Ver la Versión Completa : Consumo elevado en ARL
Ibiza_Warrior
30/03/2022, 10:55
Hola a todos. Llevo un tiempo viendo consumos en mi coche del orden de 7.5 l/100km a ritmos suaves y mas de 8 si le doy un poco de chispa, cuando antes era casi imposible llegarlo a 7 l/100km salvo en puertos de montaña a ritmo vivo, pero a 8.0 l/100 km nunca. El consumo instantáneo ha subido de los 0.7 l/h a 1.0 l/h cuando se cambiaron las juntas de los inyectores y está ahora en 1.5 l/h, aparte de seguir con el problema del arranque que ya mencioné en varias ocasiones y que ya tenía antes de cambiar dichas juntas de inyectores. Imagino que el cambio de juntas lo han hecho bien porque el aceite huele normal y no sube el nivel.
El coche se llevó a pasar la ITV el 11 de marzo y no la pasó por gases (dio 1.50 de opacidad, cuando debe dar 0.7 según la chapa que hay en el motor). Me dijeron que era por "no darle caña", cosa que me extraña porque es raro que lo baje de 2.000 rpm. Al final ha pasado ITV ayer día 29 de marzo con la opacidad por los pelos (0.77) después de llevarlo a la SEAT a solucionar el problema de la opacidad y descarbonizar el escape (sólo descarbonizaron el tramo de atrás, no el del catalizador). Cuando lo dejé allí para solucionar ese problema tenía el consumo instantáneo en 1.1-1.2 l/h en caliente y salió de allí con 1.5 l/h también el caliente (lo miré cuando llegué a casa, que son 40 km de autopista y secundarias).
Ayer he mirado, también el caliente y con todo apagado (excepto el cuadro que no hay dios que lo apague), el Angle syncro y está entre +1.1 y +0.6 y los valores de inyectores eran -1.51, 0.19, 0.86, 0.49 con sus típicas variaciones de centésimas (hoy intentaré hacerles un log y subirlo), el ralentí es estable a 903 rpm, no hay fallos registrados ni nada. Me mosquea un poco el valor del inyector 1, pero si varío el Angle syncro hacia 0.0 o negativo, el valor cambia en todos los demas inyectores y siempre hay uno que da un valor un poco peor que el resto. Antes tenía el Angle en -1.1/-.17 y el inyector 3 daba un valor feísimo de casi 2.7. En la SEAT me han dicho que sospechan de inyectores, tándem (es nueva, con menos de 4 meses) o culata, pero que no podían mirarlo sin meterme mas horas de trabajo en el presupuesto. Como ya habían solucionado el tema de los gases para ITV les dije que iba a ir a buscar el coche para pasar ITV y que luego ya lo volvería a llevar para solucionar el resto. Yo sospecho también de la bomba del depósito.
Quiero solucionar el tema del consumo y del arranque lo antes posible, porque ya me tiene muy mosqueado, y me surgen muchas dudas, entre ellas si hay forma de volver a meterle la electrónica original porque, aunque yo no lo he reprogramado, no sé lo que habrá hecho su anterior dueño u otras manos que le hayan podido modificar parámetros sin saber.
Perdón por lo largo del texto, pero ya estoy cansado de este problema y quiero quitarlo del medio y no voy a ponerme a cambiar piezas a lo loco. Si os hace falta algún dato que se me haya pasado os lo doy sin problema.
Has colocado mal los inyectores. Tienen que estar a una medida concreta para que cojan y suelten el gasoil de la culata. Comprueba las medidas.
Ibiza_Warrior
30/03/2022, 19:17
Has colocado mal los inyectores. Tienen que estar a una medida concreta para que cojan y suelten el gasoil de la culata. Comprueba las medidas.
Yo no los he colocado, jejejeje, pero sí lo hicieron los de SEAT. Yo lo único que hice fue el ajuste del "tornillo superior " a 180° exactos. Una pregunta: ¿eso puede causar el aumento del consumo y el mal arranque (cada vez peor)?
Yo no los he colocado, jejejeje, pero sí lo hicieron los de SEAT. Yo lo único que hice fue el ajuste del "tornillo superior " a 180° exactos. Una pregunta: ¿eso puede causar el aumento del consumo y el mal arranque (cada vez peor)?Si, porque el canal de entrada y de salida estan desalineados con los canales de la culata
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Ibiza_Warrior
31/03/2022, 21:06
Pero si fuese eso... ¿el consumo instantáneo no debería mantenerse en un valor en lugar de subir de 1.0 l/h que marcaba justo después de cambiar las juntas a los 1.5 l/h que tiene ahora?
Ibiza_Warrior
06/04/2022, 21:49
Mas datos:
- He movido el Angle Syncro hacia negativo dejándolo en -2.2 / -2.8 y el consumo instantáneo ha bajado a 1.0 l/h con las luces apagadas (1.1 l/h con luces de cruce), aunque es cierto que VAG-COM marca 0.8 l/h. ¿No se puede corregir esa diferencia entre el cuadro y el VAG-COM?.
- El arranque sigue igual de mal o un pelín peor. Ha ganado algo en bajas pero ha subido algo el consumo (supongo que por el nuevo valor del Angle Syncro). Me habían dicho que algunos de estos 1.9 TDI inyector-bomba iban mejor con valores de Angle negativos y al final va a ser cierto.
- Este fin de semana lo voy a llevar a descarbonizar el motor que, aunque no tenga mucho efecto sobre los consumos... seguramente no le vendrá mal, porque para la ITV sólo me descarbonizaron el tramo trasero del escape. A ver cuál es el resultado.
te tienen que comprobar las medidas de los inyectores con la culata, si están mal el circuito se desceba.
la bomba tándem como anda de salud?
Ibiza_Warrior
07/04/2022, 08:43
Sobre el papel debería estar perfecta, salvo que viniera defectuosa. Tiene 3 meses y me he asegurado de instalarla bien. Lo que sí voy a hacer es llevarlo al taller a que reposocionen esos inyectores y los dejen como deben estar.
Azul Mauricio
08/04/2022, 10:06
Hay un hilo donde m0nch0 explica cómo se cambian y ajustan los inyectores midiendo la distancia desde el borde de la culata con un pie de rey. Por si quieres echarle un ojo.
Mas datos:
- He movido el Angle Syncro hacia negativo dejándolo en -2.2 / -2.8 y el consumo instantáneo ha bajado a 1.0 l/h con las luces apagadas (1.1 l/h con luces de cruce), aunque es cierto que VAG-COM marca 0.8 l/h. ¿No se puede corregir esa diferencia entre el cuadro y el VAG-COM?.
- El arranque sigue igual de mal o un pelín peor. Ha ganado algo en bajas pero ha subido algo el consumo (supongo que por el nuevo valor del Angle Syncro). Me habían dicho que algunos de estos 1.9 TDI inyector-bomba iban mejor con valores de Angle negativos y al final va a ser cierto.
- Este fin de semana lo voy a llevar a descarbonizar el motor que, aunque no tenga mucho efecto sobre los consumos... seguramente no le vendrá mal, porque para la ITV sólo me descarbonizaron el tramo trasero del escape. A ver cuál es el resultado.
Yo tuve un inyector bomba 105 Cv reprogramado, y efectivamente a mí me gustaba más con valores en negativo
Ibiza_Warrior
08/04/2022, 15:45
Hay un hilo donde m0nch0 explica cómo se cambian y ajustan los inyectores midiendo la distancia desde el borde de la culata con un pie de rey. Por si quieres echarle un ojo.
Gracias compañero, pero no tengo las herramientas adecuadas y es una obra delicada, así que prefiero que me lo hagan en un taller, que seguro que lo hacen mejor que yo.
Ibiza_Warrior
23/04/2022, 16:40
Hola de nuevo. Finalmente he conseguido las herramientas (con matices) para hacer el ajuste de los inyectores y también he conseguido el impresionante manual de m0nch0. Después de haberlo leído sólo tengo un par de dudas:
1.- El manual dice que el tornillo de la placa de fijación del inyector se aprieta a 12 Nm + 3/4 de vuelta. A ver si lo he entendido bien: Se trataría de ajustar la dinamométrica a 12 Nm y cuando lleguemos a ese par darle 270º mas. ¿Es así? ¿No es mucho apriete para ese tornillo en una cavidad de aluminio?
2.- El pie de rey que tengo yo es de 150 mm, insuficiente para las cotas de los inyectores 3, 2 y 1. Se me ha ocurrido algo que puede ser válido también: sabiendo el diámetro de la "parte no hexagonal" de la tuerca se puede hacer la medida de inyector a inyector y el resultado debe ser exactamente igual. Las matemáticas no deberían fallar. ¿Cómo lo véis?
El proceso es un poco mas complejo por tener que emplear las matemáticas, pero creo que sería exactamente igual. Además, al tener que hacer sólo el ajuste, no tengo que sacar los inyectores del sitio.
1.- El manual dice que el tornillo de la placa de fijación del inyector se aprieta a 12 Nm + 3/4 de vuelta. A ver si lo he entendido bien: Se trataría de ajustar la dinamométrica a 12 Nm y cuando lleguemos a ese par darle 270º mas. ¿Es así? ¿No es mucho apriete para ese tornillo en una cavidad de aluminio?
Exacto: primero 12 Nm y luego 270° más. Pero no lo hagas con la dinamométrica o te la puedes cargar. En cuanto a la rosca, no pasa nada, aguanta perfectamente. Tienes los tornillos nuevos?
2.- El pie de rey que tengo yo es de 150 mm, insuficiente para las cotas de los inyectores 3, 2 y 1. Se me ha ocurrido algo que puede ser válido también: sabiendo el diámetro de la "parte no hexagonal" de la tuerca se puede hacer la medida de inyector a inyector y el resultado debe ser exactamente igual. Las matemáticas no deberían fallar. ¿Cómo lo véis?
Perfectamente, es un poco más engorroso pero si mides bien las matemáticas no engañan.
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Ibiza_Warrior
23/04/2022, 21:59
Exacto: primero 12 Nm y luego 270° más. Pero no lo hagas con la dinamométrica o te la puedes cargar. En cuanto a la rosca, no pasa nada, aguanta perfectamente. Tienes los tornillos nuevos?
Perfectamente, es un poco más engorroso pero si mides bien las matemáticas no engañan.
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Perfecto, 12 Nm con dinamométrica y 270º con carraca normal y goniómetro. En cuanto a los tornillos imagino que me los habrán cambiado cuando me cambiaron las juntas, pero si es imprescindible los compraré nuevos.
En cuanto a las medidas, he medido el diámetro de la parte cilíndrica que va delante justo de la tuerca del inyector (tuerca nueva en mi caso, la mas delgada de las dos posibles) y son 36.5 mm, por si a alguien le sirve.
Los tornillos que llevan apriete goniométrico deberían cambiarse siempre, ya que se deforman al apretarlos. Seguramente si los reutilizas no pasará nada, pero como me consta que te gusta hacer las cosas bien...
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Yo no digo que haya que cambiarse siempre, pero estos una vez hice el apriete de uno que ya estaba utilizado y se me rompió; supongo que estos tornillos se alargan con el apriette y ya despues pues al alargarse pierden su tenacidad y va y se rompen; es todo una odisea el apriete de los tornillos en las culatas de aluminio, con las motos lo paso realmente mal...siempre temiendo que se me pase una rosca, que es peor que se te parta el tornillo.
Un saludo
Ibiza_Warrior
24/04/2022, 21:53
Los tornillos que llevan apriete goniométrico deberían cambiarse siempre, ya que se deforman al apretarlos. Seguramente si los reutilizas no pasará nada, pero como me consta que te gusta hacer las cosas bien...
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¿Tanto se me nota? Jajajaja. La verdad es que para algunas cosas soy bastante perfeccionista. En otras no me importa, pero el coche es una de las cosas en las que sí me gusta ser perfeccionista, dentro de mis límites, claro está.
Cambia los tornillos SI O SI. Ami se me han roto un par de ellos a la hora de apretarlos eran nuevos comprados en la casa. En otra ocasion realice el aprite y los grados y un dia la rosca de aluminio se sego y me dejo un inyector bailando.
Ibiza_Warrior
25/04/2022, 10:12
Cambia los tornillos SI O SI. Ami se me han roto un par de ellos a la hora de apretarlos eran nuevos comprados en la casa. En otra ocasion realice el aprite y los grados y un dia la rosca de aluminio se sego y me dejo un inyector bailando.
Ya está decidido que los voy a cambiar. ¿Qué significa que la rosca se segó? ¿Cómo arreglaste ese problema?
Que la rosca de aluminio de la culata se arranco. Tube que meter helicoil.
Ibiza_Warrior
12/05/2022, 09:40
Buenas de nuevo. Refloto el tema porque al final he hecho el ajuste de posición de los inyectores. Me atrevería a decir que a la micra, pero no diré tanto, diré que seguro que están dentro de los márgenes de 0.8mm que se permite. Había 3 que estaban mal posicionados. Después de dicho ajuste, he vuelto a ajustar el tornillo superior y el resultado es que el motor sigue igual, arrancando mal y consumiendo como un CUPRA R. El nivel de aceite no varía, con lo que descarto que se mezcle con gasoil. Lo que no me dió por mirar, y debería haberlo hecho, es el árbol de levas, que puede que sea el que me está fastidiando. ¿Puede ser?
Y, por cierto, una pregunta: oigo y leo toda clase de cosas sobre los aceites. Unos me dicen (entre ellos mi mecánico) que el mejor aceite para mi motor es el 507.00 y otros me dicen que el que mejor protege elementos como el mencionado árbol de levas es el 505.01. Sé que los 1.9 TDI 160cv venían con aceite 5w30, pero el resto de los 1.9 (incluído el ARL) creo que venían con 5w40. ¿Es así? ¿Tendré problemas si sigo metiendo el 507.00?
Buenas de nuevo. Refloto el tema porque al final he hecho el ajuste de posición de los inyectores. Me atrevería a decir que a la micra, pero no diré tanto, diré que seguro que están dentro de los márgenes de 0.8mm que se permite. Había 3 que estaban mal posicionados. Después de dicho ajuste, he vuelto a ajustar el tornillo superior y el resultado es que el motor sigue igual, arrancando mal y consumiendo como un CUPRA R. El nivel de aceite no varía, con lo que descarto que se mezcle con gasoil. Lo que no me dió por mirar, y debería haberlo hecho, es el árbol de levas, que puede que sea el que me está fastidiando. ¿Puede ser?
Y, por cierto, una pregunta: oigo y leo toda clase de cosas sobre los aceites. Unos me dicen (entre ellos mi mecánico) que el mejor aceite para mi motor es el 507.00 y otros me dicen que el que mejor protege elementos como el mencionado árbol de levas es el 505.01. Sé que los 1.9 TDI 160cv venían con aceite 5w30, pero el resto de los 1.9 (incluído el ARL) creo que venían con 5w40. ¿Es así? ¿Tendré problemas si sigo metiendo el 507.00?
Es mejor aceite un 505.01 full saps que un 507.0 Lo que necesita el arbol de levas es un aceite con alto contenido en Zinc (ZDDP) que es el principal antifriccion de los aceites de motor. El problema del zinc es que no se incinera y tapona el filtro antiparticulas. Como podras deducir un aceite 507.0 tiene muchisimo menos contenido de zinc que un 505.01 full saps.
El principal problema con el desgaste del arbol de levas se puede dividir en dos. Por un lado un diseño se engrase de los casquillos del arbol deficiente, recordemos que los taques y las levas se engrasan con el aceite que rebosa de los casquillos.
Por otro lado el uso de un aceite con muy poco contenido en Zinc para el sistema de leva-taque de estos motores. El escaso contenido de zinc en el aceite esta limitado por normativa, por temas de contaminacion ya que puede llegar a taponar no solo los filtros antiparticulas sino tambien los catalizadores.
Yo personalmente llevo años sin usar la norma 505.01, con que cumpla la ACEA A3/B4 es suficiente. Aparte, añado ZDDP hasta 2000ppm al aceite que uso.
Ibiza_Warrior
12/05/2022, 23:09
Es mejor aceite un 505.01 full saps que un 507.0 Lo que necesita el arbol de levas es un aceite con alto contenido en Zinc (ZDDP) que es el principal antifriccion de los aceites de motor. El problema del zinc es que no se incinera y tapona el filtro antiparticulas. Como podras deducir un aceite 507.0 tiene muchisimo menos contenido de zinc que un 505.01 full saps.
El principal problema con el desgaste del arbol de levas se puede dividir en dos. Por un lado un diseño se engrase de los casquillos del arbol deficiente, recordemos que los taques y las levas se engrasan con el aceite que rebosa de los casquillos.
Por otro lado el uso de un aceite con muy poco contenido en Zinc para el sistema de leva-taque de estos motores. El escaso contenido de zinc en el aceite esta limitado por normativa, por temas de contaminacion ya que puede llegar a taponar no solo los filtros antiparticulas sino tambien los catalizadores.
Yo personalmente llevo años sin usar la norma 505.01, con que cumpla la ACEA A3/B4 es suficiente. Aparte, añado ZDDP hasta 2000ppm al aceite que uso.
Lo he entendido todo perfectamente excepto lo que he puesto en negrita. No sabía que se podía añadir zinc al aceite. ¿Dónde se consigue y cómo se sabe cuánto añadir? Y otra cosa: si le metes ZDDP aparte, ¿no te causa los mismos problemas que un 505.01?
Añado información: creo que he identificado el problema. No soy experto en tema de árbol de levas, pero he levantado de nuevo la tapa de balancines y lo que he visto no me parece normal. Por lo que he observado hay 2 levas en cada inyector. Una empuja el balancín y la otra no, aunque imagino que para algo valdrá. Pues bien, en el inyector 3 la que no empuja el balancín está limada en su "cresta", lo que directamente me ha llevado a pensar que ese árbol de levas está para cambiar y he pedido directamente el kit completo.
Ibiza_Warrior
28/05/2022, 00:04
Actualizo por si a alguien le sirve de ayuda: el día 26 me dieron el coche y está confirmado. Está claro que el árbol de levas era el principal problema. Me lo cambiaron (yo aporté todo el material salvo la junta de la tapa de balancines) y el cambio ha sido total. El consumo instantáneo ha bajado de los 1.3 l/h a 0.6 o 0.8 según las condiciones, pero en ningún caso llega a 0.9 l/h. En el caso del consumo medio ha bajado de 7.5 l/100 km a 5.6, que ya me parece lo normal. Y de paso, el tema del arranque también se ha solucionado por completo. Arranca al toque de llave sin una gota de humo. No sé si habrá mas problemas aparte del árbol de levas, pero si los hay serán problemas menores. Está clarísimo que el principal problema era este. Además, he pedido que me guardaran el viejo en la caja donde venía el nuevo y lo he mirado en casa. Sólo había una leva (una de las del inyector 1) que se podía calificar como decente. Las otras 7 tenían la cresta plana en mayor o menor medida.
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