Ver la Versión Completa : Cambiar aforador en Volkswagen Touran
Hola a todos,
Tras sufir muchos problemas de arranque en frío y leer muchos mensajes de este y otros foros, he llegado a la conclusión de que probablemente el aforador de mi Touran esté mal. Tras unas horas parado, intento arrancar y está a punto de hacerlo y se para. Si insisto durante un buen rato acaba arrancando (curiosamente, con el depósito lleno arranca mejor, por eso pienso en el aforador). Parece un problema de descebado, y quiero comprobar esa bomba pero no hay manera de acceder a ella. He visto en el manual de taller que está bajo la moqueta del asiento trasero derecho pero no veo una forma fácil de levantarla sin hacer un estropicio. Si alguien me pudiera pasar información de cómo hacerlo os lo agradecería.
Saludos a todos.
hola si es como este es bien facil,soltar las dos tuberias y desenroscar la tapa
Aforador Seat Ibiza St (6j8) Copa 1.6 Tdi Cay 2010 2017 0571 ([Only registered and activated users can see links])
jamercues
22/06/2018, 21:41
Hola
Imagino que habrás visto mi post que es muy reciente.
Yo, quité los asientos de atrás (solo dónde te sientas) y luego, un poco las gomas de las puertas y ya, podrás levantar los plásticos y poder retirar la mosqueta un poco para poder acceder.
El resto, desenroscar, quitar, poner nuevo aforador y montar.
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CarlosApellido1
22/06/2018, 21:56
ese motor tiene bomba de combustible, me parece raro que arranque mal por descebe de combustible. Para probar la bomba no hace falta sacarla, desde el manguito de gasoil que está en el filtro y procede del depósito puedes probar la presión con un manómetro, debe dar entorno a 0,5 bares.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Jamercues, si consigo acceder al aforador seguiré esos pasos.
Estoy de acuerdo con CarlosApellido1, para que vas a sustituirla? Lo primero es saber si realmente el problema está en el aforador, porque si no está tu opción es tirar el dinero. Búscate un manómetro y ponlo en puente el la entrada al filtro, das al contacto y lo quitas y el circuito debe mantener 0,5 de presión. Si no llega a dar presión ya podemos empezar a sospechar del aforador, y si el problema es que no los mantiene entonces las posibilidades se abren y poco a poco te indicaremos los pasos a seguir. Pero primero haz lo q te comento, verás como das con el problema sin ir derrochando inutilmente
Hola de nuevo,
Como bien decís, antes de andar cambiando el aforador he ido a por soluciones menos costosas y he cambiado los manguitos que salen del filtro de gasoil por unos transparentes. Acabo de cebar y dar una vuelta, así que esperaré unas horas para ver si entra aire en el de la entrada. Lo que si que he visto es que en el tubo de retorno (está marcado con una marca azul) vuelve casi espuma, como se puede ver (creo) en este vídeo:
Retorno de gasoil en Touran - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
¿Eso es normal o es el indicador del problema?
La mayoría de veces, los manguitos no son transparentes, y no se puede ver la alimentación y retorno de combustible a través de ellos para sacar una conclusión. No sé mis compañeros, pero considero que hay demasiada espuma en el retorno, y en la alimentación un poco.
Dónde sueles repostar? gasolineras tipo low-cost? gasolineras tipo Repsol o BP? o dónde?
Gracias por la respuesta, codi31. La verdad es que utilizo un poco de todo para repostar. En cuanto a la espuma, solo se la he visto en la de retorno, en la de ida no he visto. Tal vez sea por la calidad del vídeo, porque los tubos son muy transparentes; en esta versión se ve mejor (poner la configuración de youtube en 1080 HD):
Retorno de gasoil en Touran - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Lo cierto es que llevo muchos kilómetros (372.000) por lo que todo lo ensuciable podría estar sucio y podría haber manguitos con poros, etc ... Quiero ir de menos a más, porque si fuera un problema de inyectores yo creo que ya no me merece la pena arreglarlos. Con el aforador y los manguitos si me atrevería.
Si en 372.000 kilómetros, y repostando donde pillas, nunca has sacado el aforador para limpiarlo, te aconsejo que accedas y lo limpies, porque yo ya llevo 3 aforadores cambiados, y con menos de 200.000 el mío salió súper sucio, y con su filtro bien atascado de mierda.
Sea o no sea el problema el aforador, necesita seguro una limpieza. Con respecto al problema de mal arranque, si una vez que logras arrancar, después de arrancar mal, si acto seguido paras el motor y arrancas, arranca perfecta? y en los sucesivos arranques del día??
Si arranca bien una vez que arrancó mal, y en los sucesivos arranques del día, lo mismo, es como bien dices, un problema de descebe. Necesitas un manómetro para descartar aforador, y bomba tándem, e ir arrinconando el problema. El filtro de combustible qué tiempo tiene?
Si en 372.000 kilómetros, y repostando donde pillas, nunca has sacado el aforador para limpiarlo, te aconsejo que accedas y lo limpies, porque yo ya llevo 3 aforadores cambiados, y con menos de 200.000 el mío salió súper sucio, y con su filtro bien atascado de mierda.
Sea o no sea el problema el aforador, necesita seguro una limpieza. Con respecto al problema de mal arranque, si una vez que logras arrancar, después de arrancar mal, si acto seguido paras el motor y arrancas, arranca perfecta? y en los sucesivos arranques del día??
Si arranca bien una vez que arrancó mal, y en los sucesivos arranques del día, lo mismo, es como bien dices, un problema de descebe. Necesitas un manómetro para descartar aforador, y bomba tándem, e ir arrinconando el problema. El filtro de combustible qué tiempo tiene?
Hola de nuevo codi31. Lo primero, gracias por tus rápidas respuestas. Una vez que consigo arrancar, en cuanto lo paro arranca inmediatamente. En los siguientes arranques del día, depende del tiempo que pase entre arranques. Si pasan varias horas, vuelve a arrancar mal otra vez. El filtro de combustible lo cambiaron en la última revisión, hace no muchos kilómetros.
Intentaré pillar un manómetro. Ahora mismo voy a hacer una prueba de arranque, ya que lleva parado desde ayer, para ver si entra aire por el manguito de entrada.
Pues entonces, tienes una entrada de aire, y se te desceba el circuito. Por dónde? pues hay que ir descartando posibles causas. Los manguitos transparentes pueden dar una pista. Pero vas a necesitar si o si un manómetro, para que te pueda ayudar más aún.
Por eso cuando arranca mal y paras el motor y arrancas de nuevo, lo hace perfecto, porque el circuito ya está cebado. También sería lo suyo tener un Vag-Com para ver los canales del motor. Lo complicado de un descebe, es averiguar la filtración, eso es lo chungo.
Como primera medida, sacaba el aforador y lo limpiaba, y me hacía con un manómetro. Porque una de las causas de descebe, puede ser el aforador. Si se fastidia la válvula anti-retorno que lleva justo en la salida del manguito de alimentación que va al filtro, el combustible retorna y deja al circuito sin presión al dar a la llave.
Hola de nuevo,
He tardado lo mío en encontrar manómetros, manguitos y racores apropiados para hacer la prueba de presión del aforador pero por fin lo he conseguido. He puesto el manómetro en puente en el manguito de entrada al filtro y el comportamiento es el siguiente: según le doy a la llave de contacto (sin arrancar), la aguja pega un pico hasta los 0,5 bares pero se baja enseguida a cero. Entiendo que el comportamiento debería ser que mantuviera la presión de 0,5 bares hasta el arranque, ¿no? Le he puesto también una válvula antirretorno a la salida del filtro (entre el filtro y la tandem) pero no he arreglado nada. Parece que por el comportamiento podría ser la válvula antirretorno de la prebomba, por lo que me habéis comentado. Me pregunto si mejoraría la cosa si le pongo una válvula antirretorno justo antes del filtro, en el manguito de entrada, en lugar de a la salida del filtro. ¿Que opináis? Con la bomba tandem aún no me he atrevido a jugar.
Por cierto, donde he medido la presión es en la boca 3 de esta imagen del filtro, que entiendo que es la entrada (no lleva marca azul):
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El comportamiento en el arranque es cada vez peor. En cuanto lleva un poco de tiempo parado ya le cuesta un poquito, pero en cuanto lleva unas horas me cuesta bastante, y por las mañanas es un horror.
Saludos a todos y gracias por vuestra ayuda.
Los antiretornos se montan a partir de salida de bomba . Las bombas dan un caudal litros/minutos, cuando no es así son por holguras, filtros sucios, yo de ti la limpiaria. Date cuenta que los antiretornos llevan un muelle tarado, los filtros de aspiración son muy tupidos(micras) y estamos hablado de una bomba sumergida.
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Estoy de acuerdo con CarlosApellido1, para que vas a sustituirla? Lo primero es saber si realmente el problema está en el aforador, porque si no está tu opción es tirar el dinero. Búscate un manómetro y ponlo en puente el la entrada al filtro, das al contacto y lo quitas y el circuito debe mantener 0,5 de presión. Si no llega a dar presión ya podemos empezar a sospechar del aforador, y si el problema es que no los mantiene entonces las posibilidades se abren y poco a poco te indicaremos los pasos a seguir. Pero primero haz lo q te comento, verás como das con el problema sin ir derrochando inutilmente
Hola Gori, parece que el escenario que se da es el más complicado que me decías, la bomba da presión pero no se mantiene. ¿Alguna recomendación de pasos a seguir? ¿Una válvula antirretorno antes del filtro podría mejorar la cosa?
CarlosApellido1
15/07/2018, 14:09
mal asunto, te va a tocar cambiar la prebomba (aforador completo vaya), con una antirretornono no vas a hacer nada porque solo sirven para que el gasoil no vuelva hacia atras y tu problema es que el gasoil no va hacia delante a la presión que debe ir, da la presión pero no la mantiene y el sistema necesita presión constante.
He estado buscando el aforador para cambiarlo pero no estoy totalmente seguro de la referencia exacta que tengo que pedir. Si lo pregunto en VW no me dan la referencia, solo el precio. ¿Donde puedo averiguar la referencia que lleva mi coche en función del número de bastidor?
CarlosApellido1
16/07/2018, 01:24
He estado buscando el aforador para cambiarlo pero no estoy totalmente seguro de la referencia exacta que tengo que pedir. Si lo pregunto en VW no me dan la referencia, solo el precio. ¿Donde puedo averiguar la referencia que lleva mi coche en función del número de bastidor?
Según el bastidor lo puedes ver aquí, mira como acaba el tuyo y según acabe pincha en uno u otro, luego mira la referencia de VW y llamalos preguntando el precio de esa referencia y si es válido para tu coche [Only registered and activated users can see links]
también puedes ver aquí la referencia 502 Bad Gateway ([Only registered and activated users can see links])
La aguja pega un pico hasta los 0.5 Bar pero se baja enseguida a cero. Entiendo que el comportamiento debería ser que mantuviera la presión de 0.5 Bar hasta el arranque, ¿no?
Cuando das al contacto, la presión de 0.5 Bar se debe de mantener en todo momento, no debe de bajar, puesto que si no, el circuito se desceba, y no arranca bien el motor. Lo más probable es que te falle la anti-retorno que va en el aforador, justo en la salida del manguito.
Al aforador, le llegan 2 manguitos, uno de salida, y otro de entrada. Pues ambos manguitos se conectan en 2 tomas que lleva el aforador, y ambas tomas llevan anti-retorno en su interior. A ti te falla la anti-retorno de salida, y retorna el combustible al depósito.
Una válvula anti-retorno en el manguito, no soluciona nada. Algo hace, pero no es lo suyo. En el propio aforador aparece la referencia. Tienes que acceder hasta él, quitar la tapa que lo cubre, y justo nada más quitarla, verás la referencia impresa en el plástico superior.
Por cierto, leo que comentas que pusiste el manómetro en modo puente en el manguito que surte combustible al filtro. Explica bien ésto, porque no me a quedado claro. Cómo conectaste el manómetro exactamente?
Porque lo adecuado, es quitar el manguito del filtro, y conectar el manómetro directamente al manguito con una toma adecuada. Es decir, como si fuera todo uno, como un manguito más. Cómo lo hiciste exactamente??
Hola Codi31,
El manómetro lo conecté mediante un racor en T para medir la presión del circuito pero sin interrumpirlo. Exactamente como este, con un trozo de manguito hasta la entrada del filtro y enganchado al manguito que viene de la prebomba por el otro lado:
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¿Es posible que por eso no mantenga la presión? ¿Debía haber terminado el circuito en el manómetro?
Por otro lado, me dices que las válvula antirretorno van incorporadas en las tomas del aforador, o al menos eso he entendido, por lo que cambiarlas implica cambiar el aforador, ¿no es así?
Quiero comentar que yo e dado una respuesta genérica, es decir los antiretornos siempre se monta después de salida de bomba, este tipo de bomba no me e tenido que pelear. Claro que de hidráulica, tengo mi experiencia,,,, también me parece un tanto raro que el retorno de bomba lleve incorporado otro antiretorno, demasiado liado. Osea que esa bomba lleva filtro aspiración, dos antiretornos, demasiadas cosas dentro de un sitio de difícil accseso
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¿Debía haber terminado el circuito en el manómetro?
Positivo. Debes de quitar el manguito del filtro, ponerle una toma del manómetro que enganche en dicho manguito y conectar a dicha toma el manómetro, como si el manómetro fuera el filtro. Si no, evidentemente, la presión se pierde, cómo te a sucedido..
Por otro lado, me dices que las válvula anti-retorno van incorporadas en las tomas del aforador, o al menos eso he entendido, por lo que cambiarlas implica cambiar el aforador ¿no es así?
Positivo de nuevo. Pero repite la prueba con el manómetro, y comprueba si aguanta o no la presión al dar al contacto. Si ésta vez si la aguanta, al poner el contacto y medir, quita el manómetro, vacías el combustible, quitas la llave del contacto y mides de nuevo.
Así 4/5 veces para asegurarnos que el aforador trabaja bien y da la presión mínima (+0.5 Bar) en cada intento, y descartar el aforador cómo posible causa.
Pero repite la prueba con el manómetro, y comprueba si aguanta o no la presión al dar al contacto. Si ésta vez si la aguanta, al poner el contacto y medir, quita el manómetro, vacías el combustible, quitas la llave del contacto y mides de nuevo.
Así 4/5 veces para asegurarnos que el aforador trabaja bien y da la presión mínima (+0.5 Bar) en cada intento, y descartar el aforador cómo posible causa.
Acabo de hacer las pruebas con el manómetro, y por lo que dices, Codi, parece que no va a ser el aforador. He medido una presión mantenida en el manguito de entrada del filtro de 0,7 bares, y a la salida del filtro de 0,6 bares.
He repetido la prueba tres veces, así que parece que el aforador hace su trabajo al menos a la entrada. Mala noticia, porque ya había encargado uno en Oscaro :-(. Con los km que llevo, seguramente no le venga mal el cambio, pero por vuestras indicaciones no sé si se puede eliminar ya el aforador, si puede seguir siendo alguna válvula antirretorno, si debo medir más presiones en algún otro manguito o si estoy ya abocado a lidiar con la tandem. O si debo liarme a cambiar manguitos como si no hubiera un mañana (he cambiado algunos, no he visto ninguna fuga ni manguitos picados por ninguna parte, y los de la bomba tandem los veo de difícil cambio sin desmontar algunas cosas).
Pues nada ya que la as comprado cambiala, como bien comentas con la cantidad de km que tiene. También te digo que una cosa es que te de la presión 0,5bar, y otra que tenga fallos de caudal. Pero vamos al cambiarla saldremos de dudas
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Estoy ya abocado a lidiar con la tándem.
El siguiente paso, es comprobar la presión de la bomba tándem con el manómetro. Puesto que al comprobar bien el aforador, éste manda correctamente la presión en varios intentos, y al parecer se mantiene en el manómetro. Aún así, yo sacaba ese aforador y lo limpiaba si o si.
Al comprobar la bomba tándem, descartas de un plumazo la tándem y las tóricas de inyectores. Porque yo hace bien poco, cambié todas las juntas de los inyectores, tras casi 16 años que tenían, y no veas si se a notado en el arranque, pasen las horas que pasen.
Y eso que arrancaba medianamente bien. Por el aforador dudo que sea el problema de descebe de circuito, pero seguro estoy, que necesita una limpieza. Sigues con los manguitos transparentes? sigue circulando espuma? y burbujas? porque no has vuelto a comentar nada.
Yo pondría otra anti-retorno antes del filtro, en el manguito de retorno al depósito, y otra en el de entrada al filtro, que viene del depósito al filtro. Más que nada, para ver si arranca mejor, y se empieza a atisbar por dónde pueden venir los tiros, e ir arrinconando el problema.
El siguiente paso, es comprobar la presión de la bomba tándem con el manómetro. Puesto que al comprobar bien el aforador, éste manda correctamente la presión en varios intentos, y al parecer se mantiene en el manómetro. Aún así, yo sacaba ese aforador y lo limpiaba si o si.
Ya que tengo pedida la pieza y que no es muy cara, creo que se lo cambiaré de todas maneras.
Al comprobar la bomba tándem, descartas de un plumazo la tándem y las tóricas de inyectores. Porque yo hace bien poco, cambié todas las juntas de los inyectores, tras casi 16 años que tenían, y no veas si se a notado en el arranque, pasen las horas que pasen.
Me estoy mercando una llave dinamométrica para no cargarme el tornillo de la tándem cuando haga las mediciones, a ver si este fin de semana lo puedo hacer.
Y eso que arrancaba medianamente bien. Por el aforador dudo que sea el problema de descebe de circuito, pero seguro estoy, que necesita una limpieza. Sigues con los manguitos transparentes? sigue circulando espuma? y burbujas? porque no has vuelto a comentar nada.
Los manguitos transparentes los quité porque perdían un poquito de gasoil en la junta tras circular unos cuantos kilómetros, no debían ser muy buenos. Pero vamos, el de retorno echaba espuma como un campeón. Aunque entiendo que en el retorno llevas gasoil sobrante, por lo que nunca podrá ser tanto como el de entrada y es normal que vayan burbujas, ¿no? Vamos, es una idea de lego en la materia. En el de entrada al circuito no vi ninguna burbuja.
Yo pondría otra anti-retorno antes del filtro, en el manguito de retorno al depósito, y otra en el de entrada al filtro, que viene del depósito al filtro. Más que nada, para ver si arranca mejor, y se empieza a atisbar por dónde pueden venir los tiros, e ir arrinconando el problema.
Ya que tengo dos antirretorno, se las pondré las dos antes del filtro, una a la entrada y otra a la salida, a ver que pasa, que eso es fácil de hacer, y ya os contaré.
Si vas a poner el aforador nuevo, desde luego das un paso de gigante, siempre y cuando pongas el adecuado, y no uno cualquiera. Debes de pedirlo cotejando con la referencia del viejo. Que éste paso no sé si lo has hecho así, o lo has pedido sin cotejar con tu referencia.
Cuando saques el viejo, ya verás la mierda que tiene. Cuando vayas a comprobar la bomba tándem y encastres el racor del manómetro en ella, mide lo que entrega a ralentí (apuntas) y a 1.500 vueltas mantenidas (apuntas) y nos comentas aquí ambas mediciones.
Si vas a poner 2 anti-retorno más donde te dije, fijo que se nota.
Si vas a poner el aforador nuevo, desde luego das un paso de gigante, siempre y cuando pongas el adecuado, y no uno cualquiera. Debes de pedirlo cotejando con la referencia del viejo. Que éste paso no sé si lo has hecho así, o lo has pedido sin cotejar con tu referencia.
Cuando saques el viejo, ya verás la mierda que tiene. Cuando vayas a comprobar la bomba tándem y encastres el racor del manómetro en ella, mide lo que entrega a ralentí (apuntas) y a 1.500 vueltas mantenidas (apuntas) y nos comentas aquí ambas mediciones.
Si vas a poner 2 anti-retorno más donde te dije, fijo que se nota.
Si que busqué la referencia, incluso la comprobé con una tienda de repuestos de Volkswagen, así que espero que valga. Ya os informaré de como va el resto. Gracias.
Si puedes haz unas fotos, de como sale de sucio etc. Para no liarnos pon el recambio, prueba el coche. Al tema de <[emoji768] ya tendrás tiempo de probar inventos,etc.
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Hola de nuevo,
Ya le he cambiado el aforador, y aunque en principio parecía que iba ya todo bien, esta mañana he vuelto a tener problemas de arranque. Esta es una foto del aforador que tenía, se lo ve castigado:
Aforador Viejo — imgbb.com ([Only registered and activated users can see links])
Por cierto, el nuevo que he puesto es un Mapco compatible comprado en Oscaro, pero cuando quise poner el tubito de desaireación, ¡no pasaba! Tras los oportunos improperios, tuve que volver a sacar el aforador y aumentar el tamaño del agujero con una broca del 5, y con eso ya conseguí que el tubo pasara y montar todo correctamente. El coche parece que tira un poco mejor, y el aforador marca correctamente, pero el descebe parece que continúa. Voy a hacer la medición de la tándem y ponerle las antirretorno y ya os contaré.
La verdad que según la foto, mal no le a venido poner recambio nuevo.
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La verdad es que utilizo un poco de todo para repostar.
Pues por repostar donde pillas, o de todo un poco, ese aforador está completamente lleno de chapapote hasta arriba. Y no sólo el aforador, se ven las salidas del mismo también con ese chapapote, y seguro que los manguitos de aforador al filtro, están igual de negros.
Y muy seguro, que del filtro a la tándem, y la propia tándem. Yo llevo 3 aforadores cambiados, y el primero lo saqué tras muchos años de uso, y nunca salió así mi aforador, pero yo siempre reposto en gasolineras de marca abanderada, nunca en la primera que veo.
Yo sacaba todos los manguitos de conducción de combustible, de aforador a tándem, y los limpiaba y les daba con aire a presión, y cambiaba de nuevo el filtro y juntas del filtro. Comprobaba la tándem, y ponía las anti-retorno que te dije de poner, y probaba el arranque.
Comprobaba la tándem, y ponía las anti-retorno que te dije de poner, y probaba el arranque.
Bueno, por partes. He puesto una antirretorno antes del filtro en el circuito de retorno y no he notado diferencia. En el de entrada ya la puse en su día y tampoco noté mejora, con las dos a la vez no he llegado a probar.
Pero vamos a la parte importante. Por fin he encontrado un racor apropiado (de M 12x1,5, por si alguien necesitara las medidas) y un manómetro bueno y he conseguido medir la presión de la tándem. Estos son los resultados:
- Al ralentí: 3,5 bares.
- A 1500 revoluciones: 6 bares
Doctor, ¿salvaremos a la tándem o hay que extirpar?
En teoría, da la presión correcta. Pero se me olvidó decirte, que midieras la presión a 4.000 vueltas, aparte de a ralentí y a 1.500 vueltas. Te queda el siguiente paso, y es por desgracia, cambiar todos los manguitos de conducción de combustible por otros nuevos.
Yo acudí a un desguace, y los pillé de un motor VW de los nuevos, que estaba en una estantería, y estaban impolutos (nos valen perfectamente) y si que noté cambio en el arranque. También puedes poner otro tipo de manguitos que sean fiables y adecuados.
Pienso que el problema está en uno de ellos. Ya de paso que los cambias, pon abrazaderas buenas en cada unión de manguito, para que fijen bien. Y si despejas la duda de la presión que da la tándem a 4.000 vueltas mantenidas, mejor que mejor tío, ya cerramos esa parte.
Ya estaba yo pensando también en lo de los manguitos. De momento he cambiado algunos (los de fácil acceso je je) aunque por unos genéricos comprados en una tienda de repuesto que pienso que no deberían dar problemas tampoco. Si los encuentro en una tienda de desguaces, bien, si no seguiré con los genéricos.
Probaré también la tándem a 4000 revoluciones, he leído en el manual que tiene que dar 7,5 bares, ¿no? También dice que si la presión se mantiene se pueden descartar las juntas tóricas de los inyectores, ¿no es así?
Bueno, cambiar los manguitos puede ser un trabajo de la leche pero al menos no es muy caro :-)
Si, a 4.000 vueltas tiene que dar de mínimo 7.5 Bar, y llegar a 10.5 Bar dependiendo el modelo de coche, de bomba tándem (etc..) haz la prueba y pon el resultado.
Al comprobar la bomba tándem, descartas de un plumazo la tándem y las tóricas de inyectores. Porque yo hace bien poco, cambié todas las juntas de los inyectores, tras casi 16 años que tenían, y no veas si se a notado en el arranque, pasen las horas que pasen.
He vuelto a comprobar la tándem a 4000 vueltas y llega a 10 bares, o sea que entiendo que se puede descartar que sea cosa de la tándem y, como comentabas, que las juntas de los inyectores están también bien. ¿O podrían necesitar un cambio?
Esa bomba tándem está en perfecto estado, y seguramente las tóricas de inyectores, lo mismo, y más con la presión que manda esa tándem. Cambiaba manguitos.
Cambiaba manguitos.
Le he cambiado los manguitos de retorno de la bomba tándem (con sangre, sudor y lágrimas porque estaban enquistados) que eran los que parecían más perjudicados, y parece que ha mejorado un poco, pero sigo teniendo arranque torpe. He visto un poco de gasoil por debajo de la unión de la tándem, aunque tal vez sea lo que chorreó al cambiar los manguitos. Seguiré observando estos días y os cuento.
Hecho, lo hecho, que está todo bien. El filtro puede ser el culpable,no se en tu modelo si es todo desechable, o solo cambias el cartucho. Entiendo que ya lo cambiaste. Pero que te queda?
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Le he cambiado los manguitos de retorno de la bomba tándem.
La tándem sólo tiene un manguito de retorno, que va desde la salida de la tándem, al sensor de temperatura del combustible, y de éste, al filtro de combustible, y del filtro al depósito. Qué cambiaste exactamente?
Porque lo suyo sería cambiar todos y descartar esa parte y avanzar.
E repasado el post, y comentas que te cambiaron el filtro hace poco,,, repasa el tema, quizás empezaron los problemas a raíz de ahi
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La tándem sólo tiene un manguito de retorno, que va desde la salida de la tándem, al sensor de temperatura del combustible, y de éste, al filtro de combustible, y del filtro al depósito. Qué cambiaste exactamente?
He cambiado el manguito que entra a la tándem y el que sale de ella. Me refería en plural por los que a la salida van al sensor de temperatura y de ahí al otro tubo metálico. También he cambiado los dos manguitos que van del filtro a la bomba, el de ida y el de retorno. Tengo puesta una antirretorno en el tubo de retorno antes del filtro, me faltaría poner otra en el de entrada antes del filtro, y tal vez cambiar esos dos manguitos. Puede que esté arrancando un pelín mejor, pero esta tarde sin ir más lejos me ha costado un poco arrancarlo tras tenerlo parado no llegaba a media hora después de hacer un viaje de unos 40 minutos. Por falta de temperatura hoy no será :cry:
Me quedan solo dos manguitos por cambiar, que serían los que van antes del filtro, pero quiero creer que con las antirretorno haría la misma función.
Hecho, lo hecho, que está todo bien. El filtro puede ser el culpable,no se en tu modelo si es todo desechable, o solo cambias el cartucho. Entiendo que ya lo cambiaste. Pero que te queda?
Creo que cambiaré también el filtro de gasoil, no vaya a ser que la junta tórica esté mal o algo. Por lo que cuesta creo que valdrá la pena.
CarlosApellido1
03/08/2018, 20:37
Cuelga canales del 1 al 23 a temperatura de servicio y con todo consumible apagado (clima, radio, puertas cerradas...) a ver como está ese motor. Los canales 18 y 23 lo suyo es que hagas un video durante un minuto.
Cuelga canales del 1 al 23 a temperatura de servicio y con todo consumible apagado (clima, radio, puertas cerradas...) a ver como está ese motor. Los canales 18 y 23 lo suyo es que hagas un video durante un minuto.
Estos son los canales 1 a 23 (menos 14 y 19 que no me sale nada). En lo del vídeo, debo tener algún problema con el cable VAG porque comunica pero se interrumpe la comunicación constantemente, por lo que no puedo grabar un vídeo de un minuto. En el canal 23 he puesto un par de capturas, en el 18 siempre lo he visto todo a 0. El canal 4 lo he medido cuando el refrigerante marcaba 85º y daba los mismos valores:
Address 01: Engine (03G 906 021 KC)
12:39:14 Group 001: Injection Quantity
819 /min Engine Speed (G28)
5.5 mg/str Injection Quantity
7.1°KW Injection Duration (specified)
66.6°C Coolant Temperature (G62)
12:39:14 Group 002: Idle Speed
819 /min Engine Speed (G28)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
0 01 0 Operation Status
66.6°C Coolant Temperature (G62)
12:41:50 Group 004: Pump-Jet Valves
840 /min Engine Speed (G28)
0.3 °BTDC Injection Start (specified)
7.1°KW Injection Duration (specified)
-2.9°KW Torsion Value
12:42:35 Group 005
840 /min RPM
13.2 mg/str Inj. Quantity
48.0 (no units)
72.9°C Temperature
12:42:42 Group 006
0.0 km/h Speed
00001100 Bin. Bits
0.0 % Load
00000000 Bin. Bits
12:43:08 Group 007
65.7°C Temperature
49.5°C Temperature
73.8°C Temperature
12:43:50 Group 008
819 /min RPM
0.0 Nm Torque
161.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:44:14 Group 009
819 /min RPM
-1280.0 Nm Torque
136.6 Nm Torque
12:45:20 Group 010: Charge Pressure Control
370.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
928.2 mbar Atmospheric Pressure
948.6 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
12:45:36 Group 011: Charge Pressure Control
819 /min Engine Speed (G28)
1091.4 mbar Boost Pressure (specified)
948.6 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
12:46:06 Group 012: Glow Plugs
11111111 Glow Status
0.00 s Pre-Glow Period
14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
76.5°C Coolant Temperature (G62)
12:46:20 Group 013
0.14 mg/str Inj. Quantity
-0.26 mg/str Inj. Quantity
0.47 mg/str Inj. Quantity
-0.35 mg/str Inj. Quantity
12:47:22 Group 015: Fuel Consumption
840 /min Engine Speed (G28)
34.2 Nm Engine Torque
0.60 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
12:47:35 Group 016: Auxiliary Heating
33.3 % Generator Load
11000001 Bin. Bits
00 Bin. Bits
14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
12:47:53 Group 017: Readiness Code (EOBD)
00000000 CARB Mode 01 DATA A
000 000 000 CARB Mode 01 DATA B
000 000 000 CARB Mode 01 DATA C
000 255 000 CARB Mode 01 DATA D
12:48:44 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
12:50:46 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
819 /min Engine Speed (G28)
36.6 Nm Engine Torque
1270.0 Nm ASR Limitation
-0.0 Nm MSR Limitation
12:50:56 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
00000000 Engine Electronics
Transmission Electronics
00000000 Brake Electronics
00000100 Brake Electronics (ESP)
12:51:19 Group 022: Shut-Off Status
0.0 Shut-Off Status Cruise Control
1.0 Switch Monitoring Cruise Control
0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
0.0 Shut-Off Status Climate Control
12:52:44 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
12:54:07 Group 023: Injector Switch Time Deviation
1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
CarlosApellido1
04/08/2018, 13:20
Yo lo veo bien, todo en rango... bien de sopa y bien de calado de distribución. A ver si se pasa alguien que controle más que yo porque hay alguna cosa concreta que se me escapa como el Injection Duration 7.1KW, por lo demas todo perfecto.
Lo que se me ocurre que pueda ser son las tóricas de los inyectores, que se descarguen un poco mientras el motor está parado y luego le cueste arrancar.
La duración específica de inyección (7.1ºKW) está en rango, puesto que el valor máximo permisible suele ser 8.0ºKW, por tanto ese valor, aunque algo elevado, está en rango. Aparte de que está en rango, empezó a tomar capturas a 66º y esto también afecta a ese valor.
Cuelga canales del 001 al 023 a temperatura de servicio.
Cuando pidas capturas de canales del motor, no olvides indicar, que deben empezar a tomar dichas capturas a partir de 86º (o superior) pero remarcando claramente, que por Vag-Com, no por aguja. El compañero te hizo caso, y ese motor aún estaba templado.
Yo lo único que veo regular, es el valor del Angle-Synchro (-2.9ºKW) que no me acuerdo si en su motor el rango máximo estaba en -3.0 o +3.0 al ser un 1.9 TDI, o en -6.0 o +6.0 (no me acuerdo bien) y que falta el canal 003 referente a la EGR, que se lo a saltado.
Yo cambiaba los 2 manguitos que van del filtro al depósito, y comprobaba por si acaso, los que van al depósito por la panza del coche (etc..) y ya descartaba esa parte. Y yo si fuera mi coche, ponía el valor del Angle-Synchro en +1.0 o -1.0 y probaba el arranque.
Lo que si que no sé, si lleva uno o 2 árboles de levas.
CarlosApellido1
04/08/2018, 14:03
La duración específica de inyección (7.1ºKW) está en rango, puesto que el valor máximo permisible suele ser 8.0ºKW, por tanto ese valor, aunque algo elevado, está en rango. Aparte de que está en rango, empezó a tomar capturas a 66º y esto también afecta a ese valor.
Cuando pidas capturas de canales del motor, no olvides indicar, que deben empezar a tomar dichas capturas a partir de 86º (o superior) pero remarcando claramente, que por Vag-Com, no por aguja. El compañero te hizo caso, y ese motor aún estaba templado.
Yo lo único que veo regular, es el valor del Angle-Synchro (-2.9ºKW) que no me acuerdo si en su motor el rango máximo estaba en -3.0 o +3.0 al ser un 1.9 TDI, o en -6.0 o +6.0 (no me acuerdo bien) y que falta el canal 003 referente a la EGR, que se lo a saltado.
Yo cambiaba los 2 manguitos que van del filtro al depósito, y comprobaba por si acaso, los que van al depósito por la panza del coche (etc..) y ya descartaba esa parte. Y yo si fuera mi coche, ponía el valor del Angle-Synchro en +1.0 o -1.0 y probaba el arranque.
Lo que si que no sé, si lleva uno o 2 árboles de levas.
tienes razón, fallo mio! Disculpas al compañero
Siendo una touran 1.9 tdi 105 seguramente sea un BXE con un árbol de levas, el angle synchro de fábrica deberá estar entorno a -1,5 (el mio es un BXE también, lo vi con 120.000km antes de cambiar la correa de fábrica y estaba así), el rango máximo yo tampoco lo recuerdo.
falta el canal 003 referente a la EGR, que se lo a saltado.
Este es el valor del 003
12:09:11 Group 003
819 /min RPM
000 000 000 Mass Air / Rev.
000 000 000 Mass Air / Rev.
000 101 242 Duty Cycle
Lo tomé en una primera captura, que el coche estaba más frío. En la segunda (que es la que puse arriba) sí que ví la discordancia entre la temperatura del VAG y la de la aguja, pues mi intención es que la toma fuera ya con el coche caliente, pero parece que no estaba tan caliente (aunque la aguja decía que sí). Pero el canal 004 si estaba ya con 85º.
Lo del árbol de levas, ni idea. ¿Como lo averiguo?
Esa captura del canal 003 la tomaste con el motor arrancado? porque está la demanda y entrega a 0, y debería de marcar valores, y no lo marca. Deberías indicarnos el código de motor. Porque si es un BXE en efecto llevas un sólo árbol de levas, y no 2, y el cuento cambia.
Efectivamente es un BXE. El motor estaba arrancado cuando hice la captura.
Pues no aparece demanda y entrega en la captura del canal 003, y debería aparecer. Al ser un motor BXE, llevas un sólo árbol de levas. Lee el último párrafo del post nº49. Y aparte de eso, cambiaba completamente el filtro de combustible + juntas (todo el conjunto).
Por cierto, sigues viendo rezume de combustible por la tándem??
He cambiado los manguitos que van al filtro y al ir a cambiar el filtro de gasoil, ¡he visto que hay dos tornillos de la tapa pasados! Lo mismo hay está parte del problema. Imagino que tendré que buscar en un desguace, porque no sé si esos tornillos se pueden encontrar en alguna parte. En cuanto a lo de que rezumaba por debajo de la tándem, no me ha parecido que tuviera nada ahora.
Lo del Angle Synchro no me atrevo a hacerlo yo, creo que le diré al del taller que me cambió la correa de la distribución (hace 15000 km) que le eche un vistazo, porque lo mismo no lo ajustó bien cuando la cambió.
2 tornillos pasados de la tapa del filtro de combustible, se traduce en entrada de aire segura. Puesto que no está apretada bien y puede entrar aire perfectamente. Lo suyo es cambiar todo el conjunto entero del filtro, y poner otro nuevo, no cambiar sólo los tornillos.
Mover el valor del Angle-Synchro no es difícil, hay miles de manuales y vídeos. Dejando el valor en -1.5 que es como sale de fábrica, se nota y mucho en el arranque.
E repasado el post, y comentas que te cambiaron el filtro hace poco,,, repasa el tema, quizás empezaron los problemas a raíz de ahi
Enviado desde mi ZTE BLADE A610 mediante TapatalkSi te pasaron dos tornillos, es qué encontraron mucha resistencia al cerrar, forzaron y el resultado el que comentas
Enviado desde mi ZTE BLADE A610 mediante Tapatalk
jmageitos
08/08/2018, 13:54
He cambiado los manguitos que van al filtro y al ir a cambiar el filtro de gasoil, ¡he visto que hay dos tornillos de la tapa pasados! Lo mismo hay está parte del problema. Imagino que tendré que buscar en un desguace, porque no sé si esos tornillos se pueden encontrar en alguna parte. En cuanto a lo de que rezumaba por debajo de la tándem, no me ha parecido que tuviera nada ahora.
Lo del Angle Synchro no me atrevo a hacerlo yo, creo que le diré al del taller que me cambió la correa de la distribución (hace 15000 km) que le eche un vistazo, porque lo mismo no lo ajustó bien cuando la cambió.
Pon un tornillo pasante con tuerca por abajo, solución perfecta. Estos tornillos si no se le da un apriete correcto se pasan.
Un saludo
Melon Feliz
08/08/2018, 15:49
Buenas,aprovecho este hilo que va sobre el aforador y por por curiosidad me ha dado por acceder al de mi coche que nunca se ha cambiado,desde 2003 y esta lleno de mierda asta arriba la tapa,conector electrico o manguitos,olía bastante a gasoil,lo he limpiado todo y se ha quedado reluciente,mi duda es saber,si es normal que huela a gasoil con la tapa puesta y todo conectado.
Estoy por sacarlo y limpiarlo,lo recomendáis?.
saludos
Buenas,aprovecho este hilo que va sobre el aforador y por por curiosidad me ha dado por acceder al de mi coche que nunca se ha cambiado,desde 2003 y esta lleno de mierda asta arriba la tapa,conector electrico o manguitos,olía bastante a gasoil,lo he limpiado todo y se ha quedado reluciente,mi duda es saber,si es normal que huela a gasoil con la tapa puesta y todo conectado.
Estoy por sacarlo y limpiarlo,lo recomendáis?.
saludosLo que as hecho esta bien,,, ahora si te rezuma se verá enseguida, partes de zona limpia.
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He cambiado el filtro (que salió bastante negro) y la junta y algunos tornillos y lo he vuelto a poner todo y el resultado es el mismo. Ahora no creo que sea por el filtro pues ha entrado bastante ajustada la tapa con la nueva junta y los tornillos han apretado bien.
Lo del Angle Synchro se lo he comentado al mecánico que me cambió la correa de la distribución y me dice que no cree que sea eso, que si el motor de arranque, la batería ... En fin, parece que lo del Synchro o se lo hago yo o no se lo va a hacer nadie. Entiendo que si el motor de arranque fallara no tendría estos síntomas, aunque no sé si sacárselo y engrasarlo a ver que pasa. La batería, teniendo en cuenta que tras insistir un rato con la llave arranca, no puede tener nada que ver, pues estaría peor que al principio. Pero con lo del presunto descebe ya no sé que tocar.
Por cierto, ¿se pueden medir con el VAGCOM las revoluciones a las que se mueve el motor de arranque, o solo es una medición indirecta a través de las RPM generales del motor durante el arranque?
¿Se pueden medir con Vag-Com las revoluciones a las que gira el motor de arranque?? o solo es una medición indirecta a través de las RPM generales del motor durante el arranque?
Se puede comprobar perfectamente. Se comprueba haciendo un LOG del canal que muestra la información, pero no me acuerdo exactamente en qué canal se comprobaba, haber si me acuerdo. Pero dudo y mucho que sea problema de la batería y el motor de arranque.
Tú mismo comentas, que tras arrancar mal la primera vez, puedes parar y arrancar el motor las veces que quieras, que no falla y arranca bien. Tanto en frío como en caliente. Si fuera el motor de arranque o batería, fallaría indistintamente, y ese no parece ser el caso.
Si el filtro a salido negro, la tándem a pesar que dé buena presión, no me fiaba.
Es normal que huela a gasoil con la tapa puesta y todo conectado??
No, normal no es que huela a combustible al quitar la tapa negra que tapa la parte superior del aforador. Si huele, es que hay fuga segura. Yo he quitado esa tapa varias veces, y cuando no tenía problemas con el aforador (llevo cambiados 3) no olía absolutamente nada.
Si no lo has sacado desde el 2003, estás tardando. Y de paso cambiaba la junta.
CarlosApellido1
09/08/2018, 12:44
Yo tampoco pienso que sea la batería o el motor de arranque, de hecho tengo el mismo motor en mi ccohe y cuando suelen fallar es en caliente si tienes una batería de mala calidad, en frio arrancan al cuarto de vuelta. Yo creo que el problema lo tienes en la tandem como dice codi o en las juntas de los inyectores, que llevan unas tóricas donde asientan para que no se escape el gasoil que pasa por el conducto que comunica los inyectores con la tandem.
Inyector bomba TDI grupo VAG. Funcionamiento, componentes y fallos. - YouTube ([Only registered and activated users can see links])
Mañana, salgo de viaje, e cambiado filtro gasoil con 30000km y a salido regular de mierda o aceite. Realmente veo que no damos con el problema. Una buena batería en mi bkc, dio con la solución de arranque en semicaliente. Pero lo tuyo es un descebamiento claro del sistema. Mira llevaba tres días sin arrancar e metido llave y a la primera. Piensa que todos ponemos la mejor intención para ayudarte.,sobre todo que gastes el menor dinero posible. Mirate una tanden, mal no le vendrá con la cantidad de km que tiene.
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CarlosApellido1
09/08/2018, 13:45
Una buena batería en mi bkc, dio con la solución de arranque en semicaliente.
me pasó exactamente lo mismo, los problemas empezaron cuando cambié la batería original por una Varta de 61ah, hace poco le he puesto una de 77ah - 780 y ahora ya va bien.
me pasó exactamente lo mismo, los problemas empezaron cuando cambié la batería original por una Varta de 61ah, hace poco le he puesto una de 77ah - 780 y ahora ya va bien.La misma, jode pagar lo que vale, pero que placer darle a la llave
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Si el filtro a salido negro, la tándem a pesar que dé buena presión, no me fiaba.
Yo pensaba que con la prueba de presión podía descartar la tándem. En fin, a la vuelta de las vacaciones le echaré un vistazo, de momento el único problema es en el arranque, espero que aguante.
Yo creo que el problema lo tienes en la tandem como dice codi o en las juntas de los inyectores, que llevan unas tóricas donde asientan para que no se escape el gasoil que pasa por el conducto que comunica los inyectores con la tandem.
Estuve mirando en el manual de taller del Touran y decían que si la presión es correcta en la tándem (y mantenía 10 bares a 4000 RPM), las tóricas de los inyectores estaban bien. ¿Creéis que aun así pueden tener algún problema?
Ante un problema de descebe de circuito, lo esencial a cambiar para atajar el problema, es cambiar todos los manguitos de conducción de combustible del motor (tú ya los cambiaste todos) y comprobar la presión que ejerce la bomba tándem y la pre-bomba del aforador.
Y las presiones que manda la pre-bomba del aforador y la tándem, en tu coche son presiones correctas. Pero esto no garantiza que la tándem por lo que sea, tenga una filtración, aunque dé la presión correcta, o de motor a aforador un manguito/unión pille aire.
En la copela izquierda, hay 2 enchufes rápidos que unen 2 manguitos con el radiador enfriador de combustible, y de este radiador al empalme que hay en la rueda trasera izquierda (mirando el motor de frente) y de ese empalme, ya pasa directamente al aforador.
Desmonta la tapa del aforador, y mira los 2 enchufes rápidos que se anclan a él, mira la panza del coche, y revisa el empalme y conexiones del enfriador, y los 2 enchufes rápidos de la copela izquierda. Limpia todo bien, y miras si con el tiempo se humedecen (ect..)
Generalmente, es la tándem quien filtra aire, más que esos manguitos. Yo ya llevo cambiados 3 juegos de juntas de bomba tándem, y daba la presión correcta. Pues sabes cómo noté un excelente arranque? cambiando las juntas tóricas de los inyectores, ahí lo noté.
Y reitero, tengo manómetro y daba mi tándem la presión correcta. Y también daba dicha presión correcta, antes de cambiar por tercera vez la juntas en un bombero.
Quizas,,, la tandem,, no sea,,, a ti te costará buscándote la vida barata. Si se lo llevas a un mecánico, empezará a cambiar cosas, incluida la tandem, al final se encontrará la avería pero a un precio superior
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Pues sabes cómo noté un excelente arranque? cambiando las juntas tóricas de los inyectores, ahí lo noté.
Y reitero, tengo manómetro y daba mi tándem la presión correcta. Y también daba dicha presión correcta, antes de cambiar por tercera vez la juntas en un bombero.
Hola a todos de nuevo,
Tras un largo periodo vacacional en el que el coche funcionó bastante bien (menos el torpe arranque, claro) y en el que hice más de 2000km, volví a mis problemas de arranque cotidianos. Ya un poco harto, decidí llevarlo a un mecánico de confianza y le conté los síntomas y todo lo que le había hecho (manguitos, filtros, aforador ...) y él también se decantó por el tema de las tórícas de los inyectores. Como cambiarlas son palabras mayores (al menos para mí) y el presupuesto que me ofreció era de 200€, decidí cambiarlas y ¡OH MARAVILLA! el coche ya arranca con enseñarle la llave.
Gracias a todos los que me habéis echado una mano en este periodo, en especial a Codi31, CarlosApellido1 y Teodoro. No resolví por mi mismo el problema pero al menos he mejorado mis conocimientos de mecánica.
Al final, eran las tóricas de los inyectores. Me alegro que esté el tema solucionado y el coche arranque bien. Con todo lo que has cambiado, has dejado el motor nuevo para bastante tiempo. Pero aún te quedan temas pendientes. Valor de Angle-Synchro, estado del filtro (etc..)
Porque comentaste, que al cambiar el filtro de combustible, salía negro. Destapa el filtro tras haber hecho 2.000 kilómetros y mira si sigue saliendo negro. :ok:
Me alegro que el coche te vaya fino,
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