Ver la Versión Completa : Problema EGR + Caudalimetro
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Hace poco me han dejado un golf IV 1.9Tdi 110CV con motor ASV y le pasa lo siguiente:
El coche tira bastante humo si le pisas de golpe hasta el fondo y al ralentí el olor de los gases es bastante molesto.
Escaneando con el vag-com no salta ningún error tanto en escaneo automático como en escaneo modulo por modulo.
Con el coche a ralentí y motor caliente, en el vag-com tengo el valor demandado del MAF a 275mgr y el valor real en 420-435mgr.
He probado 3 caudalímetros distintos y pasa lo mismo.
He realizado el test de la N18 y en la pantalla del vag-com se muestra EGR ON/OFF cada 10 segundos pero en realidad la válvula no actúa, o por lo menos no escucho nada y tampoco noto nada con el tacto.
He probado 3 válvulas distintas y pasa lo mismo.
Como invento casero tape parte del orificio del caudalímetro con un poco cinta aislante para reducir la entrada de aire y el valor del MAF real baja + o - según la superficie tapada en el caudalímetro.
Con esta prueba parece que los gases y el olor al ralentí van desapareciendo pero claro, esto es solo a modo de prueba para ver los valores en el vag-com y la N18 sigue sin actuar con el basic setings. Hice el test de la N75 y con esa si que se escucha como actúa.
Para descartar ciertas soluciones ya probadas les digo que he cambiado todos los manguitos de vació, el caudalímetro, la N18 y he limpiado a fondo la EGR. Por otro lado hice algunas mediciones con el multímetro y aparentemente los valores salen bien. También comentaros que la cartografía de la centralita es la original nada de repros u cosas por el estilo.
La verdad es que llevo dos semana comiéndome el coco y no soy capaz de dar con el fallo a ver si se os ocurre algo.
Gracias de antemano y disculpad por el tocho :)
Tiene pinta de que tienes la membrana de la egr rota.
Coge un trozo de manguito de vacio y se lo conectas a la egr, intenta aspirar por el otro extremo, a ver si consigues hacer vacio. Si no hace vacio es que está rota la membrana de la egr.
Si consigues hacer vacio, vas a tener que medir el vacio que genera la tamdem en diferentes puntos, sobre todo antes y después de la N18.
Gracias José por tu respuesta,
Conecte un trozo de manguito a la EGR (directo) y con una jeringuilla de las grandes, conectada a la otra punta del manguito, puedo abrir/cerrar la válvula.
Ahora si intento hacer lo mismo pero a través de la N18 nada de nada. El tema es que he probado 3 válvulas N18 y me pasa lo mismo. Lo curioso es que si pongo las mismas válvulas acopladas al circuito del turbo, todo va bien.
De momento no tengo el medidor de vacío pero a ver si lo puedo conseguir. Lo curioso es que la N75 con el mismo vacío funciona y la N18 no.
Posiblemente al ralenti la bomba no genera el vacío necesario y al subir de vueltas se genera el vacío necesario para la N75 para que tire de la varilla del turbo.
Saludos.
?Cuando haces vacio en la capasula de la EGR con la jeringa esa grande se pone el MAF actual a 275 mg)?.si es asi, el sistema de la capsula funciona y el caudalimetro tambien; ahora hay que irse a la electrovalvula, pero si le has puesto tres y van igual, tienes que ver la llegada de vacio a esa electro y la llegada de la presión altmosferica del filtro de aire; si todo es correcto, y has medido con el polimetro la electro (supongo que los ohmios del bobinado), tendras que irte a la instalación electrica.
Ya si la instalación electrica esta bien, la centralita es la que esta dando por saco.
Un saludo
?Cuando haces vacio en la capasula de la EGR con la jeringa esa grande se pone el MAF actual a 275 mg)?
No. El único momento cuando cambia el valor real del MAF es cuando le tapo parte de la entrada de aire.
ahora hay que irse a la electrovalvula, pero si le has puesto tres y van igual, tienes que ver la llegada de vacío a esa electro y la llegada de la presión atmosférica del filtro de aire;
En la siguiente imagen pongo las tres pruebas que hice:
Prueba 1 (linea verde) = La EGR abre pero el MAF sigue dando 450mgr.
Prueba 2 (linea rosada) = La EGR no abre o por lo menos no la veo abierta mirando por donde la chapaleta.
Prueba 3 ( linea roja) = La EGR abre pero el MAF sigue dando 450mgr.
Aquí me surge una duda, ¿es posible que la ECU no mande señal a la N18 para que abra?
Y otra duda que tengo es que si no me equivoco, cuanto mas aire se detecta por el MAF mas cerrada esta la EGR, por lo cual teniendo un valor de 450mgr permanente, esa EGR no abrirá nunca :)
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y has medido con el polímetro la electro (supongo que los ohmios del bobinado), tendrás que irte a la instalación eléctrica. Ya si la instalación eléctrica esta bien, la centralita es la que esta dando por saco.
En los test de medición me salieron resistencias comprendidas entre 14 y 20 ohmios en las tres N18 y la tensión que me sale al medir el conector de la N18 es la tensión de la batería.
Luego hice el test de continuidad de los cables que van a la ECU desde el caudalímetro, N18, N75 y el polímetro dice que están bien :).
El tema es que el positivo de la N18, N75 y el MAF van a un fusible y luego al relé de gestión del motor (el fusible y el relé están bien). Desde ese relé hay un cable que va de nuevo a la ECU pero claro a otro pin. Pues ese cable se me olvido comprobarlo.
Saludos
As desmontado y limpiado esa egr?
Es posible que la tengas obstruida o incluso el tubo metálico que le llega procedente del colector del escape.
Qué valores tiene el timming y la corredera?
Si puedes, haz un log de los canales 3 y 11.
He desmontado la EGR y la he limpiado a fondo. Lo del timing no lo he mirado y en cuanto el log cuando tenga un rato intentare sacarlo :)
Saludines.
Yo, cuando he medido los valores del caudal y he movido la campana de forma artificial con una pistola de vacío, el mar actual se ha modificado a suvalor bueno sin intervención de la centralita ya que estaba la válvula desconectada.
A lo mejor hay que mirar el caudal metro por si es el que falla.
El coche tiene luz de avería del motor naranja?
en el cuadro?
Un saludo.
El coche tiene luz de avería del motor naranja?en el cuadro?Un saludo.
El coche no da ningún fallo, ni en el cuadro ni en el vag com. De hecho para quitar algunas dudas desconecte uno por uno los componentes y en el vag com saltaron las alarmas :) :) como que fallaba la N18, N75 o el caudalímetro.
Yo, cuando he medido los valores del caudal y he movido la campana de forma artificial con una pistola de vacío, el mar actual se ha modificado a suvalor bueno sin intervención de la centralita ya que estaba la válvula desconectada.
Jope que bien :), pues en este coche no hay co****s para modificar el valor del maf.
A ver si tienes el tubo que va desde el escape a la EGR tapado y por lo tanto no hay flujo de gases aunque levantes el vastago de la valvula..., lo de la luz del cuadro lo pregunto porque yo tuvr un ASV que me dejaron en un Leon y sí tenia luz en el cuadro de avería y con el fallo ese que tienes tu, se encendia la lucecita; el Passat de ese año no tiene luz de averia, hablo del año 2002 y yael Passat tenia un inhyectorbomba en vez de bomba rotativa, que por cierto tambien le hice la prueba del vacio y el cauda cambio los valores tambien, por eso te digo....
Un saludo
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Hoy he vuelto a liarme con el coche pero de momento sigo igual.
He "desmontado" el cableado que tiene que ver con el MAF siguiendo la pista de los hilos por colores hasta la ecu y en todas las mediciones existe la continuidad de los mismos.
He mirado un poco por la red y entre otras cosas he visto que los fallos pueden ser: Interrupción de línea al medidor de masa de aire o Masa de aire implausible reconocida. Me imagino que puedo descartar lo primero ya que he comprobado la continuidad de los cables pero no se a lo que se refiere la siguiente posible causa.
También he vuelto a desmontar la egr y el tubo que va del escape a la egr y aunque estaba bien lo he dejado brillante :).
Saludos.
He vuelto a trastear con el coche y de momento la cosa ha cambiado para bien.
Por un lado he localizado una pequeña corrosión entre dos cables debajo del salpicadero en el mazo de cables que llega desde el vano motor.
Por otro lado la válvula N75 tendrá algo en la bobina interna (o la membrana) ya que trasteando con el coche me di cuenta que a veces hacia unos ruidos un poco raros por lo cual la cambie por otra. Es una cosa rara ya que el coche tiraba siempre y no le he notado perdida de potencia. Ademas haciendo prueba de continuidad de la N75 a veces la tiene y a veces no. Lo raro es que en el vag-com no saltaba ningún fallo respecto a la N75.
Ahora todo va mejor, pudiendo ajustar con el vag-com la cantidad de aire en el canal 003 del modulo motor pero aun hay algunas cosas que no me gustan.
Prueba Nº 1:
Arranco el coche con el motor frio y lo dejo unos minutos y luego lo apago. Bien pues el apagado/parada del motor es muy suave señal de que la N239 y la chapaleta funcionan correctamente.
Prueba Nº 2:
Salgo a dar una vuelta hasta que la temperatura del motor llega a 90º y vuelvo a casa. Pues ahora en el apagado/parada del motor se notan bastantes vibraciones como que algo ni va bien.
También he notado que con el motor caliente el ajuste de la cantidad de aire en el canal 003 del modulo motor, no va tan fina y siempre me sale una diferencia de 40mgr aprox. entre la masa de aire requerida y la real.
Es posible que al calentarse el motor, algún componente del sistema de vacío se dilate y como consecuencia provoque perdida (o falta de vacío por no generarse) de vacío? No se, me imagino que todo gira alrededor de la bomba de vacío, n239 y la chapaleta pero...????
Saludos
Marcelo Mendilez
26/04/2019, 03:17
Hola cómo estás? Yo tengo un golf con motor AGR y con la falla casi igual a ala tuya . Cual fue tu solución?
Hola cómo estás? Yo tengo un golf con motor AGR y con la falla casi igual a ala tuya . Cual fue tu solución?
Resumiendo un poco, los fallos han sido la corrosión entre lo cables debajo del salpicadero, válvula N239, válvula N75,turbo un poco sucio.... ya ves algunas cuantas cosillas :).
Hola de nuevo,
He vuelto a la batalla :) y he conseguido mejorar mucho pero aun me queda una cosa por arreglar. Veréis, me he liado con desmontar el turbo, la egr, admisión válvulas, tubos de vacío...etc. He conseguido localizar el fallo de la perdida del vació en caliente y es que se ve que la N239 al calentarse hacia cosas raras. Total que la he cambiado y todo va mejor.
Bien pues después de hacer la limpieza a fondo y montar todas la piezas, el coche va como un cohete pero...no se que valor de vacío (depresión) hay que tener en la salida de la N75, o sea en el tubo que va al actuador del turbo. El tema es que tengo dos válvulas N75 en la cuales tengo en una unos -500mmHG (-0.66 Bar) y en la otra me rondan los -550 mmHG ( -0.73 bar). He de decir que a la entrada de la N75 (tubo que pone VAC) tengo unos -700 mmHG (-0.93 bar). A ver si puedo sacar un log con el vag-com para ver como están los números.
Por cierto, el log se hacia en los canales 003 y el 011 ¿verdad?
Por otro lado veo que taponando el tubo que va al filtro de aire desde al N75, el vacío me sube a unos -700 mmHG aproximadamente ( -0.93 bar). Deduzco que la N75 no cierra bien y se pierde vacío pero como de momento no me quiero arriesgar a comprar una válvula nueva, me gustaría saber si alguien me puede confirmar el valor que comento.
Saludos.
PD.
¿Que os parece esta válvula? ¿Es de fiar o mas bien malucha :)?
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En teoría a la salida de la N75 hay que tener mínimo 0,6bares, así que lo tienes bien.
Cuando va trabajando el turbo y tiene que corregir la presión, la N75 coge aire de la toma que hay en el filtro de aire, con lo que el vacio que hay a la salida dd la N75 disminuye.
Si la ecu le pide por ejemplo al relentí que la N75 esté trabajando al 75%, no está entregando a la salida el total de vacio que podría, y para ello debe de dejar entrar aire desde el tubo que se conecta con el filtro de aire. Así que es normal que si le taponas ese tubo, suba el vacio que da a la salida de la N75.
De momento no compraba una N75, realiza un log y lo vemos. Es del canal 3 y 11, en ese orden, y pon las 3 pantallas que te salen cuando hagas el log, o sea, la gráfica, datos y estadísticas.
Gracias José R por la respuesta.
Todavía no he sacado el log porque tengo que ir a una zona donde hay una recta en la cual creo que en la tercera me dará para poder subir de vueltas el coche.
He vuelto a medir el vacío para sacar unas fotos del vacuometro y la cosa va así:
Salida del depresor de freno (bomba de vacío):
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Entrada en la N75 (tubo que pone VAC):
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Salida de la N75 (tubo que pone OUT) y va al actuador del turbo:
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Esto es la en las dos N75 con el tubo que va al filtro de aire taponado:
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A todas las mediciones hay que restarles una rayta ya que la aguja del vacuometro no parte desde 0 fino filipino :) :) ).
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Por otra parte he mirado el timing y según la información que he buscado por la red, creo que lo tengo un poco mal :):
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En teoría a la salida de la N75 hay que tener mínimo 0,6bares, así que lo tienes bien.
Si la ecu le pide por ejemplo al relentí que la N75 esté trabajando al 75%, no está entregando a la salida el total de vacio que podría, y para ello debe de dejar entrar aire desde el tubo que se conecta con el filtro de aire. Así que es normal que si le taponas ese tubo, suba el vacio que da a la salida de la N75.
Este es el mapa de la N75 de mi coche :):
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Saludos
Whitsnak
25/05/2019, 22:17
Hola.
Veo que eres un forero que tiene muchos conocimientos. O te has empapado mucho por la red o eres mecánico.
Foreros asi hacen falta.
Voy a intentar ayudarte.
La N75 la tienes bien. No le des mas vueltas.
El timing lo llevas bajo, subelo a 70.
El mapa de la N75 ni tocar si no sabes hacer repros. Ese mapa está diseñado para el motor y turbo del ASV. No entres en el mundo de las repros no sin antes empaparse bien de informacion.
Estamos esperando a un log canales 003 y 011 (si esta repro el 001 también).
Doy por hecho que has cambiado todos manguitos de vacio.
Hola.Veo que eres un forero que tiene muchos conocimientos. O te has empapado mucho por la red o eres mecánico.
Mecánico no soy (de pequeño siempre decía que iba ser mecánico :) ) aunque me gusta mucho este mundillo. Entre la red, la practica y los dolores de cabeza que a veces me entran :) me voy quedando con las cosas jeje.
Foreros asi hacen falta. Voy a intentar ayudarte.
Muchas gracias, también hacen falta gente como tu y algunos cuantos que andan por este foro.
La N75 la tienes bien. No le des mas vueltas.
OK. Lo que me pica es porque una da mas y la otra de menos. No se si estoy en lo cierto pero teniendo en cuenta que las dos trabajan con el mismo mapa lo único que me viene ahora mismo es el valor de la resistencia de cada una que por cierto no las he medido. Creo recordar que tendrían que dar entre 14 y 20 ohmios.
El timing lo llevas bajo, subelo a 70.
Esta en la lista de los deberes :)
El mapa de la N75 ni tocar si no sabes hacer repros. Ese mapa está diseñado para el motor y turbo del ASV. No entres en el mundo de las repros no sin antes empaparse bien de informacion.
De momento no quiero tocar nada, me conformo con pulir un poco el coche y disfrutar de el.
Estamos esperando a un log canales 003 y 011 (si esta repro el 001 también).
Ya lo dejare por aquí cuando lo tenga.
Doy por hecho que has cambiado todos manguitos de vacio.
Estas en lo cierto.
Un saludo y muchas gracias.
Whitsnak
26/05/2019, 06:36
Ponle el N75 el bueno, el que da 0.6 bares.
Por curiosidad veo en tu perfil que tienes un VW Passat. De que año es? Y motor?
Uyyy mi pobre passat AFN del 99, por desgracia paso a mejor vida, me lo robaron para hacer alguna faena con el y a los dos o tres días apareció quemado en un descampado en una zona "residencial" :callado: :shocking: :callado:. Por eso ahora estoy con el golf, que su dueño (una persona mayor ya) lo tenia en el garaje como soporte de polvo :).
Saludos.
Bueno, pues ya he conseguido sacar unos logs y sinceramente no me quedo muy convencido pero es lo que canta el vag-com :) así que me tengo que conformar :) .
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