Ver la Versión Completa : Problema AFN 110 GT TDI. Falta de potencia, Limp Mode.
Ibiza gt tdi 110, le cuesta subir de vueltas y no va como debería, cuando le das a fondo no sube de vueltas y le cuesta muchisimo subir (creo que entra el limp mode y me da la impresión que el turbo deja de funcionar)
Subiendo aunque no sea un puerto muy exagerado en 4ª se me queda clavado a 80kmh y 2000rpm bajas a 3 sube a 2500 pero igual, bajas a 2 y sube a 3000rpm pero sigue sin tirar será del limp mode. Incluso en llano hasta los 100kmh tiene buena aceleracion pero luego le cuesta subir la vida, de 120 para arriba no va ni de casualidad y me coge 140 costandole una barbaridad donde antes me pillaba los 160 antes de acabar la recta.
Fallos me daba el de Pressure manifold Intake (control diference) borré hice logs y luego no me salía, en los logs creo que no me llegó a entrar el limp mode pero el coche no corría nada, luego ya no me daba fallo mañana iré a currar y al llegar a casa meteré vag com a ver si vuelve a dar fallo.
Pongo logs (hice 2 en el segundo el coche ni a 4000rpm me llegó aunque creo que no entro el limp mode).
Gráfica 1
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Aqui el valor de la N75 me choca porque los que tengo visto marcan 90 y pico. Pero como no entiendo muy bien los valores que tiene que tener mejor lo pongo y que me diga alguien que sepa algo mas.
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AHORA LOG 2
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A ver mañana si hago algún log subiendo que es cuando no se mueve mas exageradamente y a ver que datos salen. El coche cuando voy tranquilo parece ir bien pero en cuanto le quieres pisar un poco le sube lentisimo de vueltas (y de velocidad) y de 100 para arriba necesitas una recta larga sino ni de broma cuando antes me los pillaba en cualquier secundaria como nada. Espero que me podáis ayudar y que fuera lo mas claro posible ya que no es facil de explicar.
Nadie? Alguna idea de que puede ser? Si no me tocará ir revisando todo, caudalimetro, n75,colectores, turbo, bomba (aunque me da que es algo que tiene que ver con el turbo ya que si tengo ese error fijo cuando salta el limp, presion en colectores control difference) .Lunes le quitaré el catalizador ya de primeras por si esta atascado.
chapuzas racing
17/06/2017, 22:19
yo no soy muy entendido de las gráficas del vagcom pero los síntomas que me comentas me suenan a que tienes una fuga de aire en el circuito de del turbo (algún manguito reventado , intercooler roto) o que no se acciona la geometría del turbo (se ha roto el manguito que acciona la geometría o la bomba de vació no funciona)
Si, en teoría segun el vag com el fallo ese puede ser por la n75 (lo descarto porque supongo que fallaria siempre), manguito roto pero no le escucho ninguna fuga o la valvula de descarga atascada rota etc.
Mañana Lunes quitaré catalizador por si está lleno de mierda y llevaré a descarbonizar teniendo fé de que sea la geometría atascada y no abra bien el turbo. Porque ayer a la noche de camino al pueblo 150kmh en 4ª (sin acelerar a fondo sino ya me falla o me entra limp mode si voy un rato con el pedal a la chapa). Asique también descarto que me cogiera esas velocidades con una fuga de vacío.
Como vi muchos post parecidos pero nunca uno igual y el mas parecido que encontré en este foro no solucionó el problema iré diciendo lo que le hago y cuando lo solucione decir de que, al menos si no me pueden ayudar que a alguien le resulte útil el post.
De momento descarbonizar que no le vendrá mal y sacar catalizador si no lo soluciono tocara cambiar todos los tubos para asegurar aunque no se vean mal.
El turbo dentro de lo poco que entiendo de las graficas me parece que sube bastante lento y el coche en altas siempre fue bien pero en bajas era algo perezoso.
Yo lo que veo en ambos LOG que has hecho, que el turbo tarda mucho en cargar, siempre carga por encima de las 3.000 vueltas, por debajo de estas vueltas el coche está muerto. Por lo que veo, el caudalimetro en sendos LOG está muerto, no entrega ni el mínimo, y pienso que en principio, es problema de él.
Haz una prueba, desconecta el conector del caudalimetro y prueba el coche. Si sobre todo en bajas va mejor, hay tendrías una pista fiable. Y si te pueden dejar otro para probar (compatible) también sería ideal. La otra posible causa, sería una fuga de vacío, porque ese modelo, peca del manguito de vacío que va en el interior de la ECU, y si se pica, precisamente puede registrar la avería que te sale, y el turbo entrar en Limp-Mode, y andar menos el coche que un Vespino. Llevas los manguitos de vacío de serie?? Salu2
Yo lo que veo en ambos LOG que has hecho, que el turbo tarda mucho en cargar, siempre carga por encima de las 3.000 vueltas, por debajo de estas vueltas el coche está muerto. Por lo que veo, el caudalimetro en sendos LOG está muerto, no entrega ni el mínimo, y pienso que en principio, es problema de él.
Haz una prueba, desconecta el conector del caudalimetro y prueba el coche. Si sobre todo en bajas va mejor, hay tendrías una pista fiable. Y si te pueden dejar otro para probar (compatible) también sería ideal. La otra posible causa, sería una fuga de vacío, porque ese modelo, peca del manguito de vacío que va en el interior de la ECU, y si se pica, precisamente puede registrar la avería que te sale, y el turbo entrar en Limp-Mode, y andar menos el coche que un Vespino. Llevas los manguitos de vacío de serie?? Salu2
Bueno vamos por partes:
Primero hoy le quite catalizador, en potencia voy igual, pero ya no me salta limp mode al pisar a fondo en 4 subiendo. En ese sentido ya no me sale la sobrepresion en colectores y el catalizador con 300y pico mil km algo le afectaria.
Segundo de lo que me dijiste, desconecte caudalimetro y parece que en 2 y 3 ya tira antes sobre las 2mil rpm parece tener un repris adicional pero para hacer el log en 4 bajo de vueltas de 1100rpm a 2000 le cuesta. Posiblemente un caudalimetro nuevo aunque no sea el responsable no le vendria mal.
Los manguitos el que va a la ECU es el que conecta a la admision del otro lado donde va conectado el caudalimetro? mas o menos a la misma altura pero por la otra parte del tubo. Y si lon manguitos deben ser todos de serie porque lo compré con 300k y segun me dijo solo se le hicieron mantenimientos, ninguna reparación de nada. El de la ECU si es ese dudo que este mal aunque tambien lo podría cambiar junto con el caudalimetro de no solucionar el problema. Los otros tubos de vacio si estuvieran fisurados se escucharia fugar en teoria no?
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Este LOG está hecho con el caudalimetro desconectado.
Lo del turbo que tarda en cargar ya lo supe interpretar en las primeras gráficas y obviamente andar con el coche ayuda ya que antes tiraba a las 2000 mil y ahora pega el empuje en las 3k lo refleja muy muy bien la gráfica y se ve muy bien andando en el coche. Lo del log que tarde en cargar tambien se nota que la 4 para recuperar de las 1100rpm hasta 2000 le cuesta.
En altas eso que se ve en la gráfica que el turbo sube y baja lo notaba en 4ª a 3500 4000rpm el coche como que te retenia el motor en un micro segundo y te pegaba el empujon, te volvia a retener, volvia a empujar. Llegué a pensar que patinaba el embrague incluso o sabe dios pero puede que sea la geometria que no abre bien y cuando abre pega el tiron y volvia a atascar y asi sucesivamente.
Mañana iré a limpiar geometria, si mejora lo diré sino tocara cambiar caudalimetro (igual lo cambio de todas formas), tubo ECU y resto de tubos que con 350k km renovar todo eso no le viene mal.
De momento quitando catalizador mejoró en que ya no salta limp mode, andar sigue andando igual.
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Bueno lo siento por el toston pero quiero explicarme lo mejor posible, caudalimetro perfecto no trabaja eso se ve y el turbo en este log tampoco llega a cargar a 2000mbar como en los anteriores aunque corre lo mismo, quizás dado por el catalizador que está mas liberado.
Muchas gracias Codi se ve que tu el tema de las gráficas sabes porque yo el turbo si se ve bien lo que sopla o no pero valores de caudalimetro y demas ni idea.
Te ha faltado poner la estadística del LOG. Has puesto sólo los datos y la gráfica. Si con el conector del caudalimetro desenchufado notas mejoría, y tienes más empuje, está claro que el caudalimetro necesita un cambio, pero aún así hacer un LOG con el conector del caudalimetro desconectado es imposible. Nunca vas a tener la potencia suficiente.
Lo suyo sería si puedes probar con otro caudalimetro sin comprarlo, para ver si remonta ese coche. Con respecto a los manguitos de vacío, si son los de serie, cambia TODOS, seguro que hay fuga. Y en especial, el que va desde el colector de admisión a la ECU, y el que va dentro de la ECU. Si vas a limpiar geometría, mejor que mejor, seguro que con esto más lo anterior, el coche remonta bastante. Pero no se descarta que por ejemplo no tengas que meter mano a la N75 (etc..)
Te ha faltado poner la estadística del LOG. Has puesto sólo los datos y la gráfica. Si con el conector del caudalimetro desenchufado notas mejoría, y tienes más empuje, está claro que el caudalimetro necesita un cambio, pero aún así hacer un LOG con el conector del caudalimetro desconectado es imposible. Nunca vas a tener la potencia suficiente.
Lo suyo sería si puedes probar con otro caudalimetro sin comprarlo, para ver si remonta ese coche. Con respecto a los manguitos de vacío, si son los de serie, cambia TODOS, seguro que hay fuga. Y en especial, el que va desde el colector de admisión a la ECU, y el que va dentro de la ECU. Si vas a limpiar geometría, mejor que mejor, seguro que con esto más lo anterior, el coche remonta bastante. Pero no se descarta que por ejemplo no tengas que meter mano a la N75 (etc..)
Quitando catalizador conseguí que dejara el limp mode, llevando a descarbonizar conseguó que vuelva el p*** limp mode y peor que antes.
Logs ya no hago más ayer ya en casa probé en la recta de siempre sin caudalimetro, en 2 y 3 antes de las 2krpm no se si es ya tema mental pero me parece otro coche muchisimo mejor, eso si 4ª a 3100rpm 120kmh y de ahi no pasó se queda clavado como si fuera con el control de velocidad. No se si debido al caudalimetro desenchufado que no va igual. Hoy a la noche meteré un caudalimetro del AHU 90cv a ver como va, que de todas formas yo creo que no le vendria mal uno porque no trabaja como debería trabajar ni en el log ni en marcha ya que algo de mejoría se nota sin el.
Tubos de vacío los cambiaré, mañana ya los voy a comprar, hoy ya de primeras desmontare el de la ECU para ver si esta fisurado, soplare por el tapandolo a ver si hay fugas y mañana cambiaré todos los tubos que no es lo que vale y quedan nuevos. Siguiente será comprobar N75, no sé bien donde va, si contra el salpicadero o por ahí pegado a otra que será la N18. ¿Lo de intercambiarlas funciona bien para comprobar si esta jodida?
Y por ultimo será desmontar admisión o mismo el tubo que va hacia la EGR para ver que tan limpio (o sucio) quedó el sistema de admisión y el turbo para comprobar si está atascado o como va la geometria.
Iré haciendo comprobando así de lo que menos trabajo da a lo que más y a ver que tal.
No te he dicho que hagas otro LOG, te he dicho que pongas la pestaña estadísticas del LOG que has puesto en el post nº7 (que te falta por poner). Con respecto a los manguitos de vacío, yo ponía todos nuevos, ni siquiera los comprobaba, por el precio que tienen, ni me molesto. Con respecto al caudalimetro, ya sabes que necesitas uno nuevo, pero si pruebas con otro (compatible) tampoco está demás. Al menos para estar seguros al 100%.
1º cambia manguitos de vacío + el tema del caudalimetro, y después si sigue el tema igual, nos centramos en la N75 (etc..) pero 1º esto. Salu2
P.D: Si se puede intercambiar la N75 por la N18 (sin problema alguno).
No te he dicho que hagas otro LOG, te he dicho que pongas la pestaña estadísticas del LOG que has puesto en el post nº7 (que te falta por poner). Con respecto a los manguitos de vacío, yo ponía todos nuevos, ni siquiera los comprobaba, por el precio que tienen, ni me molesto. Con respecto al caudalimetro, ya sabes que necesitas uno nuevo, pero si pruebas con otro (compatible) tampoco está demás. Al menos para estar seguros al 100%.
1º cambia manguitos de vacío + el tema del caudalimetro, y después si sigue el tema igual, nos centramos en la N75 (etc..) pero 1º esto. Salu2
P.D: Si se puede intercambiar la N75 por la N18 (sin problema alguno).
Muchas gracias, mañana o pasado cambiare los manguitos y caudalimetro probaré con el de un AHU 90cv que me dicen que vale.
Imagen que falta eso si, no es con el caudalimetro desactivado fallo mio, es cuando le quité el catalizador pero al caudalimetro aun no le habia tocado eso si el log es algo diferente a los anteriores.[Only registered and activated users can see links] Copiar
Mañana o pasado cambiare los manguitos y caudalimetro.
Perfecto. Después borra averías, prueba el coche, y si lo notas bien, realiza un nuevo LOG y te decimos cómo lo vemos y si se puede dejar el tema cerrado o no. Salu2
Hasta el viernes o así no lo tendré listo me falta por cambiar el que va debajo de la bateria y donde conecta estaba mal le corté ese tramo pero sabe dios como está entre medias. En el único sitio que encontré los tubos de silicona ya no tienen mas y tuve que pedir a ebay 1 metro a ver si para el viernes me llega. El coche sigue igual lo único que le noto es que por las mañanas va mejor no sé si porque hace más frío pero va algo mejor. El sabado si me llega eso el viernes ya subiré logs con otro caudalimetro y a ver que tal.
Pues cuando lo tengas hecho (todo) nuevo LOG y seguimos con la ayuda..:ok:
magancor
02/07/2017, 00:11
Buenas yo tengo otro AFN y hoy he salido a probarle después de limpiar el turbo alabes admisión y mangueteria del turbo y el jodió sigue igual anda menos que un sdi con cinco tíos dentro....
Desde que arranco el coche no anda nada ano ser que desconecte el caudalimetro pero aun así no tiene esa patada y repris como el que debería tener..
Estoy ya desanimado con el tema...
Buenas yo tengo otro AFN y hoy he salido a probarle después de limpiar el turbo alabes admisión y mangueteria del turbo y el jodió sigue igual anda menos que un sdi con cinco tíos dentro....
Desde que arranco el coche no anda nada ano ser que desconecte el caudalimetro pero aun así no tiene esa patada y repris como el que debería tener..
Estoy ya desanimado con el tema...
Mejor abre un tema nuevo compañero, y se centrará la ayuda sólo en ti. Este tema es de otro compañero que aún no a resuelto su problema. Salu2
Bueno, aun no me llegó el tubo que me falta pero no aguantaba más y ayer aproveché que mi primo tenia el AHU en casa y probé el caudalimetro que lleva el mismo (al menos estos 2). En bajas mucho mejor y en altas tambien mejoro respuesta a las 2000 ya tiene esa patada que no tenía. No sé si la N75 o el turbo o lo que sea trabajará al 100% quizas el coche algo más debería ir pero ya puede ser paranoia mía o que me esperaba que anduviera más pero sin duda alguna el caudalimetro está jodido. Después de probar caudalimetro le volví a poner el mio fui a probarlo y a los 100 metros di vuelta, mucho ruido hasta las 3000mil pero eso, ruido, dejo gráficas que se notan muy diferentes a las anteriores se ve el cambio tanto en el turbo que a las 1500rpm esta cargado mucho mas que antes o a las 2300 esta cargado a tope cuando antes hasta las 3000 nada y no está tan lejos del cargado de la linea azul que a las 2000 estar cargado. Eso si igual antes de las 2000 la linea morada está muy por debajo de la azul en las 1500 debería estar mucho mas arriba pero bueno en 4ª bajandolo a 1100 1200 rpm que le cueste algo subir supongo que es algo normal de las 1500 para arriba ya va mejor.
Bueno siento el tostón pero espero que sea el ultimo y se pueda cerrar el tema. Tendría que andar con el caudalimetro nuevo unos dias para asegurar que no vuelve el fallo peroo me fui a una cuesta, 4 lo dejé morir y aceleré a fondo forzandolo y nada del fallo. Toco madera pero diría que ya no saldrá y en mi caso caudalimetro.
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Buenas yo tengo otro AFN y hoy he salido a probarle después de limpiar el turbo alabes admisión y mangueteria del turbo y el jodió sigue igual anda menos que un sdi con cinco tíos dentro....
Desde que arranco el coche no anda nada ano ser que desconecte el caudalimetro pero aun así no tiene esa patada y repris como el que debería tener..
Estoy ya desanimado con el tema...
Bueno compañero, yo estaba igual de desanimado, estaba ya hasta los hu...que si limpiar que si tubos (que en mi caso le hacian mucho falta y me gaste 12e en unos de silicona asique tampoco esta mal) la n75 cambiarla por la otra la iba probar pero me imagino que tendré que cambiar las fichas que conectan en ellas también no solo los tubos de vacio y solo por no sacarlas de los tornillos pasé. Puedes probar eso, el mio no anda nada tampoco pero en días de menos de 15º iba bastante bien hasta que le achuchabas.
En mi caso si lees mi anterior mensaje a falta de comprar caudalimetro y andar con el una semanita, ya que en 10 minutos como es lógico casi no pruebas nada, es caudalimetro 100% seguro. Prueba si puedes un caudalimetro que sepas que va bien (que no sea de desguace porque puede estar bien o no, sabe dios) el del 90cv el AHU en mi caso llevaba exactamente el mismo mira referencia y pruebas con otro. Puede que no ande lo que tiene que andar pero en mi caso con el caudalimetro deja de ser un 1.9d de 70cv :lol:
PD: 117 eurazos el caudalimetro, estuve pensando en meter un marca blanca de estos por 50 pero para que me dure menos que las gomas me toca palmar 120 pavos y meter el mismo pierburg que trae.
Edito: Comentas que desconectando caudalimetro y va algo mejor pero nada de la patada, en mi caso tambien probara desconectando caudalimetro pero la mejora me da que psicologica, cuando puse el cauda nuevo SI que mejoró. Por tanto no te fies del cauda porque te siga mal desconectandolo. El mio lo desconectaba e iba igual o practicamente igual.
Yo lo que veo en ambos LOG que has hecho, que el turbo tarda mucho en cargar, siempre carga por encima de las 3.000 vueltas, por debajo de estas vueltas el coche está muerto. Por lo que veo, el caudalimetro en sendos LOG está muerto, no entrega ni el mínimo, y pienso que en principio, es problema de él.
Por ultimo, ya que no quiero ser pesado antes de cerrar el LOG matizar que el primer diagnostico tuyo fué el adecuado. Caudalimetro en eso me ayudaste ya que yo como comenté de primeras de gráficas ni idea de que valores deberia marcar solo entendía la del turbo que se veia bien que tardaba en cargar.
PD: Muchisimas gracias codi31 por las molestias ya que siempre ayuda que te digan por donde pueden ir los tiros y que debes ir comprobando. Hubiera encontrado el fallo en cuanto probara con otro cauda, pero también podría haber desconfiado de otras cosas y estar mucho mas perdido asi se va mas al grano. Y seguro que también ayudará a otros con el mismo problema que aunque no sea del cauda sabrán por donde tirar cambiar tubos de vacio etc. Ya que yo por mucho que busqué en internet muchos con el "mismo" problema pero ninguna solución, gente que le cambiaba 20mil cosas y seguía igual.
magancor
04/07/2017, 00:22
Gracias Javi si que me he leído toda las publicaciones .
Decir que el compañero Codi31 es un crak por lo que leo se vuelca mucho en ayudar a la gente con cualquier tipo de problema.
Mañana me liare con el mio y posteriormente abriré un post .
Me alegro que lo pudieras solucionar y a disfrutar esa potencia
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
El LOG a mejorado bastante, está claro que te hace falta un caudalimetro nuevo. Compra uno y cambia el resto de manguitos de vacío que te faltan y nuevo LOG. Cuando lo pongas, ya se te dirá si a quedado fino o necesitas hacer más pruebas, pero 1º solucionar esto. Salu2
Si, el cauda está comprado 2 a 3 dias, es decir el jueves o viernes pero esta semana debería llegar. El tubo de vacio que me falta es solo el que va a la bomba de vacio esta de debajo de la bateria, también comprado 1metro de tubo con entrega prevista del 29 junio a 3 de julio (obviamente muy puntuales no son) espero que de 2017.
A ver luego que tal, me tiene mosca lo que dicen que cuando va peor con el calor puede ser n75 y que al pasar el vagcom cuando probé el caudalimetro me salió fallo 01268 Quantity Adjuster (N146) espero que no sea la bomba jodida.
Dices que al probar el caudalimetro y pasar el Vag-Com registró está avería??
01268 Quantity Adjuster (N146)
Está avería se refiere a la válvula dosificadora que va en la bomba de combustible, es justo la parte cuadrada que se ve encima de la bomba a simple vista, y se encarga de meter el combustible medido a la bomba, en función de los parámetros que se le marquen. Si falla, la inyección no va bien, el motor no va bien, se puede producir Limp-Mode (etc..)
Es la primera vez que se registra esta avería??
Dices que al probar el caudalimetro y pasar el Vag-Com registró está avería??
01268 Quantity Adjuster (N146)
Está avería se refiere a la válvula dosificadora que va en la bomba de combustible, es justo la parte cuadrada que se ve encima de la bomba a simple vista, y se encarga de meter el combustible medido a la bomba, en función de los parámetros que se le marquen. Si falla, la inyección no va bien, el motor no va bien, se puede producir Limp-Mode (etc..)
Es la primera vez que se registra esta avería??
No me acuerdo si me saliera la primera vez que pasé vag com, ahora me la reconoció cuando monté el caudalimetro pero no le habia pasado antes el vagcom asique sabe dios desde cuando. Me imagino que será porque antes el coche iba con el potenciometro en la bomba y será el fallo que salta la luz de los calentadores aunque no recuerdo haber andado con el potenciometro desde el anterior vagcom pero bueno me voy a imaginar que es eso. Mañana limpiaré fallos y veré si vuelve a salir.
Sigo esperando por el caudalimetro, lunes o martes a muchisimo tardar debería estar. Menos mal que es verano y se puede ir a currar en moto porque andar con el coche asi es desesperante.
Edito: La bomba desde que compré el coche siempre fugó algo de gasoil por alguna junta, me imagino, pero de momento el coche no me ha dado problemas con ella.
Pues borra averías, circula un par de días y comenta si vuelve a registrarse. Cuando la bomba fuga, casi siempre lo hace por la junta de unión entre la válvula que registra tu avería y la propia bomba. Deberías arreglar esta junta, no es bueno que sude combustible, se come todo.
Bueno aqui estamos al fin.
Primero comentar que el caudalimetro nuevo es un i2S, la referencia en lugar de ser 7.18221.01 es 7.18221.51.0. No sé si es apreciacion mia pero creo que con el del cordoba el que era igual al mio iba algo mejor pero bueno olvida esto porque posiblemente sea paranoia mia al no venir el otro. Solo espero que funcione igual y tenga la misma durabilidad que el pierburg que trae de serie ya que cobrado está bien cobrado. Pagué al precio de pierburg (si ya se que en la caja de este pone pierburg asique sera una segunda marca de ellos).
El coche ahora ya no salta limp mode, y va mucho mejor en bajas sobre todo. La patada que tiene ahora en 1ª 2ª, a partir de las 2000 no la tenía antes ni de lejos. En 3 o 4 a 2000 le pisas y va mucho mas aunque no tanto como me gustaría pero bueno son 110cv.
Cuando paso de 2 para 3 a las 4000 y sobre todo de 3 para 4 se queda la marcha alta en 3000rpm y aun tarda algo en entrar el turbo y andar, deberia ir mas.
Aporto gráficas y me comentas.
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Bien, pongo de 2 logs porque siempre hago 2 (ida y vuelta en la misma recta).
El coche se ve que a las 2000 o incluso un poco antes ya está cargado el turbo, sigue pegando un empujon interesante el coche en las 3000(es cuando mejor va pega ese tiron y vuela-en 3ª sobre todo-).
Lo que no se es si es muy normal lo que se ve en la gráfica que el turbo de mas presión y menos. Me explico esas subidas y bajadas que hace la linea a mitad de camino ya que los logs están hechos en 4ªdejando el coche a 1000-1100 rpm y pedal afondo hasta que paro el log, no se si variará con los desniveles de la carretera (en baches y el mal estado de la misma ya que no es autovia pero es todo llano)
La referencia de caudalimetro que has puesto (7.18221.51.0) vale perfectamente para tu modelo, por tanto estate tranquilo en este aspecto. Cambiaste ya el tramo de manguito de vacío que te quedaba y que tenías pendiente de que te llegara?? te a vuelto a registrar la avería de la bomba?? cambiaste todos los manguitos de vacío? todos, todos? incluido el del interior de la ECU? según creo, también limpiaste turbo y catalizador, no??
Contesta a todas las preguntas sin saltarte ninguna. Salu2
lebrillo
12/07/2017, 00:43
Dices que al probar el caudalimetro y pasar el Vag-Com registró está avería??
01268 Quantity Adjuster (N146)
Está avería se refiere a la válvula dosificadora que va en la bomba de combustible, es justo la parte cuadrada que se ve encima de la bomba a simple vista, y se encarga de meter el combustible medido a la bomba, en función de los parámetros que se le marquen. Si falla, la inyección no va bien, el motor no va bien, se puede producir Limp-Mode (etc..)
Es la primera vez que se registra esta avería??
Eso no era el valor de la corredera de la bomba?? no recuerdo
mira los valores a ralentí, pantallazo de todos los grupos.
creo que era el grupo 01 campo 2
La referencia de caudalimetro que has puesto (7.18221.51.0) vale perfectamente para tu modelo, por tanto estate tranquilo en este aspecto. Cambiaste ya el tramo de manguito de vacío que te quedaba y que tenías pendiente de que te llegara?? te a vuelto a registrar la avería de la bomba?? cambiaste todos los manguitos de vacío? todos, todos? incluido el del interior de la ECU? según creo, también limpiaste turbo y catalizador, no??
Contesta a todas las preguntas sin saltarte ninguna. Salu2
Sí, cambie el que me quedaba que iba al circulo ese de vacio y sí cambié todos a menos que alguno no conozca (tubos de vacio el del caudalimetro, el del turbo, egr uno que va al depresor del freno, el que va a la centralita incluyendo el de dentro y obviamente los que van entre las dos electrovalvulas).
Turbo en teoría está limpio, digo en teoría porque lo lleve al mecánico y me quiero fiar pero en relación a coches y motos de lo que me dicen que se le hizo solo me creo lo que le hago yo. Si eso acabaré quitando el manguito que va a la egr a ver si puedo ver algo de la admisión sin quitar egr, ya que supuestamente se limpió tambien asique no debería tener carbonilla. El catalizador directamente lo quité tengo un tubo recto en su lugar.
Las gráficas algo mejor deberían estar no? El turbo parece que debería cargar un pelin más rapido yo se lo noto en los cambios de marcha que tarde 1 o 2 segundos en tirar el coche. Eso si, la mejoría tanto conduciendo como en las gráficas es mas que notable y toco madera pero ni rastro de limp modes que era lo que mas me jodía.
Edito: Casi me olvido una pregunta, la avería de la bomba cuando fui a probar y hacer las gráficas con el nuevo caudalimetro no me salió, hoy no le pasaré Vag Com para que no resetee nada y que salgan los fallos que tengan que salir al andar unos 100 y algo Km con el coche. Mañana a la noche o viernes se lo paso y a ver que me sale.
Eso no era el valor de la corredera de la bomba?? no recuerdo
mira los valores a ralentí, pantallazo de todos los grupos.
creo que era el grupo 01 campo 2
El valor de la corredera si está mal pues el coche muy fino no irá eso está claro, pero no creo que me influya mucho en el turbo en que tenga ese lag excesivo a mi parecer en los cambios de marcha. Cambiado a 4000 rpm de 3 para 4, en 4ª a 3000rpm que se queda debería tirar mucho más o incluso de 2ªpara3ª. Y con la mierda de intercooler que lleva este coche debería tener 0 lag creo yo.
Mañana después de andar con el coche unos 100km meteré vagcom para ver fallos y de paso miro valores de corredera, eso si, si estan mal a ver si encuentro a alguien que ya los ajustara porque me comentaran que eso es una liada, que si metes las zarpas y lo dejas mal puedes liarla gorda.
El fallo de la bomba de momento no volvió a salir en los 15 minutos que anduve haciendo logs, supongo que si fuera de un mal valor de la corredara (que no lo descarto tampoco eh) saltaría siempre no cada muchos Km. Yo quiero esperar que fuera del potenciometro que te enciende la luz de los calentadores y ahi tiene que registrar algun error la centralita por ******* aunque no recuerdo llevarlo entre diagnosis pero bueno.
Ultima pregunta, yo llevo en el sensor de temperatura una resistencia para "engañar" a la centralita para que piense que el coche está más frio de lo que realmente está y así arranque con el mapeado de frio. Esto es debido a que cuando compré el coche le pasaba lo famoso de tardar unos 10 segundos tirando del arranque para encender y la solución rapida y fácil era esta. En el Vag com, la temperatura me sale en 60-70º supongo que debido a esta resistencia obviamente. Eso si en el cuadro marca bien tanto Tª aceite como anticongelante.
¿Me puede alterar esto los datos del Vag com de la corredera o algo por el estilo ya que hay que tomarlos a 90º y a mi eso nunca me lo va a marca la centralita aunque esté a esos grados? Datos del turbo no creo que me los altere lo que si igual voy con un mapa de frio continuamente. El problema de arranque es de un rele o algo? 105? algo así tengo leido pero la mayoría de la gente le echa la culpa a arranque o batería y de esto obviamente no es.
Si has cambiado todos los manguitos de vacío, incluido el que llega a la ECU, y el que está dentro de la propia ECU, y el turbo y admisión están limpios, y el catalizador está quitado y se a puesto un tubo recto, en "teoría" esto quedaría descartado, pero harías bien en comprobar si de verdad está todo limpio o no. Nunca te fíes.
Me voy a centrar en el primer LOG del post nº27 que es el primero que hiciste. El turbo carga bien, y lo mismo pasa en el segundo LOG que colgaste en el mismo post. Pero es una carga muy "light" digamos que no mete un pico de carga, no se dispara el turbo, va muy lineal. Después de cargar, como digo, va muy lineal y después descarga el turbo, tarda un poco en cargar de nuevo y cuando lo hace se va un poco de madre, justo a partir de las 3.000 vueltas, vuelve a descargar a las 3.500 vueltas (cuando no debe de hacerlo) y vuelve a cargar volviéndose a ir un poco la entrega del turbo de madre.
Fuga de vacío se descarta, por tanto de los manguitos de vacío te puedes olvidar. El caudalimetro no mide mal, y aparte es nuevo y compatible, por tanto de este también te puedes olvidar. La EGR trabaja también bien y también la puedes descartar. Pero o falla la N75 que no la veo trabajar muy fina, o ese turbo se a limpiado mal o no se limpio directamente. Y lo mismo pasa con la admisión.
Yo para descartar lo gordo, probaba con una N75 nueva, que aparte con los años y kilómetros que tiene el coche, mal no le va a venir, y nuevo LOG. Puedes optar por comprar la misma N75, o cambiar el conector, pillando uno redondo en un desguace, y montar una N75 más moderna, que regulará mejor.
Si decides poner una más moderna, y comprarla en concesionario Oficial, la referencia que te vale es está: 1K0 906 627 A y probar el coche. Si no, te toca sacar ese turbo y comprobar si de verdad te han limpiado la geometría o no.
Evidente, para mirar el valor de corredera o timing, debes de desactivar el invento de la resistencia, para que marque los valores correctos. La corredera se mira donde te a dicho lebrillo, y el timing en el canal 000, evidente, todo a 90º y todo consumible apagado. Salu2
P.D: Si no aparece más la avería de la bomba (mejor) pero ves controlando.
Esa referencia de N75 la encuentro por 40-50€ (en internet) y la que lleva mi coche creo que andan por 70-80. La diferencia es notable, también veo que la gente dice que las nuevas no van del todo finas en el afn y la referencia como la que trae están descatalogadas ya. Otra cosa que veo la letra del final en que varía? A, E D etc ya que la A me sale que es para el 130, 150. Si la compro en la Seat y ellos me dicen que vale para el coche la monto y en los logs se ve que no trabaja bien se puede devolver por no ir igual que la original en mi motor? Supongo que te dirán que te la comas con patatas pero siendo servicio oficial podrían tener ese tipo de servicio post venta que por algo pagas lo que pagas en la casa.
Mañana igual intercambio por N18 si tengo tiempo por la mañana ya que hay que sacarlas del soporte porque no llegan los cables a la que está mas lejos. Tubos solo es 1 a intercambiar. Y veo como va si tal hago un log para ver yo aunque no lo suba si trabaja diferente para mejor o peor. Al salir de curro me queda de camino igual paro en la seat si está abierto a las 2 menos algo claro y pregunto precio de la N75 si se va mucho de presupuesto pues habrá que pillarla por internet.
Edito: Cambié por la otra hoy a la mañana y probandola un par de Km diría que va igual el coche. Voy mañana a la Seat que hoy cuando pasé era tarde ya e ir a la tarde no me queda muy a mano a ver cuanto me sale na N75 nueva. Eso si lo que noto entre N75 y la otra es que la N75 vibra mas cuando funciona incluso cuando la intercambio sigue vibrando más que la otra por tanto no es de funcionamiento y si son practicamente iguales deberían vibrar lo mismo al trabajar.
A ver como ves estos logs que acabo de hacer ya que el coche me iba algo peor, y efectivamente hasta las 2500 no carga el turbo. Hoy hace un calor excesivo y creo que leí algo de que cuando falla N75 va peor con el calor y quiero creer que es eso. En la gráfica del caudalimetro ya no me gusta tanto lo que marca como la anterior no se jodería el cauda no?
El segundo es pasando de 3ª para 4ª no se si sirve de algo pero lo hice para ver que salia.
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Tu coche no lleva en si una válvula N75, lleva una válvula de control de presión, pero se la suele llamar N75 para que se entienda a qué válvula nos referimos. Tu válvula es cuadrada, y color dorada. La N75 moderna, es como redonda, color blanca y negra. Vehículos TDI de 90/100/101, 110 y 115 montan está referencia de N75 de serie: 1J0 906 627 A y ahora se a sustituido por esta nueva referencia: 1K0 906 627 A al estar la anterior descatalogada.
Los modelos TDI 130 y 150 montan está referencia de N75 de serie: 1J0 906 627 B que a sido sustituida por esta referencia: 1K0 906 627 B
Por tanto la referencia que te venderán si acudes a Seat, será la 1K0 906 627 A y ya te aseguro que vale para tu modelo (te digan lo que te digan en Seat) mucha gente con tu modelo, cortan la clavija de su válvula, consiguen en un desguace la clavija redonda para montar la N75 moderna, empalman los cables y a tirar.
Comentas que has intercambiado la N75 por otra, pero de dónde la sacaste? es igual a la de serie? misma referencia?? es nueva a estreno? de segunda mano? de desguace?? da más datos..
Tu coche no lleva en si una válvula N75, lleva una válvula de control de presión, pero se la suele llamar N75 para que se entienda a qué válvula nos referimos. Tu válvula es cuadrada, y color dorada. La N75 moderna, es como redonda, color blanca y negra. Vehículos TDI de 90/100/101, 110 y 115 montan está referencia de N75 de serie: 1J0 906 627 A y ahora se a sustituido por esta nueva referencia: 1K0 906 627 A al estar la anterior descatalogada.
Los modelos TDI 130 y 150 montan está referencia de N75 de serie: 1J0 906 627 B que a sido sustituida por esta referencia: 1K0 906 627 B
Por tanto la referencia que te venderán si acudes a Seat, será la 1K0 906 627 A y ya te aseguro que vale para tu modelo (te digan lo que te digan en Seat) mucha gente con tu modelo, cortan la clavija de su válvula, consiguen en un desguace la clavija redonda para montar la N75 moderna, empalman los cables y a tirar.
Comentas que has intercambiado la N75 por otra, pero de dónde la sacaste? es igual a la de serie? misma referencia?? es nueva a estreno? de segunda mano? de desguace?? da más datos..
Empizo comentando que fui a la Seat hoy al final, 170€ la misma que la de serie referencia antigua(1J) asique estará descatalogada pero la tienen en stock. Y luego le pregunté por la referencia que me pusiste tú, y me dijo (y me enseño en el ordenador ya que lo queria ver yo xD) que esa si que salía para coches ya desde 2007 a 2012 o asi creo que ponía, varios modelos. Me dice que ellos eso de montar una más moderna nunca lo hacen ahi, que montan la misma que trae el coche por lo que no sabe decirme si va bien o no. Eso si 70€, la diferencia es mas que notable y si voy a una casa de repuestos la encontraré por unos 50 facilmente, de ahi a 170 hay diferencia. Lo que tampoco me hace gracia gastar 70€ para que no sea de eso.
Yo la intercambia por la N18, la que está al lado que va a la EGR en lugar de al turbo (bueno al "sensor o valvula" o la pieza esa del turbo). Estan las dos pegadas una al lado de la otra, y los conectores vienen por el mismo tubo y al ser los cables de uno más largos que del otro hay que sacar las electrovalvulas(n75 y n18 yo les llamo electrovalvulas vi en algunos sitios las nombran como tranductor de presion o algo asi) para poder intercambiarlas.
Es más ya leí por ahí e incluso un colega de mi primo creo que lo tiene asi, cuando se les joden la N75 compran una N18 que es más barata y funciona igual. Por eso que al intercambiarlas si la N75 está mal y la N18 está bien debería arreglarse. Yo las cambié y sin poder hacer log por falta de portatil en ese momento el coche me iba igual ni peor ni mejor, diría que practicamente igual, seguía cargando lento el turbo, subía lento de vueltas.
No se si por el calor pero cuando hice esos logs iba fatal el coche, aparqué me puse a hacerle un par de cosas al quad y cuando cogí el coche para ir a la Seat ya iba el coche como siempre (despues de cauda nuevo), le falta esa vida al turbo.
Le comenté al de la Seat (el mecánico no el de los recambios) el problema y me dice que eso es la geometria atascada le dije si podia ser de la N75 y me dice que no que no suelen fallar, ahi me extrañó porque miras en internet y cada fallo de potencia del coche se van por ahi... También me dió la impresión que el tio quería darme una respuesta rapida y despacharme mas que otra cosa. En las casas oficiales al menos por aquí son mucho de traeme el coche y lo vemos (pagando por supuesto) antes que decirte de que puede ser.
A ver si consigo alguna N75 que funcione para probar y no tirar con 50 o 80 euros. Si no es de esto me da que tocara sacar turbo fuera, con unos tornillos que no se mueven desde 1999 miedo me da.
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Foto sacada de Google, en el mio van al revés con el pitorro blanco y negro hacia abajo, por el amasijo de cables lo tengo hacia abajo y no se ve tanto lio pero es lo mismo, van las dos en la pared del salpicadero una va al turbo y otra Egr, esas fue las que intercambié.
Para la semana lo llevo a un chaval que controla bastante de estos coches y a ver, así de primeras a ver si conseguimos una n75 para probar y me dijo que también si anduvo bastante el coche mal (cuando estaba el cauda jodido) al ir mal la geometría pudieron agarrotar los alaves.
Usar una N18 que tiene 18 años, y que lleva esa cantidad de años de trabajo, no es buena idea usarla para probar, porque seguro que bien, no está. Con respecto a lo que te han dicho en Seat, la referencia de N75 que te puse, esta: 1J0 906 627 A (ya descatalogada, al menos aquí en Madrid) ya salía en coches del año 2000/2001 por tanto no se empezó a montar en motores desde el año 2007 al año 2012, porque desde el año 2010 (más o menos) ya salen de fabrica con la referencia 1K0 sustituyendo a la referencia 1J0 por tanto no entiendo nada.
Tú eres libre de montar/comprar la N75 que prefieras, yo sólo doy unas pautas, pero la última palabra la tienes tú. Si puedes, antes de comprar, monta una N75 que sepas que esté bien, y prueba y haz un nuevo LOG. Después en base a lo que salga, ya se ve el siguiente paso. Salu2
Eso haré probaré con la de otro coche esperando que este bien (ya que el coche le va bien, aunque esta repro asique ya podría compensar. En caso de tener que comprarla compraré la que me dijiste tu, porque hay una diferencia notable de precio y a poder ser la conseguiré por ahi nada de Seat. Jueves espero haber probado todo ya comentaré que tal.
Os estaba leyendo y se me ocurre otra cosa, a la centralita llega un tubo como los de vacío pero que no es de vacío, es de presión de admisión que va directo al transmisor de presión G71 que está dentro de la centralita, tubo que en principio se ha cambiado como el tubo interno de la centralita, eso descartado. Pero al lado de donde sale ese tubo del colector de admisión es donde está el sensor de temperatura del aire de admisión, que caso de estar mal puede mandar señales equivocadas y la centralita mete el "limp mode", y un sensor de temperatura se vería lógicamente afectado por la temperatura o el calor. Además está en un sitio al que le puede llegar algo de aceite del turbo o tener simplemente un cable mal conectado por que va en un tubo largo que vibra, eso es fácil de comprobar. El sensor de temperatura ese es el G72, no estaría de más revisarlo, como idea.
Os estaba leyendo y se me ocurre otra cosa, a la centralita llega un tubo como los de vacío pero que no es de vacío, es de presión de admisión que va directo al transmisor de presión G71 que está dentro de la centralita, tubo que en principio se ha cambiado como el tubo interno de la centralita, eso descartado. Pero al lado de donde sale ese tubo del colector de admisión es donde está el sensor de temperatura del aire de admisión, que caso de estar mal puede mandar señales equivocadas y la centralita mete el "limp mode", y un sensor de temperatura se vería lógicamente afectado por la temperatura o el calor.
Además está en un sitio al que le puede llegar algo de aceite del turbo o tener simplemente un cable mal conectado por que va en un tubo largo que vibra, eso es fácil de comprobar. El sensor de temperatura ese es el G72, no estaría de más revisarlo, como idea.
Que yo sepa, el G71 y G72 es un mismo sensor, mide temperatura y presión del colector de admisión (ambas opciones) por ejemplo en mi Golf IV es así. Desconozco si en un GT TDI 110 del 99 será como dices tú, que van separados, pero si lo están, no es mal aporte. :ok:
Eso haré probaré con la de otro coche esperando que este bien (ya que el coche le va bien, aunque esta repro asique ya podría compensar. En caso de tener que comprarla compraré la que me dijiste tu, porque hay una diferencia notable de precio y a poder ser la conseguiré por ahi nada de Seat. Jueves espero haber probado todo ya comentaré que tal.
Se me olvidó comentarte, que al sacar el manguito interior de la ECU, por el agujero que deja dicho manguito al quitarse del sensor MAP (donde va enganchado) metieses la cánula de un spray limpiador por residuo 0, y limpiases ese sensor antes de montar el nuevo tramo de manguito. Fallo mío..
Intenta probar con otra N75 que sepas que está bien, y comenta impresiones. Pero yo con 18 años que tiene la N75 que llevas puesta, sea o no la causa, se la ponía nueva. Salu2
Bueno, para la semana habrá novedades. Para la semana veo si darle con el residuo 0 o no ya que desmontar la centralita son 5 minutos tampoco es el trabajo que da.
A lo que dice bat41, a la centralita creo que solo entra ese tubo, y dentor solo va ese a un sensor (desconozco el nombre) y bueno lo del limp mode desde que cambie cauda ya no volvió a entrar. El coche va muchisimo mejor y puedo andar perfectamente (antes era infumable e inconducible), el problema que tiene ahora es lo que se ve en las gráficas, el turbo hace unas movidas raras y en conducion se nota como que carga lento, y cuando pasas de una marcha a otra tarda unos segundos en "reaccionar" y tirar guay.
A ver si consigo la n75 por internet la referencia nueva que palmar 40 o 50 euros no me duele tanto como pagar 80 o incluso 170 por la misma que ya tiene en la Seat.
Efectivamente, en un GT TDI del 99 van separados, el G71 de la presión de admisión va en la centralita con un tubo, y la temperatura se mide en el colector de admisión algo más a la derecha de donde sale el tubo flexible de la presión que va a la centralita. El sensor G72 va metido en el colector de admisión, sujeto con una especie de grapa deslizante verde que cuidado no se pierda tras quitarla, y lleva un conector eléctrico fijado con otra grapa de alambre. Puede salir pringado de aceite del turbo si se ha llenado por encima del nivel, por ejemplo, en una velocidad sostenida imagino que pringado de aceite no debe de medir muy bien.
Efectivamente, en un GT TDI del 99 van separados, el G71 de la presión de admisión va en la centralita con un tubo, y la temperatura se mide en el colector de admisión algo más a la derecha de donde sale el tubo flexible de la presión que va a la centralita. El sensor G72 va metido en el colector de admisión, sujeto con una especie de grapa deslizante verde que cuidado no se pierda tras quitarla, y lleva un conector eléctrico fijado con otra grapa de alambre. Puede salir pringado de aceite del turbo si se ha llenado por encima del nivel, por ejemplo, en una velocidad sostenida imagino que pringado de aceite no debe de medir muy bien.
Buen aporte. :thumbsup:
A ver si consigo la N75 por internet, la referencia nueva.
A qué referencia te estás refiriendo? a esta? 1J0 906 627 A o a está? 1K0 906 627 A??
Yo sin duda alguna, la ponía nueva comprada en concesionario. Tienes tu garantía de 2 años ante cualquier defecto, de internet, va a ser que no..
Así si, ya se a cual te refieres y si va a un tubo de la admisión. Lo que no sabia era los nombres G72, G71 aunque ahora que recuerda una vez que lo desconecte me salía fallo en vag com de el.
A qué referencia te estás refiriendo? a esta? 1J0 906 627 A o a está? 1K0 906 627 A??
Yo sin duda alguna, la ponía nueva comprada en concesionario. Tienes tu garantía de 2 años ante cualquier defecto, de internet, va a ser que no..
Me refiero a la 1K0. Conector redonde cierto? Iré a algun desguace por un conector y vía. Más que nada Porque la 1J0 me sale en casi doscientos euros.
Lo de la garantía es muy relativo. Como demuestro que está jodida la N75? Estaría en la misma situación que ahora podría ser o no. O podría montar una nueva venir defectuosa y no saberlo pensando que es de otra cosa pero bueno. Si no hay mucha diferencia claro que meto la de la Seat.
EDITO: Por cierto, la mía lleva la 1H0 906 627 A de serie. No la 1JO, la 1J es la que en teoría trabajan en lugar de la H.
Supongo que iran añadiendo letras por año de fabricación.
EDITO2: Me sale en casa de recambios sin reventarme la cabeza en internet y sin esperar 1 semana por ella, en 55 euros por los 78 de Seat.
Eso si, el tío le dije 4 veces si era la misma referencia exacta y al final me acabo diciendo que si que era pierburg y era referencia equivalente a esa. O sea que seria la misma n75 no? Ya tuve suficiente con las referencias del cauda.
EDITO3 y ultimo. Referencia H, 122€, la K (me dijeron que es una referencia equivalente, si me confirmas que me vale mañana la mando traer que me tarda 1 dia) 55€ por los 170 y 77 de la Seat respectivamente. Si no hay problema con lo de la referencia equivalente mañana la pillo (referencia equivalente pero pierburg tambien, nada de otra marca) y me pasaré por un desgüace por el tema del cabezal redondo.
Por 22€ si es verdad que podría pillarla en la Seat pero si no importa lo de la referencia pues mira 22€ menos que pierdo de seguir igual el coche ya que quiero pensar que me va a ir bien esta electrovalvula. Y el tema de la garantía me da igual porque es una cosa que es dificil demostrar si está jodido o si falla al menos que se joda del todo (sino ya sabría exacto si la mia esta mal o no) y en casa de recambios al ser presencial no por internet si te sale defectuosa a los dos dias tambien le vas por alli y no hay fallo.
Te vale la referencia 1K0 906 627 A como bien te dije post atrás y como bien te han dicho en la casa de recambios que fuiste (no eres el 1º que la monta). Es igual a la 1J0, idéntica, pero simplemente han cambiado una letra, por temas de identificación interna (etc..) y te vale perfectamente.
Y si, tendrás que cambiar el conector tuyo cuadrado, por uno redondo. Yo bajo mi punto de vista, la cogía en el concesionario Oficial, porque llevo muchos LOG hechos, con muchas válvulas N75, y no me preguntes por qué, pero las que mejor regulan son las Oficiales (reitero, no sé el motivo) pero así lo he podido comprobar. Tú eres libre de comprar la válvula que quieras, en el lugar que quieras, y la marca que quieras, yo sólo doy pautas, no certifico nada.
Como bien te dije, sea la causa o no la N75, su cambio bien le viene al coche. Salu2
Pues, si. Marca si o sí Pierburg nada de marcas blancas y esa referencia o equivalente como le dicen ellos. La K es igual a la J si, pero la mía es H, de todas formas sí le montaré la K y si me va mal pues mira mala suerte 50 pavos menos pero los 120 que vale la otra si que no los gasto al menos hasta el mes que viene.
Luego hay novedades hoy se me cruzaron los cables y las fotos hablan por si solas.
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Mierda tenía de sobra, menos la admision de parte del bloque que obviamente no se puede limpiar mas que raspando un poco con el destornillador el resto lo voy a dejar impecable. Espero dar montado todo bien y no se quede en un 1.9D :lol:. Egr me dijeron que la anule (tapar la entrada donde va el tubo de vacio, más yo le voy a poner una junta ciega en el tubo de la malla el de los gases del turbo a la admision, para que no pase mierda y se quede en ese tubo si quiere, no se si poner la junta ciega contra el turbo o contra la admision supongo que contra la admision ya que contra el turbo si no me estoy liando ya lleva una metálica y cambiarla por otra ciega no se yo prefiero taponar arriba y si se llena de mierda el tubo de los gases tampoco afectará en rendimiento ya que no llega a la admision )
Melon Feliz
18/07/2017, 22:46
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Mierda tenía de sobra.
No se supone que te limpiaron turbo + admisión? ves como no te puedes fiar de nadie??
Pon la N75 cuando te llegue y nuevo LOG. Cómo notas el coche ahora??
Se suponia si, era pa ir con las fotos y darle en la cara con ellas, pero bueno yo ya dije que no me fiaba y cuando me decidí a desmontarlo es porque obviamente me fiaba menos. Ya lo puse en unos post atras, me fio de lo que hago yo y se lo que tiene el coche en lo que yo le hago, lo que me dice el mecánico que le hizo o no le hizo...
N75 quiere otra porque me va mejor pero creo que es cosa que ya no hace tanto calor, pero me da la impresión de que sigue sin cargar del todo bien, hoy le haré un log para verlo yo ya no lo subiré hasta que pille la N75. Para la semana cuando pueda iré por la N75.
Comentando el tema de la limpieza, mejoría? Infinita, sin duda. Yo creo que la limpieza del turbo poco le mejoró pero la limpieza de admisión le dió la vida al coche. Mejor respuesta en el gas, mucho mas alegre mas vivo el coche, mas nervio. A 3000 o 2500 en 3 o 4 suelto gas y doy de nuevo y el pecho que tiene nunca lo tuvo. Mejor sonido, mucho mas suave. Saqué piedras de carbonilla de 4 o 5 cm de diametro del colector, como para no tener mejoria vamos. Ahora el coche anda muchisimo más y mejor, aun no funcionandome el turbo muy fino a mi parecer pero bueno eso solo puede ser N75, para la semana veo y me voy pensando que aún estoy indeciso, tu me dices que la K me vale, un colega que es mecánico y controla de estos motores me dice que el en sensores y movidas de estas siempre origen. Que si pillar la referencia equivalente en casa de recambios o la misma en la Seat pagando más y que no me valga... Tengo un cacao.. jajaaj Sino tocará pillarla de desguace si me sigue sin ir devolverla pillar otra, asi hasta encontrar una que funcione o descartarla del problema
Con el tema de la N75, yo ya te dije que la decisión final es exclusivamente tuya, y que tú y sólo tú eres quien decide qué N75 comprar y montar, yo sólo doy pautas del problema, luego quien decide qué montar para solucionarlo, eres tú. Yo ya te he dicho que puedes montar la referencia de N75 que te puse sin problemas, que no vas a ser el único que lo haga.
Pero esto es como todo. A uno le puede funcionar bien, y a otros no también. Siempre corres ese riesgo. Evidente, el riesgo no lo corres si montas una válvula igual a la que llevas, pero yo en tu lugar, la compraba nueva y me dejaba de desguaces. Si, ya sé que es un dineral, pero hablamos que tu válvula ya trabajó lo suyo, que no inviertes ese dinero por invertir (si no por necesidad) y que lo vas a disfrutar tú si tu coche logra ir bien.
Acudir a un desguace a por esa misma válvula, es más que una lotería. La mayoría de esas válvulas tendrán más de 15 años, y probablemente estuvieron a la intemperie, con lluvia, frío, calor (etc..) a no ser, que tengas la suerte de encontrar una válvula que el tío la montase nueva un tiempo antes de mandar el coche al desguace. Pero adivina cuál es. Yo aunque me doliese, la compraba nueva, y más si el coche te importa y lo quieres mantener.
Lo mismo te toca ir al desguace 5/6 veces hasta dar con una fiable. Y el gasto en combustible y tiempo? y circular con una válvula que funciona mal? sale más caro al final tío. Si tu amigo mecánico te a dicho también de montar piezas de origen, es decir, original de concesionario, ya somos 2 los que te lo decimos. Déjate de tiendas de recambios y desguaces, esa es mi opinión también.
P.D: La próxima vez que escribas, hazlo como yo. Deja espacios entre lineas, no pongas todo el pastel de letras junto, pon más puntos y comas y facilitaras la lectura.
magancor
25/07/2017, 08:49
Tema turbo y colector practicamente como el mio y ayer me lié a ajustar el timing pero ese colector estaba muy mal
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Bueno al final compré el que trae el coche (1H0 906 627A) en Oscaro ya que la referencia que me daban en casa de recambios era la misma de Oscaro y 30 euros más barato.
El motivo por el que no lo compré en la Seat fue porque no lo tienen en stock y no le sale en el ordenador la referencia de Pierburg solo la del constructor (seat) que es la 1H0.
La referencia de pierburg que trae el coche de serie es 7.21903.25 y la que compré (y la que me daban las casas de recambios) es 7.21903.75.0. La de constructor obviamente es la misma 1H0...
Por tanto no iba a mandar venir la de Seat sin saber si la referencia es la misma al mio, porque conque me mandaran la misma que de los 75 euros me daba la mala y la de Seat solo sería por asegurar pero la otra si la venden para mi modelo irá igual o si la que tengo está mal se notará la mejoría.
Ahora nada, esperar que me llegue espero que esta semana y subir logs espero que vaya bien ya que el coche ahora mejoró bastante con la limpieza solo queda que regule bien el turbo. También me echa ahora humo grisaceo por el escape al encender y a veces en caliente tambien al dar gas, supongo que puede ser por la EGR que al anularla la mierda que antes iba al motor ahora va para el escape. O que al limpiar ahora esté desatascando todo de carbonilla sabe dios.
Melon Feliz
01/08/2017, 00:10
Bueno al final compré el que trae el coche (1H0 906 627A) en Oscaro ya que la referencia que me daban en casa de recambios era la misma de Oscaro y 30 euros más barato.
El motivo por el que no lo compré en la Seat fue porque no lo tienen en stock y no le sale en el ordenador la referencia de Pierburg solo la del constructor (seat) que es la 1H0.
La referencia de pierburg que trae el coche de serie es 7.21903.25 y la que compré (y la que me daban las casas de recambios) es 7.21903.75.0. La de constructor obviamente es la misma 1H0...
Por tanto no iba a mandar venir la de Seat sin saber si la referencia es la misma al mio, porque conque me mandaran la misma que de los 75 euros me daba la mala y la de Seat solo sería por asegurar pero la otra si la venden para mi modelo irá igual o si la que tengo está mal se notará la mejoría.
Ahora nada, esperar que me llegue espero que esta semana y subir logs espero que vaya bien ya que el coche ahora mejoró bastante con la limpieza solo queda que regule bien el turbo. También me echa ahora humo grisaceo por el escape al encender y a veces en caliente tambien al dar gas, supongo que puede ser por la EGR que al anularla la mierda que antes iba al motor ahora va para el escape. O que al limpiar ahora esté desatascando todo de carbonilla sabe dios.
A mi también me sale humo gris al pisarle pero no siempre,sobre todo se nota en 4ª y tambien tengo anulada la EGR y recién limpiado el colector de admisión.Entonces no notaste mejoría tras limpiar turbo?,yo le voy a quitar el catalizador proximamente que seguro desahoga lo suyo.
Me echa ahora humo grisaceo por el escape al encender, y a veces en caliente también al dar gas, supongo que puede ser por la EGR que al anularla la mierda que antes iba al motor ahora va para el escape. O que al limpiar ahora esté desatascando todo de carbonilla sabe dios.
Según he leído en post atrás, 1º sacas el catalizador, pruebas el coche sin él, y te desaparece la avería registrada y el Limp-Mode. Después lo llevas a descarbonizar y al parecer lo vuelves a montar. Actualmente cómo llevas el catalizador?
De serie pero limpio? vas sin catalizador? lo has vaciado y colocado??
Te digo esto, porque un catalizador vacío (o modificado) y una EGR anulada, crean humo blanco o grisaceo, pero esto es normal, todo está bien, es fruto de esto.
Según he leído en post atrás, 1º sacas el catalizador, pruebas el coche sin él, y te desaparece la avería registrada y el Limp-Mode. Después lo llevas a descarbonizar y al parecer lo vuelves a montar. Actualmente cómo llevas el catalizador?
De serie pero limpio? vas sin catalizador? lo has vaciado y colocado??
Te digo esto, porque un catalizador vacío (o modificado) y una EGR anulada, crean humo blanco o grisaceo, pero esto es normal, todo está bien, es fruto de esto.
Ni catalizador limpio ni vacío, lo saqué y puse un tubo recto, es decir en el sitio del catalizador es linea y así se va a quedar. Supongo que será eso entonces si, ya me lo imaginaba al fin y al cabo lo que antes "reciclaba" la egr ahora se va todo al escape y sin catalizador que retenga mierda se va para afuera.
A mi también me sale humo gris al pisarle pero no siempre,sobre todo se nota en 4ª y tambien tengo anulada la EGR y recién limpiado el colector de admisión.Entonces no notaste mejoría tras limpiar turbo?,yo le voy a quitar el catalizador proximamente que seguro desahoga lo suyo.
Yo al pisarle puede que alguna vez pero sobre todo cuando lo enciendo en parado, o si lo enciendo y acelero sin esperar con el coche a ralenti es cuando más se lo noté. Lo comenté por si acaso pero ya me imaginé que sería por la EGR ya que antes echaba 0 humos.
Sí noté mucha mejoría con la limpieza de turbo-admisión y a mi parecer diría que el 95% de mejoría se debe a la limpieza de la admisión mas que a la del turbo. Recomiendo hacerlo a todo el mundo con ciertos Km ya que sacar la admisión no es el trabajo que dá y el mio con 340k km y sin haberle tocado a nada desde que salió de la Seat hace 18 años le hacía falta. En sonido también comenté que mejoró bastante y el turbo se escucha mucho más.
El catalizador quitaselo y mas teniendole la EGR anulada ya que esa mierda se quedará en el catalizador y un catalizador tapado obviamente va a dar problemas (a la larga claro, no se atasca en 1 mes ni en 2). Yo cuando me empezaron los problemas fué lo primero que hice, fuera catalizador por un tubo recto no me rompí la cabeza en vaciar ni dejarlo vacio por dentro ni nada. Si no tienes problemas de I.T.V. tubo y fuera, yo aquí no tengo problemas con eso hasta hoy mientras no dé humos.
El humo que ves es completamente normal al no llevar catalizador. Esperemos ese LOG cuando te llegue la nueva N75, y vemos qué tal sale. Ojalá que bien. :ok:
Bueno N75 nueva, yo lo veo bastante bien. Teniendo en cuenta que tiene 340k km y todo el motor de serie dudo que vaya a ir el turbo más fino que esto, sigue pasandose de soplado un poco y sube y baja pero sigue bastante bien la linea azul. El coche cuando lo hice iba mejor ya se puede ver que el log está hecho hasta las 4500rpm y sin repasar otros logs creo que nunca subió tanto de vueltas (en la misma recta que hago los logs, nunca llegó a esas vueltas antes de la curva).
A falta de probar dias de mucho calor con el coche dandole chicha que era cuando más fallaba creo que ahora va bien, como antes en "frio". El otro día a las 6 de la mañana venia dandole caña e iba muy muy bien pero claro no hacia calor a esas horas espero que con la n75 nueva vaya así siempre.
A las 1700 antes de descargar tiene un pico de carga casi al máximo el turbo. Mañana le daré algo de chicha para ver que tal pero me gusta, me gusta.
A ver que opinas Codi pero yo lo veo bastante bien, solo me queda probar cuando le tira el calor. Al menos ahora si quiero algo que corra más me tengo que ir a repro o a otro coche pero lo que me jodía es que me decía todo el mundo que lo probaba "va bien, tira de **** madre" y yo le notaba y veía en el ordenador que bien bien no iba al menos ahora va a lo que puede ir el coche.
Sé que iba a comentar algo más pero no me acuerdo, dime que opinas pero yo a partir de las 3000 lo veo muy bien con respecto a la azul, en un log que hiciera al limpiar todo que no subí tambien iba bastante bien la gráfica en altas pero cargaba mucho menos en bajas.
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Espero no liar, esta ultima gráfica la hiciera despues de limpiar todo (como está ahora el coche pero sin la n75 nueva) en altas va bastante por la azul pero el pico de las 1700 lo da a mucha menos presion de turbo muy lejos del máximo mientras el de ahora se acerca al máximo de presión.
Te lo propusiste (fuiste tenaz) le pusiste un par de huevos, y ahora recoges tus frutos. Enhorabuena, vuelves a tener coche. Ese LOG a salido bastante bien. Que no te de miedo pisar a ese coche, porque contra más alegría le des, él más emociones te dará. Ir despacio en un diésel, es sinónimo de carbonilla, y al poco, otra vez estar igual. Mientras dejes reposar el turbo un poco, antes de apagar motor, tienes coche para años.
P.D: No volvió a registrarse la avería de la bomba, no??
Te lo propusiste (fuiste tenaz) le pusiste un par de huevos, y ahora recoges tus frutos. Enhorabuena, vuelves a tener coche. Ese LOG a salido bastante bien. Que no te de miedo pisar a ese coche, porque contra más alegría le des, él más emociones te dará. Ir despacio en un diésel, es sinónimo de carbonilla, y al poco, otra vez estar igual. Mientras dejes reposar el turbo un poco, antes de apagar motor, tienes coche para años.
P.D: No volvió a registrarse la avería de la bomba, no??
Nada de averias no volvió a registrar ninguna, lo de la bomba fijo sería del potenciometro que quedó registrada.
Y si al fin vuelve a parecerse a un coche porque lo de antes... Ahora al menos anda como un 110.
Muchas gracias por todo y ahora ya tendré tiempo para darle otros caprichoso
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