciudad, el 80% de las veces está en ciudad, y yo si hago repro, es para sentir potencia desde que piso hasta que suelto, notar algo diferente y que me llene. Si yo meto caldo a partir de 3.000 vueltas como tú dices, y se me pica (por ejemplo) un tonto al culo, y quiero jugar un poco, qué espero?? a pasar de 3.000 vueltas para tener potencia?? y que el otro ya esté en Cuenca?? o que tenga que alargar el pique para poder cogerlo?? para eso no gasto tiempo y dinero en repro, me quedo como estoy..!!
Y si quiero incorporarme a una carretera congestionada y necesito potencia por seguridad?? aquí hay muchas. Si yo meto repro, es para sentirla y vivir esa repro, no para que mi coche esté de serie por debajo de 3.000 vueltas, porque estoy en una ciudad, y necesito inmediatez, poder jugar, porque apenas toco carretera y pocas veces voy a necesitar ese caldo arriba, porque es siempre marchas cortas y rapidez para moverte entre el tráfico.
Si yo viajase mucho, pues me lo pensaba, pero no es mi caso..
También recordarte que pisar desde bajas rpm lo único que harás es fastidiar la caja de cambios y no solo eso sino que perjudicarás la mecánica.
Sin acritud, tío, piensa antes de hablar. Ya tuve esta conversación contigo en otro post. La caja que llevo ahora aguanta el Par que llevo ahora (de sobra) y 100Nm más de Par sin ni siquiera inmutarse. Está el ejemplo del compañero AdiMadrid, con un VW Golf 1.9 TDI 101 AXR con más de 430.000 klm y caja y embrague de serie, con repro a más de 130CV con Stage 1, y no le patina nada la caja de cambios. Y eso que lo lleva bien apretado abajo.
Por qué no le patina ni le falla, y sigue haciendo kilómetros? recordemos el Par de serie de un 101 AXR, y el Par que lleva ahora. Será porque su caja lo aguanta?? o no?? pues imagina la caja ERF de un ARL. No es problema de Par por lo que se rompe la caja de cambios.
Es problema de cómo se meten esas marchas y cómo sea de bueno el conductor. Qué por lo que sea rompo la caja de cambios?? que ya te digo que no, pero pongamos que se rompe. Pues por el precio que vale otra de Golf IV, la cambio y punto, y a otra cosa mariposa. Que me quiten lo vivido y lo que viviré con la nueva..
Melon Feliz
26/09/2017, 13:56
Hola a todos.
Perdonarme que no me halla pronunciado antes, pero es que ando con un lunes un poco complicado de trabajo.
He de decir también que no me gusta atribuirme ni ser el foco de nada, ya que lo único que intento es ayudar a quien me ayuda, poco mas.
En este grupo hay compañeros muchísimo mas preparados que yo y que mejorarían cualquier archivo sin pestañear en cero y sin despeinarse. Ganas y horas si, y muchas, pero la experiencia es la experiencia.
[Only registered and activated users can see links]
Yo opino que para ser el primer archivo cargado es bastante aceptable y mas sabiendo que únicamente dimos prioridad en esta toma de contacto a corregir el lag por cambio de turbo, el cual parece haber desaparecido. Únicamente hemos tocado mapa de geometría en todo rango y algo de gasoil a medio régimen. Abajo no se ha tocado caldo para nada, ya que se considero que con el que llevaba en la anterior repro de BND era mas que suficiente para cargar correctamente el turbo.
También se decidió no apretar mas arriba por un motivo, que no es otro que proteger el motor por las previsibles elevadas temperaturas de admisión (IC lateral).
Tras actualizar hardware y corregir la supuesta fuga de aire (de momento solo supuesta) cargaríamos una nueva actualización optimizando soplado arriba metiendo el gasoil suficiente para quemar ese aire (aire Fresquito). Hasta ese momento es absurdo hablar de potencia máxima, ya que no esta optimizado.
Abajo únicamente se ajustaría ese leve pico de carga y poco mas. Con un par de toquecillos quedaria una curva mas que aceptable.
[Only registered and activated users can see links]
Perdonar el Quijote, pero quería opinar al respecto.
[Only registered and activated users can see links]
Saludos y feliz pu..to lunes de los webos
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
[Only registered and activated users can see links]
Tu coge experiencia con el turbo de Codi31.Cuando me compre el cable me vas a sacar 300 cv y quiero que me sople el turbo a 1.9 a 4500 rpms.
jotorresta
26/09/2017, 15:26
Lo que vamos a soplar va a ser una birra jajaja
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Lo que vamos a soplar va a ser una birra jajaja
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
A esa lanzada mi golf v arl y yo nos apuntamos!! Aviso.. corremos muuuucho jajaja
Os*ias tu, hoy os han dado cuerda eh.
Responderé a la pregunta que mas me ha llamado la atención.
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAP.
Que yo sepa ningún 1.9TDI gestiona la mezcla con el MAP. El MAF existe en los 1.9 porque sino no habría manera de gestionar la EGR, si tienes EGR gestionas por MAF seguro. Sino hubiese EGR quizás gestionarían por MAP, al final presión y caudal van siempre de la mano.
jnoroeste
26/09/2017, 19:08
Eso que aún no le habèis dado a las birras y ya con el ralenti acelerado!! Jajaja
Sobre maf/map...gestiona por maf de serie y en repros normalitas, en tdi gordos se quita maf y se pasa a gestionar por map, ya de 3 o 4 bar según se necesite, el maf toca techo y "estorba"
Saludos.
jotorresta
26/09/2017, 19:49
Lo malo de las birras es que empiezas diciendo "Ponte otra...... Ponte otra....... Ponte odra...... bonte odra jijiji...... bbboonte...hip...odrrra...dervezza....hip.........".
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Maxiskoda
26/09/2017, 21:31
Como me alegro que el coche este a tu gusto Códi.
Disfruta ese calamar.
Sobre jotorresta me quito el sombrero...un tío acojonate, de la nada a ser chiptuner.
No sabéis lo que envidio a todos lo de este foro que entendéis de repros.
A lo de soplar me apunto y mi calamar tambien.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
jotorresta
26/09/2017, 23:02
Debería haber un post con los pasos básicos para reprogramar las EDC15, sería el post definitivo!!!!!!!
Pregunto por aquí, sino lo veis adecuado abrimos un post
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Para saltarse los mapas de limitación? porque así queda todo descontrolado
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAP.
Que pros y contras habría de controlar por MAF?
El mapa de humos como rehaceis la escala de forma correcta? porque depende de lo que lea el MAF en los logs así variará, y si el turbo sopla mas y se inyecta mas, la lectura subirá
En el mio viene hasta 1050, entiendo que habría que reescalar hasta unos 1250 aprox que es lo que lee el MAF de maximo?
Como recalcular de manera correcta?
Entiendo que el paso a seguir sería, modificar primero el mapa del acelerador para subir la cantidad a inyectar, y después? modificar el mapa limitador de par y en base a este max calcular según el AFR el nuevo mapa de humos?
Por ejemplo, inventado, sencillo de un TDI 100: Pongo 60 en el mapa de pedal porque quiero llegar a un poco menos, reescalo el eje x del mapa del turbo para la nueva IQ, se sube un poco la presion, y se sube un poco el mapa limitador de presión para que permita mas demanda, los mapas de duracion avance y demás, no toco nada, ya que hay duraciones hasta 60 en la tabla.
El limitador por MAF que viene a 50 habría que tocarlo o como el mapa que usa el coche es el MAP no hace falta?
El limitador por MAP en mi caso viene a 60 ya, no haría falta modificar nada entiendo
Ahora que sería mas conveniente toca primero, primero mapa de humos o limitador de par?
Como calcular el nuevo mapa de humos de forma lo mas correcta posible?
Bueno, voy a aportar mi granito de arena, aunque mas o menos está ya todo dicho. Si me equivoco en algo corregirme plis.
Por qué lo de variar la duración en repros que andan por debajo de la IQ máxima de las tablas de los susodichos mapas de duración?
Tu mismo te has contestado. Para nada compañero. Si no piensas inyectar mas de la cantidad escalada en el eje de IQ no vale para nada. Hay "chistuners" que si lo hacen. Modifican la duración en las escalas ya predefinidas, sin reescalar. Con ello se saltan los limitadores y hacen inyectar mas pero sin saber exactamente que se inyecta. Eso es falsear datos y se ahorran mucho trabajo, ya que no tocan limitadores, pero es como todo. Pienso que es una chapuza y la mayoria de ellas sin control.
En los mapas la ECU puede controlar la IQ desde el MAP o desde el MAF, de hecho hay el mapa MAF/MAP switch que le indica cual ha de mirar poniendo 0 o 257 para seleccionarlo, en el mío TDI 100 ATD controla por MAP.
Como ya han comentado varios compañeros.... normalmente se trabaja con MAF.
Que pros y contras habría de controlar por MAF?
[Only registered and activated users can see links]
El mapa de humos como rehaceis la escala de forma correcta? porque depende de lo que lea el MAF en los logs así variará, y si el turbo sopla mas y se inyecta mas, la lectura subirá
si el turbo sopla mas no tiene porque inyectar mas. Inyectara segun le demandes en el mapa de acelerador, si los limitadores lo permiten claro está. El mapa de humos es un limitador, es decir, limita la IQ segun el aire que lea el caudalimetro. Hay es donde le tienes que decir tu la cantidad de gasoil que permites que inyecte como maximo para una determinada cantidad de aire. Este mapa no solo hay que reescalarlo, si no que hay también que modificar las escalas inferiores para el AFR que quieres tener como maximo (en el atd de serie tenia zonas de hasta 20 de AFR). Divides mg de aire entre AFR deseado y te da el caldo que tienes que poner en la celda. Hay calculos complejos para calcularlo tambien teniendo en cuenta las rpm. Cual es? ni zorra idea. Yo lo tengo plano en todo rango de rpm. Humea por el espejo? no, pues andando. Como lo reescalas? yo pongo 1150 - 1180 para atd, ya que lleva turbo de maricas (el mio) y el resto pues a 1250, ya que no va a leer mas aunque soples como si no hubiera un mañana.
Entiendo que el paso a seguir sería, modificar primero el mapa del acelerador para subir la cantidad a inyectar, y después? modificar el mapa limitador de par y en base a este max calcular según el AFR el nuevo mapa de humos?
Los pasos a seguir no importan. Puedes empezar por el que quieras siempre y cuando tengas en cuenta el resto (limitadores, etc). El mapa del acelerador va en gustos. Hay gente que lo deja de serie y en la ultima columna lo mete todo. A mi me gusta empezar a meter progresivamente del la mitad del pedal hacia arriba. Lo veo mas logico, pero cada uno lo hace a su gusto. El calculo del AFR no es facil, por lo menos para mi. Yo siempre hago un log y veo el aire y gasoil disponible por rango de rpms. Con estos datos si voy alto de AFR o meto mas gasoil si quiero mas par o bajo turbo un poco para que no meta aire inutil. No tiene mas misterio. Excel es una herramienta muy util en programacion industrial. Yo la uso muchisimo en esto tambien.
Ahora que sería mas conveniente toca primero, primero mapa de humos o limitador de par?
El mapa de humos lo ajustas al principio y te olvidas. Inyectes lo que inyectes despues el hara su trabajo igualmente.
Creo que no se me escapa nada.
Una sugerencia: Porque no abres un post, vas tocando mapas, vamos opinando y te haces un pepino de Fabia? Las cervecillas ya si eso luego.
Saludos y buenas noches
Melon Feliz
26/09/2017, 23:51
Lo malo de las birras es que empiezas diciendo "Ponte otra...... Ponte otra....... Ponte odra...... bonte odra jijiji...... bbboonte...hip...odrrra...dervezza....hip.........".
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Yo quiero que me modifiques el archivo borracho :querisa:
Os*ias tu, hoy os han dado cuerda eh.
Responderé a la pregunta que mas me ha llamado la atención.
Que yo sepa ningún 1.9TDI gestiona la mezcla con el MAP. El MAF existe en los 1.9 porque sino no habría manera de gestionar la EGR, si tienes EGR gestionas por MAF seguro. Sino hubiese EGR quizás gestionarían por MAP, al final presión y caudal van siempre de la mano.
Edito arriba, si me equivoqué, el mapa de switch viene a 0 para que controle el MAF
Entonces, es necesario variar el mapa de IQ limit del MAP ya que no se usará o la ECU si lo usa para algo?
jotorresta
27/09/2017, 07:02
Edito arriba, si me equivoqué, el mapa de switch viene a 0 para que controle el MAF
Entonces, es necesario variar el mapa de IQ limit del MAP ya que no se usará o la ECU si lo usa para algo?Como no lo usa no es necesario
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
Debería haber un post con los pasos básicos para reprogramar las EDC15, sería el post definitivo!!!!!!! Pregunto por aquí, sino lo veis adecuado abrimos un post.
Yo como creador del hilo, ya he dicho que se pueden poner los datos que se quieran, los LOG que se quieran, hablar de datos de repros, de cómo modificar dichos datos, que se hable de ECU, en definitiva, todo lo que tenga que ver con LOG y repros (sólo esto, por favor :mrgreen2:)
Yo cojo palomitas :palomitas: y aprendo bastante, y me gusta este mundo aunque no sepa actualmente ni papa. Y sinceramente, no creo que aprenda, me da respecto.
Edito arriba, si me equivoqué, el mapa de switch viene a 0 para que controle el MAF
Entonces, es necesario variar el mapa de IQ limit del MAP ya que no se usará o la ECU si lo usa para algo?
Yo soy partidario de subir todos los limites se usen o no a lo que quieras o tengas determinado.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.