Ver la Versión Completa : Desperado con BKP.
Hola a todos.
Lo primero deciros que estoy desolado con el coche... me ha jodido las vacaciones... os cuento porque esto es a modo de desahogo aunque necesito consejo...
El coche es Passat Variant 2.0 Tdi BKP del 2008... el coche hasta ahora no me había dado problemas más allá de los famosos inyectores... y el turbo pero con 200K km. y estaba contento con él... gasta aceite creo que como todos y me gasta un poco de agua ero muy poquito desde hacer algún tiempo.
El coche ahora tiene unos 235K km y antes de ir de vacaciones decidí llevarle a hacer una revisión gorda a un taller donde lo llevo siempre... cuando digo gorda al coche se le hizo la revisión completa con todos los filtros, cambio de distribución con bomba de agua, valvulina y liquido de frenos.
Primer problema, en el taller cuando me lo van a entregar el coche no arranca, lo habían probado el día antes, esto era por la mañana, bomba del gasoil KO, que bueno que por la revisión y tal no había podido ser... patatin... me cambián la bomba a precio coste... una pieburg por 154 euros.
Me pongo en viaje... me marcho hasta Paris.. todo Ok... habíamos cogido un apartamento cerca de Dosney y aqui empiezan mis desgracias... el segundo día bajo al garaje comunitario y me habían roto el cristal derecho y me habían robado unas p**** Hawkwers ni me tocan el navegador ni la pantalla del techo... nada...
Cuando arranco el coche se queda encendida a luz de aviso de motor naranja del cuadro (no FIS)... el caso es que me marcho a la VW para que me cambio el cristal (desesperacion Inside, denuncia, huellas)... y la VW no tiene, a Carglass y me lo arreglan, el chivato creo ahora que por error asumí que era por la alarma sonando toda la noche, el coche andaba perfecto, y cuando digo perfecto es perfecto y dije bueno cuando vuelva a España que me borren los errores.
Vuelta a España, a 80 KM de Paris se me enciende en el FIS lo que en principio creo que era el aviso de aceite bajo, aunque me ponía STOP, me paro a los 3 KM en el area más cercana y le pongo algo de aceite, medio litro, como he hecho con este coche desde nuevo, pensé que me lo habían dejado un poco bajo al cambiarlo y aqui empieza mi calvario, arranco y le coche esta sin frenos... pedal duro y no frena ni leches...
Tercer error... el coche me lo llevan a un taller del 112 porque sólo grúas autorizadas pueden entrar en vías de pago, me lo llevan a su base/taller y me hacen un diagnósis... primera cosa muy rara el líquido de frenos sale negro, como si estuviera mezclado con aceite... el tio me dice que si he echado aceite en el sitio correcto y tal... bueno que creen que me lo pueden arreglar sacando el líquido y tal... hablo con el seguro, que o lo arreglo o lo repatrió... puffff como voy a dejar el coche allí 15 días... tal... que me lo arreglen...
Al día siguiente me llaman y que el coche tiene estropeado la bomba de vacio y por eso no frena... la pieza tardá dos días en llegar y la montan en una mañana... casi 900 pavos... que lo arreglen... a todo esto decir que estoy en medio de la nada... los hoteles más cercanos decentes a 40 Km... me marcho dos días a Orleans...
Ayer llamo y que vaya... que le coche tiene una avería más gorda... han cambiado la bomba... pero según lo han arrancado y lo han ido a probar les da el mismo mensaje que a mi en el FIS, STOP problema de presión de aceite (sin la luz naranja de motor que ya esta quitada)... aqui la desesperación es máxima... estoy con los niños... con el coche sin saber que hacer... el seguro me dijo que si lo arreglaba perdía la opción de repatriarlo... pero el seguro... se porta de fábula y sin pedirlo me dice que han hablado con el taller que saber que la avería es grave y que me repatrian el coche y nos buscan un coche de alquiler... voy a por las maletas y cuando arranco el coche para poder abrir el maletero los frenos vuelven a estar igual... se lo digo a los del taller y flipan... pero si esta mañana lo hemos probado y los frenos iban bien... lo van a volver a mirar.
Después de dejar el coche allí, en medio de la nada en Francia, me suben a Paris a por un coche y he conducido toda la noche para llegar a mi casa y dejar estas malditas vacaciones que me han amargado la existencia atrás.
Perdonad por el tocho de verdad... sólo quiero ayuda de que le puede pasar el coche... nada más...
Un saludo a todos y gracias por adelantado de verdad.
Whitsnak
19/08/2017, 20:11
Puede ser tandem. Suele ser habitual en estos coches. Te ha pasado en el peor momento pero es pura loteria.
BKP no es un motor fiable que digamos pero he visto con cerca de 400.000 km y andando bien. Es mala suerte mas que otra cosa. Lo que queda es no amargarse y pasar pagina. Darle menos importancia y estoy convencido que tendreis algun finde que lo pasareis mucho mejor que unas vacaciones.
Suerte.
jnoroeste
19/08/2017, 21:53
Hola, puede fallar tándem pero nunca mezclarse aceite motor con el líquido de frenos, en todo caso su precio ronda los 300€ y se monta en 15min.
Lo mejor es lo que has hecho, repatriar y hacer una buena diagnosis.
Sölo scaneando todo el coche tendràs una pista de lo que ocurre.
Paciencia.
Pero dice que le han cambiado la bomba tandem por casi 900€, ha dicho que le han cambiado la bomba de vacio, es decir que si esta bien instalada de eso no puede ser
lito-277
20/08/2017, 08:29
Bueno.....que los bkp no sean de fiar no es del todo cierto. Hay muchos y de ahí que se lean las averías. Yo llevó 220mil km con el Repro y sin problemas que destacar y sin ninguna avería mecánica asta la fecha. Por casualidad todo lo que les falla son piezas externas de otras marcas como la bomba de gasoil,inyectores etc
El liquido de frenos no sabemos el color para poder valorarlo. No sabemos si esta en el bote o en los latiguillos negro.
Podría ser que tengas fuga de vacío y por eso se pone el pedal rígido incluso con el motor arrancado. Este sistema no lo se....pero otros modelos como C4 llevan una pieza antirretorno que si se estropea pasa exactamente eso y la pieza apenas cuesta 3€
Lo mas preocupante es lo de la presión de aceite y sabiendo el problema de la bomba de aceite en algunos motores.....
Te daba fallo de presión de aceite o nivel bajo?
Pasaste la campaña de la bomba de aceite ?
Si te han cobrado 900€ por la tándem ha sido un robo en toda regla
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La bomba que me han cambiado es esta... espero que se vea el enlace... es la bomba de vacio de los frenos... lo que me hayan timado me lo imagino... entre comillas... la pieza en Oscaro de Bosch vale 270 euros más o menos... ellos la trajeron de la VW... y me dijeron que salía sobre 500 euros... más mano de obra (recordad que el precio de la mano de obra no es el mismo en Francia que en España)... más cambio de liquido de frenos y purgado... más aprovecharse un poco o mucho del que no puede hacer otra cosa... pues 850 euros más o menos...
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El liquido de frenos esta negro por todo el sistema... desde el deposito a las pinzas... y para que te hagas una idea del color es como cuando haces un café deslavado... que sale como el agua morroncilla...
Esa es la bomba tandem, asi que suponiendo que este bien instalada olvidate de ella, ese no es el problema. una pregunta, cuanto tiempo llevabas sin cambiar el liquido de frenos?. Solo como posibilidad, se me ocurre que los latiguillos de frenos se esten descomponiendo por dentro y de ahí ese colos, ademas cuando se descomponen se vuelven elasticos y cuando frenas la presion del liquido en vez de empujar el piston de la pinza de freno, lo que hace es dilatar estos latiguillos y el coche frena mal.
El liquido de frenos se lo cambie antes de marcharme... la verdad es que en 10 años casi que tiene el coche no recuerdo haberselo cambiado antes... y con lo del coche no frena no sé igual me explicado mal... no es que notase pedal esponjoso... ni menos frenada... no es eso... el coche dió lo de presión de aceite, STOP... paré... le eché aceite pensando que era eso... mal por mi por no mirar la varilla, mi mecánico anterior de cabecera un gran mecánico de los de antes y que para mi desgracia se acaba de jubilar... siempre me dijo que no me fiara de los medidores electrónicos que fallan, y cuando volví arrancar el pedal se quedó duro como una piedra y ya no frenaba nada... bueno si apretaba con muchos c****** algo pero era como si no metiera presión al sistema más que la que yo podía hacer... por eso cuando me dijeron que lo que fallaba era la bomba de vacio que ayudaba al frenado y tal pues no me extraño la verdad...
Me gustaría pensar, que no lo voy a saber hasta que traiga el coche... que la pieza esta bien cambiada... que estaba estropeada y que en el conjunto espacio temporal es una cuasualidad que se ha juntado con lo del aceite... más que nada porque siempre duele gastarse casi 1000 euros para nada... es decir quizás basado en un diagnóstico no del todo acertado y que el coche tenga otra avería mucho más grave relacionada con el aceite y que realmente la bomba que han puesto se haya vuelto a estropear...
Pues si en 10 años no le cambiadte el liquido de frenos estaria descompuesto seguro, y esto crea burbujas de aire que oxidan el interior del sistema de frenos y al cambiarlo puede arrastrar las particulas llegando a poder obstruir el sistema e incluso estropeando la bomba de frenos.
Circuito lleno de porquería si has estado 10 años sin cambiar el liquido.
Sería tu mecánico de confianza..pero no cambiar un liquido en ese tiempo deja mucho que desear.
Si la bomba tándem estaba mal, pudo meter gasoil para la parte de vacío.
El gasoil llega hasta el servo y se come la goma de la membrana.
Hay que sacar el tubo que va al servo para ver si está limpio.
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Puffff... pues no sé... pero yo creo que no lo he cambiado nunca... y en respuesta a las campañas de VW no he pasado ninguna... hasta los inyectores los tuve que pagar de mi bolsillo porque me pasó antes de la campaña.
Que campaña de bomba de aceite es la que tendría que pedirle a la VW que me pasará si se puede pasar todavía...
Me paro en el área más cercana y le pongo algo de aceite, medio litro, como he hecho con este coche desde nuevo, y aquí empieza mi calvario.
Normal que empezase el calvario (totalmente normal) recién parado el motor, y sin esperar un tiempo a que baje el aceite al cárter, metes sin anestesia medio litro de aceite, es normal que tengas un calvario. Eso es como si tienes sed, y con un trago te calmas, y te bebes una garrafa de 5 litros (lo mismo) pero aplicado al coche.
Dices que circulando, ves en el cuadro un "Stop" pero no sabes si era aviso de nivel bajo de aceite, u otro tipo de aviso, y metes medio litro de aceite. Y justo ahí (en ese preciso instante) te quedas sin frenos y el pedal duro, y en el sistema de frenado, se ve líquido de frenos con mezcla de aceite. Te cambian la bomba tándem por una nueva, y al parecer purgan el líquido de frenos, metiendo líquido nuevo y limpiando (etc..) pero al arrancar, te marca "Stop" presión de aceite.
Y digo yo. Han mirado el nivel de aceite real del cárter (en frío) y ver si no llevas exceso de aceite?? porque con un elevado exceso de aceite, la bomba de aceite te la puedes cepillar, y por supuesto, cepillarte la bomba tándem, y está meter aceite o combustible al sistema de vacío, de ahí al servo, y ya la tienes liada padre..
P.D: Haz lo que te comentan en el post nº10..
Normal que empezase el calvario (totalmente normal) recién parado el motor, y sin esperar un tiempo a que baje el aceite al cárter, metes sin anestesia medio litro de aceite, es normal que tengas un calvario. Eso es como si tienes sed, y con un trago te calmas, y te bebes una garrafa de 5 litros (lo mismo) pero aplicado al coche.
Dices que circulando, ves en el cuadro un "Stop" pero no sabes si era aviso de nivel bajo de aceite, u otro tipo de aviso, y metes medio litro de aceite. Y justo ahí (en ese preciso instante) te quedas sin frenos y el pedal duro, y en el sistema de frenado, se ve líquido de frenos con mezcla de aceite. Te cambian la bomba tándem por una nueva, y al parecer purgan el líquido de frenos, metiendo líquido nuevo y limpiando (etc..) pero al arrancar, te marca "Stop" presión de aceite.
Y digo yo. Han mirado el nivel de aceite real del cárter (en frío) y ver si no llevas exceso de aceite?? porque con un elevado exceso de aceite, la bomba de aceite te la puedes cepillar, y por supuesto, cepillarte la bomba tándem, y está meter aceite o combustible al sistema de vacío, de ahí al servo, y ya la tienes liada padre..
P.D: Haz lo que te comentan en el post nº10..
A ver Codi... ya he dicho desde le principio que seguramente haya sido culpa mia... pero yo desde que tengo este coche siempre que se me ha encendido el chivato como me dijeron en la VW le he metido medio litro nunca he tenido problemas.
Ya he dicho que seguramente me equivoque al leer el mensaje del cuadro y por error asumir que era el nivel de aceite, ya que me ha pasado otras que veces que después de hacer la revisión si lo dejan un poco raspado pues al andar un poco y como consume algo pues me vuelve a marcar...
Creo que desde el principio he asumido que esto en gran parte es un cumulo de errores por mi parte...
El coche estaba alto de aceite... muy alto... lo han comprobado y como litro y medio... así que asumo que creo que el coche en la revisión le echarón bien y yo al echarlo más pues sale ese litro y medio... lo que si te puedo decir es que después de echarle yo el aceite sólo arranqué el coche sin moverlo y ya no tenía frenos, es decir fué instantaneo...
A mi lo que realmente me preocupa es averiguar por donde puede estar los problemas porque asumo que hay varios... uno el provocado en el sistema de frenado... que rezo para que al final cambiando la bomba de vacio se solucione y limpiando el circuito y todo lo que tengan que limpiar se arregle... y el segundo que el coche siga dando falló de presión de aceite... que entiendo que ese es otro problema diferente...
Si hubo exceso de aceite, ya te dije las posibles causas. Deja el aceite a nivel, que limpien bien el circuito de frenos, lo purguen bien y rellenen con líquido nuevo, y que se monte bien la bomba tándem. Después probar el sistema de frenado.
Debes de comprobar lo que te a dicho zx10 en el servo.
Con el tema de la bomba de aceite, has de mandar a comprobar la presión de la misma, y ver que funcione correcta, y esperar que no se haya roto. No te recomiendo circular así.
Si hubo exceso de aceite, ya te dije las posibles causas. Deja el aceite a nivel, que limpien bien el circuito de frenos, lo purguen bien y rellenen con líquido nuevo, y que se monte bien la bomba tándem. Después probar el sistema de frenado.
Debes de comprobar lo que te a dicho zx10 en el servo.
Con el tema de la bomba de aceite, has de mandar a comprobar la presión de la misma, y ver que funcione correcta, y esperar que no se haya roto. No te recomiendo circular así.
Gracias Codi... para que te hagas una idea al coche le sacaron dos litros de más... yo le eché entre 0.5 y 0.75 litros... lo demás se lo tuvieron que echar de más al hacer la revisión antes de ir de viaje creo yo porque yo ya te digo tanto no le eché...
El coche esta parado pendiente de repatriarlo de Francia... como te he comentado yo creo que ha sido concatenación de errores y casualidades... me rompen la ventanilla y ese mismo día se me enciende la luz naranja del cuadro de motor... yo creo que es porque el coche ha estado con la alarma toda la noche y se ha quedado casi sin bateria o algo... luego cuando se me enciende en el FIS el tema de la presión del aceite yo me equivoco y encima le echó más...
¿Tú crees que haber andado con un litro más de aceite puede haber causado estos daños?... porque con lo que yo le eché no anduve ni dos metros... arrancar y subir a la grúa...
Cuando se llena mucho y el nivel llega hasta el cigueñal, malo muy malo. Espero que no sea tu caso, pero he visto bielas dobladas e incuso rotas.
Estas seguro que lo que tenias era aceite en el cartel? Lo digo porque cuando se esteopea la tandem, una caracteristica es que pasa gasoil al aceite, y de ahí podria ser el exceso de nivel.
Whitsnak
23/08/2017, 01:28
Madre mía, me temo que te van a tener que revisar todo bien. Llevalo a un buen mecánico y a soltar pasta en ese BKP.
Normal que empezase el calvario (totalmente normal) recién parado el motor, y sin esperar un tiempo a que baje el aceite al cárter, metes sin anestesia medio litro de aceite, es normal que tengas un calvario. Eso es como si tienes sed, y con un trago te calmas, y te bebes una garrafa de 5 litros (lo mismo) pero aplicado al coche.
...
No pasa nada que añadas un poco de aceite y luego arranques. Es más, hay tiempo de sobra entre que paras, apagas el motor, bajas, abres el maletero, coges el aceite, abres el tapón, abres el capó, desenroscas, echas aceite, vuelta a hacer lo mismo pero a la inversa y subirte al coche y arrancar, le ha dado tiempo de sobra a bajar al carter.
De todas formas por donde se echa todo está lubricado de aceite.
Cuando se llena mucho y el nivel llega hasta el cigueñal, malo muy malo. Espero que no sea tu caso, pero he visto bielas dobladas e incuso rotas.
Estas seguro que lo que tenias era aceite en el cartel? Lo digo porque cuando se esteopea la tandem, una caracteristica es que pasa gasoil al aceite, y de ahí podria ser el exceso de nivel.
Pues no lo de la verdad... Pero yo no creo que el mecánico me metiera más de un litro de más de aceite.
Eso es lo que busco un buen mecánico... Ya he abierto otro post sobre el tema... A dónde lo llevaba siempre se han jubilado... Ex concesión VW... entrar... Pagar y salir... Caros pero ni un problema.
La bomba tamdem es una que hay bastante información sobre reconstruciones en Internet que parece ir dentro del carter, plana como con ejes grandes con aspas y que tiene pinta de costar el arreglo un huevo no?.
No. Lo que hay dentro del carter es la bomba de aceite, y si que es bastante cara.
La bomba tamden está en el lado derecho del motor, al lado del caudalímetro. Le entran dos tubos de gasoil y por encima le entra un tubo negro que es el que le proporciona vacio al servofreno.
Yo pienso como gori, que es posible que se te haya mezclado gasoil con aceite, y por eso tenías tanto aceite en el carter.
Lo de los frenos puede ser falta de vacio, o el propio servofreno el que esté roto.
Lo primero que deberías de mirar es el tema del aceite, y cuando lo tengas solucionado, el tema de los frenos.
lito-277
23/08/2017, 08:16
Ahora después de leer yo todas las opiniones te doy la mía.
Todo son conjeturas y la aclaración final te la dará el mecánico
Creo que estos coches no marcan si llevas exceso de nivel de aceite .
Por lo que creo....que si se ha roto la tándem ( bomba de vacío y de alta presión para el gasoil) te ha mezclado el gasoil con el aceite...de ahí el nivel alto se aceite ( gasoil y aceite ) y ahí el problema de presión de aceite (no de bomba rota) el BKP lleva solo 3.8L de aceite con cambio incluido de filtro . Por lo que dices.....si han sacado casi 2l de aceite de mas y efectivamente estaba mezclado con gasoil se queda muy liquido y es ahí donde pierde la presión y salta el chivato.
Por culpa de esa tándem rota no tienes frenos con el motor arrancado.
Así que entiendo que solo tienes de avería la tándem y un cambio o dos de aceite para poder limpiar bien por dentro
Si solo ha sido esto.....estate por seguro que has dejado el motor por dentro muy limpio.
Dudas....? Pues su as circulado mucho con el aceite y gasoil que se hubiera dañado el turbo,pero si ni has notado nada antes de parar ....no lo creo.
Lo de la luz naranja que comentas....tampoco lo se,pero podría ser si hay problemas de vacío ya,que no pudiera ejecutar alguna chapaleta que se accione por vacío ( chapaletas que van en el colector de admisión) o alguna otra de la egr ( enfriador) o geometría del turbo ( VNT ) y de ahí que ya diera fallo.
Lo que no me queda claro es lo del líquido de frenos ( color) pero si dices que te cambiaron el liquido antes de salir de vieja podría ser que el liquido nuevo este descomponiendo algunas partes de goma. Sabes si metió un DOT4 ?
Edito para preguntarte: después de poner la tándem ,cambiaron el aceite o simplemente lo pusieron a nivel sacando lo que tenia de mas?
Si después de poner la bomba de vacío no han cambiado el aceite por uno nuevo....casi que pondría la mano en el fuego que vuelve el coche en grua por ese motivo.
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Gracias Lito... Dios te oiga... Al coche cuando le cambian la bomba de vacío no lo ponen ni a nivel... La cambian salen a probarlo y les da otra vez error de presión de aceite y lo paran... En teoría según ellos el coche frenaba... Miran el nivel de aceite y tiene mucho... Lo vacía y lo dejan parado, a mi lo que me mosquea y mucho es que cuando yo llego a la tarde a por las maletas nuevo el coche para poder abrir el capot y el coche no vuelve a frenar...
Pero respondiendo... Al coche no le han hecho un cambio de aceite completo y yo creo que ni le han cambiado tan siquiera el líquido de frenos completo.
El aceite lo vi en un cubo... Pero no te puedo decir si estaba diluido... No me fijé las verdad... Líquido de frenos sí que está ennegrecido como si tuviera aceite.
Edito para decir que no sé si le mete Dot 4 o 5 debería ser 4 no? El 5 es muy agresivo con las gomas no?
No pasa nada que añadas un poco de aceite y luego arranques. Es más, hay tiempo de sobra entre que paras, apagas el motor, bajas, abres el maletero, coges el aceite, abres el tapón, abres el capó, desenroscas, echas aceite, vuelta a hacer lo mismo pero a la inversa y subirte al coche y arrancar, le ha dado tiempo de sobra a bajar al carter.
No estoy de acuerdo. Es un motor que acaba de salir de una autovía, y que este se decide de parar en una vía de servicio porque se le enciende en el cuadro el testigo de presión de aceite. Lo normal en caliente, es esperar entre 5/10 min a que repose un poco el aceite en el cárter. Tú tardas 5 min en bajarte del coche, abrir el maletero, abrir capó y añadir aceite?? que tardas 2 min en abrir la puerta y bajarte?
Yo paro el motor, abro mi puerta y antes de bajarme abro el capó, y entre que voy al maletero y cojo la garrafa, abro el capó y quito el tapón del aceite a pasado 1 minuto (no más) porque del maletero al capó ya he desenroscado el tapón de la garrafa si mi intención es añadir aceite sin comprobar antes la varilla, que fue lo que hizo el compañero. Para mi si que pasa algo si no se espera un poco a que baje el aceite bien al cárter.
Que luego nos pasamos rellenando, eso pasa..
Al coche cuando le cambian la bomba de vacío no ponen ni a nivel el aceite. La cambian, salen a probarlo y les da otra vez error de presión de aceite y lo paran. Al coche no le han hecho un cambio de aceite completo y yo creo que ni le han cambiado tan siquiera el líquido de frenos completo.
Y yo me quejo de los mecánicos de España, pero se ve que en todos los sitios cuecen habas, y talleres malos y mecánicos chapuzas hay en todas partes del mundo. Entra un coche en un taller con un testigo en rojo indicando que la presión de aceite falla, y no miran 1º el nivel de aceite?? en serio?? porque es de película entonces..
No me entra en la cabeza, cómo es posible cambiar una bomba tándem, y antes de arrancar, no cambiar el aceite al motor, porque es al menos recomendable hacerlo. Precisamente, por si a mezclado aceite y combustible.
Lo suyo es 1º revisar el nivel de aceite, y si es elevado, sacar todo el aceite por goteo, y rematando aspirando el hueco del filtro de aceite. Con el cárter vacío, si se descubre que hay combustible en el aceite, se a de meter un aceite que cumpla la norma, arrancar un rato, tirarlo, colocar la tándem nueva, y meter aceite nuevo y cambiar el filtro de aceite.
Después ya te preocupas de los frenos, pero 1º esto..!! si encima dices que es probable que el aceite es posible que no te lo cambiaran en su totalidad y lo mismo con el líquido de frenos. Apaga y vámonos..Tu coche lleva DOT 4, es el líquido que debes de meter (da igual la marca).
Whitsnak
23/08/2017, 12:08
No estoy de acuerdo. Es un motor que acaba de salir de una autovía, y que este se decide de parar en una vía de servicio porque se le enciende en el cuadro el testigo de presión de aceite. Lo normal en caliente, es esperar entre 5/10 min a que repose un poco el aceite en el cárter. Tú tardas 5 min en bajarte del coche, abrir el maletero, abrir capó y añadir aceite?? que tardas 2 min en abrir la puerta y bajarte?
Yo paro el motor, abro mi puerta y antes de bajarme abro el capó, y entre que voy al maletero y cojo la garrafa, abro el capó y quito el tapón del aceite a pasado 1 minuto (no más) porque del maletero al capó ya he desenroscado el tapón de la garrafa si mi intención es añadir aceite sin comprobar antes la varilla, que fue lo que hizo el compañero. Para mi si que pasa algo si no se espera un poco a que baje el aceite bien al cárter.
Que luego nos pasamos rellenando, eso pasa..
Voy a tener que abrir otro post explicando la poca diferencia de capilaridad entre un fluido viscoso sometido a temperaturas cercanas de 100 ºC. El ascenso de capilaridad entre un fluido a 30ºC y el mismo fluido a 100ºC es inapreciable al ojo humano.
Pero sí, te doy la razón que es mejor esperar a que baje todo el aceite para echar la cantidad justa y necesaria para verificar el nivel de aceite. No había caido que es mejor mirar en frío que es cuando está todo el aceite en el cárter.
Pensaba que te referías que para el motor es malo rellenar con el motor caliente, en este caso no es malo, sino lo que es malo y peligroso es que te puedes pasar porque parte del aceite que debería estar en el carter podría estar aún en los recovecos del motor y se pueda pasar de nivel.
Yo cada 2.000 km reviso el nivel de aceite y casi siempre sé cuánto le falta y cuando relleno lo echo a ojo y rara vez me paso de nivel.
Yo cada 2.000 km reviso el nivel de aceite y casi siempre sé cuánto le falta y cuando relleno lo echo a ojo y rara vez me paso de nivel.
A eso se le denomina experiencia, y saber lo que se hace. :ok:
Yo cuando vacío el cárter por cambio de aceite, cojo la garrafa y echo el aceite directo, sin ir comprobando la varilla, y paro justo en la línea del máximo siempre, porque sé justo lo que le entra al cárter. Muchas veces en el taller se quedan locos, pero son muchos cambios ya..
Yo cuando le hago yo la revisión siempre le meto 4 litros y no he tenido problemas.
Respecto a lo del taller pues que queréis que os diga... Solo puedo decir a su favor respecto al tema del aceite es que el coche sino sale a carretera no da el error... Y eso lo comprobé yo... Cuando lo montamos en la grúa... Cuando lo bajamos en el taller... Cuando lo movieron allí nunca ha dado el error y por eso yo creo que no se le hace caso tampoco... Es cuando terminan de cambiar blanco bomba y salen a carretera a probarlo cuando vuelve a dar el fallo de presión y lo paran y ya no lo tocan y ahí sí que estoy de acuerdo en que no saben seguir con la avería hasta el final.
lito-277
23/08/2017, 18:00
Podría ser por lo que te digo....si esta muy liquido por gasoil ( suponiendo que tuviera gasoil) quizás la presión a relenti si es la adecuada y no da fallo pero al subirlo de rpm no tenga la suficiente presión y salte el chivato
Me extraña tantísimo que se te allá ido la bomba de tándem y de aceite juntas mas la bomba de gasoil del depósito justo antes de salir de viaje.
Te explicó un poco.
La bomba del depósito lleva el gasoil asta el filtro y la tándem es un híbrido digamos asi,se usa para dar alta presión al gasoil y para generar vacío al circuito de vacío .
Si la tándem desde el principio empezó a fallar,podría ser el primer síntoma de que no arrancara al día siguiente por que dejo pasar aire al circuito y se descebo el circuito de gasoil,de ahí que no arrancara.
Cambiaron esa bomba y asunto arreglado ,pero tras 1000km que tendrás Bilbao ,París termina de fundirse la tándem generando el resto de problemas .
Por que por lo demás......si se te ha estropeado todas las bombas del coche es para escribir un libro
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Pues no sé... pero ojalá... he estado llamando a LMP pero deben estar de vacaciones porque no me cogen a ver si me puedo pasar por allí para comprobar si están cerrados o no...
Respecto al taller, sólo puedo decir a su favor respecto al tema del aceite, que el coche si no sale a carretera no da el error.
Tampoco este es un punto a favor del taller. Tú llevas un coche en grúa, y supongo que al llegar al taller e ir un mecánico a atenderte, le dirías que viene a su taller en grúa, porque no tienes frenos y se te a encendido el testigo de presión de aceite en rojo, verdad??
Digo yo que le dirías esto, es decir, que le explicarías los síntomas. Pues sabiendo de antemano el problema, lo 1º es bajar ese coche sin arrancar, y lo 2º es comprobar el nivel de aceite, para saber de primera mano, si el testigo de presión de aceite se enciende por falta de aceite o no.
Si arrancas un motor sin saber si le falta aceite o no, puedes dañar el mismo (es de cajón) y si hay una fuga de aceite y el motor está sin una gota?? o está con 2 litros en vez de 4?? o en tu caso, haberse dado cuenta que hay 2 litros de aceite de más, y que no deben arrancar un motor con 6 litros de aceite. Porque no es lo más recomendable.
Tampoco se me ocurriría a mi, arrancar un coche habiéndose encendido el testigo de presión de aceite, una vez que lo he parado, sin antes comprobar la propia bomba o el testigo. Es decir, arrancarlo ya en un taller sabiendo que esto está bien y que tengo el nivel de aceite adecuado. Yo veo que el coche lo arrancas tú para subirlo a la grúa, en el taller se arranca para meterlo dentro.
Se cambia la bomba tándem (y a saber si hacía falta) y se van a probarlo con 6 litros de aceite en el motor, cuando deben de cambiar el aceite por recomendación, al cambiar la bomba tándem. Por si hay restos de combustible en el motor. Tienen que asegurarse antes de arrancar, que el aceite está bien al cambiar una bomba tándem.
Un taller que sea decente, no arranca un coche al que se le ha encendido un testigo de presión de aceite, sin comprobar antes todo lo que te he dicho. Y menos aún, irse a dar una vuelta sin saber si la bomba de aceite funciona o no funciona como debe.
Por tanto, no veo punto a favor del taller. Yo al menos, no. Arrancar un motor varias veces, y circular con él, con 6 litros de aceite, puede pasar una factura muy gorda a ese motor. Aún así, te deseo toda la suerte del mundo y que sea cosa de poco. Ya nos irás informando. Salu2
lito-277
07/09/2017, 18:53
Cómo va el tema...?
Has conseguido saber algo?
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lito-277
12/09/2017, 23:49
Sabes algo ya ?
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Titomontes
16/09/2017, 16:29
Si te han cobrado 900€ por la tándem ha sido un robo en toda regla
¿Y que te parecen 700 por el aforador?: VW de Majadahonda, sin lubricacion previa.
Gracias Codi... para que te hagas una idea al coche le sacaron dos litros de más... yo le eché entre 0.5 y 0.75 litros... lo demás se lo tuvieron que echar de más al hacer la revisión antes de ir de viaje creo yo porque yo ya te digo tanto no le eché...
¿Tú crees que haber andado con un litro más de aceite puede haber causado estos daños?... porque con lo que yo le eché no anduve ni dos metros... arrancar y subir a la grúa...
Tandem. Se ha mezaclado gasoil con el aceite, puedes sacar los litros que sea de dentro.
Por cierto, la foto que pones es de la tandem. Ninguna pieza del los frenos.
Un update seria interesante
Whitsnak
16/09/2017, 16:51
Sabes algo ya ?
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No creo que se moleste en pasarse al foro excepto cuando tenga otro problema.
lito-277
19/09/2017, 21:07
Que pena!!!
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No creo que se moleste en pasarse al foro excepto cuando tenga otro problema.
Que no chavales!!!! Que si que me paso... Pero es que hasta ayer no me han dado el coche y he andado de cabeza.
Lo primero agradecimientos a todos... Llevé el coche donde me recomendasteis... A LMP... y de momento genial a la espera de ver la durabilidad del tema.
El problema del coche era de presión de aceite... Bomba de aceite y árboles contratantes jodidos... Por lo que el coche no tenía presión de aceite... Al no tener presión de aceite la bomba de vacío no funciona ergo no había frenos... Así que en Francia lo que hubo fue un mal diagnostico de la avería...
En LMP me lo han reparado muy bien... Han reparado los árboles y cambiado la varilla que va a la bomba y la bomba del aceite... Problema solucionado... Ya hay presión de aceite y frenos...
Se prueba el coche... Turbo KO... al andar sin presión de aceite... Pues turbo KO... Se ha cambiado también...
Total 1663€... De momento el coche va muy bien ya os digo que bloquea recogí ayer por la tarde.
Muchas gracias sobre todo a Lito que me recomendó el taller... Y siento no haber pasado antes pero entre que el coche no había llegado de Francia, que no había novedades y la falta de tiempo pues no me había pasado...
Que pena!!!
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
No se hace hacer multi cita... Es solo para citar a Lito también...
Whitsnak
20/09/2017, 09:08
El turbo es nuevo?
No es ni barato ni caro, está en su precio y no es poco lo que han hecho a ese coche. Lo han mirado de arriba a abajo.
Me guardo el nombre de ese taller.
lito-277
20/09/2017, 09:19
Me alegro que te fuese bien!!
Cómo taller en muy bueno
Espero que tengas solucionado al 100%
Sobre el turbo.....supongo que será de intercambio o algo así por que uno nuevo tiene la friolera de 1200€ en vw más unos 150€ de mano de obra.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Whitsnak
20/09/2017, 09:28
Si fuese de intercambio entonces se me antoja carillo la reparación. Y todos sabemos que los de intercambio no suele ir fino del todo.
El problema del coche era de presión de aceite. Al no tener presión de aceite la bomba de vacío no funciona ergo no había frenos.
Me alegro que el coche vaya bien, y espero que así siga. Lo malo los 2.667€ que has tenido que soltar en averías, sin contar la revisión completa con cambio de aceite y todos los filtros, cambio de líquido de frenos y cambio de distribución antes de salir de viaje. Más de 3.000€
Lo que no entiendo, es por qué no tienes frenos porque no haya presión de aceite en el motor. No le veo correlación alguna.
Pues el turbo es reconstruido creo que se llama así... Pedido directamente a Garret.
El precio os puedo asegurar que a mí por lo menos me parece barato.
Por 830 € se ha cambiado el turbo, limpieza de admisión y sistema de escape...
Pero eso no es lo más barato... La reparación de los árboles contrarrotantes más la bomba del aceite, en piezas de VW, que es todo cambiar, solo piezas son 1700€ más montaje, en LMP me lo han reparado por unos 800.
Dentro de ese precio se ha cambiado el líquido de frenos con limpieza del circuito cambio de aceite y filtro con limpieza de intercooler...
Yo creo que por lo que me ha hecho no me ha cobrado mucho...
Y si ha sido un pastizal entre todo pero ahora por lo menos tengo un coche en condiciones que para mí es importante y que no me había dado problemas hasta ahora.
Codi... Según el mecánico la bomba de vacío no funciona sin presión de aceite... Así de simple... Ni me la tenían que haber cambiado porque no se estropea pero no funciona y por eso te quedas sin frenos... Por eso os digo que en Francia diagnosticaron mal, es verdad que la bomba de vacío no funcionaba pero no era por rotura de esta sino por la falta de presión del aceite.
Lito... Una pregunta... Sino te importa decirme... Quién te hizo la repro?... Me lo estoy planteando seriamente, cuanto te salió?.
qwertyuiop
20/09/2017, 16:00
Me alegra ver que lo has solucionado y que hayas posteado la solución.
El precio me parece que está muy muy bien, hace poco yo pagué casi 1400€ por un turbo nuevo, aceite y el filtro correspondiente.
Yo también tengo un BKP, y la verdad, me tiene mosca lo de la bomba de aceite. Le he pedido al de mi taller presupuesto por curiosidad(antes de romper nada, ya que seguro que es mucho más barato hacerlo a modo de mantenimiento que cuando se convierte en avería), veremos a cuanto asciende.
En cuanto a la repro, estoy atento. Hace poco llamé a un distribuidor con cierto renombre(TLR) y no me convenció del todo.
Un saludo.
Me alegra ver que lo has solucionado y que hayas posteado la solución.
El precio me parece que está muy muy bien, hace poco yo pagué casi 1400€ por un turbo nuevo, aceite y el filtro correspondiente.
Yo también tengo un BKP, y la verdad, me tiene mosca lo de la bomba de aceite. Le he pedido al de mi taller presupuesto por curiosidad(antes de romper nada, ya que seguro que es mucho más barato hacerlo a modo de mantenimiento que cuando se convierte en avería), veremos a cuanto asciende.
En cuanto a la repro, estoy atento. Hace poco llamé a un distribuidor con cierto renombre(TLR) y no me convenció del todo.
Un saludo.
Si fuese de intercambio entonces se me antoja carillo la reparación. Y todos sabemos que los de intercambio no suele ir fino del todo.
Me alegro que te fuese bien!!
Cómo taller en muy bueno
Espero que tengas solucionado al 100%
Sobre el turbo.....supongo que será de intercambio o algo así por que uno nuevo tiene la friolera de 1200€ en vw más unos 150€ de mano de obra.
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El tema de la bomba del aceite es complicado, las piezas para la reparación en la VW cuestán unos 1700 euros más montaje... hay empresas que las reconstruyen y no sé lo que cobran, a mi me la han reconstruido en el propio taller con una reparación que espero que sea duradera.
El problema por el que se estropea la bomba del aceite es porque la varilla hexagonal que encaja dentro de uno de los arboles contrarotantes se desgasta... pierde el hexagono y el árbol contrarotante también.
Os dejo un Link de un video, moderadores por favor sino se puede retiradlo, de Youtube de una empresa que las reconstruye, no tengo nada que ver con ellos, no se quienes son ni lo que cobran, es un video que he encontrado para esplicaros la averia... recalco esto porque no hago Spam ni nada por el estilo... si os fijaís en este video veís el problema en la primera escena porque lo muestran con el arbol en una mano y la varilla en la otra...
Reconstruccion de bombas de aceite VW de motores BKP, BRE , BMP - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Whistnak... el turbo no es nuevo... uno nuevo vale entorno a los 1200 euros... es reconstruido o de intercambio o como se llame... pero por lo que me han dicho pedido directamente a Garret.
Sobre el taller... yo he quedado encantado... una gente genial... rápidos y serios... sobre la reparación que han hecho en el árbol contrarrotante pues el tiempo lo dirá... ellos me han asegurado que han hecho varios y han funcionado bien y sinceramente me ha parecido de que sabían de lo que hablaban, de que es un eje nitrurado, de que ajustes tienes que dar a una pieza para poder encasquillarla con apriete a prensa... vamos un mecánico y no un cambia piezas... e insisto.. me ha parecido que sabían de lo que hablaban... soy proyectista mecánico y por lo menos se quién me dice cosas más o menos lógicas... ahora como os digo no es la reparación habitual así que el tiempo lo dirá... no ha sido cambiar un árbol por otro.
Titomontes
20/09/2017, 23:33
Según el mecánico la bomba de vacío no funciona sin presión de aceite... Así de simple...
Hasta donde yo se, la bomba tandem ([Only registered and activated users can see links]), que hace las veces de bomba de combustible y vacio, va accionada con el eje de levas. Lo unico que tiene que ver con el aceite, es que cuando se va el reten del eje, hay mezcla de aceite con el combustible. No tiene nada que ver con la presion de aceite.
Eso mosquea un poco, pero sabiendo que el coche va... pues mirando pa´lante.
Hasta donde yo se, la bomba tandem ([Only registered and activated users can see links]), que hace las veces de bomba de combustible y vacio, va accionada con el eje de levas. Lo unico que tiene que ver con el aceite, es que cuando se va el reten del eje, hay mezcla de aceite con el combustible. No tiene nada que ver con la presion de aceite.
Eso mosquea un poco, pero sabiendo que el coche va... pues mirando pa´lante.
Pues no se lo que tiene que ver... os digo lo que me dice el taller... Y una cosa si que puedo decir seguro porque lo comprobé yo... Cuando me cambian la bomba de vacío o tamdem en Francia el coche sigue sin frenar... Además lo prueban el el taller y frena... Sin dar el error de presión de aceite ya que el error no lo daba al relenti... lo sacan a carretera vuelve a dar el error de presión de aceite y vuelve a quedarse sin frenos... El coche llegó a Bilbao sin frenos... No se ha tocado la bomba tamdem para nada y al solucionar el problema de presión del aceite el coche frena de nuevo sin problemas.
Y lo que si me han asegurado es que bajo ningún concepto puede pasar aceite al líquido de frenos...
Con lo facil que es poner un manometro de presión en el circuito del aceite y ver los bares de presión en cada numero de revoluciones....., la que lian por una tonteria.
Un saludo
Titomontes
21/09/2017, 07:37
Con lo facil que es poner un manometro de presión en el circuito del aceite y ver los bares de presión en cada numero de revoluciones....., la que lian por una tonteria.
Un saludo
Eso es mecánica cambia-cambia. Si mi profesión fuese así, todo el mundo pasaría por el quirófano. Menos mal que aun queda algo de gente honrada y profesional. Me quedo con el nombre del taller.
S2
PD: Recien he visto el video, no tiene desperdicio. Es la primera vez que veo una bomba de aceite por dentro (y por fuera), no tenia idea de que fuera taaan grande!
Whitsnak
21/09/2017, 09:21
Me alegro que el coche vaya bien, y espero que así siga. Lo malo los 2.667€ que has tenido que soltar en averías, sin contar la revisión completa con cambio de aceite y todos los filtros, cambio de líquido de frenos y cambio de distribución antes de salir de viaje. Más de 3.000€
Lo que no entiendo, es por qué no tienes frenos porque no haya presión de aceite en el motor. No le veo correlación alguna.
Claro que tiene relación, la tandem.
Me alegra ver que lo has solucionado y que hayas posteado la solución.
El precio me parece que está muy muy bien, hace poco yo pagué casi 1400€ por un turbo nuevo, aceite y el filtro correspondiente.
Yo también tengo un BKP, y la verdad, me tiene mosca lo de la bomba de aceite. Le he pedido al de mi taller presupuesto por curiosidad(antes de romper nada, ya que seguro que es mucho más barato hacerlo a modo de mantenimiento que cuando se convierte en avería), veremos a cuanto asciende.
En cuanto a la repro, estoy atento. Hace poco llamé a un distribuidor con cierto renombre(TLR) y no me convenció del todo.
Un saludo.
Tu pagaste bien caro por la reparación. Ahí está la prueba del delito. Barry29 ha ido a un buen taller y a las pruebas me remito. Le han hecho medio coche. Desde el principio tuvo que ir a ese taller y no a Francia.
(...)
Whistnak... el turbo no es nuevo... uno nuevo vale entorno a los 1200 euros... es reconstruido o de intercambio o como se llame... pero por lo que me han dicho pedido directamente a Garret.
Sobre el taller... yo he quedado encantado... una gente genial... rápidos y serios... sobre la reparación que han hecho en el árbol contrarrotante pues el tiempo lo dirá... ellos me han asegurado que han hecho varios y han funcionado bien y sinceramente me ha parecido de que sabían de lo que hablaban, de que es un eje nitrurado, de que ajustes tienes que dar a una pieza para poder encasquillarla con apriete a prensa... vamos un mecánico y no un cambia piezas... e insisto.. me ha parecido que sabían de lo que hablaban... soy proyectista mecánico y por lo menos se quién me dice cosas más o menos lógicas... ahora como os digo no es la reparación habitual así que el tiempo lo dirá... no ha sido cambiar un árbol por otro.
Por lo visto la bomba de aceite cascan con relativa facilidad. A un conocido le encasquetaron 800 € por una bomba nueva. Y seguramente vuelva a romper. Lo mejor es meter mano y hacer ese arreglo que te han hecho porque te aseguras que duren más. Es un defecto de fabricación/diseño.
Me alegro un montón que haya un taller competente en Euskadi. Es una lástima que no esté en Gipuzkoa. Aquí no he encontrado, aún, un taller competente.
Pues no se lo que tiene que ver... os digo lo que me dice el taller... Y una cosa si que puedo decir seguro porque lo comprobé yo... Cuando me cambian la bomba de vacío o tamdem en Francia el coche sigue sin frenar... Además lo prueban el el taller y frena... Sin dar el error de presión de aceite ya que el error no lo daba al relenti... lo sacan a carretera vuelve a dar el error de presión de aceite y vuelve a quedarse sin frenos... El coche llegó a Bilbao sin frenos... No se ha tocado la bomba tamdem para nada y al solucionar el problema de presión del aceite el coche frena de nuevo sin problemas.
Y lo que si me han asegurado es que bajo ningún concepto puede pasar aceite al líquido de frenos...
No tendría suficiente presión para mandar subir aceite a la tandem y ésta al no poder trabajar no manda vacio.
Exacto, es de sentido común que no pueda mezclarse aceite de coche con líquido de frenos.
Claro que tiene relación, la tandem.
Tu pagaste bien caro por la reparación. Ahí está la prueba del delito. Barry29 ha ido a un buen taller y a las pruebas me remito. Le han hecho medio coche. Desde el principio tuvo que ir a ese taller y no a Francia.
Por lo visto la bomba de aceite cascan con relativa facilidad. A un conocido le encasquetaron 800 € por una bomba nueva. Y seguramente vuelva a romper. Lo mejor es meter mano y hacer ese arreglo que te han hecho porque te aseguras que duren más. Es un defecto de fabricación/diseño.
Me alegro un montón que haya un taller competente en Euskadi. Es una lástima que no esté en Gipuzkoa. Aquí no he encontrado, aún, un taller competente.
No tendría suficiente presión para mandar subir aceite a la tandem y ésta al no poder trabajar no manda vacio.
Exacto, es de sentido común que no pueda mezclarse aceite de coche con líquido de frenos.
Totalmente de acuerdo Whitsnak... La reparación es de mecánico y no de monta piezas... Y ojalá hubiera traído el coche sin pasar por el taller de Francia porque me hacía ahorrado dinero, disgustos y días de vacaciones que perdí...
Y sobre todo agradecer la ayuda que a través del foro me disteis entre todos porque con el grado de desesperación y disgusto que tenía en ese momento que no sabía ni lo que hacer con el coche me recomendasteis de P.M.
Lo que tengo claro es que ahora entiendo que haya Passat como el nuestro en los desguaces por avería... Cómo es su día pasaba con otros modelos... Si este coche lo llevo a la VW lo tengo que tirar... Esto hubieran sido cerca de 4000€ solo lo que me han hecho en LMP... Sin contar lo de Francia...
No tiene relación una rotura de bomba de aceite con quedarte sin frenos. Es que no tiene ni pies ni cabeza. La bomba tándem es accionada por el árbol de levas, el árbol es quien mueve el rotor de la bomba tándem, y esta a su vez, succiona el combustible, y lo mete con presión a los inyectores, y genera el vacío para las válvulas.
La tándem, al estar pegada en la culata, y ser accionada por el árbol de levas, lleva una serie de juntas para que el aceite que engrasa el árbol de levas y demás, no se pase al combustible, pero la bomba tándem no funciona con presión de aceite bajo ningún concepto. Aparte, que si la bomba tándem no trabajase sin presión de aceite, sería una animalada, porque entonces se te va la bomba de aceite a 150 y que pasa, te hostias?? porque dejaría al coche sin frenos (es de cajón señores).
Lo que yo creo que pasó, es que se encendió el testigo de presión de aceite en rojo, marcando "Stop" para que se detuviese el coche lo antes posible. Ahí se rompió la bomba de aceite (o falló) se pasó añadiendo aceite, y al arrancar, ese exceso de aceite reventó la junta de la bomba tándem, o pasó a través del eje del rotor, y se mezcló aceite con combustible (de ahí que se sacaran 2 litros de más del cárter, dicho en el post nº15) y se metió aceite al sistema de frenos, y por eso no frenaba.
El sistema si no se purga bien, aveces va, y otras veces no. De ahí que se dijera, que en el taller frenaba y otras veces no. Aparte de esto, el coche lo prueban en Francia con la bomba de aceite mal, y el coche frena. Y cuando le da la avería en ruta, la bomba de aceite no funciona, y en cambio le permite frenar 3 kilómetros después. Cómo se come esto si la bomba de aceite no está funcionando?? espero respuestas del por qué..
P.D: El turbo se lo cargan por arrancar el coche sin presión de aceite reiteradas veces, y encima salir a probar un coche (craso error) sin comprobar la presión.
Whitsnak
21/09/2017, 17:08
Es imposible que entre aceite de motor al circuito de frenos a no ser que le metas tú con una jeringuilla en plan aposta.
Quedarse sin frenos es posible si no recibe vacio. Pero no tan literal ''quedarse sin frenos'' sino que se queda sin vacio teniendo que pisar más fuerte para frenar.
A mi se me ocurre una teoria posible. No se si habeis visto alguna vez el interior y la forma en que funciona una tandem de palas. A la zona de la pala interior entra aceite y esta la arrastra al mismo tiempo que gira, reduciendo la friccion y enfriando la misma. Es posible que al no llegarle aceite y girar en seco haya dilatado y no genere las palas el vacio necesario, al parar el coche y dejarlo en el taller y hacer la prueba a la mañana siguiente con el coche frio, pues vuelve a generar vacio bien y funcionar los frenos, si han salido a carretera a probar y se ha vueltona calentar con la friccion y falta de aceite y altas revoluciones pues vuelta a dilatar la pala no generando vacio y volviendo a fallar los frenos.
es solo una opinion, pero es posible.
A mi se me ocurre una teoria posible. No se si habeis visto alguna vez el interior y la forma en que funciona una tandem de palas. A la zona de la pala interior entra aceite y esta la arrastra al mismo tiempo que gira, reduciendo la friccion y enfriando la misma. Es posible que al no llegarle aceite y girar en seco haya dilatado y no genere las palas el vacio necesario, al parar el coche y dejarlo en el taller y hacer la prueba a la mañana siguiente con el coche frio, pues vuelve a generar vacio bien y funcionar los frenos, si han salido a carretera a probar y se ha vueltona calentar con la friccion y falta de aceite y altas revoluciones pues vuelta a dilatar la pala no generando vacio y volviendo a fallar los frenos.
es solo una opinion, pero es posible.
Ademas el aceite hace que la estanqueidad entre la pala y el cuerpo de la bomba sea total...
Un saludo
lito-277
22/09/2017, 23:17
Que no ibas a tener problemas con el taller ya lo sabía!!!
El tío es un máquina y efectivamente es un mecánico y no un cambia piezas. Tiene un equipo humano y técnico muy bueno.
Por aquí por mi zona hay varios mecánicos buenos....conozco varios pero cada uno para unas cosas. Desde luego que LMP está en la parte alta de la pirámide.
Sobre la repro....pues vas a tener suerte.
Quien me la izo es de aquí de Bilbao,ahora tiene taller mecánico también.
Si quieres te pongo en contacto con el....yo ahora mismo estoy de baja por un accidente laboral,si quieres podemos quedar y te lo presento.
Si eso me dices por MP e intentamos quedar un día.
Sobre el precio.....ni idea,se que no es caro pero supongo que andara como la media.
Se que tiene diferentes precios por que las centralitas no son todas iguales y algunas las tiene que desoldar la memoria para reprogramar en una estacion.
Lo bueno que te hace la repro a medida y no un archivo genérico para tu coche.
Los BKP llevan centralita Siemens 1.5pps y no son fáciles de hacer.
A mi no me costó económicamente nada,fue un trueque amistoso lo que tuvimos y una amistad como recompensa para ambos .
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Whitsnak
22/09/2017, 23:45
Saludale a igornorro que se la sudó de mi cara cuando le mandé el 2° MP...
A Barry29 recomendarle profesionales tipo TLR, BND, etc. Esos si que han tocado muchas ECUs y son profesionales.
lito-277
23/09/2017, 00:03
No puedo decir nada al respecto whitsnak.
Como profesional en reprogramaciones no tengo ninguna duda que es muy bueno.
Se que hace las reprogramaciones a medida cosa que muchas marcas reconocidas solo te escriben archivos genéricos.
Yo mismo lo sufrí en mi Passat con soplados continuos a 1.7bar con turbo de origen.
Desde luego unos profesionales,si!!
No voy a discutir ya como persona como es cada uno,ahí no me meto,no me interesa.
Me ha preguntado quien me izo la repro y le he ofrecido a ponerle en contacto con el.
Ya las discrepancias las dejamos a parte.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Whitsnak
23/09/2017, 11:08
No es discrepar.
Yo también puedo opinar acerca de él, no?, al fin y al cabo esto es un foro donde compartimos experiencias y/o opiniones, mi opinión y mi experiencia es que en su día en mis inicios cuando era novato total le pedí información y me contestó al 1er mensaje, luego al segundo se la sudó de mi completamente, esa es mi experiencia con igornorro.
lito-277
23/09/2017, 12:05
Por supuesto que puedes opinar,no voy a ser yo quien diga lo contrario.
No voy a entrar en polémica.
Cada uno es libre de pensar unas cosas de unos y otros.
Desde luego que respeto todas opiniones .
Si es cierto que le conozco y al igual que otros foreros que no contestan MP este no da información ni facilita información que le ha costado años aprenderla.
Para eso creó el foro chiptuner.es!!
En el cual creo que por norma tiene ayudarse pero no facilitarse la información .
Insisto que me es indiferente y respeto todas las opiniones.
Por supuesto yo tengo las mías también.
Si puedo decir a su favor que como profesional en reprogramaciones es muy bueno.
Los hay mejores? Por supuesto.
Los hay peores? Más que mejores.
En mi opinión.....no perdería tiempo en buscar alguien mejor teniéndolo a él como opción.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Que no ibas a tener problemas con el taller ya lo sabía!!!
El tío es un máquina y efectivamente es un mecánico y no un cambia piezas. Tiene un equipo humano y técnico muy bueno.
Por aquí por mi zona hay varios mecánicos buenos....conozco varios pero cada uno para unas cosas. Desde luego que LMP está en la parte alta de la pirámide.
Sobre la repro....pues vas a tener suerte.
Quien me la izo es de aquí de Bilbao,ahora tiene taller mecánico también.
Si quieres te pongo en contacto con el....yo ahora mismo estoy de baja por un accidente laboral,si quieres podemos quedar y te lo presento.
Si eso me dices por MP e intentamos quedar un día.
Sobre el precio.....ni idea,se que no es caro pero supongo que andara como la media.
Se que tiene diferentes precios por que las centralitas no son todas iguales y algunas las tiene que desoldar la memoria para reprogramar en una estacion.
Lo bueno que te hace la repro a medida y no un archivo genérico para tu coche.
Los BKP llevan centralita Siemens 1.5pps y no son fáciles de hacer.
A mi no me costó económicamente nada,fue un trueque amistoso lo que tuvimos y una amistad como recompensa para ambos .
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Gracias Lito... de momento voy a pasar de la repro hasta que el coche este... digamos... "estable"... por decir algo... como os conté al principio después del robo se me encendió una luz de aviso de averia de motor... la naranja... pues la luz a vuelto... he ido un par de veces al taller y nos da dos errores... el sensor G40 y el calentador del cilindro 2... el caso es que me tiene mosca porque el coche ni arranca mal ni nada he estado leyendo que si puede ser tema del angle syncro, sinceramente ni puñetera idea de lo que es, pero entiendo que es algo respecto a la posición del arbol de levas y que podría averse desajustado cuando me hicieron la distribución...
No sé de esto último no he hablado con el taller y no sé si al angle syncro se puede variar sin desmontar nada o no pero en el taller me dicen que cambie calentadores y el sensor G40... vamos que esto es un no acabar...
Whitsnak
25/09/2017, 23:04
Gracias Lito... de momento voy a pasar de la repro hasta que el coche este... digamos... "estable"... por decir algo... como os conté al principio después del robo se me encendió una luz de aviso de averia de motor... la naranja... pues la luz a vuelto... he ido un par de veces al taller y nos da dos errores... el sensor G40 y el calentador del cilindro 2... el caso es que me tiene mosca porque el coche ni arranca mal ni nada he estado leyendo que si puede ser tema del angle syncro, sinceramente ni puñetera idea de lo que es, pero entiendo que es algo respecto a la posición del arbol de levas y que podría averse desajustado cuando me hicieron la distribución...
No sé de esto último no he hablado con el taller y no sé si al angle syncro se puede variar sin desmontar nada o no pero en el taller me dicen que cambie calentadores y el sensor G40... vamos que esto es un no acabar...
Que taller te ha dicho eso?
Lo obvio seria empezar por lo barato que es poner ese calentador (unicamente el calentador del cilindro 2) que en tu coche se debe levantar tapa de balancines, lo puedes hacer tu mismo.
Y ya ver si se reproduce el error de g40 tras poner bien el angle synchro las dos poleas bien sincronizadas.
Que taller te ha dicho eso?
Lo obvio seria empezar por lo barato que es poner ese calentador (unicamente el calentador del cilindro 2) que en tu coche se debe levantar tapa de balancines, lo puedes hacer tu mismo.
Y ya ver si se reproduce el error de g40 tras poner bien el angle synchro las dos poleas bien sincronizadas.
Pues en LMP... Igual el por el tipo de error que le da la máquina sabe si esta mal el sensor o esta mal en Angle Syncro... Hay forma de mirar esto último con Vagcom... Y si se puede mirar es reparable sin desmontar nada?... Me refiero a que si para corregir esto hay que rehacer la distribución cambiar el sensor es poco más...
..
lito-277
26/09/2017, 06:35
Te explico
El G40 si no me equivoco es el sensor del cigüeñal,no?
Este suele dar fallo pero no siempre es su culpa.
Vamos a empezar por lo fácil.
Tienes vagcom?
Entra en módulo de motor y no recuerdo el canal,creo que el 3 te pone el Angle Syncro con el motor a 90 grados dime qué pone.
Según Vw da por bueno de -3 a +3
Para el calentador.....si eres un poco manitas y tienes donde hacerlo en un par de horas puedes comprobar si está mal o no con un tester ( si quieres te dejo el mío)
Así vas descartando !! Si es el calentador lo cambias y listo.
Si se enciede las luz amarilla por culpa del calentador
Si fallara el G40 costaría mucho arrancar y creo que la luz amarilla esa parpadearia. No recuerdo ya bien por que solo se nos dio un caso en un bkp.
Pero creo que era así.
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Te explico
El G40 si no me equivoco es el sensor del cigüeñal,no?
Este suele dar fallo pero no siempre es su culpa.
Vamos a empezar por lo fácil.
Tienes vagcom?
Entra en módulo de motor y no recuerdo el canal,creo que el 3 te pone el Angle Syncro con el motor a 90 grados dime qué pone.
Según Vw da por bueno de -3 a +3
Para el calentador.....si eres un poco manitas y tienes donde hacerlo en un par de horas puedes comprobar si está mal o no con un tester ( si quieres te dejo el mío)
Así vas descartando !! Si es el calentador lo cambias y listo.
Si se enciede las luz amarilla por culpa del calentador
Si fallara el G40 costaría mucho arrancar y creo que la luz amarilla esa parpadearia. No recuerdo ya bien por que solo se nos dio un caso en un bkp.
Pero creo que era así.
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El error exacto que tenía el papel del Vagcom de ayer del taller en el coche es... 012296 - sensor de posición del árbol de levas (G40), señal fuertes de tolerancia, P3008 - 007 , intermitente.
Tengo el Vagcom... Pero no se ni si lo tengo configurado en el nuevo portátil tengo que mirar...
Lo de cambiar yo los calentadores... Pues de normal me atrevería pero ahora hasta que no tenga todo resuelto creo que no lo voy a tocar....
lito-277
26/09/2017, 07:06
Si he mirado y efectivamente es sensor de árboles y el g28 el del cigüeñal
Perdón.
Podría ser que esté fuera de rango el anglesyncro o que este floja la corredera de la polea .
Han comprobado eso?
Solo hay que quitar la tapa de la distribución que tiene 5 grapas
Si puedes intenta meter el vagcom para ver el Angle Syncro en que posición está.
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El G40 es el sensor del arbol de levas, que está situado en el arbol de admisión.
Para cambiarlo hay que desmontar distribución, ya que tiene que pasar el conector por detrás de la polea. En el foro hay uno que lo cambió sin desmontar la distribución, para ello cortó el conector, pasó el cable por detrás de la polea, y lo volvió a soldar. Pero yo en este caso preferí hacerlo bien.
A mi me fallaba y me costaba arrancar en caliente. Con costar en arrancar me refiero a que tardaba un par de segundos mas en arrancar.
Cuando me fallaba no me marcaba nada el angle synchro, estaba en 0. Para comprobarlo es en el canal 4, cuarto campo.
Pero como te dicen, lo más fácil es cambiar primero el calentador, que sólo es levantar la tapa de balancines, soltar el conector del calentador y cambiarlo. Y después borrar las averias y ver si salen de nuevo.
Whitsnak
26/09/2017, 09:10
No es el caso del forero.
Me apuesto lo que sea que es como dice lito-277 que si se modifica el angle synchro dejandolo bien seguramente sea suficiente para que no vuelva a salir.
Y el calentador pues es una tontería, levantar tapa de balancines, se comprueba arbol de levas (viene de paso) y se saca el calentador nº2 y se pone nuevo de primera marca y a tirar muchos km más. No hace falta poner los 4 nuevos y mucho menos otro sensor nuevo con el curro que conlleva eso (y mucha pasta).
lito-277
26/09/2017, 13:18
Desde luego que lo primero que yo aria es quitar la tapa de la distribución ,la de arriba,con eso ya ves las poleas y comprobar que no esté suelta la corredera de la polea que podría ser el motivo del fallo del sensor ( en el caso que no esté roto) creo que el G40 no enciende chivato en el cuadro .
Los calentadores si encienden luz naranja en el cuadro por lo menos en este modelo de coche
Como dice Whitsnake cambiaría el calentador afectado....más que nada teniendo en cuenta que usa los cerámicos y cuestan casi 40€ cada uno.
Si al final está estropeado el G40 y acabo de hacer la distribución ( ya sería mala suerte por que menuda racha llevas) intentaría negociar con el taller. Creo que sería ético hacerte el cambio sin cobrarte la mano de obra.
Si no....intentaría cambiarlo cortando el cable y soldando como izo el compañero .
Desde luego que no pagaría otros 600€ por cambiar el sensor G40 en tu situación.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Angle Synchro. Hay forma de mirar esto último con Vag-Com??
Por supuesto.
Pantalla principal del Vag-Com/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/ y nada más entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. En la primera fila, debajo de donde pone "group" con el teclado pones 004 y pinchas en GO! o en Read, y mostará información esa fila.
En el cuarto recuadro empezando por la izquierda, aparece el valor. Debes de mirarlo a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com) canal 001 campo 4, y cuando veas 86º o superior, miras el valor. Debes de indicar si es valor fijo u oscila, y si oscila comentar a qué valores.
Por supuesto.
Pantalla principal del Vag-Com/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/ y nada más entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. En la primera fila, debajo de donde pone "group" con el teclado pones 004 y pinchas en GO! o en Read, y mostará información esa fila.
En el cuarto recuadro empezando por la izquierda, aparece el valor. Debes de mirarlo a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com) canal 001 campo 4, y cuando veas 86º o superior, miras el valor. Debes de indicar si es valor fijo u oscila, y si oscila comentar a qué valores.
Desde luego que lo primero que yo aria es quitar la tapa de la distribución ,la de arriba,con eso ya ves las poleas y comprobar que no esté suelta la corredera de la polea que podría ser el motivo del fallo del sensor ( en el caso que no esté roto) creo que el G40 no enciende chivato en el cuadro .
Los calentadores si encienden luz naranja en el cuadro por lo menos en este modelo de coche
Como dice Whitsnake cambiaría el calentador afectado....más que nada teniendo en cuenta que usa los cerámicos y cuestan casi 40€ cada uno.
Si al final está estropeado el G40 y acabo de hacer la distribución ( ya sería mala suerte por que menuda racha llevas) intentaría negociar con el taller. Creo que sería ético hacerte el cambio sin cobrarte la mano de obra.
Si no....intentaría cambiarlo cortando el cable y soldando como izo el compañero .
Desde luego que no pagaría otros 600€ por cambiar el sensor G40 en tu situación.
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Bueno... ya he conseguido instalar el VagCom de nuevo en el pórtatil que tengo ahora... mañana por la mañana con el coche caliente le meteré el VagCom y a ver que valores me dá... después de leer muchos comentarios por internet la mayoria de la gente dice que cuando le falla el sensor G40 el coche arranca mal en caliente y el mio la verdad es que arranca bien... no sé creo que es agarrarme a un clavo ardiendo... je, je...
Tener el angle syncro mal... ¿En que influye?... es decir... ¿Hay algún sintoma de consumos o comportamiento del coche que haga intuirlo?...
P.D. Hay un par de Post mios que parece que no siguen el hilo... pido disculpas, ha sido un par de post que estuve escribiendo en el móvil y que me dió error y pensé que no sé habían publicado.
Whitsnak
26/09/2017, 21:09
Pues que no están sincronizados ambas levas respecto al cigüeñal, puede influir en la inyección, puedes experimentar un consumo elevado o vibraciones e incluso si va a más puede que no arranque dando error de camshaft teniendo que dejar en valores dentro del margen para que pueda arrancar.
Mi consejo es que no lo dejes y lo subsanes cuanto antes siguiendo las pautas descritas arriba por varios foreros.
Pues que no están sincronizados ambas levas respecto al cigüeñal, puede influir en la inyección, puedes experimentar un consumo elevado o vibraciones e incluso si va a más puede que no arranque dando error de camshaft teniendo que dejar en valores dentro del margen para que pueda arrancar.
Mi consejo es que no lo dejes y lo subsanes cuanto antes siguiendo las pautas descritas arriba por varios foreros.
Por supuesto.
Pantalla principal del Vag-Com/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/ y nada más entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. En la primera fila, debajo de donde pone "group" con el teclado pones 004 y pinchas en GO! o en Read, y mostará información esa fila.
En el cuarto recuadro empezando por la izquierda, aparece el valor. Debes de mirarlo a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com) canal 001 campo 4, y cuando veas 86º o superior, miras el valor. Debes de indicar si es valor fijo u oscila, y si oscila comentar a qué valores.
Hola de nuevo.
He conectado el Vagcom y esto es lo que me sale... No sé si lo he mirado bien porque en la primera casilla me sale información del g28 que al relenti oscila entre 799 y 806 pero yo creo que son rpm porque en el momento que aceleras varía.
Os pongo el enlace...
Dropbox - 20170927_072702.jpg ([Only registered and activated users can see links])
Edito para decir que ya he visto que es el torque que está a 2.23... es verdad que la temperatura del anticongelante está un puedo por debido de los 86...
Andando este valor varía?... Es decir... Se puede salir de ese rango de -3 a 3 grados que comentabais...
El coche sigue marcando los errores en el Vagcom aunque tiene la luz de avería apagada... marca tanto el calentador como el sensor.... Aunque estoy por hacer como Homer cinta aislante en el cuadro y a correr porque el coche anda muy bien... Je... Je...
Yo veo un retraso en la sincronización, a mi eso no me gusta, yo soy partidario de 0 a negativo, o sea adelanto de la inyección con respecto al PMS. Tanto es asi que la centralita demanda el comienzo de la inyección ¡¡4 grados despues del PMS¡¡; ya se que esto se hace por normas anticontaminación y esas cosas, pero he de decir que no me gusta, el mio tengo el comienzo de inyección entre 0 y 1 antes de PMS (tiene que salirla B de before en vez de la A de after) y el angle entre 0.0 y 0.6 negativos.
Un saludo
lito-277
27/09/2017, 07:59
Yo llevo en el BKP en -1.65 ( negativo) de las pruebas que realice es el que mejor le iba.
Entiendo que no está suelta la corredera de la polea,por lo que igual está mal el sensor aún que sigo pensando que creo que no enciende luz en el cuadro.
Cambia el calentador y después ya veremos.
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Whitsnak
27/09/2017, 09:09
Hola Barry29, respecto a lo que comentas, las rpm está bien. Lo que debes es fijarte el cuarto campo empezando por la izquierda del canal. Nos tienes que decir si éste valor oscila, si es así, en cuánto (mínimo a máximo) sin acelerar con el motor a temperatura de servicio.
Yo veo un retraso en la sincronización, a mi eso no me gusta, yo soy partidario de 0 a negativo, o sea adelanto de la inyección con respecto al PMS. Tanto es asi que la centralita demanda el comienzo de la inyección ¡¡4 grados despues del PMS¡¡; ya se que esto se hace por normas anticontaminación y esas cosas, pero he de decir que no me gusta, el mio tengo el comienzo de inyección entre 0 y 1 antes de PMS (tiene que salirla B de before en vez de la A de after) y el angle entre 0.0 y 0.6 negativos.
Un saludo
El valor es correcto. Está adelantado seguramente por el angle synchro pero no pasa nada por estar así.
Pues que no están sincronizados ambas levas respecto al cigüeñal, puede influir en la inyección, puedes experimentar un consumo elevado o vibraciones e incluso si va a más puede que no arranque dando error de camshaft teniendo que dejar en valores dentro del margen para que pueda arrancar.
Mi consejo es que no lo dejes y lo subsanes cuanto antes siguiendo las pautas descritas arriba por varios foreros.
Por supuesto.
Pantalla principal del Vag-Com/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/ y nada más entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. En la primera fila, debajo de donde pone "group" con el teclado pones 004 y pinchas en GO! o en Read, y mostará información esa fila.
En el cuarto recuadro empezando por la izquierda, aparece el valor. Debes de mirarlo a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com) canal 001 campo 4, y cuando veas 86º o superior, miras el valor. Debes de indicar si es valor fijo u oscila, y si oscila comentar a qué valores.
Yo llevo en el BKP en -1.65 ( negativo) de las pruebas que realice es el que mejor le iba.
Entiendo que no está suelta la corredera de la polea,por lo que igual está mal el sensor aún que sigo pensando que creo que no enciende luz en el cuadro.
Cambia el calentador y después ya veremos.
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Yo veo un retraso en la sincronización, a mi eso no me gusta, yo soy partidario de 0 a negativo, o sea adelanto de la inyección con respecto al PMS. Tanto es asi que la centralita demanda el comienzo de la inyección ¡¡4 grados despues del PMS¡¡; ya se que esto se hace por normas anticontaminación y esas cosas, pero he de decir que no me gusta, el mio tengo el comienzo de inyección entre 0 y 1 antes de PMS (tiene que salirla B de before en vez de la A de after) y el angle entre 0.0 y 0.6 negativos.
Un saludo
Hola Barry29, respecto a lo que comentas, las rpm está bien. Lo que debes es fijarte el cuarto campo empezando por la izquierda del canal. Nos tienes que decir si éste valor oscila, si es así, en cuánto (mínimo a máximo) sin acelerar con el motor a temperatura de servicio.
El valor es correcto. Está adelantado seguramente por el angle synchro pero no pasa nada por estar así.
Vale... Entonces es correcto... El valor ahora no lo puedo decir pero creo que no oscila... Así todo... Le tocariais algo?... que tenéis valores muy diferentes a los míos... Los grados PMS te lo pueden ajustar en el taller... Ya sé que el Angle Syncro si... Lo cambiaríais?... A cuánto?...
Tengo que decir que este coche me parece que tiene poca potencia... Y me explico porque ya lo he comentado por ahí atrás.... A veces por ejemplo al subir la rampa del garage parece que el coche se muere y si ser muere literal... Se queda como si no fuese capaz de contrarrestar la subida durante un par de segundos... Puede deberse a algo de esto?
Whitsnak
27/09/2017, 09:41
Vale... Entonces es correcto... El valor ahora no lo puedo decir pero creo que no oscila... Así todo... Le tocariais algo?... que tenéis valores muy diferentes a los míos... Los grados PMS te lo pueden ajustar en el taller... Ya sé que el Angle Syncro si... Lo cambiaríais?... A cuánto?...
Tengo que decir que este coche me parece que tiene poca potencia... Y me explico porque ya lo he comentado por ahí atrás.... A veces por ejemplo al subir la rampa del garage parece que el coche se muere y si ser muere literal... Se queda como si no fuese capaz de contrarrestar la subida durante un par de segundos... Puede deberse a algo de esto?
No lo sé. No he mirado tu coche in situ tampoco he visto todos canales. Estaría bien hacer log y una lectura de todos canales para opinar.
En principio el angle synchro lo tienes muy positivo y no sé si está compensado con la polea de escape. Qué pasa con tener el angle synchro muy en positivo?, pues que no tienes repris en bajas y por eso quizás notes que no tenga la potencia que deba tener teniendo que revolucionar más.
Yo si fuera tu probaría a dejar en 0.0 o un poco negativo aunque si te has acostumbrado a valores positivos igual no te gustará como sonará el motor en negativo (suena un poco más ronco pero tiene más repris).
A mi personalmente me gusta un poco positivo, de 0.0 a +0.6 pero también es por tema de repro y porque no uso casi nada las rpm por debajo de 2000 solo para ir a velocidad crucero.
Sobre lo que dices en el garaje si tu mantienes el pedal del acelerador para que vaya constantemente a 10 km/h en llano, luego al coger la cuesta es normal que pierda velocidad porque tu tenías el pedal pisado para ir en llano. Para que te responda deberás pisar más. Esto supongo que todos sabemos, yo lo aviso por si acaso.
Lo que comentas puede ser por cualquier cosa, desde retraso inyección, a problema de cableado o falta de sincronización, inyectores, etc. Con un log y lectura de canales sacamos algo.
Pues que no están sincronizados ambas levas respecto al cigüeñal, puede influir en la inyección, puedes experimentar un consumo elevado o vibraciones e incluso si va a más puede que no arranque dando error de camshaft teniendo que dejar en valores dentro del margen para que pueda arrancar.
Mi consejo es que no lo dejes y lo subsanes cuanto antes siguiendo las pautas descritas arriba por varios foreros.
Por supuesto.
Pantalla principal del Vag-Com/Select/Engine-01/Meas.Blocks-08/ y nada más entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. En la primera fila, debajo de donde pone "group" con el teclado pones 004 y pinchas en GO! o en Read, y mostará información esa fila.
En el cuarto recuadro empezando por la izquierda, aparece el valor. Debes de mirarlo a 90º de anticongelante (marcado por Vag-Com) canal 001 campo 4, y cuando veas 86º o superior, miras el valor. Debes de indicar si es valor fijo u oscila, y si oscila comentar a qué valores.
Yo llevo en el BKP en -1.65 ( negativo) de las pruebas que realice es el que mejor le iba.
Entiendo que no está suelta la corredera de la polea,por lo que igual está mal el sensor aún que sigo pensando que creo que no enciende luz en el cuadro.
Cambia el calentador y después ya veremos.
Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
Yo veo un retraso en la sincronización, a mi eso no me gusta, yo soy partidario de 0 a negativo, o sea adelanto de la inyección con respecto al PMS. Tanto es asi que la centralita demanda el comienzo de la inyección ¡¡4 grados despues del PMS¡¡; ya se que esto se hace por normas anticontaminación y esas cosas, pero he de decir que no me gusta, el mio tengo el comienzo de inyección entre 0 y 1 antes de PMS (tiene que salirla B de before en vez de la A de after) y el angle entre 0.0 y 0.6 negativos.
Un saludo
Hola Barry29, respecto a lo que comentas, las rpm está bien. Lo que debes es fijarte el cuarto campo empezando por la izquierda del canal. Nos tienes que decir si éste valor oscila, si es así, en cuánto (mínimo a máximo) sin acelerar con el motor a temperatura de servicio.
El valor es correcto. Está adelantado seguramente por el angle synchro pero no pasa nada por estar así.
No... A lo que me refiero con que se muere es que se queda unos segundos como que el coche no es capaz de revolucionarse para subir... Como si se quedase muerto...
Cómo hago el log para que lo podáis ver?...
En tu modelo, el valor del Angle-Synchro está comprendido entre -6.0 y +6.0 por tanto ese valor está en rango, aunque deberías especificar (con seguridad) si es valor fijo u oscila, y si oscila, comentar en qué puntos. En mi opinión, si el coche arranca bien siempre, y no muestra ningún síntoma de avería y va bien, mientras no dé por saco, porque estén las averías ahí registradas no te pasa absolutamente nada.
Si dices que ahora no se enciende testigo alguno, pues ves tirando, y si puedes aguantar el problema del G40 hasta el próximo cambio de distribución, pues mejor. Con el tema del calentador, llega el frío, y en el norte se nota mucho. Esto si que lo arreglaba. :thumbsup:
En tu modelo, el valor del Angle-Synchro está comprendido entre -6.0 y +6.0 por tanto ese valor está en rango, aunque deberías especificar (con seguridad) si es valor fijo u oscila, y si oscila, comentar en qué puntos. En mi opinión, si el coche arranca bien siempre, y no muestra ningún síntoma de avería y va bien, mientras no dé por saco, porque estén las averías ahí registradas no te pasa absolutamente nada.
Si dices que ahora no se enciende testigo alguno, pues ves tirando, y si puedes aguantar el problema del G40 hasta el próximo cambio de distribución, pues mejor. Con el tema del calentador, llega el frío, y en el norte se nota mucho. Esto si que lo arreglaba. :thumbsup:
Ok... Gracias Codi... Es lo que voy a hacer... De momento cambiar el calentador y ya... Por cierto del tema de que el coche tenga poco tirón y modificar el Angle Syncro... Que te parece?
Si el coche te va bien de consumos y demás, no tocaba el valor. Evidente, en valor negativo mejoraría 'algo' ese tirón en bajas, pero aumenta el consumo..
Si el coche te va bien de consumos y demás, no tocaba el valor. Evidente, en valor negativo mejoraría 'algo' ese tirón en bajas, pero aumenta el consumo..
El coche va bien... Pero por ejemplo he llevado un mes el Toledo 1.9 150 CV y tiene una patada bastante más evidente que el mio... Y no hablo de potencia... Hablo de comportamiento.
Hola de nuevo.
He andado con el coche y le he vuelto a enchufar el Vagcom para ver oscila... Y oscilar... Oscila... Pero muy poco... No se cómo será su teórico comportamiento pero en mi coche va de esos 2.23 a 2.97 por ahí el tema que veo es que solo oscila cuando casi llego a la zona roja de las rpm sino ni se menea...
Cómo os digo esto no se si tendrá que ser así pero esta mañana al entrar al curro he borrado los errores y en 25km de vuelta en del calentador no ha vuelto este si.
lito-277
27/09/2017, 17:22
Se ha encendido la luz naranja aún no saliendo el fallo del calentador?
Yo bajaría el Angle Syncro más próximo a 0 o incluso a negativos
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No, no... Digo que en el Vagcom a vuelto la avería del sensor... Es verdad que la luz yo también creo que solo la enciende el calentador y esta vez no se ha encendido.
Lito... Que consumos le sacas al tuyo?... Yo al mio no le bajo de 7.2 en interurbano no le bajo.
De todas maneras bajando este valor recupero bajos afectando al consumo... Pero... Puedo afectar a la fiabilidad mecánica?...
Compañero, como te dijeron en algun post atrás, el angle se debe medir a relentí, y no acelerandolo a tope.
Yo ese valor lo veo en rango, pero si quieres puedes probar con otros y ves el comportamiento del coche.
Si has borrado averias y a vuelto a salir el del sensor, es que es una averia real, pero si no tienes ningún sintoma, de momento ni lo cambies.
Yo el mio me empezó a fallar 8000 kms después de hacerle la distribución, y unos 4/5000 kms después le cambié el sensor, ya que cada vez me hacía más continuo lo de que le costaba arrancar en caliente. En ningún momento se me encendió la luz en el cuadro.
Si se te vuelve a encender la luz del cuadro y te maca avería del calentador, ya sabes lo que tienes que hacer, cambiarlo.
Compañero, como te dijeron en algun post atrás, el angle se debe medir a relentí, y no acelerandolo a tope.
Yo ese valor lo veo en rango, pero si quieres puedes probar con otros y ves el comportamiento del coche.
Si has borrado averias y a vuelto a salir el del sensor, es que es una averia real, pero si no tienes ningún sintoma, de momento ni lo cambies.
Yo el mio me empezó a fallar 8000 kms después de hacerle la distribución, y unos 4/5000 kms después le cambié el sensor, ya que cada vez me hacía más continuo lo de que le costaba arrancar en caliente. En ningún momento se me encendió la luz en el cuadro.
Si se te vuelve a encender la luz del cuadro y te maca avería del calentador, ya sabes lo que tienes que hacer, cambiarlo.
Ok, entonces ¿es normal que no varie?, es decir, ¿su funcionamiento correcto es que este siempre en el mismo valor fijo?... lo digo porque el 2.23 me da al relentí... cuando me han preguntado si el valor variaba es cuando lo he probado acelerando y no varia nada hasta que llega casi a la zona roja de las rpm... vamos que a un funcionamiento normal del coche no varia el valor y quiero saber si esto es lo correcto... también te digo que la distribución la tengo hecha no más de hace 3000 km... en caso de tener que quitarla y volver a ponerla contra más nuevo este la correa y todo mejor ¿no?.
Si, es normal que no varie.
Para cambiar el sensor hay que soltar la correa, y cuanta más nueva, pues mejor. Imagínate que tienes que cambiar el sensor si o si dentro de 50000kms, que haces? Cambias sólo sensor o también cambias la correa de distribución también?
Eso ya depente de tí, aunque tampoco te van a cobrar como hacer la distribución al completo. En un par de horas como mucho deben de tener cambiado el sensor. Puedes pedir precio por cambiartelo, y luego decides.
Si la distribución lleva hecha 3.000 kilómetros, con esos kilómetros ni me lo pienso. Saco la correa y cambio el sensor. No creo que puedas aguantar ese sensor 120.000/150.000 kilómetros hasta el próximo cambio de distribución. Y menos marcando avería de nuevo tras borrarse.
La correa, por supuesto con 3.000 kilómetros, pongo la misma. Y ya de paso, en ese arreglo pongo el calentador nuevo, y borro averías y pruebo el coche.
P.D: Al sacar la correa, ya ajusto el Angle-Synchro a 0.0 o a negativo. Ese motor sale de fabrica con el valor de Angle-Synchro a -1.5º. La falta de tirón la notas después del problema de frenos y bomba de aceite? o de antes ya lo notabas??
Gracias Codi... Creo que es lo que voy a hacer dado lo nueva de la correa... La falta de bajos se la noto desde hace una buena temporada... antes de hacer la distribución... Igual se ha acentuado por lo que os digo de que al estar un mes con el Toledo de mi padre que tiene más nervio pues al coger el mio me ha parecido más evidente aún....
Maxiskoda
28/09/2017, 13:53
Tienes que contar que el empuje de un 1.9 a un 2.0 es muy diferente la forma de empujar.
El 1.9 puede entregar antes la potencia 1800 y apartir de 3800 se muere.
El 2.0 entrega sobre 2200 y puede empujar con brío hasta las 4300.(tomo de referencia mi coche)
Puedes hacerle que empuje antes y más brusco con el angle syncro.
Variando el angle syncro se nota bastante de llevarlo en negativo o en positivo.
Negativos más patada y se muere antes.(más consumo)
Positivo más suave y muere más tarde.(más económico).
Yo actualmente lo llevo en 0.0 y no oscila nada de nada salvo si acelero.
Yo lo llevo Repro y como más cómodo va es en 0.0.
Otra cosa que tienes que contar es que antes de que hicieras la distribución estaría ya en valores positivos y si no se ajusto correctamente(o se monto con tipex) al montar la nueva distribución se quedaría igual entonces el coche irá muy parecido.
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Whitsnak
28/09/2017, 18:37
El mio empuja hasta 4500 rpm eso sí por debajo de 2000 rpm no anda nada (y prefiero asi no me cargo la caja de cambios).
El mio empuja hasta 4500 rpm eso sí por debajo de 2000 rpm no anda nada (y prefiero asi no me cargo la caja de cambios).
Eso es lo que le pasa al mio... por debajo de 2000 no hay coche... y cuando digo que no hay coche es a lo que me refiero de subir la rampa del garage... sino lo subes bien de vueltas y le haces subir revolucionado... no sube... se queda muerto hasta llegar a tener que pisar el embrague para no calarlo...
Whitsnak
28/09/2017, 20:15
Eso es lo que le pasa al mio... por debajo de 2000 no hay coche... y cuando digo que no hay coche es a lo que me refiero de subir la rampa del garage... sino lo subes bien de vueltas y le haces subir revolucionado... no sube... se queda muerto hasta llegar a tener que pisar el embrague para no calarlo...
Lo mio es por repro eh.
A ver, tirar por debajo de 2000 rpm como hacen los inyectorbomba si que tiran si le pisas pero tengo en la repro totalmente de serie para no castigar al bimasa y caja cambios.
No sé... creo que voy a poner el angle syncro a 0 o a 1 para que no sea tanto cambio... yo no lo voy a hacer... se lo comentaré al mecánico... ¿le tengo que decir algo especifico?... me refiero a que si pidiendole ajustar ese valor los mecánicos en general saben lo que tienen que hacer... me refiero a que en el foro hay bastante información sobre el tema... bastante más de lo que puedo leer ahora mismo y he visto comentarios de que hay que ajustar los dos arboles... no lo tengo muy claro la verdad.
Hombre un mecanico mas o menos bueno debe saber el procedimiento de ajustar el angle... no es nada del otro mundo.
Whitsnak
28/09/2017, 22:31
Cualquier mecanico no sabe. Si dices angle synchro te mirará como si fueras un alienigena.
Y tampoco suele aparecer ese valor en su maquinita multimarca.
Si pasas por Donosti avisame por MP que lo ajustamos en 1 min.
lito-277
29/09/2017, 07:05
Barry29. Yo llevo el consumo en torno entre 6L a 6.5L si que en ocasiones llego a los 7L ( velocidades altas no legales)
Sobre el Angle Syncro en el BKP lo habitual es llevarlo en negativo ya de origen sale en negativo
Taller que lo sepa hacer.....seguro que LMP sabe de lo que hablas.
Yo por ejemplo llevo en negativo a 1.35 creo recordar.
También llevo la geometría cerrada todo lo que se ha podido mediante repro. A mi me gusta que empuje desde abajo y cargue lo antes posible el turbo. No he tenido ningún problema de caja,bimasa ni nada.
Si es cierto que como precaución en nacional no adelantó a 80 en sexta ( al principio si ,ahora no)
Pero si necesito por urgencia pisar desde abajo se que lo tengo y responde. No tengo nada de LAG pero el peaje a pagar es el sonido del turbo .
Antes tenía turbo original Garret de VW y los consumos eran de 4.9L a 5.5L rara vez a los 6L . Cargaba a las 1600rpm
Cambie de turbo por precaución y monte un Garret original los famosos 5009 etc.... No comprado en VW ahora carga a 1800rpm aprox y tengo 1L más de consumo .
Yo en tu caso aria lo siguiente.
Cambiaría el calentador para que no encienda la luz en el cuadro . Cualquier día de frío te la va a volver a encender.
Ajustaría el Angle Syncro a negativo por ejemplo a 1
Después ya veremos si sale el error del G40
Si sale....ya valoras si cambiarlo o no.
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Maxiskoda
29/09/2017, 12:02
No sé... creo que voy a poner el angle syncro a 0 o a 1 para que no sea tanto cambio... yo no lo voy a hacer... se lo comentaré al mecánico... ¿le tengo que decir algo especifico?... me refiero a que si pidiendole ajustar ese valor los mecánicos en general saben lo que tienen que hacer... me refiero a que en el foro hay bastante información sobre el tema... bastante más de lo que puedo leer ahora mismo y he visto comentarios de que hay que ajustar los dos arboles... no lo tengo muy claro la verdad.Si no lo tienes claro mírate esto:
Ajustar Angle Syncro 2 0 TDI DOHC - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Como verás no es tan complicado.
Yo directamente probaría a dejarlo en 0.
Si ves que sigue perro tirale más a negativo.
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Maxiskoda
29/09/2017, 12:07
Como te a dicho Lito que tiene tu mismo motor tirale a negativo lo más próximo que sale de origen( desconozco el valor de origen) pero si que tiran todos a negativo.
Con tiempo mírate el vídeo del enlace unas cuantas veces para que lo comprendas, verás que no es tan difícil.
Si te lo haces tú tienes la ventaja de ir tocando hasta que esté a tu gusto y es gratis.
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Eso es lo que le pasa al mío. Por debajo de 2000 no hay coche, y cuando digo que no hay coche, es a lo que me refiero de subir la rampa del garage, sino lo subes bien de vueltas y le haces subir revolucionado, no sube, se queda muerto hasta llegar a tener que pisar el embrague para no calarlo.
Creo firmemente, que deberías hacer un LOG, cómo? sigue esto:
Lo 1º que debes de descargar es este programa:
[Only registered and activated users can see links]
Te vas abajo del post nº1 y pincha en el enlace color azul que pone: desde la web, VGL Setup 1.0 dado que es el único que aún funciona. Una vez descargado, sigue las instrucciones que se dan en el post nº1 para ejecutarlo y demás. Cuando esto esté listo, ya puedes hacer el LOG.
Pantalla principal del Vag-Com/Selec/Engine-01/ y una vez dentro del módulo este, pinchas en el apartado que pone Meas.Blocks-08 y al entrar verás 3 filas con 4 recuadros cada una. Con el teclado en el espacio en blanco de cada fila, en la primera fila pones: 003 y en la segunda fila 011, la tercera fila la dejas tal cuál está. Verás que abajo de las filas pone "LOG" pinchas ahí, y verás que la parte de abajo se cambia y pondrá Start.
Coges a un acompañante, coges una buena recta (que no haya mucho tráfico) y en cuarta marcha sin climatizador ni ventanillas bajadas, te pones sobre las 1.500 vueltas, y cuando estés a esas vueltas, pide al acompañante que pinche en Start, y cuando pinche en Start tú aceleras a fondo en cuarta. Estira la cuarta hasta rozar la zona roja del marcador, sin llegar a entrar en ella, y cuando estés rozando esa zona, pide que el acompañante pinche en Stop que se pondrá al pinchar en Start.
Cuando pinche en Stop, tú ya frenas o cambias de marcha, nunca antes de dar a Stop, siempre con pie a fondo hasta que se de a Stop, y ya sales del Vag-Com y estará terminado el LOG. Abres el programa VGL, y verás que hay 3 apartados: gráfica, datos, y estadísticas. Haces una captura de pantalla de las 3 pestañas (por separado) y las pones aquí.
Evidente, si quieres esperar a regular el valor del Angle-Synchro a negativo, mejor que mejor. Pero viendo el valor que tienes, no es normal que tengas que revolucionar el coche para subir bien la rampa de un garaje, porque si no, se cala. Algo pasa ahí. Salu2
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