Ver la Versión Completa : Junta bomba tandem
Blackdog
29/12/2017, 10:18
Hola,
he cambiado la bomba tandem en mi passat , al desmontarla he encontrado una manchas azules o restos de algo en la junta vieja:
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Que creéis que pueden ser esta manchas, ¿restos de algún sellante puesto en fabrica o deterioro de la propia junta?
el síntoma de la avería era que cuando dejaba el coche durante mas de 8 0 10 horas parado le costaba mucho arrancar, dejando a veces el piloto de los calentadores (muellecito) encendido.
Ahora estoy observando los resultados y parece que arranca mejor . Tengo que observarlo durante un tiempo ya que no siempre fallaba.
Azul Mauricio
29/12/2017, 10:23
Es sellante normal. No te preocupes. Si compras una nueva también lo tiene.
simplifisimus
29/12/2017, 22:23
Que passat es el tuyo? a mi ultimamente tambien me pasa que cuando está bastante tiempo parado me cuesta arrancarlo,pensé ya que me ha coincidido con el frio que eran los calentadores pero se los he cambiado y no ha mejorado
Biker141080
31/12/2017, 18:32
Habeis mirado el circuito de retorno por si tuvierais alguna anomalia?
Blackdog
31/12/2017, 20:46
mi passat en un tdi 2.0 170 cv del año 2007. le he cambiado todos los manguitos que intervienen en el circuito de gasoil y también el filtro de gasoil. Ahora le he cambiado la bomba tandem entera por una nueva y si correspondiente junta. La bateria tambien es nueva
lo tengo en observacion a ver como arranca , de momento parece que va mejor pero no me fio.
Los calentadores es no proximo que pensaba cambiar.
Si passas el vagcom, cuando falla sale siempre el mismo error P0321:
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simplifisimus ([Only registered and activated users can see links])
, si puedes mira a ver si te sale el mismo error.
P0321 Volkswagen Ignition Engine Speed Input Circuit Range/Performance OBDII Engine Light Trouble Code | Engine-Codes.com ([Only registered and activated users can see links])
por qui dicen lo que significa este error, pero tambien he leido que a veces sale cuando falla el arranque y no tiene relacion con la sonda o la distribucion
Podría ser como dice el compa un sellante para evitar fugas o para evitar que entre aire en la bomba .
Blackdog
01/01/2018, 11:11
Yo también pensé que podia ser sellante pero solo se ve una mancha azul en 2 puntos y unas manchas negras en otros puntos, de todas formas no se ve que estas manchas estén en la zona por la que circula el gasoil.
La junta nueva ja he puesto sin sellante.
Cuando pase un tiempo os dire si el coche arranca bien o mal.
Si pasas el Vag-Com, cuando falla, sale siempre el mismo error: P0321
La avería que te refleja, es del sensor G28, referente al sensor de RPM del motor. Al ir a arrancar, la ECU pide la lectura del G28 y del G40 (sensor de árbol de levas) y si uno de los 2 sensores falla, en especial el G28, el arranque se demora bastante, porque tiene que dar más vueltas el motor de arranque, al faltar la medición correcta de uno de estos 2 sensores, y más aún si es el G28.
Y si dices que cuando falla, el testigo de calentadores se queda encendido mayor rato, pues blanco y en botella. Puede ser fallo del G28, o puede ser que al demorarse tanto el arranque, salte está avería, típica de mal arranque, pero el sensor no falle. Para salir de dudas, en el conector del G28, con polímetro, se mide los ohmios de trabajo, debe de dar entre 450 y 550, y si los da, piensa en otra cosa. Salu2
P.D: Dices que has cambiado filtro de combustible, y todos los manguitos de conducción de combustible + bomba tándem. Supongo que cambiarías las juntas de la T de encima del filtro, y comprobarías con manómetro la pre-bomba que va en el aforador del depósito, verdad??
Blackdog
04/01/2018, 18:02
[/CENTER]La avería que te refleja, es del sensor G28, referente al sensor de RPM del motor. Al ir a arrancar, la ECU pide la lectura del G28 y del G40 (sensor de árbol de levas) y si uno de los 2 sensores falla, en especial el G28, el arranque se demora bastante, porque tiene que dar más vueltas el motor de arranque, al faltar la medición correcta de uno de estos 2 sensores, y más aún si es el G28.
Y si dices que cuando falla, el testigo de calentadores se queda encendido mayor rato, pues blanco y en botella. Puede ser fallo del G28, o puede ser que al demorarse tanto el arranque, salte está avería, típica de mal arranque, pero el sensor no falle. Para salir de dudas, en el conector del G28, con polímetro, se mide los ohmios de trabajo, debe de dar entre 450 y 550, y si los da, piensa en otra cosa. Salu2
P.D: Dices que has cambiado filtro de combustible, y todos los manguitos de conducción de combustible + bomba tándem. Supongo que cambiarías las juntas de la T de encima del filtro, y comprobarías con manómetro la pre-bomba que va en el aforador del depósito, verdad??
Este codigo de error P0321 solo sale cuando insistes en un primer intento de arranque en frio y llega encenderse el chivato del muellecito, es mas facil ponerlo en marcha si se hace un intento de arranque corto después se hace un segundo intento de arranque, en ese caso no suele salir el p0321.
Sobre las juntas creo que este modelo que no lleva esa T sobre el filtro , adjunto foto:
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Respecto a lo de mirar la presión de la prebomba no lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. lo que no se es como se hace.
Supongo que habrá que insertar el manómetro en la entrada del filtro.
Si me podéis decir algún modelo de manómetro que pueda comprar y como hacerlo lo intento. También necesito saber cuales serian los valores correctos.
Gracias a todos por la ayuda
No es fallo del G28, se registra esa avería fruto del mal arranque. El manómetro que yo uso para mirar la presión de la pre-bomba del aforador es este:
Draper 59075 - Comprobador de bombas de vacÃ*o y combustible: Amazon.es: Coche y moto ([Only registered and activated users can see links])
Yo lo llevo usando bastante tiempo, y me a dado buen resultado (y sale barato). Debes de conectarlo en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro. Yo uso la toma que ves al lado de la toma en forma de T, en la foto del enlace, del revés. Lo fino para el manómetro y lo gordo para el manguito. Y entra perfectamente en el manguito de sección 8 que llevas.
La presión mínima que debe de dar es +0.5 Bar. Debes de conectar el manómetro, poner contacto, medir, quitar la llave del contacto, poner contacto, medir, y así 3/4 veces, y comprobando que de siempre la misma presión o superior. Si la pre-bomba falla, falla el arranque.
P.D: Si pones en el apartado 'coche' de tu perfil, la marca, modelo, caballos y código de motor (por ejemplo, como lo llevo yo) no habrá confusiones futuras, y se te da una ayuda más precisa.
Yo lo pondría así: Passat 2.0 TDI 170 (+ código de motor)
Blackdog
05/01/2018, 20:57
No es fallo del G28, se registra esa avería fruto del mal arranque. El manómetro que yo uso para mirar la presión de la pre-bomba del aforador es este:
Draper 59075 - Comprobador de bombas de vacÃ*o y combustible: Amazon.es: Coche y moto ([Only registered and activated users can see links])
Yo lo llevo usando bastante tiempo, y me a dado buen resultado (y sale barato). Debes de conectarlo en el manguito que trae el combustible del depósito al filtro. Yo uso la toma que ves al lado de la toma en forma de T, en la foto del enlace, del revés. Lo fino para el manómetro y lo gordo para el manguito. Y entra perfectamente en el manguito de sección 8 que llevas.
La presión mínima que debe de dar es +0.5 Bar. Debes de conectar el manómetro, poner contacto, medir, quitar la llave del contacto, poner contacto, medir, y así 3/4 veces, y comprobando que de siempre la misma presión o superior. Si la pre-bomba falla, falla el arranque.
P.D: Si pones en el apartado 'coche' de tu perfil, la marca, modelo, caballos y código de motor (por ejemplo, como lo llevo yo) no habrá confusiones futuras, y se te da una ayuda más precisa.
Yo lo pondría así: Passat 2.0 TDI 170 (+ código de motor)
Gracias Codi31, ya he modificado el perfil, y he comprado el manómetro, ya os iré contando como va el tema
Yo, en esa traducción del error, no interpretó desfase entre los dos sensores, de hecho no creo que haya desfase, eso se ve en el angle sonchro, yo lo que pienso es que el motor en el arranque va más lento; aquí alguien dijo que para funcionar la inyección era necesario una mínima velocidad de rotación del motor.
Yo intentaría arrancar el coche con unas pinzas en otro coche arrancado, a ver si la velocidad aumenta al tener 14 voltios en el arranque, a ver si mejora algo.
Un saludo
He comprado el manómetro, ya os iré contando.
Excelente tío. :ok:
Con gente como tú es como avanza un foro, y quienes al final arreglan su coche.
Blackdog
06/01/2018, 16:54
Lo que dice whalipe es algo de lo que yo también sospecho, pero probarlo es difícil, ya que no siempre se produce el fallo en el arranque y cuando haga la prueba no sabré si arranca bien por azar o por tener esa sobre tensión de 14v en el arranque.
una de las cosas que estoy evaluando es cambiar el motor de arranque, tengo que ver exactamente que modelo lleva mi coche , mirar en Elsawin cual es el procedimiento de cambio y ver que precios tienen.
Esto ultimo, el precio es algo que veo grandes diferencias:
por ejemplo en Orcaro 128,66 € un motor Bosch de intercambio reutilizado:
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Mientras que en Amazon 123€ un bosch nuevo:
Bosch 1123036 motor de arranque: BOSCH: Amazon.es: Coche y moto ([Only registered and activated users can see links])
¿Que os parece?
Esa prueba que digo es para descartar o no si es de la bateria de una forma gratis, sin tener que cambiar nada, si te hace lo mismo de con bateria externa que con la del coche, ya sabes que es el motor de arranque. No se si en el Vagcom sale la velocidad del motor en la fase de arranque, si sale, se podria mirar tambien si la velocidad del motor es siempre la misma o no.
Un saludo
No sé si en el Vag-Com sale la velocidad del motor en la fase de arranque
Si se refleja. Haciendo un LOG del canal correspondiente (que no me acuerdo cuál) se reflejan las revoluciones a las que gira el motor de arranque en cada fase. Se pone contacto, se abre el Vag-Com, se selecciona ese canal, se selecciona LOG, se inicia, y se arranca y se refleja.
Yo lo hice alguna vez en el mío, y sale perfectamente todo marcado. La pena es que fue hace bastante tiempo y no me acuerdo el canal. Aún así, yo no cambiaba ninguna pieza sin hacer todas las pruebas pertinentes antes. Esto va para el compañero Blackdog.
Blackdog
11/01/2018, 11:07
Este viernes me llegara el manómetro para medir la presión de la bomba, luego a ver cuando saco tiempo para hacer la medida. Os contaré los resultados.
De momento no cambio nada mas hasta tener las medidas de presión de bomba y rpm de motor de arranque.
Gracias a todos por la ayuda
Whitsnak
11/01/2018, 11:37
Donde has comprado y que precio?
Blackdog
11/01/2018, 12:59
La que me recomendo Codi31
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unos 14€
Blackdog
11/01/2018, 13:00
Aprovecho para contaros como fue el cambio de la bomba tandem y las dificultades que salieron.
En principio el cambio es sencillo se compra la bomba y su correspondiente junta que va aparte.
Para desmontarla hay que quitar la caja del filtro del aire y con eso ya tenemos acceso a la bomba, que va con 3 tornillos de Allen.
Hay que quitar los dos manguitos de entrada y salida de gasoil y el que está arriba que es el manguito de vacío del servo, este último cuesta mucho sacarlo, pero sale estirando y ayudando desde abajo haciendo palanca con un destornillador plano de cabeza ancha. No se si habrá algún otro método para sacarlo de forma mas suave.
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La primera dificultad fue que el tornillo que está más abajo es difícil de sacar porque está muy cerca del manguito del circuito de refrigeración. Vaciando el circuito y soltando el manguito conseguí ganar el espacio para meter la llave y sacar el tornillo.
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Como dañe un poco la cabeza del tornillo compré 3 tornillos nuevos.
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Después instale la nueva bomba sin más dificultad apretando los tornillos con la llave dinamométrica
Se vuelve a poner la caja del filtro del aire y rellenar el líquido refrigerante que había sacado y ahora viene lo bueno:
En coche no arranca por mucho que lo intentes.
Supongo que habría que haber aplicado algún método de purgado activando la bomba con el vagcom, pero yo no sabía hacerlo.
Al final solté el tubo de retorno de la tandem y lo conecte a una manguera que llevaba el gasoil sobrante a una botella de plástico.
y volví a insistir con el motor de arranque , después de varios intentos de arranque largos lo dejaba descansar un rato para que ese enfriara.
Cuando había salido como 1/2 litro de gasoil y la batería estaba ya en las ultimas arrancó.
Si alguien tiene que cambiar esa bomba le recomiendo que primero sepa cómo hacer el proceso de purgado, ya que es realmente difícil de arrancar si no se hace.
Espero que esta breve explicación sirva de ayuda para alguien.
Buena explicación. :ok:
Cuando te llegue el manómetro, mide (varias veces) y comenta el resultado. Salu2
Blackdog
11/01/2018, 13:23
si, quizá tarde unos días hasta que encuentre hueco para hacerlo, pero cuando lo haga os cuento el resultado.
De momento decir que después de cambiar la bomba tandem sigue fallando el arranque en frio.
Varias preguntas:
En el post nº9 dices, que si cuando vas a arrancar (y arranca mal) si insistes con la llave, en el primer intento de arranque, se enciende el testigo de calentadores (muelle amarillo) y se registra el código de avería 'P0321' referente al sensor G28, pero se deja borrar sin problemas.
También comentas, que si no insistes con la llave en el primer arranque, y cortas y pasas al segundo intento, no se registra la avería, pero tampoco salta el testigo de calentadores?? los manguitos de conducción de combustible eran nuevos?? cambiaste absolutamente todos?
La foto del motor del post nº9 es de tu motor?? pusiste abrazaderas de tornillo en cada unión de manguito? o usaste las abrazaderas que venían con el coche??
Existen varios metodos de purga. Yo no me complico mucho y le doy varias veces al contacto y con esto la prebomba lleva gasoil hasta la tandem y luego unos intentos de arranque y sale andando el motor. El elsa indica que hay que hacerle vacio con una bomba manual por la salida del retorno de la tandem varias veces y luego arrancar, pero a mi el peimer metodo me funciona y es lo que hago
Blackdog
11/01/2018, 16:10
En el post nº9 dices, que si cuando vas a arrancar (y arranca mal) si insistes con la llave, en el primer intento de arranque, se enciende el testigo de calentadores (muelle amarillo) y se registra el código de avería 'P0321' referente al sensor G28, pero se deja borrar sin problemas.
Correcto, así es.
También comentas, que si no insistes con la llave en el primer arranque, y cortas y pasas al segundo intento, no se registra la avería, pero tampoco salta el testigo de calentadores??
Si, da mejor resultado hacer un intento corto y después al segundo intento casi siempre arranca y no salta el testigo de los calentadores ni la 'P0312'
los manguitos de conducción de combustible eran nuevos?? cambiaste absolutamente todos?
Todos nuevos, los que salen al capo con un conector rapido y van a filtro de gasoil, los que salen del filtro de gasoil y van a los conductos de aluminio y el conjunto que forman los conductos de aluminio y van a la bomba tandem. Por cierto valen una pasta.
La foto del motor del post nº9 es de tu motor??
Si
los manguitos de conducción de combustible eran nuevos?? cambiaste absolutamente todos?
pusiste abrazaderas de tornillo en cada unión de manguito? o usaste las abrazaderas que venían con el coche??
Cuando compre los manguitos venían con sus abrazaderas rápidas nuevas, y fueron las que use. La verdad que en este tema me queda la duda de si debería haberlas sustituido por unas de tornillo.
Blackdog
11/01/2018, 16:13
Gori, yo también le di muchas veces al contacto para que actuara la prebomba, pero solo conseguí arrancarlo con el método que he explicado de la botella.
creo que hay un vídeo en youtube que explica como hacerlo con el vagcom. Pero ahora no lo encuentro
Cuando se quita la tandem, se vacian los conducto de la culata donde van los inyectores, cuando mas gasoilm hay despues en ese conducto menos tardara en arrancar, lo que dice Gori es lo mas sensato, si la bomba de vacio es capaz de vencer la fuerza de las valvulas unidireccionales se podria avanzar mucho en el arranque.
Un saludo
Cuando compre los manguitos venían con sus abrazaderas rápidas nuevas, y fueron las que use. La verdad que en este tema me queda la duda de si debería haberlas sustituido por unas de tornillo.
Yo también cambié absolutamente todos los manguitos de conducción de combustible, pero al ver tan endebles las abrazaderas rápidas, decidí poner abrazaderas de tornillo en cada unión. Y la verdad, noto mejor la fijación del manguito, salirse, no salen ni de broma, y tomar aire, menos.
Está claro que problema del G28 no es. Prueba con la pre-bomba.
Blackdog
12/01/2018, 16:19
Puede que la dificultad que tuve para cebar el circuito después de cambiar la tandem, sea porque la prebomba no vaya bien. lo sabre cuando mida la presión con el manómetro, que por cierto ya me ha llegado.
Azul Mauricio
13/01/2018, 08:42
Yo también cambié mi bomba tándem y tampoco cebaba hasta que la llené con gasoil a mano con una jeringa. En cuanto tiene un poco de gasoil dentro ya aspira y se ceba.
Pues yo saqué y reparé mi bomba tándem 2 veces, y cebé 15/20 veces antes de dar al arranque, quitando y poniendo la llave, en las 2 ocasiones, y no me hizo falta llenar con gasoil, ni cebar manualmente con una pera (etc..) le costó arrancar, pero arrancó al quinto o sexto intento.
Aunque si se llena con gasoil o se ayuda de una pera, evidente cuesta mucho menos, y menos castigas la batería y el motor de arranque. Aún así por descartar la pre-bomba, nada pierde.
Blackdog
14/01/2018, 21:12
Ya he hecho las medidas de presión, os pongo el video con el resultado:
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Presión da, lo que no se si es normal es que se pierda tan rápido aunque eso puede ser porque no he bridao los tubos durante la prueba, si es eso tendré que repetir la prueba.
Pongo foto de la forma en la que he conectado el manometro:
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¿Que opináis?
Ya he hecho las medidas de presión, os pongo el video con el resultado:
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Presión da, lo que no se si es normal es que se pierda tan rápido aunque eso puede ser porque no he bridao los tubos durante la prueba, si es eso tendré que repetir la prueba.
Pongo foto de la forma en la que he conectado el manometro:
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¿Que opináis?
Yo lo veo correcto, cada vez que le das al contacto el manometro llega mas o menos a 11 Psi, que son como unos 0,75 bares. Asi que yo doy por buena la prevomba del aforador, ya que pasa de 0,6
Blackdog
14/01/2018, 22:02
¿Y es normal que se pierda la presión tan rápido?
Si, ten en cuenta que esos segundos a esa presion la bomba manda una buena cantidad de gasoil al filtro, ademas la funcion de este “cebado” cuando se le da al contacto no es otro que rellenar la posible pequeña perdida que haya podido tener el sistema y la cazoleta del filtro y no coja aire, pero en ningun caso es normal que pierda tanto como la cantidad precargada.
Blackdog
14/01/2018, 22:53
Aprovecho para contaros como fue el cambio de la bomba tandem y las dificultades que salieron.
En principio el cambio es sencillo se compra la bomba y su correspondiente junta que va aparte.
Para desmontarla hay que quitar la caja del filtro del aire y con eso ya tenemos acceso a la bomba, que va con 3 tornillos de Allen.
Hay que quitar los dos manguitos de entrada y salida de gasoil y el que está arriba que es el manguito de vacío del servo, este último cuesta mucho sacarlo, pero sale estirando y ayudando desde abajo haciendo palanca con un destornillador plano de cabeza ancha. No se si habrá algún otro método para sacarlo de forma mas suave.
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La primera dificultad fue que el tornillo que está más abajo es difícil de sacar porque está muy cerca del manguito del circuito de refrigeración. Vaciando el circuito y soltando el manguito conseguí ganar el espacio para meter la llave y sacar el tornillo.
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Como dañe un poco la cabeza del tornillo compré 3 tornillos nuevos.
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Después instale la nueva bomba sin más dificultad apretando los tornillos con la llave dinamométrica
Se vuelve a poner la caja del filtro del aire y rellenar el líquido refrigerante que había sacado y ahora viene lo bueno:
En coche no arranca por mucho que lo intentes.
Supongo que habría que haber aplicado algún método de purgado activando la bomba con el vagcom, pero yo no sabía hacerlo.
Al final solté el tubo de retorno de la tandem y lo conecte a una manguera que llevaba el gasoil sobrante a una botella de plástico.
y volví a insistir con el motor de arranque , después de varios intentos de arranque largos lo dejaba descansar un rato para que ese enfriara.
Cuando había salido como 1/2 litro de gasoil y la batería estaba ya en las ultimas arrancó.
Si alguien tiene que cambiar esa bomba le recomiendo que primero sepa cómo hacer el proceso de purgado, ya que es realmente difícil de arrancar si no se hace.
Espero que esta breve explicación sirva de ayuda para alguien.
He añadido unas fotos y una pequeña explicación de como quité el manguito de depresión del servo. Espero sea util para alguien.
Blackdog
14/01/2018, 22:56
Si, ten en cuenta que esos segundos a esa presion la bomba manda una buena cantidad de gasoil al filtro, ademas la funcion de este “cebado” cuando se le da al contacto no es otro que rellenar la posible pequeña perdida que haya podido tener el sistema y la cazoleta del filtro y no coja aire, pero en ningun caso es normal que pierda tanto como la cantidad precargada.
Entonces , ¿está bien o pierde demasiado pronto la presión? me gustaría saber como responde esto en un coche que funcione bien.
Entonces, ¿está bien o pierde demasiado pronto la presión?
No, no está bien, y no es normal que pierda tan rápido la presión. La presión en el manómetro se debe de mantener en todo momento, hasta que quites la toma del manómetro del manguito del combustible. Si no quitas la toma, la presión jamás de bajar, y explico por qué.
Cuando la pre-bomba insufla presión de combustible y ese combustible sale del aforador, el propio aforador lleva unas válvulas anti-retorno justo una en cada enchufe rápido que conecta los manguitos que van hacía el filtro.
Por tanto una vez que sale el combustible en dirección al filtro, este nunca puede retornar al aforador por el mismo sitio que a salido, ya tiene que venir por el retorno.
Por el retorno, el combustible entra al aforador pero no puede volver a salir del aforador por el manguito de retorno, porque la válvula anti-retorno se lo impide. Tú al conectar el manómetro en el manguito, desde el aforador al manómetro es un circuito cerrado, no hay salida por el manómetro, por tanto el combustible se queda atrapado, y por eso jamás debe de bajar la presión con el manómetro conectado.
Según veo la foto de conexión del manómetro, este está mal puesto. Tienes que quitar el manguito que surte combustible al filtro, del propio filtro, y conectar el manómetro en ese manguito, para hacer que el manómetro haga de filtro y pueda medir bien. Yo veo en esa foto, que están los 4 manguitos conectados al filtro, y no sé que has hecho en realidad para medir la presión, no se ve bien, se ve muy desde arriba la foto.
Conecta el manómetro como te he dicho, y das al contacto y mides. Después debes de quitar el manómetro del manguito, vaciar el combustible del tubo del manómetro, y del manguito que va al filtro (pon una botella o garrafa cortada) volver a conectarlo en el manguito, y otra vez poner contacto, y volver a medir (así 4/5 veces) porque si no quitas el manómetro, estás metiendo más combustible del necesario, y falsea la medición.
Si aún así, la presión decae, o tienes una fuga en algún manguito o ese aforador está mal, y hace retornar el combustible, y no debe. Salu2
Blackdog
15/01/2018, 14:55
No, no está bien, y no es normal que pierda tan rápido la presión. La presión en el manómetro se debe de mantener en todo momento, hasta que quites la toma del manómetro del manguito del combustible. Si no quitas la toma, la presión jamás de bajar, y explico por qué.
Cuando la pre-bomba insufla presión de combustible y ese combustible sale del aforador, el propio aforador lleva unas válvulas anti-retorno justo una en cada enchufe rápido que conecta los manguitos que van hacía el filtro.
Por tanto una vez que sale el combustible en dirección al filtro, este nunca puede retornar al aforador por el mismo sitio que a salido, ya tiene que venir por el retorno.
Por el retorno, el combustible entra al aforador pero no puede volver a salir del aforador por el manguito de retorno, porque la válvula anti-retorno se lo impide. Tú al conectar el manómetro en el manguito, desde el aforador al manómetro es un circuito cerrado, no hay salida por el manómetro, por tanto el combustible se queda atrapado, y por eso jamás debe de bajar la presión con el manómetro conectado.
Según veo la foto de conexión del manómetro, este está mal puesto. Tienes que quitar el manguito que surte combustible al filtro, del propio filtro, y conectar el manómetro en ese manguito, para hacer que el manómetro haga de filtro y pueda medir bien. Yo veo en esa foto, que están los 4 manguitos conectados al filtro, y no sé que has hecho en realidad para medir la presión, no se ve bien, se ve muy desde arriba la foto.
Conecta el manómetro como te he dicho, y das al contacto y mides. Después debes de quitar el manómetro del manguito, vaciar el combustible del tubo del manómetro, y del manguito que va al filtro (pon una botella o garrafa cortada) volver a conectarlo en el manguito, y otra vez poner contacto, y volver a medir (así 4/5 veces) porque si no quitas el manómetro, estás metiendo más combustible del necesario, y falsea la medición.
Si aún así, la presión decae, o tienes una fuga en algún manguito o ese aforador está mal, y hace retornar el combustible, y no debe. Salu2
Hola Codi32
Quizá no se vea bien en la foto, pero lo he hecho como dices tu:
He soltado el tubo que viene del deposito y entra al filtro. He puesto la T que viene con el manómetro y con un trozo de manguera he vuelto a conectar al filtro de gasoil, quedando el manómetro con su manguera en la toma central de la T. Digamos que esta puesto insertado entre el aforador y el filtro.
Lo que si creo que he hecho mal es no poner bridas en las conexiones y puede que por ahí me pierda la presión. Volveré ha hacer la prueba y os contaré el resultado.
Si aun haciéndolo bien , no mantiene la presión significa que hay alguna fuga en algún sitio, seguramente la antiretorno del aforador.
A ver si con vuestra ayuda conseguimos acotar el problema.
Si colocas la 'T' que viene con el manómetro, un lado va para el filtro, el otro para el manguito que llega al filtro, y el otro para el manómetro. Pero al meter presión la bomba, parte va para el manómetro y parte para el filtro, y por eso se baja de presión y no se mantiene.
Debes de quitar el manguito que va al filtro, insertar la punta que viene con el manómetro específica para ese menester, y medir la presión y ver si la aguanta. Y seguir las indicaciones que te he dado antes compañero. Prueba de nuevo y comenta los resultados.
Blackdog
15/01/2018, 16:56
Gracias Codi31, lo pruebo en cuanto pueda. Sin usar la T. Solo manómetro directo a la salida de la bomba con la punta cónica .
No, no está bien, y no es normal que pierda tan rápido la presión. La presión en el manómetro se debe de mantener en todo momento, hasta que quites la toma del manómetro del manguito del combustible. Si no quitas la toma, la presión jamás de bajar, y explico por qué.
Cuando la pre-bomba insufla presión de combustible y ese combustible sale del aforador, el propio aforador lleva unas válvulas anti-retorno justo una en cada enchufe rápido que conecta los manguitos que van hacía el filtro.
Por tanto una vez que sale el combustible en dirección al filtro, este nunca puede retornar al aforador por el mismo sitio que a salido, ya tiene que venir por el retorno.
Por el retorno, el combustible entra al aforador pero no puede volver a salir del aforador por el manguito de retorno, porque la válvula anti-retorno se lo impide. Tú al conectar el manómetro en el manguito, desde el aforador al manómetro es un circuito cerrado, no hay salida por el manómetro, por tanto el combustible se queda atrapado, y por eso jamás debe de bajar la presión con el manómetro conectado.
Según veo la foto de conexión del manómetro, este está mal puesto. Tienes que quitar el manguito que surte combustible al filtro, del propio filtro, y conectar el manómetro en ese manguito, para hacer que el manómetro haga de filtro y pueda medir bien. Yo veo en esa foto, que están los 4 manguitos conectados al filtro, y no sé que has hecho en realidad para medir la presión, no se ve bien, se ve muy desde arriba la foto.
Conecta el manómetro como te he dicho, y das al contacto y mides. Después debes de quitar el manómetro del manguito, vaciar el combustible del tubo del manómetro, y del manguito que va al filtro (pon una botella o garrafa cortada) volver a conectarlo en el manguito, y otra vez poner contacto, y volver a medir (así 4/5 veces) porque si no quitas el manómetro, estás metiendo más combustible del necesario, y falsea la medición.
Si aún así, la presión decae, o tienes una fuga en algún manguito o ese aforador está mal, y hace retornar el combustible, y no debe. Salu2
Yo discrepo si me lo permites, es solo mi opinion, pero yo ceo normal que pierda la presion de la forma que tiene conectado el manometro. Cuando la bomba actua envia mas de 0,7 bares y si es cierto que la bomba tiene antiretorno, pero una vez que entra en el filtro, este se llena t el resto va por el tubo de sobrante hacia el tanque de nuevo, aunque bien es verdad que puede tener valvula antiretorno tambien, esto no impide que la presion desaparezca, ya que mientras haya presion la valvula vence y cuando deja de haberla se cierra para que no haya perdida, por lo que la presion de este modo q esta medido es normal que baje. No es logico q el circuito mantenga la presion siempre. Imaginate cada vez que abrimos la cazoleta para cambiar el filtro de gasoil, el combustible saldria a presion manchando todo, y esto no lo hace cuando hacemos el cambio.
en cambio si se comprueba de la forma que tu has descrito, si debe mantener la presion siempre, ya que no hay zona de escape.
Blackdog
16/01/2018, 08:48
En cuanto pueda hago la prueba, así descartamos por completo el aforador.
Yo discrepo si me lo permites, es solo mi opinion, pero yo ceo normal que pierda la presion de la forma que tiene conectado el manometro. Cuando la bomba actua envia mas de 0,7 bares y si es cierto que la bomba tiene antiretorno, pero una vez que entra en el filtro, este se llena t el resto va por el tubo de sobrante hacia el tanque de nuevo, aunque bien es verdad que puede tener valvula antiretorno tambien, esto no impide que la presion desaparezca, ya que mientras haya presion la valvula vence y cuando deja de haberla se cierra para que no haya perdida, por lo que la presion de este modo q esta medido es normal que baje. No es logico q el circuito mantenga la presion siempre. Imaginate cada vez que abrimos la cazoleta para cambiar el filtro de gasoil, el combustible saldria a presion manchando todo, y esto no lo hace cuando hacemos el cambio.
en cambio si se comprueba de la forma que tu has descrito, si debe mantener la presion siempre, ya que no hay zona de escape.
Cuando la pre-bomba insufla combustible, lo hace para cebar el circuito y llenar el mismo con combustible, digamos hacer presión con el mismo, por el poco que se fuese por el retorno al depósito. Cubre esa pequeña deficiencia y ayuda a la tándem cargando el sistema.
Una vez que a insuflado ese combustible, no puede irse por el retorno nunca, porque aparte de que existen varias válvulas anti-retorno que lo impiden, se perdería presión de combustible necesaria para que no se forme aire en el sistema, y la tándem no se quede sin esa presión de combustible antes del arranque. Por eso la pre-bomba insufla combustible y se para, no sigue mandando presión hasta que se arranca. Porque el sistema está cargado y con presión continua cuando pre-carga.
Está con esa presión porque se carga y no retorna el combustible, está diseñado así. Una vez que se arranca, la tándem mete combustible a los inyectores y la pre-bomba comienza a suministrar combustible constante y con presión para que haya flujo continuo y sin aire en el sistema.
Con respecto a si sale el combustible a presión si quito el manguito del filtro, si antes has puesto contacto, si que saldrá escupiendo. Si tú aparcas una tarde y al día siguiente bajas al coche y quitas el manguito sin poner contacto, saldrá combustible, pero no salpicará. Evidente, para comprobar bien la pre-bomba, no debe de haber zona de escape, por eso le he dicho de hacerlo de esa forma.
Se debe de comprobar que ejerce la presión correcta, y la mantenga, no que se pierda. Salu2
Yo discrepo si me lo permites.
P.D: Siempre permitiré discrepancias, esto es un foro.
Blackdog
16/01/2018, 15:14
Bueno, ya he repetido la prueba, esta vez creo que bien. He desconectado la entrada al filtro y he conectado el manómetro a la salida de la bomba.
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Como veréis se sigue perdiendo la presión. En vista de los resultados esto indica que la válvula antirretorno del aforador no funciona.
Como siguiente paso se me ocurre repetir la prueba pero esta vez justo en la salida del aforador, debajo del asiento trasero.
También se me ocurre poner una válvula antirretorno justo en la entrada del filtro de gasoil y ver si así cambia algo, mas que nada porque para hacer esta prueba dispongo de todos los materiales necesarios.
¿Que opináis?
No se debe de bajar la presión con el manómetro conectado, porque no hay salida posible del combustible, va del depósito al manómetro, y ese combustible no debe de retornar. Yo cuando hago la misma prueba, que la suelo hacer muy a menudo en distintos coches, nunca baja.
O tienes la válvula anti-retorno de salida del aforador mal (y retorna al depósito) o tienes una fuga de combustible en algún punto, no hay más vuelta de hoja. En el depósito, debajo del asiento, está el aforador, y en él se engancha 2 manguitos mediante un enchufe rápido. Uno de retorno y otro de salida. Intenta medir la salida poniendo un manguito que acople en la toma del aforador.
Mira a ver si aguanta la presión. En la panza del coche, justo por la zona de la rueda trasera derecha (mirando el maletero de frente) hay otro empalme de enchufes rápidos, que llevan el combustible a los enchufes rápidos de la copela izquierda (mirando el motor de frente) comprueba las 2 tomas de enchufes rápidos.
Si los manguitos y enchufes rápidos están bien y sin fugas, y midiendo directamente la presión en el aforador, no la aguanta, ya sabes el siguiente paso. Puedes intentar poner una válvula anti-retorno antes del filtro en el manguito de entrada de combustible. Pero no es solución.
Blackdog
17/01/2018, 14:59
Ok, creo que ya tenemos acotado el problema. Hoy he puesto la válvula antirretorno en la entrada del filtro de combustible he repetido la medida y como es lógico mantiene la presión.
He pedido en Oscaro que me dijeran que bombas eran compatibles con el VIN de mi coche y me han ofrecido 3 marcas:
MAPCO 82.57€
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Valeo 155,82€
[Only registered and activated users can see links]
Pierbug 116,73€
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¿Sabéis que marca es mejor?
También he encontrado en este foro un tutorial de kalizoing ([Only registered and activated users can see links])
de como cambiarla:
**BRICO**-cambio de la bomba de gasoil del deposito - passat 3c ([Only registered and activated users can see links]**BRICO**-cambio-de-la-bomba-de-gasoil-del-deposito-passat-3c)
De momento como pasarán unos días hasta que pueda comprarla y cambiarla voy a dejar el coche en observación a ver si se notan cambios en el arranque en frio.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!
Blackdog
18/01/2018, 09:59
Ayer instale de forma provisional una valvula antirretorno a la entrada del filtro de gasoil.
Ahora como es lógico si que mantiene la presión, pongo video:
[Only registered and activated users can see links]
Foto de como realiza la medida:
[Only registered and activated users can see links]
Después volvi a conectar la manguera al filtro dejando puesta la valvula, pensando que como solucion provisional obtendria una mejora:
[Only registered and activated users can see links]
Esta mañana al arrancar ha vuelto a fallar.
Como siguiente paso voy a medir como me ha recomendado Codi31, justo a la salida del aforador y si ahí tampoco mantiene la presión lo cambio directamente.
Aconsejarme cual de las tres marcas que he puesto os parece mejor, yo no tengo ni idea de cual es de más calidad. Solo puedo regirme por el precio y pensar que la Valeo es la más cara y mejor
Whitsnak
18/01/2018, 11:02
Valeo no siempre es lo mejor y te lo dice uno que está en el entorno de Valeo de forma estrecha y he visto cada chapuza y controles de calidad deficientes.
Yo te recomendaría Pierburg.
Blackdog
18/01/2018, 12:01
Gracias Whitsnak, he consultado a OSCARO a ver cual me recomiendan y coinciden con tu opinión:
Ante mi consulta de cual de las tres me recomiendan, la respuesta es:
"Le informamos que Pierburg es muy buena marca, por lo quepodrá hacer pedido de este modelo con seguridad."
Seguramente comprare la Pierburg, ademas es la que eligió kalizoing ([Only registered and activated users can see links]) en su tutorial.
Ya os ire contando
Ese tipo de manguito de tela que has puesto, salen bastante malos, y suelen dejar pasar aire, no suelen ser de fiar, y te lo digo yo que los llevé puestos 20 días (todos) y acabé hasta las narices de ellos. De blandos que son, entra aire en cada unión, no llegan a asentar bien.
Aparte de que es normal que con ese manguito puesto el coche arranque mal por lo antes comentado. Pero como es a modo de prueba, al menos has comprobado que la presión si la mantiene, que al fin y al cabo era lo que querías comprobar para salir de dudas.
La presión se mantiene por la anti-retorno, por tanto de la anti-retorno para atrás hay otra válvula anti-retorno que no hace su trabajo, o hay fuga.
Fuga dudo que sea, porque olerías a combustible y verías el charco, porque se ve cómo baja la presión de combustible de forma rápida. Tendría que ser una fuga grande y se notaría. Creo que el problema es el aforador claramente. Yo ponía la anti-retorno en el manguito que va al filtro (4 dedos antes del enganche al filtro) y la dejaba puesta, siempre ayudará al sistema, y no te estorba ahí. Yo llevo 2 y mi coche arranca de lujo.
Comprueba si mantiene la presión el aforador, pero está claro por dónde van los tiros, ya nos dirás cuando midas qué a pasado. Salu2
Blackdog
18/01/2018, 14:48
Acabo de hacer la prueba justo a la salida del aforador, os pongo el video con los resultados, el comportamiento es algo extraño. Con las primeras cargas pierde la presión mas lentamente en en la entrada del filtro y posteriormente con sucesivas cargas cada vez pierde menos presión. Fijaros en en las últimas cargas pierde muy despacio:
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Pongo foto del aforador con la conexión del manómetro.
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Esta diferencia de comportamiento en la medida después del aforador y antes del filtro me hace sospechar de una fuga en los conductos, lo que no me cuadra es lo mismo que ha comentado Codi13, donde va a parar el gasoil de esa fuga, si yo no he visto nunca ni una gota en el suelo, no siquiera olor.
Respecto a la calidad de los tubos con recubrimiento de tela, coincido con Codi31, son una porquería. Hace un año cambie los manguitos originales por estos, algunos estaban cuarteados y muy pegados, por lo que los saque rotos. A parte de no notar mejoría en el arranque, me di cuenta de que no era seguro circular así, con el calor se reblandecen y se doblan así que los sustituí otra vez por recambios originales, lo que me costo una pasta.
Con respecto a las cargas sucesivas, tienes que dar al contacto, medir, y ver si aguanta la presión. Una vez visto si la aguanta o no, tienes que desconectar el manómetro, vaciar el combustible de manguito y manómetro y medir de nuevo dando al contacto, no dar varias veces al contacto con el manómetro sin quitar.
No me a quedado claro la prueba en el aforador. Entiendo que midiendo antes del filtro, tarda más en perder la presión que midiendo en el aforador, pero tras sucesivas cargas, midiendo en el aforador tarda más en perder la presión que en el filtro o cómo??
Acabo de ver mejor el vídeo. En la primera carga, la presión baja muy rápido, pero al realizar sucesivas cargas, tarda más en bajar la presión, porque más combustible hay entre el aforador y el manómetro, pero la primera carga es la que vale. Ese aforador carga bien.
El problema es que permite que retorne el combustible al depósito. Y no debe..
Blackdog
18/01/2018, 15:28
No me a quedado claro la prueba en el aforador. Entiendo que midiendo antes del filtro, tarda más en perder la presión que midiendo en el aforador, pero tras sucesivas cargas, midiendo en el aforador tarda más en perder la presión que en el filtro o cómo??
Cuando medi la presión en la entrada del filtro de gasoil se perdía toda la presión en 4 o 5 segundos.
Hoy he medido directamente en la salida del aforador y en la primera carga la perdida de presión es mas lenta y no llega a cero.
Meto repito las cargas sin tocar nada cada vez se mantiene mas tiempo la presión alta.
El resultado de las pruebas me tiene confundido.
No se si cambiar el aforador o me centro en revisar el tramo que va del aforador al filtro.
Por revisar desde el aforador al filtro, no pierdes nada. Tienes varios puntos de enganche. En la panza del coche. El primero está de aforador a rueda trasera derecha (mirando el maletero de frente) hay verás un enganche. El segundo el radiador que enfría el combustible, y de ahí a la copela izquierda del amortiguador, mirando el coche de frente. Y del enganche de la copela, al filtro. Necesitaras elevador.
De todas formas, lo que vale es la primera prueba como te he dicho. Si tu das al contacto, y la pre-bomba da una carga, midiendo en el aforador no debe de bajar jamás la presión (nunca) da igual que tarde más en bajar, que tarde menos o que no llegue la aguja a 0. La presión baja y no debe, porque no hay salida posible.
Y si baja, es que la anti-retorno del aforador está mal, y deja retornar cuando no debe.
Blackdog
18/01/2018, 16:45
Entonces parece claro que he de cambiar el aforador, eso he de planificarlo con tiempo porque para hacerlo bien, dejando el deposito limpio y con el indicador de combustible bien calibrado con el vagcom lleva su tela.
Otra opción es simplemente cambiarlo sin mas, pero me da miedo que no quede bien calibrado el indicador de combustible y me quede algún día sin gasoil. De todas formas de una manera u otra lo cambiaré.
Otra prueba que se me ocurre para comprobar el conducto que va del aforador al filtro, que pasa por varios enganches rápidos, es tapar un extremo y meter 1 bar de presión por el otro con un pequeño compresor de hinchar las ruedas. luego vemos si mantiene la presión.
de esta forma me aseguro de que están bien.
Os cuento algo cuando haga la siguiente prueba.
Vuestra ayuda me está siendo muy util. Gracias
Whitsnak
18/01/2018, 17:52
Sabia elección :thumbsup: y muy acertado por tu parte pedir más opiniones.
No hace falta calibrar la aguja que indica el nivel de combustible, porque la aguja solo pierde comba, si tú abres el cuadro y quitas la aguja. Para que lo entiendas, la aguja es sólo un mero transmisor que indica lo que le dice el aforador. Es igual que el sistema de cisterna de un inodoro.
Cuando se vacía de agua, la bolla baja y mete agua de nuevo. Y cuando se llena, la bolla sube y para de entrar agua. Pues la bolla en el aforador actúa de igual forma. Pasa por unas pistas metálicas, y según en qué pista se quede, así marca la aguja. Yo he cambiado 3 aforadores y es sacar uno y meter el otro.
Lo único que queda afectado, es la autonomía que marca el cuadro. Que hasta que no repostes y haga unos kilómetros no marcará bien. Es lo único. Salu2
Blackdog
19/01/2018, 22:16
Pues lo voy a pedir ya, el aforador y la junta.
Hoy he puesto el manómetro en la salida del conducto que va al filtro, y he metido presión de aire por la otra punta, la que va al aforador. He comprobado que esa parte esta bien, no pierde nada de presión.
Ya os contaré como va cuando lo cambie.
Pues si has metido presión de punta a punta y no la pierden los manguitos, desde el filtro al aforador, más clara está aún la avería, y 0 dudas debe de haber ya..
Blackdog
24/01/2018, 11:09
Esta semana me han de llegar la bomba de oscaro y la junta ya la compré en el conce, cuando este hecho pondré los resultados.
Supongo que ya tendrás nociones de cómo sacar el aforador, montarlo y demás, verdad?? sobre todo, debes de saber, que el depósito debe de estar en súper reserva, antes de sacar el viejo aforador. Y cubrir bien todo con sábanas o toallas viejas, porque algo siempre derrama.
Blackdog
24/01/2018, 19:23
Gracias por los consejos Codi31, he visto el tutorial, no creo que tenga problemas. Sobre todo como tu dices es muy importante tener el deposito lo más vacío posible, la limpieza en esto es lo mas importante.
Si me llega el material lo haré este fin de semana (OSCARO lo ha enviado hoy por correos), si no al próximo.
Blackdog
25/01/2018, 07:59
Mirando elsawin, me he encontrado esta nota:
" En la nueva generación de la unidad de alimentación de combustible se ha suprimido el eyector. En caso de sustituir la unidad de alimentación de combustible, desmontar el eyector"
sabéis a que se refiere?
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He encontrado esta hoja técnica, supongo que con quitar ese eyector es suficiente y no debo darle mas vueltas.
Eso es una modificacion que ha sufrido el componente, solo te dice que si tu bomba es como la de la foto, que trae una manguera conectada, no tepreocupes, sacala y mete la bomba nueva tal cual que con esta modificacion ya no es necesaria.
no dice otra cosa
Oscaro lo ha enviado hoy por Correos.
Si Oscaro envió el paquete ayer miércoles, es probable que te llegue el viernes. Pero vas a andar un tanto justo. Pero Correos aveces da sorpresas.
Blackdog
25/01/2018, 12:32
Gracias Gori, asi lo he entendido yo también. Cuando lo desmonte he de sacar esa manguera con el eyector y poner la nueva bomba tal y como viene.
Codi31, según correos debería de llegar hoy, esta en reparto dicen. A ver si puedo hacerlo este fin de semana.
Tambien llevo demasiado gasoil en el deposito, como la bomba aun funciona, lo sacare en garrafas de agua de 8 litros. Creo que esas garrafas soportan el gasoil, espero que no se disuelvan, porque entonces si que la lio.
¿Habéis probado alguien a llenar garrafas de agua con gasoil? no digo que sean aptas para trasportar el gasoil pero al menos para llenarlas y guardarlas hasta que acabe el trabajo si que deben de servir
Si aguantan las garrafas de agua el combustible (frío) de hecho yo mismo he llevado muchas veces gasolina con aditivo para mis motos en botellas de 1.5L en el maletero, y nunca tuve un problema. Procura que las botellas estén bien limpias, y usar una media para filtrar.
Blackdog
27/01/2018, 20:43
Hola,
ya he cambiado el aforador después de haber leido el tutorial de Kalizoing ha sido fácil, ahora se mantiene la presión a la entrada del filtro perfectamente, os pongo el video con la medida:
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Tal y como dijo Codi31 el primer día, es aforador viejo estaba averiado, perdía la presión en 4 segundos, mientras que este la mantiene 5 minutos, gracias Codi31, eres un crack.
Para realizar el trabajo:
Primero, he conectado una manguera a la salida del aforador y lo he alimentado con un cable desde una toma de mechero, de esta forma en garrafas de 8 litros he vaciado el deposito, llevaba unos 25 litros.
Dentro del conector de 5 contactos, los terminales de alimentación de la bomba son los de los extremos, siendo el negativo el que va al extremo redondeado más cerca del centro o de la entrada/retorno del gasoil.
Os pongo foto del cable que me he hecho:
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Si alguien se hace un cable similar recomiendo hacerlo mas largo y de forma que el interruptor no quede tan cerca del final(por si sale alguna chispa). También recomiendo que usen conectores faston rectos y no acodados como los de la foto. Yo lo he hecho así porque era lo que tenia a mano. Marcar con un nudo o cable rojo el positivo , que es el que viene de la toma central del mechero.
En mi Passat, según el manual la reserva es de 8 litros, así que he preparado una garrafa de 8 litros para asegurarme de que el nuevo flotador está bien calibrado.
Una vez el deja de salir gasoil por la manguera, he desmontado el aforador viejo, he he visto que quedaba el el fondo del deposito como un dedo de gasoil.
Si se quiere limpiar el deposito este es el momento, pero yo no lo he hecho porque era liarme demasiado y no lo he visto sucio.
Después he puesto la junta, antes de ponerla la he untado con gasoil para que deslice mejor y se ajuste. Por último se coloca el nuevo aforador.
Ahora toca volver a llenar el deposito, que también por youtube hay truquillos para hacerlo. Si estas solo y no tienes un envasador adecuado, pones la garrafa en una escalera y le metes una manguera. Si no quieres aspirar con la boca gasoil haces dos agujeros en el tampon de la garrafa, en uno metes la manguera de salida y en otro una manguera limpia para soplar. Es importante que los agujeros se hagan de forma que las mangueras entren con algo de presión para que no se salga el aire. Soplando se ceba y comienza a caer el gasoil.
Primero he vaciado la garrafa de 8 litros y he comprobado que el marcador indica justo la línea donde comienza el rojo de la reserva. Así que no necesitamos hacer ningún reajuste con el vagcom
Espero que al alguien le sirvan estos dos truquillos para vaciar y llenar el deposito. Respecto al cambio de aforador no explico nada porque esta mejor que bien explicado en el tutorial.
A lo largo de la semana que viene os dire que tal arranca el coche cuando lleva mas de 12 horas parado.
Os agradezco a todos la ayuda que me habéis prestado.
Enhorabuena, buen trabajo. :ok:
Una pregunta: en el vídeo que grabaste diste una sola vez al contacto? o distes varias veces?? se debería quedar la aguja quieta en su posición más tiempo, y no bajar de ahí en un buen rato. Pero prueba el arranque y nos dices.
Blackdog
28/01/2018, 16:29
Primero di varias veces al contacto para dejar correr el gasoil hasta que se llenara el tubo y empezara a salir por el tubo, recogiéndolo con una botella. Luego puse el manómetro y le di 3 o 4 veces al contacto y ya lo deje unos 5 minutos hasta que perdió la presión. Por la propia conexión del manómetro se veía como perdía algo. Si hago mas pruebas mejoraré esa conexión para que no me falsee la medida.
Esta mañana he hecho unas pruebas con el aforador viejo, metiendo presión por donde debía salir el gasoil pongo el video con el resultado.
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Supongo que esa fuga en la antirretorno es la causa del problema.
Respecto al arranque en las primeras pruebas que he hecho no parece haber mejorado, lo observaré la semana que viene y comento.
En ese vídeo, se ve claramente como el aforador viejo estaba mal, por tanto su cambio no a sido en vano. Pero te dije claramente cómo tenías que hacer las pruebas con el manómetro, y no lo haces como yo te he dicho, sigues haciéndolo a tu manera y evidentemente, mal.
Te dije varias veces, que debes de quitar el manguito que llega al filtro, y conectar el manómetro y dar al contacto. Por qué?? porque aprovechas el combustible existente entre el manguito que va al filtro y el aforador, y al poner el contacto, el aforador rellena el poco que se pierde al quitar el manguito del filtro, y el poco que se pudo perder al apagar el motor, y la prueba sale fiable y redonda, y justo como se debe de hacer.
Con una sola vez que des al contacto, es suficiente. Si tu das varias veces al contacto, de momento estás llenando el sistema más de lo que debes y falseas la lectura, y provocas que salga combustible por la propia conexión del manómetro (lógico) porque lo haces mal. Es conectar el manómetro al manguito (medir) quitar el manómetro, vaciar el manómetro de combustible, conectar y medir.
Así varias veces para saber si la pre-bomba trabaja correctamente. De todas formas, acabo de ayudar en otro post, a otro que a medido la presión de su aforador, y con dar una sola vez al contacto, la presión de +0.5 Bar la aguantó 25 min casi sin moverse la aguja. Por eso te he dicho en el post nº71 que debería aguantar la presión ese manómetro más tiempo.
Comenta si arranca mejor el coche, porque debería de hacerlo. Y refuerza con válvulas anti-retorno el manguito de retorno al depósito y el que va a la bomba tándem.
Blackdog
29/01/2018, 15:40
Es conectar el manómetro al manguito (medir) quitar el manómetro, vaciar el manómetro de combustible, conectar y medir.
Pues tienes razón, lo había entendido mal.
lo mantendré en observación y si sigue arrancando mal haré las medidas como tu has dicho, que ahora si lo he entendido bien.
Voy a ver si encuentro el otro post en el que has participado y me lo leo.
Estoy completamente de acuerdo contigo en que el antiguo aforador estaba mal.
Voy a ver si encuentro el otro post en el que has participado y me lo leo.
Es este post:
Humo blanco y tirones A4 - Página 2 ([Only registered and activated users can see links])
Lee desde el post nº39 al nº47, aparece una foto del manómetro (etc..) y como yo te dije en un principio, la presión no debe de aguantar horas en el manómetro sin bajar, pero si un buen rato. En este caso, pasaron 25 minutos y sigue la aguja aguantando la presión.
Si refuerzas con 2 válvulas anti-retorno, seguro que lo notas.
Blackdog
30/01/2018, 12:22
ya lo he visto, el mio sigue en observación, ya os iré contando
Blackdog
04/02/2018, 17:52
Después de unos días de pruebas, el coche sigue arrancando mal.
Es cierto que antes no se mantenía la presión en la salida del aforador y ahora si se mantiene pero en cuanto al arranque no ha mejorado.
Haciendo pruebas he observado que si suelto el tubo de retorno que viene de la tandem al filtro y le doy al contacto sale un buen chorro de gasoil por el propio filtro. Es decir sale gasoil por donde debería entrar.
A mi me da que por ahí no debería de salir nada pero no estoy seguro de cual es el funcionamiento interno del filtro.
Según he leído en algún post de este foro, dentro del filtro existe una válvula térmica que se abre cuando hace frío dejando en el filtro algo de gasoil caliente. En algunos los filtros la llevan en el exterior, siendo la T que han cambiado algunos. En mi filtro supongo que llevará algún tipo de mecanismo similar pero dentro del filtro.
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Por el momento he puesto dos antiretorno una a la salida del filtro en dirección hacia la bomba Tamden y otra en el retorno procedente de la tamden y entrada al filtro.
ya os contaré los resultados.
He encontrado un link en el que relacionan el mal arranque en frío con el propio soporte del filtro. El problema como siempre es que es una pieza cara para cambiarla si hacer antes un buen diagnóstico.
TECNODIARIO: solución fallo arranque intermitente motores tdi seat, audi, wv, skoda ([Only registered and activated users can see links])
Seguiré observándolo y contando si avanzo algo.
No he entendido bien la prueba que has hecho soltando el manguito de retorno de combustible y dando al contacto. Debes de explicarte mejor cada vez que aportes una nueva prueba. Entiendo, que has quitado del propio filtro el manguito de retorno que sale de la tándem al propio filtro.
Y al dar el contacto, sale combustible por el filtro?? normal, ese combustible entra al filtro a través del manguito que alimenta al filtro desde el aforador. A no ser, que yo haya entendido mal. Con respecto a las válvulas anti-retorno, te dije de poner una en el manguito que sale del filtro a la tándem, pegada al filtro, y otra en el manguito que sale del filtro al depósito, pegada al filtro.
Por qué? porque así evitas que el filtro se descebe y así de paso, descartas que sea problema del propio filtro de un plumazo. Prueba el arranque y comenta.
Blackdog
05/02/2018, 13:26
Entiendo, que has quitado del propio filtro el manguito de retorno que sale de la tándem al propio filtro.
Y al dar el contacto, sale combustible por el filtro??
Si correcto y al dar al contacto salia gasoil por el propio filtro, por donde yo pensaba que solo debía entrar.
Ahora tengo una valvula antiretorno en la salida del filtro en dirección hacia la bomba tandem y otra en el tubo que viene de la tandem hacia el filtro.
El resultado es que esta mañana ha vuelto a arrancar mal.
Los siguiente que haré es ponerlas como tu me dijiste, pero quería hacer antes esta prueba.
También quiero poner tubos trasparentes y observar bien las posibles burbujas, ya hice esta prueba hace tiempo y el resultado lo grabe en vídeo. Salían unas pocas burbujas.
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También es verdad que esa vez arranco bien y después tuve que quitar los tubos trasparentes porque vi que perdía gasoil por ellos, no se si en algún sitio puedo comprar tubo trasparente que lo pueda dejar unas semanas y observarlo durante mas días.
Si consigo tubos trasparentes mejores, volveré ha hacer las pruebas y grabaré cada arranque matinal hasta que lo vea fallar.
No debería salir combustible por la toma del filtro que dejas libre al quitar el manguito de retorno del filtro, y que viene de la bomba tándem, puesto que hay juntas en la tapa, que deben de evitar eso. Tal vez esta tapa esté mal y entre aire al filtro y de ahí el mal arranque.
Coloca las válvulas anti-retorno como te dije y prueba el arranque. Si sigue arrancando mal, cambiaba el filtro de combustible + soporte del filtro (tapa) porque viendo el vídeo sobre las burbujas, apenas se ven, y está todo normal. Más no te queda por cambiar.
Blackdog
11/02/2018, 17:19
He puesto las dos válvulas antirretorno, una a la entrada del filtro y otra a la salida, lo probaré así durante esta próxima semana y comentaré los resultados:
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Aquí te pongo el ejemplo de otro compañero, que tras dar al contacto, dejo el manómetro conectado unos 35 minutos y la presión apenas bajó (post nº60)
Se para en marcha y no arranca. Desesperado. Ayuda ([Only registered and activated users can see links])
Es para que veas, que no es normal lo que te ocurre. Has colocado perfectamente las 2 válvulas, pero yo quitaba la mierda de manguito ese de tela y ponía uno como el resto, ya te dije que permite entrar aire..!! comenta cómo va arrancando ese coche. Suerte.
Blackdog
12/02/2018, 15:06
Hoy ha arrancado otra vez mal, pero hasta que después de haber tocado los tubos no haga unos km, considero que puede haber algo de aire y falsear la prueba.
ya os iré contando como arranca a lo largo de la semana.
El motivo de poner el tubo de tela, es que el original vale casi 90€ y lo puse nuevo hace poco, por eso antes de cortarlo quiero hacer pruebas. Si al final se deja la antirretorno, lo cortaré y la pondré como tu dices
También comentar que he cometido el fallo de poner abrazaderas chinas, que son una porquería, si las prietas mucho se rompen e incluso muerden la goma, las próximas pruebas las haré con abrazaderas de marca Mikalor que dicen que son muy buenas. Estas son lisas por la parte que toca la goma.
Es posible que tenga algún problema con las válvulas internas del filtro de gasoil.
Para descartar que sea eso sin cambiarlo (soporte entero vale sobre unos 200€), se me ocurre puentear el retorno procedente de la tandem y mandarlo directo al depósito poniendo unos tapes en la entrada y salida de retorno del filtro.
¿Que os parece la prueba?
Si quieres que todas las pruebas sean fiables, debes de poner las cosas como dios manda. Si tú usas ese manguito de tela, y encima abrazaderas chinas, tiras al traste todos los avances, porque puede entrar aire por esto y arrancar perfectamente mal el motor siempre.
Si aparte el manguito nuevo lo estás picando por unas abrazaderas malas, vas de mal en peor compañero. Pon manguito decente y quita el de tela, pon abrazaderas Mikalor (yo tengo puestas de esta marca con 2 válvulas anti-retorno) y van bastante bien, y desecha lo barato.
Cuando pongas las abrazaderas Mikalor en cada unión, y todos los manguitos sean decentes, podrás comprobar como dios manda si arranca bien o mal. Mientras tanto, todo es en balde. Y es buena prueba poner el retorno directo, y hacía lo mismo con la entrada al filtro desde el depósito.
Es decir, ponía los manguitos unidos (todos) sin pasar por el filtro + válvulas anti-retorno.
Blackdog
12/02/2018, 16:40
voy aprendiendo poco a poco, fue hace unos días cuando descubrí esto de que había abrazaderas buenas y malas. Y también descubrí que las malas a parte de no pretar bien rompen el tubo.
Por eso lo pongo aquí, para que los que me lean no caigan en los mismos fallos que yo.
Respecto a lo de poner directa la entrada del deposito al filtro también lo había pensado, pero poniendo en medio un filtro de esos pequeños para tenerlo unos días de prueba sin que entre porquería al motor.
He comprado este:
Vidrio Cromo Gasolina Combustible Filtro de Diesel LÃ*nea Universal 5.16pulgadas 8mm: Amazon.es: Coche y moto ([Only registered and activated users can see links])
ademas es trasparente y podré ver si hay burbujas.
Pienso repetir todas las pruebas, partiendo de cero y aplicando lo aprendido.
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Es buena idea poner ese filtro. Parte de 0 y comenta resultados. :ok:
*** Editado por error ***
Blackdog
13/02/2018, 16:11
Con las dos antirretorno sigue igual, he puesto el retorno directo al deposito y tapado los dos agujeros.
En función de los resultados, lo siguiente que viene es poner la entrada del gasoil directa al motor, con ese pequeño filtro que he comprado y si sigue mal volver a hacer pruebas desde cero, con bridas Mikalor y asegurando que no hay perdidas.
Whitsnak
04/03/2018, 10:09
Hola.
Solucionaste?, alguna novedad?
Blackdog
06/03/2018, 13:02
Todo sigue igual, no hay avances, estoy esperando recibir abrazaderas buenas de marca mikalor para sustituir al las de serie. Por ahora sigue arrancando mal, pero mientras no cambie esas abrazaderas no puedo asegurar que no haya fugas en el circuito.
Cuando de el próximo paso os informo.
Yo las abrazaderas Mikalor, las compré en una ferretería de mi barrio, a 50 cent cada una, y me dejé 4€ en total, y no me hizo falta pedirlas a ningún sitio. Sigues usando para pruebas el manguito de tela? has puesto los manguitos unidos sin pasar por el filtro? o aún no??
Blackdog
06/03/2018, 19:05
De momento no he hecho nada mas, quería poner abrazaderas Mikalor W4 que son completamente inoxidables. Las pido por internet por falta de tiempo para ir a la ferretería, que no se si tendrán las que yo quiero:
Abrazadera 3017 l inox w4 8-16 ([Only registered and activated users can see links])
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Así el coche sigue arrancando mal, como no me fio de los tubos, ni de las bridas, no he querido postear resultados hasta que no lo tenga mejor hecho.
Por el momento no quiero poner los tubos originales con bridas chinas porque los muerden y son muy caros.
hermida25
11/03/2018, 15:25
Buenas,
Esos tubos los tienes en cualquier tienda de recambios de coche a 6€ el metro. En mi caso parecían estar en buen estado y al quitarlos estaban todos cuarteados.
Un saludo.
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Blackdog
26/06/2020, 18:51
Hola,
disculpar que levante un post de hace 2 años , pero he conseguido arreglarlo.
Primero pongo un vídeo de como arrancaba antes de repararlo:
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Antes de grabarlo había sustituido el filtro de gasoil por uno provisional, para descartar que entrara aire por ahí.
Después de esto a no ver grandes cantidades de aire normalice todo y acabe llevando el coche a un taller que me recomendaron cerca de mi casa.
Pongo el vídeo de como arranca después de la reparación:
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También es importante decir que desde el primer día el sistema de diagnostico me estaba dando el código de error :P0321
la solucion fue cambio de:
Volante Bimasa
Sensor Cigüeñal G28
Motor de arranque
Al final, una reparación cara pero eficiente.
Espero con esto poder ayudar a otros que les pase lo mismo que a mi, y también agradecer a todos los que participaron en este post.
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