Ver la Versión Completa : Como veis estas medidas de los inyectores??
El coche de un colega (A4 2.0 tdi 140cv-2006)de un tiempo a atras hasta hoy ha notado que se le ha aumentado el consumo casi un 1l/100km haciendo la misma conduccion y mas o menos el mismo recorrido,circulando a una velocidad de 130km/h le pone una media de consumo de 7,3 l/100km.:blink2:
Luego el coche le pega tirones en primera saliendo progresivamente,sin ningun tipo de pisoton repentino ni nada.
Le hemos metido el vag-com para ver los datos que nos da de medida de inyectores y nos pone esto:
Grupo13: -0.28 -0.56 -0.21 1.13
Lo que a mi me parece raro y puesto que no soy ningun sabio en la materia,por eso os pido ayuda, es que esten los 3 primeros inyectores en negativo y valores bajitos y el último inyector este en positivo y que no varie casi nada de medida en el rato que lo hemos estado viendo,los otros 3 si variaban unas 2 decimas arriba o abajo.
Saludos y muchas gracias:ok:
Yo lo que te voy a poner no lo he probado nunca pero es de un manual que tengo de la maquina de diagnosis que funciona igual que el vag com.
Motor al ralentí y a temperatura de servicio.
Entrar en 01 – Electrónica de motor.
Entrar en 08 – Bloques de medición.
Seleccionar el canal 18. El primer valor es el inyector número 1, el segundo valor
es el inyector 2 y así sucesivamente. Los valores que pueden estar representados
son los siguientes:
000 – Regulación sin fallos
002 – Control durante el arranque
004 – Caudal de inyección bajo o electroválvula desactivada
008 – Corriente máxima alcanzada
016 – Inicio del periodo de inyección fuera de la ventana de regulación
032 – Número de la exploración demasiado bajo
064 – Error en la conversión
Haber si te sirve de ayuda un saludo!!!!!
Pues parece que ese 4º esta un poco tocado,tiene una correccion bastante alta,el coche ralentiza bien redondito dentro de lo que cabe?
Habria que mirar algun canal mas para comprobar ese inyector,si no recuerdo mal eran 18 y 23.
Aver si puedes pegarles unos pantallazos.
Saludos.
jesusito
12/01/2010, 17:28
Yo los veo bien (normal)
Un saludo
Yo lo que te voy a poner no lo he probado nunca pero es de un manual que tengo de la maquina de diagnosis que funciona igual que el vag com.
Motor al ralentí y a temperatura de servicio.
Entrar en 01 – Electrónica de motor.
Entrar en 08 – Bloques de medición.
Seleccionar el canal 18. El primer valor es el inyector número 1, el segundo valor
es el inyector 2 y así sucesivamente. Los valores que pueden estar representados
son los siguientes:
000 – Regulación sin fallos
002 – Control durante el arranque
004 – Caudal de inyección bajo o electroválvula desactivada
008 – Corriente máxima alcanzada
016 – Inicio del periodo de inyección fuera de la ventana de regulación
032 – Número de la exploración demasiado bajo
064 – Error en la conversión
Haber si te sirve de ayuda un saludo!!!!!
Hola Bort,
No te aparecerá lo que es el 128 verdad???
Hola Bort,
No te aparecerá lo que es el 128 verdad???
Pues no solo me aparecen estos!!!si me pasaran alguna circular mas ya te lo diria oki!!!!!!!!
Saludos!!!!!!
Pues la verdad que el coche y mas con estos frios arranca un poco mal,le cuesta e incluso algunas veces arranca y se queda a muy bajas revoluciones 400-500 asique quita el encendido y vuelve a arrancar,no se si sera por ese inyector.
Mañana si puedo os pongo los pantallazos de lo que me decis.
Saludos y gracias!!
jesusito
12/01/2010, 22:59
Pues parece que ese 4º esta un poco tocado,tiene una correccion bastante alta,el coche ralentiza bien redondito dentro de lo que cabe?
Habria que mirar algun canal mas para comprobar ese inyector,si no recuerdo mal eran 18 y 23.
Aver si puedes pegarles unos pantallazos.
Saludos.
Puedes mira la resistencia que da ese inyector en el mazo.
Verificar la resistencia de las válvulas para inyector bomba entre los contactos del conector
cil. 1: contacto 7 + 5
cil. 2: contacto 7 + 3
cil. 3: contacto 7 + 2
cil. 4: contacto 7 + 6
Valor teórico: ca. 0,5 ω
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Un saludo
Puedes mira la resistencia que da ese inyector en el mazo.
Verificar la resistencia de las válvulas para inyector bomba entre los contactos del conector
cil. 1: contacto 7 + 5
cil. 2: contacto 7 + 3
cil. 3: contacto 7 + 2
cil. 4: contacto 7 + 6
Valor teórico: ca. 0,5 ω
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Un saludo
NI SE TE OCURRA PONER EL POLIMETRO EN LOS CABLES, te cargas la bobina del inyector. Estos inyectores son piezo electricos y solo se pueden o deben medir con osciloscopio. Lo inyector-bomba si se pueden medir con polimetro pero estos mejor que no.
Entrar en 01 – Electrónica de motor.
Entrar en 08 – Bloques de medición.
Seleccionar el canal 18. El primer valor es el inyector número 1, el segundo valor
es el inyector 2 y así sucesivamente. Los valores que pueden estar representados
son los siguientes:
000 – Regulación sin fallos
002 – Control durante el arranque
004 – Caudal de inyección bajo o electroválvula desactivada
008 – Corriente máxima alcanzada
016 – Inicio del periodo de inyección fuera de la ventana de regulación
032 – Número de la exploración demasiado bajo
064 – Error en la conversión
Bort, estos valores son del grupo 023 no del 013 que son los valores que nos pone en el primer post. Este campo nos dice la mayoria de los casos si los cables de los inyectores estan en mal estado.
Fexac, el 4º inyector ya esta algo tocadillo pero no esta mal. Mira el grupo 001 la cantidad inyectada, el 004 los 2 ultimos valores (angle synchro) y el 015 el consumo instantaneo el l/h. Con esto ya te haces una idea de como consume.
me parece q los del 140 no son piezoelectricos,ya q es un injector bomba
este es el de un bkd tdi 140cv que le cambie la culata hace poco (esta el post en el foro). Es un piezoelectrico.
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joder pues yo tenía entendido que los únicos piezoelectricos PD eran los 170, por lo menos eso anunciaron cuando salieron.
EDITO: Dice que los piezoelectricos los monta el 2.0 TDI 125kw (170 cv), aunque no dice que los 140 no lo monte
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Aqui os dejo los pantallazos.
Sobre los codigos de error a mirar,en los cuadro bloques nos pone 0.0
Gracias!!
En mi modesta opinion,se ve que ese cuarto inyector tiene diferente regulacion respecto a los otros 3,pero dentro de unos limites normales,no deberia ser preocupante.
El timing en el grupo 004 quiza este demasiao atras,marca -2.4,te fijaste si variaba mucho?
no varia nada,la otra vez q lo vi hace meses me parece q era -2,5 pero n estoy seguro.
de todas maneras el coche iba bien pero ahora mas tosco con pequeños tirones y consumos mas altos.
q os parece se le echo un limpia injectores :blink1:
me parece q los del 140 no son piezoelectricos,ya q es un injector bomba
No tiene nada que ver, hay inyectores bomba piezoléctricos y normales, lo que si es cierto que yo también tenía entendido que los inyectores bomba piezoléctricos sólo los montaba el TDi 170cvs
No tiene nada que ver, hay inyectores bomba piezoléctricos y normales, lo que si es cierto que yo también tenía entendido que los inyectores bomba piezoléctricos sólo los montaba el TDi 170cvs
pues ya me metes en dudas, lo preguntare pero juraria que son piezoelectricos.
En mi modesta opinion,se ve que ese cuarto inyector tiene diferente regulacion respecto a los otros 3,pero dentro de unos limites normales,no deberia ser preocupante.
El timing en el grupo 004 quiza este demasiao atras,marca -2.4,te fijaste si variaba mucho?
estoy contigo, vaya que esta bien variado ¿has echo la distribucion hace poco? es que deberia marcar sobre 1.
la distribucion es de fabrica tiene 65OOOkms .El motor es de un a4 140cv BRE DEL 2006
la distribucion es de fabrica tiene 65OOOkms .El motor es de un a4 140cv BRE DEL 2006
¿has llevado el coche alguna vez al conce por problemas de vibraciones?
No,las vibraciones no son excesivas como para tener que llevarlo al conce.
No,las vibraciones no son excesivas como para tener que llevarlo al conce.
no te pregunto eso sino que si lo has llevado alguna vez y en alguna revision le has dicho que tenias vibraciones. Te lo comento porque veo muy variado el angle ( -2.4CF) y no se toca si el cliente no se queja. El valor ideal es +1.
no se lo he dixo nunca,porq tampoco lo sabia.
de todas formas el coche ha ido bien hasta hace unos meses q empezo a consumir mas,dar pequeños tirones,e incluso a tener fallos de arranque estos ultimos desde hace mas tiempo
gracias y haber si se soluciona de una p vez
Si tienes medios,podias liarte la manta a la cabeza y ajustar el angle synchro a un valor positivo(+1) y asi vas descartando cosas.
lo q mas tengo son medios y bajos pero tocar eso como q no me mola
natxete2012
22/06/2016, 09:38
Hola buenas, soy nuevo poniendo pots, así que si hago algo mal lo siento.
Me compré hará cuatro meses un Audi A4 Avant Quatro Sline 2.0 Tdi de 140CV Diesel de 2006 (B7) motor BPW y desde que lo compré me ha estado dando pequeños tirones entre las 1500-2000rpm, a raíz de este comportamiento le he ido haciendo diferentes reparaciones.
El que me lo vendió se ha portado bien conmigo ya que se ha echo cargo de todas las reparaciones que le he hecho y ahora paso a contaros los pasos que tiene su miga.
Yo notaba tirones y tras meterle la máquina, me dijeron que la egr estaba mal y la anularon tanto mecánica como electrónicamente (cambiándole el mapa), después de esto se me encendía el chivato de los calentadores y tras varias pruebas vieron que el turbo fallaba de vez en cuando, el que me lo vendió me había dicho que el turbo parecía nuevo, pero parece ser que debía ser uno regenerado y me lo han cambiado por uno de original de desguace con unos 100000Km (usado pero no me puedo quejar,no?)
Me comentó que podía ser del carburante y me echo un producto para eliminar la humedad, así que tampoco.
Aun así me sigue dando tirones muy de vez en cuando, tras hablar con el mecánico otra vez me dice que el problema podría venir de los inyectores, me dice que el siguiente paso sería llevarlos testarlos a una empresa especializada, lo cual me dice que serían unos 400€ más la mano de obra y si hay algún inyector mal otro tanto.
Tras leer varios hilos sobre los inyectores le he conectado Vag-Com 12.12.0, he ido 1-Engine(Motor), luego a 8-Meas Blocks(Bloques de Medición) y he leido los canales 013-018-023 como he podido leer en algún hilo sobre el tema y estos son los datos que me da.
1ª medición:
Inyector: 1 2 3 4
013: 0.00 -0.47 -0.09 0.59
018: 0.0 0.0 0.0 0.0
023: -15.0 -25.0 -10.0 -13.0
2ª medición:
Inyector: 1 2 3 4
013: -0.16 -0.35 -0.28 0.82
018: 0.0 0.0 0.0 0.0
023: -17.0 -24.0 -7.0 -10.0
3ª medición:
Inyector: 1 2 3 4
013: 0.07 -0.45 -0.14 0.52
018: 0.0 0.0 0.0 0.0
023: -16.0 -26.0 -7.0 -9.0
Entre medio de estas mediciones he ido pisando el acelerador y lo que he apreciado es que al mantener pulsado el acelerador sobre las 2200 rpm en el canal 018 todos los inyectores marcaba 4.0 y sobre las 3000 rpm marcaba 128.0
Todos estos datos han sido tomados a la temperatura de trabajo de 90ºC y al ralentí.
Que os parecen? podéis ayudarme a sacar alguna conclusión? Creéis que el inyector 4 me falla? o como dicen algunos compañeros del foro puede que sea el cableado? o puede que sea la bomba de inyección o bomba tamdem, que falle la presión? porque creo que mi coche tiene bomba de inyección,no? podríais confirmármelo también?
Otro dato que creo que es importante es que que seguido de estas mediciones chequee a ver si tenía algún fallo y cuál es mi sorpresa que es que si, pone lo siguiente:
Mas Air Flow Sensor (G70)
P0101-000
Este sensor se encuentra dentro de la bomba de inyección, no? será que la bomba esta mal? o será el sensor?
Espero que me ayudéis a ver la luz, ya que creo que esta reparación va ir de mi cuenta y por supuesto que no quiero gastar ni un duro más de lo necesario haciendo pruebas de inyectores para que luego sea otra cosa.
Muchas gracias por todo y perdón por la parrafada.
Un saludo a todos y de nuevo gracias a todos los que formáis esta comunidad sois una gran ayuda y fuente de inspiración.
Saludos Natxo
El g70 es el caudalimetro. Haz un log para ver como anda.
natxete2012
23/06/2016, 07:52
Si me puedes decir como hacer el log del caudalimetro te lo agradecería, entro en 1-Engine(Motor), luego a 8-Meas Blocks(Bloques de Medición) y en que canal, o no es de ahí?
Gracias
Pon los canales 11-3-1. Luego le das a LOG, escribes el nombre de archivo que quieres y el destino. Vas a una carretera llana y sin trafico. Pones 4ª o 3ª (depende del coche) a 1500rpm, le das a START y pisas a fondo SIN SOLTAR hasta llegar a 4000rpm, entonces sueltas gas y le das a STOP.
Pon los canales 11-3-1. Luego le das a LOG, escribes el nombre de archivo que quieres y el destino. Vas a una carretera llana y sin trafico. Pones 4ª o 3ª (depende del coche) a 1500rpm, le das a START y pisas a fondo SIN SOLTAR hasta llegar a 4000rpm, entonces sueltas gas y le das a STOP.
En un libro de taller de Renault, ponia que las pruebas se hicieran en carretera con ligera pendiente..., no sé porque era eso.
Un saludo
En un libro de taller de Renault, ponia que las pruebas se hicieran en carretera con ligera pendiente..., no sé porque era eso.
Un saludo
Si es conveniente. En recta y con ligera cuesta arriba constante.
Nunca cuesta abajo, ni con el viento a favor.
Estos son los datos que me da:
1ª medición:
Inyector: 1/2/3 y 4:
013: 0.00 -0.47 -0.09 0.59
018: 0.0 0.0 0.0 0.0
023: -15.0 -25.0 -10.0 -13.0
El valor de inyectores (en las 3 capturas) es excelente. Y si miraste el valor a ralentí y a 90º como dices, sigue siendo un valor excelente, así como el canal 018 (cableado de inyectores) que deben de permanecer a 0.0 los 4 campos durante 1 minuto a ralentí (sin acelerar) y no variar este valor, y también el canal 023 (estado de electro-válvulas de inyector) que también tienen buen valor, puesto que el valor puede ser negativo o positivo que mientras no pase de -60 o +60 está más que correcto, y tienes valores excelentes.
De bomba tándem no es el problema, como tampoco de inyección. Al menos las pruebas dicen lo contrario. El caudalimetro no está en la bomba, está justo a la salida del filtro de aire, en el tubo gordo que sale de este. Lleva un conector que se ve claramente. El LOG se hace de los canales 003 y 011 (ninguno más) puesto que contra más canales se metan, más datos y lineas inútiles aparecen en la gráfica, y sólo interesa el canal 003 y 011.
Entras en Engine-01/Meas.Blocks-08 y en las 2 primeras filas, pones arriba el canal 003 y abajo el canal 011, y el tercero pones con el teclado en el campo en blanco 000 y pinchas en LOG. Lo empiezas en cuarta, en llano, sobre las 1.500 vueltas y pie a fondo sin levantar el mismo para nada, ni frenes ni cambies de marcha, lo acabas sobre las 4.200 vueltas (rozando la zona roja) cuando alcances estas vueltas, paras el LOG, y ya frenas o cambias de marcha (no antes de parar el LOG). Así harás un LOG perfecto.
Te aconsejo descargar el programa VAG Grafic LOG, que encontraras en el siguiente enlace:
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Te vas al post nº1 y abajo del mismo, donde pone: desde la web VGL Setub 1.0 en color azul, pinchas ahí y se te descarga, ya que es el único enlace que funciona. Después sigue las instrucciones que se dan en el mismo post, lo instalas y ejecutas y se pasa el LOG que has hecho a gráfica y demás de forma automática. Después lo pones aquí, poniendo datos, estadística y por supuesto la gráfica, y seguimos con tu ayuda. Salu2
P.D: Te aconsejo que cuando vayas a tomar la captura de la pestaña: "datos" desplaces la barra de abajo a la derecha, para coger los datos del ciclo de trabajo de la válvula N75. El tiempo del LOG no nos interesa. :thumbsup:
P.D: Si aceleras en vacío, o circulando, es normal que varíen los datos del canal 018. Este canal se mira principalmente a ralentí.
natxete2012
29/06/2016, 10:43
Muchísimas gracias!!
En cuanto tenga tiempo le hago el LOG y no sabéis lo que me alegro de que los inyectores estén bien.:grindance:
Gracias a todos y en especial a codi31
En cuanto tenga tiempo le hago el LOG.
Procura hacer el LOG tal cual te he dicho (paso a paso) usando el programa que te dije, poniendo los datos tal cual te dije, y se te podrá dar una valoración buena. :ok:
natxete2012
01/07/2016, 11:21
Buenas, una pregunta Codi31, me he bajado el programa que me dijiste (VAG Grafic LOG), todavía no he podido hacer el LOG del caudalímetro, pero tenía el LOG que le hice a los inyectores y lo he ido abrir con el programa que me dijiste y no me saca gráfica, no sé que estoy haciendo mal. El manual solo dice que vayamos a abrir el archivo y ya está, vamos que no hay perdida, pero a mi la gráfica no me sale, será problema del LOG que hice? por que tomé datos de tres canales?
Hay alguna forma de adjuntar archivos en un mensaje? no se muy bien como funciona el foro o como lo soléis hacer? habría alguna forma de que te pudiera enviar el archivo CSV?
Un saludo y gracias
Un LOG del canal 013 (inyectores) no aparece en la gráfica, sólo en la pestaña "datos" porque son datos, no hay linea que interpretar (en ese programa) en cambio si haces el LOG de los canales 003 y 011 si aparecerá la gráfica. Para subir el LOG y ponerlo aquí, debes de hacer una captura de imagen, de las 3 pestañas del programa, abrirlas con el programa Paint (o similar) guardarla y subirla al foro mediante un portal de subir imágenes una a una.
Por ejemplo este:
Subefotos ([Only registered and activated users can see links])
Pinchas donde pone: "haz click aquí" y buscas la captura por el ordenador, la seleccionas, pinchas en "abrir" y después en "subir" te manda a otra página, aparecerá la foto subida, y debes de copiar el enlace de abajo que pone: "código THUMBNAIL para foros" una vez copiado, lo pegas aquí, y listo. Así con cada captura de imagen.
Te saldrá así:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Espero que no tengas problemas. :thumbsup:
natxete2012
29/07/2016, 13:24
Mañana le voy hacer el log al caudalimetro y me ha surgido una duda, no sé si te acuerdas que te dije que tenía la EGR anulada mecánicamente y eléctricamente, esto afecta para la prueba del caudalimetro?
En cuanto la tenga la pongo para que le eches un vistazo
No tiene que ver nada que la EGR este retocada, puedes hacer el LOG sin problemas. Pero no sólo del caudalimetro (canal 003) si no también del turbo (canal 011) no se te olvide..
natxete2012
03/08/2016, 19:16
Hola buenas estas son las capturas del LOG de caudalimetro y el turbo:
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Ese LOG lo has hecho en cuarta, en llano, y con pie a fondo desde el mismo momento que das a Start en el Vag-Com? porque me da a mi que no lo has hecho así, se ve que no has pisado a fondo en los datos del LOG. Aparte te falta poner la pestaña "estadísticas" que no la has puesto.
natxete2012
05/08/2016, 13:27
Si lo hice en cuarta de 1200 rpm a 4200 rpm. Es un falso llano, no me acuerdo si lo hice bajando o subiendo el falso llano.
y pise a fondo el acelerador. La foto de las estadísticas la subo en cuanto pueda, que me confundí,sorry.
de todas formas la volveré a repetir, quizás haya salido mal porque era un falso llano, a ver si encuentro otro sitio
Mejor repite el LOG (en llano completamente) y comparamos. Y ya subes los datos, gráfica y estadística de ese nuevo LOG. Salu2
natxete2012
07/10/2016, 14:36
Buenas Codi31, finalmente después de mucho tiempo sin encontrar un lugar adecuado para hacer el log del caudalimetro y tras llevar el coche a un taller de confianza y ver de nuevo que me daban fallos de sensor G70 y del filtro de partículas me decidí a comprarme un caudalímetro y cambiárselo yo, borre los fallos y cual es mi sorpresa de que despues de una semana y media, ayer mismo me volvió a dar unos pequeños tirones el coche de 1800-2200 rpm, eso si al meterle VAG-COM no ha detectado ningún fallo.
Por lo que primero, he solucionado lo del fallo del caudalímetro (además he notado que consume menos el coche y tiene más respuesta, entiendo que es a consecuencia de cambiar el caudalímetro, mejor mezcla) y segundo entiendo que esos tirones son consecuencia de otra cosa, que además la centralita no detecta, parece un poco raro,no? que opinas, que camino sigo? cual puede ser la causa de los tirones?
Muchas gracias de antemano por toda tu ayuda, un saludo, Natxo.
Te pedí de hacer un nuevo LOG (y aún lo ando esperando) más que nada para descartar que sea causa del turbo, EGR, N75 (etc..) pero también podrías hacer una captura de pantalla de los canales 001 al 023 a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com (no por aguja) y todo consumible apagado, y subir las capturas como te expliqué.
Esto ayudaría bastante a nosotros y a ti.
natxete2012
28/10/2016, 14:37
Lo siento, pero no encontré un lugar donde poder hacer el LOG, cambié el caudalimetro pero como te dije me vuelve a dar tirones y está vez me ha vuelto a dar los tirones pero si que me ha dado fallo de sensor G70 y del filtro de partículas, vamos que estoy como al principio y con 100€ menos:cry:.
Que puedo hacer? intentaré hacer de nuevo el LOG del caudalímetro y subir las gráficas. O que hago? que me recomiendas?
Qué puedo hacer? qué me recomiendas?
Que te leas el post nº46 y hagas todo lo que en el se dice. Eso puedes hacer y eso te recomiendo.
natxete2012
01/11/2016, 18:28
Perdona, ya he hecho el LOG, espero haberlo hecho bien.
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natxete2012
02/11/2016, 09:55
A ver si hoy o mañana puedo hacer el pantallazo de los canales 001 y 023 a 90º de anticongelante. Pero tengo unas dudas, esto lo hago en Engine-01/Meas.Blocks-08,no? y con 90º de anticongelante te refieres a la temperatura del coche, verdad? Sino es así dime donde puedo mirar el dato de la temperatura del anticongelante.
Un saludo y muchas gracias CODI31
Ya he hecho el LOG, espero haberlo hecho bien.
Lo has hecho bien (no te preocupes). De momento tengo que decirte que ese turbo carga muy tarde, a cargado sobre las 2.700 vueltas, cuando debería haber cargado mucho antes. Por tanto lo más seguro es que tengas una fuga de vacío en algún manguito de vacío, o de presión en algún tubo de admisión. El turbo lo veo bien una vez que carga, veo que la demanda y entrega van acordes, no veo problema en el, como tampoco veo problema en la N75 y EGR que trabajan bien, y caudalimetro, que mide bastante bien.
No sé por qué te da avería de caudalimetro, está midiendo perfecto. Dices que te da avería del caudalimetro y del filtro de partículas, pero se te enciende en el cuadro algún testigo?? has probado a borrar averías?? quizás que el turbo cargue tarde, se deba a que el filtro de partículas esté algo atascado, lo has comprobado? si no, abría que pensar en cambiar los manguitos de vacío, que es lo más barato y fácil de cambiar
Para hacer las capturas, en efecto se toman en Meas.Blocks-08, desde el canal 001 al 023 capturando los canales de 3 en 3 y en orden, y poniendo los mismos aquí en orden y correlativos. Y por supuesto a 90º de anticongelante, pero no marcado por aguja, si no por Vag-Com.
En el canal 001 campo 4 empezando por la izquierda, marca la temperatura de anticongelante, cuando veas 86º o superior, tomas las capturas de esos canales. Y recuerda, a ralentí sin acelerar para nada, y todo consumible apagado (TODO) igual que dejas el coche al irte a casa pero como si olvidaras el motor arrancado. Salu2
natxete2012
03/11/2016, 14:35
Buenas, aunque no sé si son buenas o malas noticias.:callado:
El turbo me lo cambiaron por uno de desguace que supuestamente era original pero con unos 100.000 km, ya que el que tenía cuando lo compré fallaba a veces, es lo que me dijeron en el taller.
Si es una fuga en algun manguito de vacío o de presión en algún tubo de admisión, ¿cómo puedo buscar la fuga o testearlos?.
La EGR esta anulada mecánicamente con una chapita y eléctricamente cambiado el mapeado (es lo que me explicaron cuando me la anularon), ¿como ves que trabaja bien? me pierdo.
El Caudalímetro como te dije lo cambie hace poco por uno nuevo y por lo que me cuentas casi seguro que el viejo estuviera bien, una pena porque me gaste 100€.
Tras cambiarle el caudalímetro me me volvió a dar tironillos sobre las 2000 rpm acelerando muy suave, si acelero fuerte no me da tirones, entonces le metí el vag-com y el fallo que me dio esta última vez fue solo fallo de caudalímetro, te lo copio aquí abajo:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Part No SW: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Component: R4 2,0L EDC 000SG 8947
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 181243 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Speed: 34.0 km/h
Temperature: 40.5°C
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Mass Flow: 29.87 g/s
(no units): 1.18
Temperature: 89.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
La vez anterior que me dio tirones fue antes de cambiarle el caudalimetro y los fallos que me dio son estos (entre los dos fallos pasaron aproximadamente 1 mes, entre medio no me dio tirones):
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb
Part No SW: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Component: R4 2,0L EDC 000SG 8947
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000172
Shop #: WSC 66565 257 00032
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En el cuadro no se me enciende ningun testigo y cuando le he metido el vag-com siempre le borro los fallos que ha dado.
Como puedo saber si el filtro de partículas está atascado, ¿midiendo algun valor? ¿desmontandolo? tu dime y lo compruebo.
Si finalmente descartamos todo lo anterior y pensamos que son los manguitos de vacío, ¿podría cambiarlos yo o me metería en un berenjenal? ¿sabes cuantos son, donde estan y las referencias?
Y por último las capturas de pantalla que me pides, tengo que hacerlas de todos los canales del 001 al 0023 a la temperatura que me dices,no?
Hoy a la tarde haré las capturas y te las subo.
Como siempre muchísimas gracias por tu ayuda y tu sabiduría. Estamos en contacto.:thumbsup:
natxete2012
03/11/2016, 14:57
Otra pregunta, acabo de leer algo sobre el filtro de partículas que me ha mosqueado un poco, ponía que los coches que tienen filtro de partículas necesitan un aceite especial y al leerlo me he acordado que cuando me lo dieron, en el taller que me hizo la puesta a punto, ponía en la tarjeta que le habían puesto aceite 5W40 y en el manual del coche ponía que el coche tenía que llevar 5w30 (longlife), ¿puede que este sea el motivo de los tirones? ya que el coche tiene 10 años y si siempre ha llevado un 5W30, cada aceite tiene una viscosidad... no se si estoy diciendo una tontería.
natxete2012
03/11/2016, 15:09
Filtro de partÃ*culas: ¿cómo limpiarlo? ([Only registered and activated users can see links])
Aquí dice que si el filtro de partículas se está regenerando puede llegar a dar tirones ocasionales cuando se mantiene una velocidad suave y constante.
Podría ser esto lo que me está ocurriendo? pero si es así porque el turbo me entra tan tarde? Si ves cualquier problema en el turbo, dime porque estoy a tiempo de quejarme por que aun está en garantía.
Espero tu respuesta.
Un saludo
Por el aceite, no te paga esos tirones (eso descartado) y que hayas pasado de 5W30 a 5W40 tampoco es malo, mucha gente lo hace. Siempre y cuando sea aceite de calidad y cumpla la norma, no pasa nada. Con respecto al tema de fuga de vacío, claro que puedes tú mismo cambiarlos (es fácil) compras manguito de vacío en cualquier tienda de recambios, o por Internet, y quitas un tramo (de 1 en 1) cortas el nuevo a la medida y lo pones, y así con el resto.
Aquí puedes comprarlos, y aquí los compré yo:
Customer Login AP Motor Store ([Only registered and activated users can see links])
En tu motor la medida y longitud exacta no la sé, pero "suelen" ser de 3 y 5mm y 4 metros de 3mm y 2 metros de 5mm (para que sobre) pero mejor baja a tu coche, coge un calibre y mides el diámetro interior y sales de dudas. Fuga en admisión, revisa uno a uno en elevador, cada manguito gordo. Mira a ver si hay fugas de aceite en uniones, y uno pisando el acelerador y tú debajo pasando la mano, se detecta fácil.
La EGR sé que trabaja bien, por los datos del LOG (99.6%) de principio a fin del LOG. En la pestaña datos, se ve bien lo que te digo, y lo mismo con el caudalimetro, veo que trabaja bien. Por eso no entiendo por qué te marca avería del mismo, marca como que aveces se queda sin señal (no lee) pero lo hace tanto con el caudalimetro viejo como con el nuevo (es extraño) revisa por si acaso el conector y cableado, y prueba a limpiarlo con spray limpiador por residuo 0, importante que ponga residuo 0 en el bote.
Si la avería del filtro de partículas no a aparecido más después de 1 mes, de momento no le daba mayor importancia, puede que haya regenerado sólo el filtro. Y menos atención le ponía si no se te enciende en el cuadro ningún testigo. Pon las capturas que te he dicho y vemos si se ve algo. Yo las veré mañana. Salu2
natxete2012
03/11/2016, 16:17
Esos manguitos ¿de donde a donde van? ¿como van atados, con bridas? ¿cuantos son? estoy un poco pez. ¿Y los de admisión? ¿donde están? ¿de donde a donde van? ¿cuantos son? me imagino que tendré que quitar el cubre cárter.
Si me pudieras mandar unas fotos te lo agradecería, ¿porque manual de eso no habrá por la red?
Un saludo
natxete2012
03/11/2016, 19:08
He visto que un par de campos estan vacios, mañana volvere a intentar tomarlos y los subo.
Estos son los pantallazos:
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marianitoo
03/11/2016, 19:34
Los tubos de vacío no se en que posición están en tu coche, si son los de origen son negros como un macarrón de la gasolina de un vespino, como un boli bic de grosor más o menos.
Los tubos de admisión salen desde la caja del filtro hasta el turbo, del turbo al intercooler y del intercooler al colector de admision. También desconozco como esta situado en tu coche.
Y en cuanto a las capturas, no soy experto en esto pero a mi lo que me llama la atención es la temperatura del anticongelante esta muy alta y la del gasoil no se, pero también me parece un poco alta.
natxete2012
04/11/2016, 10:05
Con respecto a las temperaturas, puede que los sensores de temperatura del anticongelante y del gasoil estén midiendo mal? porque averiados,no verdad? sino no marcarían esos valores.
Ayer compre limpia contactos 3 en 1 de residuo 0 y le eche al conector del caudalimetro y borre el fallo que tenía la centralita de caudalimetro y hoy a la mañana me ha dado tirones, luego a la tarde volveré a conectar el Vag-com a ver si ha detectado algún fallo otra vez.
Para mirar los tubos de vacío de que elemento a que elemento van?, tengo que desmontar algo? y para los de admisión tengo que desmontar el cubre carter,no? el problema que no tengo como levantar el coche, asi que de eso creo que me voy a olvidar, por cierto si los tubos de admisión tubieran fugas entiendo que me dejarían alguna mancha en el suelo de mi garaje,no?
Un saludo
natxete2012
04/11/2016, 10:28
He leido en otro foro que hay gente que le daba estos tirones y que se les soluciono limpiando el sensor de temperatura del gasoil, puede que sea el motivo de los tirones y por eso las mediciones dan una temperatura tan elevada.
Que opinas?
Viendo las capturas de los canales que has puesto, no veo nada anormal, ni ningún valor fuera de rango, ni nada alarmante. Según esas capturas el motor goza de buena salud compañero. No veo mal el sensor de temperatura del combustible ni el sensor de temperatura del anticongelante, yo lo veo todo bien. Pero está es mi opinión, puede haber otras diferentes.
Dices que sigues notando esos tirones, pero por lo que veo, sólo suceden circulando, verdad? a ralentí nunca?? prueba a grabar un vídeo de los canales 013/018 y 023 de 1 minuto de duración a ralentí sin acelerar para nada, a 90º y todo consumible apagado compañero, y vemos cómo se comportan esos canales en movimiento, en vez de en foto.
Y por favor, repite el LOG exactamente igual que hiciste el último, y vemos cómo carga ese turbo de nuevo, por si acaso ese día se torció algo. Y seguimos con la ayuda.
Porque por el momento, no se ve la causa de esos tirones. Puedes hacerlo?
marianitoo
04/11/2016, 13:54
Esa temperatura es normal codi31?? En la primera captura esta a 95° en la segunda a 98° y en la tercera a 99°.
La única vez que he visto mi coche a esas temperaturas fue culpa del termostato roto. Desde que se cambio no sube más de 91°
Dices que tenias problemas de egr, has mirado como tienes la admisión?
Por otro lado la duración de inyección es una burrada 8º de duración al ralenti. Nose si sera normal en los 2.0 tdi pero en los 1.9 desde luego no. En los 1.9 a ralenti suele ser de 5.5º-6º como mucho.
natxete2012
04/11/2016, 14:46
Me alegro de que opines así codi31, me fio de ti, pero que entre que valores de temperatura debe estar el líquido refrigerante, como dice marianitoo, desde la primera captura hasta la cuarta sube desde 95 hasta 100º.
Si los tirones me los da en marcha sobre las 2000 rpm, nunca en ralentí ya que sino no podría apreciar los tirones (con esto me refiero que no vibra fuerte derrepente en ralentí) sino que da tirones en marcha.
Entonces quieres que haga un video de 1 minuto de los canales 013,018 y 023 (o de los canales 013,014,015,016,017,018 y 023) a 90º de temperatura del refrigerante.
El LOG me va ser imposible hacerlo este fin de semana, primero porque no puedo y segundo porque el tiempo tampoco me lo permite hacer con la seguridad necesaria (vivo en Navarra=Mordor:lol:) pero en cuanto tengo media hora suelta me voy con mi padre y lo vuelvo hacer.
También te puedo decir que desde el principio se nota que no tiene mucho tirón (aun habiendo cambiado el turbo) quizás tengas razón en que entra tarde el turbo por algún motivo ajeno a él (por ejemplo el filtro de partículas)
Por otro lado la duración de inyección es una burrada 8º de duración al ralentí. No sé si sera normal en los 2.0 TDI pero en los 1.9 desde luego no. En los 1.9 a ralentí suele ser de 5.5º-6º como mucho.
En ese mismo valor me fijé yo (al igual que tú) pero no dije nada y lo vi bien debido a la temperatura de anticongelante y de combustible, que cuando son elevadas afecta a este valor, y lo tengo más que comprobado de que es así. Pero son temperaturas normales (completamente normales).
Yo he llegado a ver temperaturas de anticongelante más altas en mi Golf IV, de más de 100º y saltar los electros y bajarse a 90º de nuevo. Y no sólo en mi Golf IV, este comportamiento lo he visto en otros coches. No todos van igual (que es lo que estoy harto de repetir) yo he llegado a ver 102º de temperatura de anticongelante en mi Golf IV, y desde los 93º estar mirando el Vag-Com y sin rastro de electros hasta los 104/105º que ya saltaron y enfriaron el motor.
Muchos se alarmarían (me fallan los electros.!! ohh catástrofe..!! pido ayuda..!!) pero aveces los electros saltan cuando deben, y otras veces se duermen un poco, influye el clima exterior, si se a venido pisando el coche, si se mira en un parking o en la calle (etc..) y el rango de duración especifico de inyección está entre 3 y 8ºCk, por tanto se pasa sólo un poco del rango máximo, pero la cantidad inyectada en el inicio es muy correcta (13.7 mg)
Por eso dije que esos valores estaban bien. :thumbsup:
Entonces quieres que haga un vídeo de 1 minuto de los canales 013,018 y 023?
Si, sólo de estos 3 canales (y que hagas el LOG también) cuando se pueda. :ok:
En ese mismo valor me fijé yo (al igual que tú) pero no dije nada y lo vi bien debido a la temperatura de anticongelante y de combustible, que cuando son elevadas afecta a este valor, y lo tengo más que comprobado de que es así. Pero son temperaturas normales (completamente normales).
Yo he llegado a ver temperaturas de anticongelante más altas en mi Golf IV, de más de 100º y saltar los electros y bajarse a 90º de nuevo. Y no sólo en mi Golf IV, este comportamiento lo he visto en otros coches. No todos van igual (que es lo que estoy harto de repetir) yo he llegado a ver 102º de temperatura de anticongelante en mi Golf IV, y desde los 93º estar mirando el Vag-Com y sin rastro de electros hasta los 104/105º que ya saltaron y enfriaron el motor.
Muchos se alarmarían (me fallan los electros.!! ohh catástrofe..!! pido ayuda..!!) pero aveces los electros saltan cuando deben, y otras veces se duermen un poco, influye el clima exterior, si se a venido pisando el coche, si se mira en un parking o en la calle (etc..) y el rango de duración especifico de inyección está entre 3 y 8ºCk, por tanto se pasa sólo un poco del rango máximo, pero la cantidad inyectada en el inicio es muy correcta (13.7 mg)
Por eso dije que esos valores estaban bien. :thumbsup:
La del anticongelante no varia la duración, la del gasoil si, pero no se ve el canal de duración y de temp de gasoil a la vez, asi que por ahora ese tema se queda pendiente.
Respeto a ver 102 y que no salten los electros es perfectamente normal, los electros no los activa el sensor de temperatura, los activa el termocontacto. En la culata el anticongelante puede estar a 102 y en el radiador todavía a 90. Ami también me pasa, es normal sobre todo en parado donde apenas hay movimiento de anticongelante.
No se ve el canal de duración y de temp de gasoil a la vez, así que por ahora ese tema se queda pendiente.
Esto no lo he entendido muy bien..
Tú puedes ver la temperatura de anticongelante, la temperatura de combustible, la duración especifica de inyección, y del comienzo de la inyección a la vez. Se puede mirar 3 canales a la vez. Seleccionando el canal 001/005 y 007 puedes ver todas estas temperaturas a la vez.
Esto no lo he entendido muy bien..
Tú puedes ver la temperatura de anticongelante, la temperatura de combustible, la duración especifica de inyección, y del comienzo de la inyección a la vez. Se puede mirar 3 canales a la vez. Seleccionando el canal 001/005 y 007 puedes ver todas estas temperaturas a la vez.
Si pero me refiero que no hay ninguna captura con la temp de gasoil y la duración todo en la misma. Luego si que pone otra pero puede que este mas caliente o menos quien sabe, de algunas capturas a otras la temp de anticongelante varia 5-6 grados.
Si pero me refiero que no hay ninguna captura con la temp de gasoil y la duración todo en la misma. Luego si que pone otra pero puede que este mas caliente o menos quien sabe, de algunas capturas a otras la temp de anticongelante varia 5-6 grados.
Ahh vale..!! :mrgreen2:
Ya te he entendido. Perdona. :thumbsup:
natxete2012
08/11/2016, 07:22
Buenas,
Te he mandado por privado el enlace pero lo pongo aquí también, a ver que opinas:
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El valor de inyectores es excelente (gozan de buena salud) y el cableado de inyectores está bien, esto a simple vista no es la causa del problema. Los valores del canal 023, están los 4 campos en negativo, y 2 de esos 2 campos se meten un poco demás en valor negativo, y algo ocurre.
Cuánto tiempo tiene el filtro de combustible? se a cambiado? tienes manómetro para comprobar la presión de la bomba tánden?? sería interesante saber qué presión manda y como trabaja. Salu2
P.D: Repite de nuevo el LOG.
natxete2012
17/11/2016, 10:23
Hola buenas, el filtro de gasoil se supone que se cambio cuando me lo vendieron, se supone claro, le hicieron una revisión completa. No tengo manómetro para poder medir la presión de la bomba tádem, se podría medir con el vag-com, que puedo hacer?
Desde mi ignorancia podría afectar el sensor de temperatura del gasoil? creo que está dentro de la bomba tandem,no? si mide mal de vez en cuando podría hacer que la bomba trabajara mal? quizás esté diciendo algo absurdo.
El LOG en cuanto pueda lo hago, llego una semana de baja y no he cogido el coche.
Ya me dirás que te parece y cual es el paso que podemos dar.
Un saludo
Siempre que se compre un coche (siempre) se deben de cambiar todos los filtros y el aceite, y si me apuras, hasta la distribución, porque nunca te puedes fiar de nadie, a no ser que tú mismo vieras el cambio de esos filtros y aceite y puedas dar fe de que así sucedió.
Hace bien poco fui a ver un coche comprado de segunda mano, y el anterior propietario decir una y otra vez que cambió todos los filtros y aceite (asegurando y jurando) al poco el coche no arranca. Se saca el filtro de combustible y estaba de mierda hasta los topes (pero mierda, mierda) cuando fuimos a buscarle, su respuesta fue: creí que si cambié ese filtro, se me pasaría cambiar ese, o fue hace 2 cambios cuando cambié todos? ya no me acuerdo, perdonar.
Cambia el filtro de combustible (y todos los filtros) y hazte con un manómetro, porque según creo ver, vives en Villalba (Madrid) no?? en Madrid es fácil comprarlos. Con respecto al sensor de temperatura del combustible, este no va en la bomba tándem, va fuera de ella. Está pegado a la tándem, lo verás justo en el manguito de retorno que sale de la tándem al filtro. Cómo comprobar que este sensor trabaje bien?? con el Vag-Com.
Dejas el coche aparcado una tarde, bajas a la mañana siguiente, pones contacto, enchufas el Vag-Com y sin arrancar el motor (sólo contacto dado) te vas al canal 007 y toma una captura de ese canal (en frío). Pon la misma aquí y aprovechas y pones el LOG con los filtros ya cambiados, y nuevas capturas de canales a 90º y seguimos con la ayuda. Salu2
natxete2012
17/11/2016, 15:20
Me haces dudar de la persona al cual se lo compré, es compra-venta de coches y es primo de un amigo mio, vamos que no se lo compré a cualquiera, soy muy desconfiado.
No vivo en Villalba, Madrid, sino en Villava, Navarra, se parece mucho el nombre. Como tendría que ser el manómetro, podrías mandarme un link donde comprar uno, o que características serían necesarias?
Para el cambio de aceite de faltan unos 4000Km, que es cuando debería cambiar alguno de los filtros, el filtro del aire estaba limpio porque lo he mirado, el del aceite hay que cambiarlo cuando cuando cambie el aceite y el de gasoil lo puedo cambiar sin más? pregunto.
Melon Feliz
17/11/2016, 18:09
Tu puedes cambiar los filtros cuando quieras,lo recomendable es cambiar aceite+filtro,pero los demas cuando te salga del nabo,en tu caso sería lo suyo cambiar el de gasoil que vale 20 euros y se monta en nada,yo en 6 meses le cambiado el aceite+filtro 3 veces,mas que nada por la rotura del arbol de levas,el coche te agradece cambiarle cualquier cosa y en tu caso que no lo tienes claro si el vendedor es de fíar,al menos cambia el de gasoil y compueba la presión como te dice Codi31.
Me haces dudar de la persona al cual se lo compré, es compra-venta de coches.
Si es compra-venta de coches, ya te aseguro yo que puedes dudar sin miedo a equivocarte, porque yo sólo leer esa palabra u oírla se me pone el bello de punta. Si te quedan 4.000 kilómetros para cambiar el aceite, adelanta el cambio de aceite, y cambia el aceite + filtro de aceite y filtro de combustible, y revisa el del habitáculo.
Para comprar el manómetro, en cualquier ferretería industrial los tienes. Tienes que comprar un manómetro cuyo reloj mida hasta 10 Bar, menos de 10 Bar no compres. La medida del racor que engancha en la tándem es de M12x1,5 y la rosca macho es de 1/4 y la manguera de sección 8. Con estás medidas ya puedes moverte y comprar el manómetro por ti mismo. Salu2
natxete2012
29/01/2017, 18:30
Buenas Codi31, hace mucho que no me metía porque la cosa ha estado movidita, en navidades empece cambiando los filtros (aceite, gasoil, polen y aire) y también el aceite, como me dijiste. Ahí empezó otra vez mi calvario. Al apretar el tapón del carter lo rajé, si se lo que pensarás soy un bruto y tienes razón, pero ya cuando quité el cubre carter se veía que rezumaba aceite, vamos que estaba ya para poco y lo termine de joder. Compre por internet un carter y lo llevé al taller para que me lo cambiaran, me dijeron que tenían que quitar la caja de cambios para poder colocar el carter bien (va con una pasta y al ser tracción a las 4 ruedas, me dijerón que la tenían que quitar para acceder mejor) al quitar la caja, me comentaron que el embrague bimasa estaba bastante desgastado y el volante bimasa tenía un poco de olgura y me decidí a cambiarlos para dejar el coche como nuevo. Ya cambiado eso, voy al taller y le noto que vibraba mucho en ralentí, le metemos la máquina y me dio fallo de dos inyectores, vuelta a meterlo al taller y a volver a desenvolsar (le cambie dos inyectores y el cableado de paso). Ya esta todo hecho y me llevo el coche para casa y al día siguiente, vuelta a notar los pequeños tirones sobre las 2000 rpm. hablando con un amigo que conoce a una persona que suele reprogramar cetralitas de la zona donde vivo, le comenta todo lo que le he hecho al coche y me dice que los pequeños tirones pueden ser de la EGR, que hay veces que la propia centralita se vuelve a reprogramar y la anulación no funciona y como la tengo anulada mecanicamente, me dijo que quitara el conector de la EGR y ahora estoy probando y de momento parece que va bien, si es así compraré la EGR y la cambiaré yo y la llevare a que me reprogramen la centralita como recien salida de fábrica. Que te parece? me gustaría que me dieras tu opinión.
También me comentó el del taller que me cambío los inyectores me dijo que al coche le faltaban caballos, vamos que no tiraba todo lo que debiera y esto me recordó a cuando hice el LOG que me dijiste con la prueba en 4ª de 1500 rpm hasta 4200 rpm y me dijiste que el turbo entraba tarde. Como te comenté que cambiamos el turbo por uno de desguace me inclinaba por eso, pero también es verdad que desde que compre el coche el coche no tiraba bien y me decanto más por que haya algun tubo de vacío que no esté jodido. Que te parece? estoy buscando algun brico para ver cuales son esos tubos para testearlos, pero no encuentro. Puedes ayudarme? Que opinas al respecto?
Sobre lo de pirar la presion de la bomba tandem compre un manómetro pero de aire ( no sé si ese el que me decías, porque había otro como para líquido), pero tampoco se donde lo debería conectar para mirar esa presión.
Espero tu ayuda como agua de mayo.
Un saludo y mil gracias por anticipado
natxete2012
29/01/2017, 18:35
Tambien me gustaría mirar la presion de soplado del turbo con el vag com, sabrías decirme como hacerlo? y comprobar si el turbo esta funcionando bien.
Gracias
Whitsnak
29/01/2017, 18:50
Madre mía... alucinado me he quedado.
Por partes, el carter en tu motor no se necesita quitar la caja de cambios para poder aflojar los tornillos y con un cutter ir quitando la pasta vieja para poder separar del bloque del motor.
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Como puedes ver la imágen, se trata de tu motor, está totalmente independiente de la caja de cambios.
Sobre el bimasa si estuviera gastado tú mismo lo hubieses notado. ¿Te has asegurado de que te han cambiado?, ¿te han enseñado el bimasa viejo?, ¿has visto como han quitado al caja de cambios?, ¿has visto toda la operación?, hay mucho taller pirata que sacan pasta como sea. Es un oficio muy difícil y muchos tienen que andar así.
El bimasa es normal que tenga un poco de holgura. Es más, en el elsawin vienen las tolerancias y el máximo admisible de holgura para el volante de motor (=bimasa).
Sobre los inyectores sin comentarios. Mira que es raro de narices que tu al dejar el coche no falle, y al sacarlo falle. Rarísimo de narices. No sé qué fallo habrá dado pero muchas veces puede ser el cableado. Así que aquí te han vuelto a sacar pasta. Muchas veces poniendo el cableado se soluciona.
Sobre la EGR la solución no es tener el conector quitado. En principio quita la chapa ciega (si es que tiene, tendrás que comprobarlo tú, son dos tornillos nada más) luego no estaría de más sacar la EGR para limpiar (seguro que estará tupido de tanta carbonilla). La admisión también estaría bien limpiar porque si está lleno de carbonilla el coche no respira y por tanto no anda como debe andar.
Esa es mi opinión, empieza por limpiar la admisión y no lo lleves a ese taller por dios, que te van a sacar pasta.
Sobre el manómetro efectivamente es de aire. ¿Has encontrado las medidas de los racores que te ha puesto codi31?
A la próxima compraventa = evitar como si fuera una caca en mitad de la acera. Por cierto, ¿qué compraventa es?, como sea el mismo que de un forero llamado Xabalbas la tenemos claro.
Un saludo.
natxete2012
29/01/2017, 18:54
Tambien he estado mirando por los foros y dicen que los tirones vendrían por un mal funcionamiento del sensor de temperatura de gasoil, que opinas codi31?
natxete2012
29/01/2017, 19:05
Primero lo lleve a un taller para cambiar el carter y lo conocía, y fui yo el que decidio cambiarle el embrague y el volante bimasa(400 euros asi que de lujo).
Para lo de los inyectores lo lleve a otro amigo de un conocido, y yo pensaba lo mismo que tú que sería el cableado, pero al cambiarselo seguía dando fallo. Asi que estaban cascados, uno más que otro, porque uno me daba fallo fijo y el otro fallo intermintente, todo esto habiendo cambiado el cableado.
Sobre la EGR, el quitar el conector es para saber si la centralita se ha reconfigurado y piensa que tiene EGR y como esta anulada mecanicamente da tirones, me dijo que desconectara el conector y sino sé volvian a reproducir los tirones es que la EGR esta funcionando.
Y el compraventa es de Pamplona, Navarra
Whitsnak
29/01/2017, 20:45
Entonces ¿cómo me explicas que tú hayas conectado el VagCom y los inyectores hayan dado buenos valores, incluso mejores que los míos?
La EGR ya te he dicho: quita la chapa ciega y enchufala. El problema es ese. Al tener la chapa ciega te pega tirones. En tu coche se debe anular por reprogramación.
natxete2012
30/01/2017, 07:12
Esos valores son anteriores, yo mismo con el vag com detecte el fallo en los inyectores, vamos que nadie me engaño tranquilo.
Y la EGR la anularon porque daba fallo y lo hicieron mecánicamente con una chapita y electrónicamente modificando en la centralita, pero parece que se ha reprogramado y por eso da esos tirones. con limpiarla no va valer, pero lo intentaré.
También he estado mirando por los foros y dicen que los tirones vendrían por un mal funcionamiento del sensor de temperatura de gasoil, qué opinas codi31?
Opino que vas dando tumbos y a cada taller que vas, van sacando tajada de ti, y que te estás dejando una pasta en el coche, para seguir exactamente igual que al principio, esto mismo opino. En tu modelo, no hace falta sacar la caja de cambios para quitar el cárter, y si hubieras pedido ayuda en el foro antes de hacer nada, esto te lo hubieras ahorrado. Te han cobrado la mano de obra de quitar y poner el cárter, más mano de obra de quitar una caja de cambios, y de paso clavarte un embrague + bimasa, que a saber si te haría falta.
Después leo, que tras cambiar embrague + bimasa y arreglar el cárter, vas a por el coche y misteriosamente, el coche vibra mucho a ralentí, cuando antes de entrar el coche al taller esto no pasaba, ni había avería de ningún inyector (qué curioso) además, yo mismo te dije que de inyección estaba perfecto, incluso pusiste un vídeo y veía los inyectores con buena salud, te lo dije claramente. No te huele un poco mal esto??
Pero lo que no sabes, es que si se cambian 2 inyectores se deben de cambiar los otros 2, porque si no, al poco caerán los que no cambiaste, pero esperemos que no te toque abrir de nuevo, ya que dices que también cambiaste el cableado. No entiendo por qué se llega a esto, la verdad.
No comentaste en los talleres que fuiste, que comprobasen la bomba tándem cómo te dije que comprobaras?? porque te puse qué manómetro comprar y las medidas del racor, y te pedí que lo hicieras, por qué no lo has hecho?? pudiste preguntar dónde se enganchaba, no? también te pedí que tomases una captura del canal 007 en frío, para comprobar la medición del sensor del combustible y demás sensores de ese canal, lo has hecho?? también te dije de hacer un nuevo LOG, y sigo a la espera, dónde está ese LOG que pedí?
Dices que ahora, al llevar el conector de la EGR quitado, el coche ya va bien, es así? ya no hay tirones y va todo bien?? va el coche como debe con el conector quitado?? tienes el manómetro + racor de enganche a la bomba tándem? contesta a todas las preguntas y aporta los datos que te pedí (por favor). Sin esto poca ayuda podemos darte..
P.D: Pincha en este enlace y espera que salga la foto:
[Only registered and activated users can see links] c=fVz8RVt26Yoy5M%3A
La flecha rosa es donde se engancha el manómetro.
natxete2012
31/01/2017, 07:43
Buenas Codi31, los dos talleres a los que lo he llevado son de mi confianza, amigos, pero quizás tengas razón y se aprovechó. Se que no tenía porque cambiar el embrague y que me podría haber durado años, pero yo decidí cambiarlo. Lo de las vibraciones también me pareció raro a mi y en principio pensé que se debían por el embrague, pero tras hablar con el amigo que me lo consiguió, al embragar las vibraciones tendrían que desaparecer y no era así, ademas le metí tres tipos de máquinas más el vag-com y marcaba fallo de los inyectores, el cableado no era porque se lo cambie antes y seguía dando. Ya sé que me he gastado una pasta, pero poco gracias al amigo que me consiguió las piezas. Ya me comentaron que los otros dos inyectores irían detrás, pero no me quería gastar mas dinero, cada inyector me ha costado 300€, mira lo que valen en oscaro:
Inyector BOSCH 0986441574 precios bajos - Piezas de motor y Aceite : Inyección y carburación - Inyector 0986441574 ([Only registered and activated users can see links])
Perdona por no seguir haciendo las comprobaciones que me dijiste, pero quiero que me sigas ayudando. No sé como es el racor que me dices, he puesto en google y salen muchos, cual de estos es?
racor m12-1,5 - Buscar con Google ([Only registered and activated users can see links])
Y tendría que haber mirado la presión de la bomba tandem en el taller pero no me acorde, dime que racor compro y lo miro yo.
Tomaré la medida del canal 7 el sábado y te la subo y haré otro log.
Y sobre la EGR, si le he quitado el conector y parece que ahora va bien, pero quiero dejarlo un tiempo grande, para saber si eso de verdad.
Muchas gracias por todo
natxete2012
31/01/2017, 09:12
Buenas otra vez, he encontrado en el curro estos racores, me valdrían? la parte roscada tiene que ser de métrica M12 para conectarla a la bomba tandem, no? y de 1,5 pulgadas? es el diametro interior? o es la otra parte donde conectaremos el tubo que va al manómetro?
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Según leo, la EGR está anulada tanto de forma mecánica como por cartografía en la ECU, y ahora llevas el conector de la EGR quitado y el coche ya va bien. Llevando la EGR anulada, puedes ir sin conector sin ningún problema, no va a pasarle nada al coche y no debe de haber ninguna avería registrada referente a esto.
Si quieres, puedes medir la presión de la tándem, con este racor:
Racor M12X1.5 - Buscar con Google ([Only registered and activated users can see links] c=YJRNx81M7pYPiM%3A)
Este es el racor que necesitas (M12X1.5 para manguera 1/4) este mismo es el que tengo yo y no he tenido ningún problema a la hora de usarlo. 1º conecta el manómetro al manguito que llega al filtro y que trae el combustible del depósito al filtro. Y pones contacto y mides qué presión llega (unas cuantas veces) necesitarás una botella cortada para que caiga el combustible en cada prueba. Debe de llegar 0.5 Bar de mínimo.
Después conecta el manómetro a la tándem, y pide que arranquen. Debes de comprobar qué presión llega a la tándem desde el filtro en el proceso de arranque, y qué presión manda la tándem una vez que esté arrancado el motor y a ralentí, y la presión que manda a 1.500 vueltas mantenidas. Apuntas todo y lo pones aquí. Y ya de paso, antes de arrancar el motor, toma la captura del canal 007 (deja el motor parado bastantes horas y en la calle) y cuando arranques, haces el LOG. Y pones todo aquí y vemos si está todo bien o no. Salu2
P.D: Si adjuntas nuevas capturas de motor, desde el canal 001 al 023 ya lo bordas. Salu2
stifmaster81
03/02/2017, 17:22
muy buenas tardes , me reguistre hace tiempo ya pero no tube la ocasion de decir nada..
tengo un golf 4 del 98 110 caballos motor AHF
me e interesado un poco en el tema este d elos inyectores ya que tengo el vag com311 con dicho cable
he hecho la comprobacion de mis inyectores canal 1/ maxblock / canal 13/ go y me sale esto ( no pongo capturas ya que no se ni como se hace lo escribo todo )
en el primer cuadro me sale ------------ 0.24mg/R
en el segundo cuadro sale ------------- 0.09mg/R
en el tercero cuadro sale -------------- -0.14mg/R
en el cuarto cuadro sale -------------- -0.19mg/R
(los dos ultimos me ponen en negativo)
tambien me sale un error en la valvula N239 que pone
01282 intake manifolf flap change-over valve(N239)
31-00 open or short to ground
se que es la valvula que abre y cierra la mariposa de la egr creo que tendre que cambiarla..
que me decis de los inyectores los veis bien ??
gracias
Melon Feliz
04/02/2017, 11:02
muy buenas tardes , me reguistre hace tiempo ya pero no tube la ocasion de decir nada..
tengo un golf 4 del 98 110 caballos motor AHF
me e interesado un poco en el tema este d elos inyectores ya que tengo el vag com311 con dicho cable
he hecho la comprobacion de mis inyectores canal 1/ maxblock / canal 13/ go y me sale esto ( no pongo capturas ya que no se ni como se hace lo escribo todo )
en el primer cuadro me sale ------------ 0.24mg/R
en el segundo cuadro sale ------------- 0.09mg/R
en el tercero cuadro sale -------------- -0.14mg/R
en el cuarto cuadro sale -------------- -0.19mg/R
(los dos ultimos me ponen en negativo)
tambien me sale un error en la valvula N239 que pone
01282 intake manifolf flap change-over valve(N239)
31-00 open or short to ground
se que es la valvula que abre y cierra la mariposa de la egr creo que tendre que cambiarla..
que me decis de los inyectores los veis bien ??
gracias
Trabajan dentro de los margenes y están compensados con dos en negativo y dos en positivo y la suma de ellos es 0,esos valores son con el coche en 90º de temperatura?,están perfectos.
.Podrías mirar de paso los canales 18 y 23,al menos en mi caso sirven para comprobar el cableado de los inyectores y electrovalvulas.
Lo de la N249 podría ser una fuga de vacío(el manguito vale dos duros),no la propia válvula.
stifmaster81
04/02/2017, 11:07
Muchísimas gracias por contestarme melon feliz , si son en motor caliente y a 90 grados , ok como tú veas , después pondré el valor que me dan en los canales que tú me as citado y lo pondré ! Hay que decir que mi coche lleva 345.000 kilómetros y jamás los e cambiado ,ni turbo tampoco , le hice cosa de un mes una descarbonizacion por una máquina que se conecta a la admisión que decía que iba bien , también le puse todos los manguitos de silicona los de la n75 n239 n18 egr turbo etc
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stifmaster81
04/02/2017, 11:13
También decir que empezé a poner los manguitos de silicona y la descarbonizacion porque el coche parece que no vaya del todo bien.. me explico..
A puntita de gas el coche se nota que tiene turbo rabia etc , solo a punta de gas dejando caer el pie solo un poco.. pero cuando le das al pedal al fondo el coche tira , pero no con rabia como lo hace a punta de gas , no se si me explico , como si toda esa rabia la tuviera con una punta de gas y cuando le das al fondo el coche no le veo ese inpetu , como si es turbo trabajará a la mitad de su capacidad! Abreviando va mejor a punta de gas que con todo el gas a topa
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stifmaster81
04/02/2017, 12:32
Canal 18 me pone la velocidad , no creo que sea ese canal
Canal 23 absolute pres 1030.2mbar , abosulte pres 989.4 mbar duty 24.7% absolute pres 989.4 mbar
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natxete2012
06/02/2017, 08:00
Buenos días Codi31, no he podido medir la presión de la tándem, porque no he sido capaz de encontrar un racor igual, en la página que me has mandado también hay tubo, lo compro ahí o puedes indicarme otro sitio para comprarlo.
Te pongo unas fotos del manómetro que compré en su día. Tampoco encuentro donde se encuentra la bomba tándem, podrías indicarmelo por favor.
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Lo que si pude hacer fueron los pantallazos de los canales 1-23 de Engine, primero los hice con el motor apagado y despues te podré con el motor recien arrancado y al ralentí, porque no te entendí bien como lo querías que lo hiciera.
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natxete2012
06/02/2017, 08:04
Y ahora los pantallazos con el coche recién arrancado y en ralentí.
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natxete2012
06/02/2017, 08:07
No pude hacer el LOG, hacía muy mal tiempo por el norte, ya lo siento, espero poder hacerlo el próximo fin de semana
Te pedí captura del canal 007 dejando el coche aparcado una tarde en la calle, y volviendo al día siguiente, y poniendo contacto (sin arrancar) tomar captura de ese canal. Lo hiciste así?? porque según veo la captura del canal 007 la temperatura exterior debía de ser de 16º y con el temporal que tenemos encima, esto es materialmente imposible. A no ser, que el coche lo dejarás en un garaje y con pocas horas de descanso.
También te pedí tomar captura de los canales del motor con todo consumible apagado y a 90º de anticongelante marcado por Vag-Com (no por aguja) y tú has tomado las capturas con el motor en frío, y no me valen para nada esas capturas, las pedí en caliente. Repite de nuevo las capturas a 90º de anticongelante por favor. Conectas el Vag-Com, seleccionas el canal 001, y te pones a circular.
Cuando veas en el campo 4 de ese canal 86º o superior, te paras, esperas 2 minutos a ralentí, apagas todo consumible y tomas captura de nuevo de todos los canales, y por supuesto, haz el LOG. Cuando tengas estas 2 cosas, vuelves por aquí y pones todos los datos (con ambas cosas hechas) y seguimos con tu ayuda.
P.D: El recor puedes comprarlo en el mismo enlace que te puse.
natxete2012
06/02/2017, 15:22
Tienes toda la razón Codi31, en cuanto pueda los subo.
Tienes razón el coche no estuvo en la calle, me daba cosa dejarlo fuera con la que estaba cayendo, es imprescindible dejarlo fuera para tomar la medida del canal 007?
Otro tema que me gustaría que me aconsejaras es sobre el Software ELSAWIN, estoy intentando conseguirlo, tu sabes algo?
Un saludo
Para saber si realmente miden bien los sensores de temperatura de anticongelante, combustible y colector de admisión, es necesario dejar el coche contra más horas parado (mejor). Te dije de dejar el coche en la calle, para que se enfriase más rápido y mejor, y aparte, para comparar los sensores con la temperatura exterior y saber si miden bien o no.
Si dejas el coche en el garaje, dentro no hace el mismo frío que fuera, y deberías comprobar la temperatura que hay en el garaje (la real) y luego decirla aquí y tomar la captura. Dejando el coche al menos 1 día entero parado dentro del garaje. Si lo dejas en la calle, con que lo aparques por la tarde a la mañana siguiente ya puedes hacer la prueba, y te quitas horas de tenerlo parado. Lo entiendes ya??
Sobre el Elsawin, no te puedo ayudar, ni siquiera lo tengo yo.
natxete2012
06/02/2017, 16:01
Comprendido, la próxima vez lo haré bien.
Por favor me puedes decir donde comprar tubo o manguera? El racor lo compraré en esa página que me dijiste, pero esa misma página también tienen mangueras, pero hidráulicas según veo, valen esas? y si valen cual tengo que comprar? sino donde la puedo comprar?
Muchas gracias
Este es mi manómetro:
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Y como puedes ver, el reloj es de 10 Bar, lleva sus grifos, y su manguera. En un lado va la manguera de sección 8 sin racor para conectarla al filtro, y por el lado contrario la misma manguera con el racor para enganchar en la tándem. Qué quiero medir en el filtro? cierro el grifo de la derecha, doy contacto, mido, y abro el grifo de la derecha para evacuar el combustible a una botella. Que quiero medir la tándem? grifo izquierdo cerrado y derecho abierto, arranco y mido.
Pero necesitas un reloj que mida hasta 10 Bar, con racor para manguera de 1/4, la medida del racor que te dije, y el acople con los 2 grifos, y manguera para medir presión de aceite/combustible. Lleva esta misma foto a una ferretería industrial o fontanería, y que te hagan uno igual, o te lo haces tú compañero, que no es tan difícil. Las mangueras no han de ser hidráulicas, son mangueras normales. En un BricoMark o Leroy Merlin (etc..) seguro puedes comprar todo esto.
natxete2012
06/02/2017, 19:12
Con esas fotos yo creo que podré hacer algo que se le parezca, pero me entra una duda.
el manómetro es de aire o para líquido? El que compre es de aire. Pero me estás diciendo que mida aceite/combustible.
me parece que no me va a servir.
que opinas? Gracias
Mi manómetro puede medir cualquier cosa que tenga presión. Desde aire, aceite, combustible (etc..) y el reloj mide 10 Bar de máximo, y le da igual lo que tenga que medir, mientras le llegue presión. Con tú reloj sucederá exactamente lo mismo, te vale perfectamente. Te dije que las mangueras que tiene mi manómetro sirven (a parte de para aire) para aceite y combustible (que lo aguantan) que no se come las mangueras ni las afecta.
Es sólo una indicación de que aparte de presión del tipo que sea, también admiten aceite y combustible (si se desea medir) espero que ya lo entiendas todo, mejor no lo sé explicar..
stifmaster81
13/02/2017, 20:41
También decir que empezé a poner los manguitos de silicona y la descarbonizacion porque el coche parece que no vaya del todo bien.. me explico..
A puntita de gas el coche se nota que tiene turbo rabia etc , solo a punta de gas dejando caer el pie solo un poco.. pero cuando le das al pedal al fondo el coche tira , pero no con rabia como lo hace a punta de gas , no se si me explico , como si toda esa rabia la tuviera con una punta de gas y cuando le das al fondo el coche no le veo ese inpetu , como si es turbo trabajará a la mitad de su capacidad! Abreviando va mejor a punta de gas que con todo el gas a topa
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Podéis decirme el porque me pasa eso ? Es como si el patadón que tenía antes , ahora solo es la mitad de patada
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Podéis decirme el por qué me pasa eso? es como si el patadón que tenía antes, ahora solo es la mitad de patada.
Te recomiendo (por favor) que abras un nuevo post en el área de diagnosis, y serás ayudado de forma personalizada. En este post se está ayudando al compañero natxete2012 y no conviene mezclar ayudas. Abre un nuevo tema y en breve recibirás ayuda personalizada. Gracias. :thumbsup:
natxete2012
16/02/2017, 07:23
Buenos días Codi31, ayer estuve hablando con una empresa de neumática e hidráulica y me comento que los grifos como los que tu pusiste, eran para agua o aire, los tuyos son así? o son especiales para aceite y combustible, te lo digo por que me dijo que los que tenía, tenían una junta de goma dentro y que lógicamente no estaban preparados para aceite y combustible. Mañana me pasaré por la tienda y compraré todo lo necesario. Ahora tengo que saber donde se encuentra la bomba tándem en mi coche (si me puedes ayudar te lo agradecería), el filtro del combustible ya se donde está, pero no sé en cual de los dos tubos tengo que conectarlo, indica cual es la entrada y cual la salida al filtro? y si es así en cual lo tengo que conectar. Este es mi filtro:
Filtro combustible BOSCH 0450906374 precios bajos - Filtración : Filtro - Filtro combustible 0450906374 ([Only registered and activated users can see links])
Lo que seguro que haré el domingo es todas las pruebas que me pediste, medir canal 007 en frío, medir canales 001 al 023 a 90º de vagcom y al ralentí, luego haré el LOG canales 003 y 011.
Un saludo y muchas gracias
Mis 2 grifos ya te dije que soportan cualquier cosa que genere presión. Desde agua, combustible, aceite e incluso aire, porque con todo esto he probado ya mi manómetro y sin ningún problema. El manómetro se te dijo de tenerlo precisamente para medir la presión de combustible y bomba tándem, por tanto sobre todo tendrá que ser acto para combustible y aceite, no crees??
Para saber dónde está tú bomba tándem, sigue los 2 manguitos que salen del filtro hacía el motor, los 2 enganchan en la bomba tándem. Debes de conectar el manómetro en el manguito que llega al filtro desde el depósito, el que trae el combustible desde el depósito al filtro.
Mirando el filtro de frente, verás que hay una T de plástico y 2 tomas aparte de esta T de plástico. Pues en la toma de la izquierda verás que llega un manguito que engancha cerca del amortiguador delantero, pues ese manguito lo desenganchas del filtro (del propio filtro) y hay conectas el manómetro. El mismo racor que sirve para medir la tándem puedes meter en el manguito que desenganches del filtro. Salu2
veis bien esta captura?
gracias
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Whitsnak
16/02/2017, 18:14
veis bien esta captura?
gracias
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Si lo has tomado a 90° estan perfectos.
natxete2012
21/02/2017, 07:26
Hola buenas Codi31, el domingo tome los pantallazo del canal 7 en frío (estuvo todo el fin de semana parado el coche y coloque un termómetro en la plaza de garaje y la temperatura coincide con la que tome con vagcom). También tomé las medidas de los canales 001 al 023 en caliente 90º de refrigerante y al ralentí y también hice el LOG, esté último tengo que pasarlo por el VGL, en cuanto lo haga te lo subo también, aquí te subo los pantallazo. Un saludo y gracias de nuevo.
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natxete2012
21/02/2017, 07:59
Hola de nuevo, te subo el LOG hecho con Excel en vez de VGL, a ver si con esto vale o prefieres que te lo mande en VGL, si es así, dime y en cuanto pueda lo subo. Lo de medir la presión de la tándem del filtro de gasoil, no pude hacerlo porque todavía.
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Viendo de nuevo las capturas, descarto cualquier problema con el sensor de temperatura del anticongelante, de combustible, y del colector de admisión, el canal 007 en frío da buenas mediciones. En las capturas que has puesto a 90º veo todo bien, exceptuando la cantidad inyectada en el inicio (canal 005 campo 2) que está algo elevada, y por supuesto los valores del canal 023, que están un tanto en negativo, el resto todo bien.
Sobre el LOG, lo pasas por el VGL, y toma captura de las 3 pestañas, desplazando la barra inferior de la pestaña estadísticas para coger bien el ciclo de trabajo de la N75, y no el tiempo del LOG. Con respecto al tema de la tándem, cuando quieras, pones los resultados. Salu2
P.D: En qué marcha está hecho ese LOG? de qué canales? porque me parece que te va a tocar repetir ese LOG y hacerlo como te dije (post nº34)
natxete2012
21/02/2017, 14:51
Buenas otra vez, de las capturas de los canales 005 y 023, dices que dan mal? que hacemos?.
El log lo he hecho del canala 003 y 011, en cuarta y desde 1200 rpm y hasta 4300 rpm.
Un saludo
De las capturas de los canales 005 y 023, dices que dan mal? que hacemos?
Medir lo que manda la pre-bomba al filtro y medir la tándem. En la tándem debes de ver lo que marca el manómetro en el proceso de arranque (apuntarlo) a ralentí (apuntarlo) y a 1.500 vueltas mantenidas, y poner todas los resultados aquí. Sin esto poco más se te puede decir.
El LOG lo he hecho de los canales 003 y 011, en cuarta y desde 1200 rpm hasta 4300 rpm.
Pues sube el LOG con VGL y opinamos.
natxete2012
01/03/2017, 18:15
Perdón por el retraso pero he estado fuera, aki te subo la grafica, datos y estadisticas del LOG con VGL
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Muchas gracias y espero tus conclusiones
Te puse un extenso post (post nº34) que estuve un rato largo indicando cómo hacer un LOG en condiciones, y en vista del LOG que tú has hecho, veo que lo has hecho a medias..
Te puse esto:
Lo empiezas en cuarta, en llano, sobre las 1.500 vueltas y pie a fondo sin levantar el mismo para nada, ni frenes ni cambies de marcha, lo acabas sobre las 4.200 vueltas (rozando la zona roja) cuando alcances estas vueltas, paras el LOG, y ya frenas o cambias de marcha (no antes de parar el LOG). Así harás un LOG perfecto.
Mira el LOG que has hecho, y comprueba qué hiciste mal..
No obstante, tiene arreglo. Mira la foto de la pestaña "datos", abajo del todo, a la izquierda, pone "borrar lineas" pinchas ahí y borra las lineas de la parte que pusiste punto muerto o levantaste el pie del acelerador, antes de parar el LOG, y deja las lineas hasta la parte de 4.242 vueltas, y subes de nuevo las 3 capturas. Salu2
natxete2012
04/03/2017, 12:20
Hola buenas, aqui tienes de nuevo las tres pantallas del LOG quitando los datos. El problema es que lo hice con mi padre ya lo siento. Lo de medir la presión todavía no he encontrado unas horas libres para hacerlo, lo siento un saludo. Muchas gracias
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Sube de nuevo una captura de la pestaña "datos" y deja la barra de altura derecha arriba del todo, no abajo del LOG como la has dejado, puesto que los datos que interesan están arriba, no abajo. Y la barra de abajo, un poco a la izquierda, para que se vean bien las revoluciones del LOG en ambos lados. Después damos valoración.
En principio (y bajo mi opinión) el turbo necesita limpieza. Pero me emplazo a ver los datos del LOG, para dar una valoración más exacta. Salu2
natxete2012
06/03/2017, 19:02
Te vuelvo a subir el pantallazo de la pestaña datos, tal y como me dices.
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Si tienes razón y el turbo necesita limpiarse, como puede ser ya que se lo cambiamos por uno de desguace y se supone que lo habrían limpiado para verderlo,no?
Y lo otro que me mosquéa es que la falta de potencia esta desde el principio, cuando lo compré, hace lo mismo con dos turbos diferentes? es raro, no?
Un saludo y mil gracias
Si, tienes razón y el turbo necesita limpiarse, cómo puede ser? ya que se lo cambiamos por uno de desguace y se supone que lo habrían limpiado para venderlo, no?
En los desguaces venden turbos, pero ninguno los limpia ni los comprueba antes de venderlos. Según sacan el turbo del coche, se almacena y se pone a la venta, ese es el único trabajo que hace el desguace con el turbo, y con el resto de piezas. Viendo ese LOG, el turbo no llega a cargar hasta las 3.000 vueltas, después carga, se va un poco de soplado desde las 3.000 hasta las 4.000 vueltas, y luego a partir de las 4.200 vueltas deja de entregar lo demandado de nuevo hasta el final del LOG.
Como primera medida, comprobaba el vacío que llega al turbo, y de la tándem a las válvulas, y después comprobado el sistema de vacío, sacaba ese turbo y lo limpiaba (lo necesita).
natxete2012
10/03/2017, 15:01
Buenas Codi31, pasa lo mismo que en los otros LOG que he hecho anteriormente al coche?
A ver si puedo mirar la los tubos de vacío que me dices.
Un saludo y muchas gracias
Pasa lo mismo que en los otros LOG que he hecho anteriormente al coche?
Más o menos, si, pasa lo mismo. En todos los LOG el turbo carga muy tarde o apenas lo hace. Por eso te dije post atrás de cambiar los manguitos de vacío, te puse medidas e incluso un enlace para comprarlos, y al parecer no lo has hecho aún. Tienes 2 opciones: cambiar todos los manguitos de vacío, o hacerte con un manómetro que mida vacío y comprobar todo el vacío del sistema, aquí tienes uno, que es el mismo que uso yo:
Draper 59075 - Comprobador de bombas de vacÃ*o y combustible: Amazon.es: Coche y moto ([Only registered and activated users can see links])
Yo haría esto antes de sacar el turbo (pero tú decides).
natxete2012
10/03/2017, 15:33
Buenas, ya sé que me dijiste lo del vacío pero no sé de donde a donde van los tubos, (puedes mandarme el link para comprar los tubos de vacío) no sé cuales son, no encuentro el link, vamos que no soy un experto, yo intente mirarlo pero al no tener ni idea no hago nada. Además me da miedo joder algo. como lo de la presión de la tamdem, no sé hacerlo y como no la encuentro en donde está, compre manguera, y el racor y unas llaves de paso, y ahora me faltan unos adaptadores para las llaves de paso. Y ya me he gastado 35€. tube que ir a empresa de hidraulica y neumática y todo a doblon. Tienes que tener paciencia conmigo. Y a todo esto hay que sumarle que no tengo tiempo.
Un saludo y gracias de nuevo
natxete2012
10/03/2017, 15:48
Ya he encontrado el post del vacío, pero no se de que medida son los tubos en mi coche y como no tengo un calibre y tampoco se cuales son los tubos que tengo que mirar, pues como si nada.
En el post pones que la sección tiene que ser de 3, 4 y 5 mm será la sección interior,no?
Tienes que tener paciencia conmigo.
Compañero natxete2012, yo tengo infinita paciencia siempre, contigo y con el resto de usuarios y compañeros, no la he perdido en ningún momento. Lo que si te pido, es que leas todo el hilo entero de post, de principio a fin (con paciencia) porque las preguntas que acabas de formular las he contestado por duplicado, y no quiero volver a repetirme. Lee todo el hilo y aclara tus dudas.
natxete2012
17/03/2017, 15:46
Buenas Codi, el otro día me metí con el coche un poco y desmonte varias cosas, conseguí ver donde la esta la dichosa bomba tandem, que esta detrás del motor, mal lugar para hacer la medición de la presión. Encontré en una página de internet que está muy bien, quizás la conozcas de donde he sacado despieces y referencias de los modelos del grupo VAG (la página es Online VAG spare parts catalog, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. VAG VIN decoder, part number search. *** Online. ([Only registered and activated users can see links])), en esta página la nombra como bomba de depresión/bomba de combustible, la primera foto que te adjunto es de la bomba, en ella he marcado los 3 racores (por llamarle de alguna manera) por donde dará presión al combustible y vacío, pero no se cual es cual (lo digo porque me dijiste que testara o cambiara los manguitos de vacío) y luego he marcado el tornillo que me dijiste que habría que quitar para medir la presión de la bomba tandem.
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--><!-- ([Only registered and activated users can see links])
Después quité el filtro del aire y pude acceder a la egr, la cual estaba llenita de mierda, pero no me importa porque la tengo anulada y desenchufada, iba buscando los manguitos de vacío, que creo uno va al turbo, pero la verdad es que no está muy bien de sitio, yo creo que habría que quitar el faldon delantero para saber a donde va el tubo que llega al turbo.
En la página que te he comentado encontré esta foto, te he señalado los manguitos que creo que me dices que debería de cambiar, estoy en lo cierto?
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--><!-- ([Only registered and activated users can see links])
Ahora te voy a poner alguna foto más que saque para que veas y si es caso me digas si son también manguitos de vacío, pero creo que no y son manguitos de combustible.
EGR totalmente obstruida
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Tubos de combustible? uno sale de la bomba tandem y va al filtro del combustible y los otros salen o van al filtro de combustible, esta un moco cuarteados en las curvas, pero no se veía que rezumaran combustible
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Estos dos tubos y este sensor que creo que es el sensor de presión de gases de escape
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Te pongo un par de enlaces para que puedas ver también un par de vídeos que hice:
IMG_5267.MOV - Google Drive ([Only registered and activated users can see links])
IMG_5293.MOV - Google Drive ([Only registered and activated users can see links])
Ya me comentarás que te parece y si he acertado, me gustaría saber si haya más tubos de vacío de los que te he marcado.
Un saludo y muchas gracias por anticipado
El tornillo nº5 de la primera foto, es el tornillo que se quita y donde se puede conectar el manómetro para medir la presión de la tándem. Ahora mira la siguiente foto:
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Donde remarco con circulo rojo, es el manguito que alimenta con combustible al filtro, y el resto que señalas con flechas rojas, también lo son (no son manguitos de vacío) el manguito que señalo, trae el combustible desde el depósito. En este manguito es donde debes de conectar el manómetro que te dije de comprar en el post nº122 y que te va venir bien para comprobar el sistema de vacío.
Con respecto al tema de manguitos de vacío, en efecto, son los que has remarcado con círculo rojo en la segunda foto. Todos los que veas iguales, debes de cambiarlos, pero yo 1º comprobaba el vacío antes de cambiar o comprar nada, y antes de meter mano al turbo (etc..) pero tú decides.
La EGR está saturada (toca limpieza sin duda) y con respecto a la quinta foto, es la pieza que dices: sensor de presión de gases de escape (pieza que no te hace falta tocar para nada).
Espero que con toda está ayuda, ya no te queden dudas, y sepas hacer todo bien, porque mejor, ya no me sé explicar..
natxete2012
29/03/2017, 10:50
Buenas Codi31,
Me queda claro, ahora en cuanto tenga tiempo me meto con ello.
Pero me ha surgido otro problema, desde hace tiempo me estaba dando fallo del G65, ahora mismo no tengo el fallo exacto para ponértelo, pero en cuanto vaya a casa te lo subo, pero estaba funcionando bien todo (creía) porque ha empezado hacer calor y he intentado poner el climatizador y al pulsar el botón de ECON, no se desactiva, se queda encendido, por lo que entiendo no entra el compresor y no genera frío.
He estado leyendo en otro tema en el foro en el que diste respuesta y quiero saber que tengo que mirar exactamente para saber que es lo que falla exactamente, si es el sensor de alta presión, si falla la presión del refrigerante, cableado, que tengo que mirar en el Vag-com para saber lo que está fallando.
Otra duda al respecto, en el otro tema, le comentas que cargue un poco el sistema de aire acondicionado para ver si detecta la carga y descartar el sensor, pero yo me pregunto desde mi ignorancia, si tiene climatización se tiene que recargar el gas? o lo haces por si hubiera una fuga. En mi anterior coche una Opel Astra, tenía climatizador y nunca le rellene el gas. Quizás el otro compañero no tuviera climatizador?
Un saludo y muchas gracias
Cuando el sensor G85 marca avería, suele ser por una carga excesiva de gas, baja carga de gas, insuficiente gas, o problema del propio sensor. En cualquiera de las opciones, el climatizador se queda en modo Econ, es decir, se queda capado y no va a saltar el compresor y por supuesto saltar los electros y salir aire frío.
Se puede verificar con el Vag-Com (dentro del módulo del clima, en Meas.Blocks-08) qué presiones hay en el sistema y si el sensor lee bien (etc..) pero no me acuerdo en qué canales se podía ver. Puedes empezar por poner aquí el código de avería + descripción de avería (o una foto).
natxete2012
29/03/2017, 19:45
Hola buenas otra vez, tenía un momentico y he conectado el vag-com.
Esto es el fallo que me da:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 BL
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-5072
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Y estos son los pantallazos de la presión del refrigerante y no varía de 1 bar y la señal del sensor g65 no varía de 11%.
Que te parece?
Un saludo y muchas gracias
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Te pego la información sobre tu avería sacada de la página de Ross-tech:
00819 - Ross-Tech Wiki ([Only registered and activated users can see links])
Usa traductor si no sabes Inglés. Lo que se te recomienda, es que revises el cableado y el conector del sensor G65 y que compruebes el bloque de medidas del clima (que ya lo has hecho) el siguiente paso, sería comprobar el sistema en busca de fugas, y en caso negativo, cargar el gas y comprobar presiones (etc..) que me temo que será esto último. salu2
natxete2012
30/03/2017, 15:18
Buenas Codi31,
Te refieres a que lo normal es que haya fugas,no? o también podría ser que el gas se ha deteriorado,no? espero que sea esto y no una fuga:cry:
Si es una fuga como la puedo detectar? habría que meter algo de gas, porque sino entiendo que es imposible,no? Tu que harías? lo llevo a un taller para que me miren si hay fugas?
Un saludo y gracias
Jorge manuel
31/03/2017, 01:28
Ola chavales que tipo de vag-com usais me quiero pillar una que sea buenecita?
Whitsnak
31/03/2017, 10:29
Ola chavales que tipo de vag-com usais me quiero pillar una que sea buenecita?
Hay dos tipos de VagCom, uno que va por KKL y otro que va por KKL y Canbus. No te recomiendo el que va solo por KKL porque la versión 409.1 da problemas.
Te recomiendo VagCom a partir de la versión 11.11, ¿dónde ocmprar?, donde tú quieras (siempre y cuando tenga reputación claro, no vaya a ser que te vendan uno defectuoso), todos VagCom vienen del mismo sitio: De China.
Saludos.
Lo llevo a un taller para que me miren si hay fugas?
Viendo (con todo el respeto y sin ánimo de ofensa) que no tenías ni idea de cómo eran los manguitos de vacío, ni tan siquiera saber cómo era la bomba tándem ni dónde estaba, y que tienes poca o nula idea de mecánica (SI) te aconsejo llevar el coche a un taller especialista en A/C y que comprueben presiones, si hay fuga en el sistema (etc..) y te carguen el gas correcto y a la presión correcta.
Se acerca el verano y te va a hacer falta. :ok:
Whitsnak
31/03/2017, 16:14
Buenas Codi31,
Te refieres a que lo normal es que haya fugas,no? o también podría ser que el gas se ha deteriorado,no? espero que sea esto y no una fuga:cry:
Si es una fuga como la puedo detectar? habría que meter algo de gas, porque sino entiendo que es imposible,no? Tu que harías? lo llevo a un taller para que me miren si hay fugas?
Un saludo y gracias
En un sistema de Aire acondicionado o climatizador NO es normal que haya fugas y que tengas que recargar el gas una y otra vez.
El gas NO pierde propiedades.
Para detectar fuga habría que meter colorante o nitrógeno y con unas gafas especiales se puede ver la fuga, algunos talleres cobran 20 o 30 exclusivamente para buscar fuga.
También tienes la opción de comprar kit de detección de fugas que puede ir desde 250 a 2000 €.
Saludos.
natxete2012
03/04/2017, 07:23
Buenas Codi31, he pensado lo mismo que tú y el viernes llame a una taller de confianza y este martes lo voy a llevar a que le metan una carga con colorante para ver si hay fuga. Muchas gracias y ya te contaré.
Un saludo y gracias
Mientras el taller sepa lo que hace, y disponga del material necesario, no debe de haber mayor problema. Pero aparte de comprobar fugas, deben de saber mirar presiones, y saber interpretar esas presiones, y tener una buena maquina que haga vacío y cargue el gas adecuado a la presión adecuada. De ahí que te dijera de ir a un taller especialista en estos temas.
natxete2012
09/04/2017, 10:23
Solucionado el problema del aire acondicionado, había una fuga debajo del salpicadero.
Pedí en amazon el manómetro que me dijiste. Y también hice el manómetro casero que me dijiste.
Y ahora para que me aclare un poco, tengo que hacer 3 mediciones,no?
1º- Presión de la bomba tamdem, lo tengo que hacer con el manómetro casero y quitando el tornillo 5 de la foto 1 del post 126. Pero como lo tengo que hacer? el coche apagado, quito el tornillo, conecto el manómetro casero y arranco el coche? en que condiciones tiene que estar el coche?
2º- Presión del combustible, lo tengo que medir con el manómetro casero o con el de amazon, con el de amazon,no? y tengo que desconectar el manguito que llega al filtro el que rodeaste en la foto del post 127,no? y el coche apagado, lo conecto y luego arranco el coche? tengo que tomar alguna prevención, no montaré un cisco bueno? que soy muy patoso.
3º- Presión de vacío, lo tengo que hecer con el manometro que he comprado en amazon, donde lo conecto? sin levantar el coche y quitar el cubre carter, el único sitio que se me ocurre es quitar el manguito que llega al turbo y medir ahí, estaría bien?
Espero de tu sabiduría y tu paciencia. un saludo y mil gracias
Whitsnak
09/04/2017, 14:01
¿Podrías aclarar un poco más sobre la fuga de debajo del salpicadero?
¿Cómo se solucionó?
¿Cómo se siguió el procedimiento para ver esa fuga?
¿Qué fuga es y por qué fuga, es de algun tubo de alta o baja presión que va al evaporador?
Yo también ando con problemas del climatizador y de momento he encontrado una fuga en un tubo que va del compresor al filtro deshidratador. Toco madera porque como tenga fuga debajo del salpicadero me pego un tiro y me veo capaz de desarmar medio coche para solucionar esa pvta fuga...
natxete2012
09/04/2017, 14:56
Siento no poder ayudarte, tal como me dijo codi31, lo lleve a un taller. a las 8 de la mañana lo lleve y lo recogí a las 6 de la tarde. Me dijo que fue costoso encontrarlo por el sitio que estaba, que había una fisura en una junta pero nada más se. Ya lo siento
Whitsnak
09/04/2017, 15:17
Entonces no es de debajo del salpicadero porque:
1) no hay juntas
2) no se tarda en desarmar y volver a montar en medio dia. Se tarda como 2 dias facil, es muy laborioso.
Seguramente sea una junta de uno de los dos tubos que pasa por el pasamuros.
Medir presión de bomba tándem:
Con motor parado, quitar el tornillo nº5 del post nº126, conectar el manómetro casero, arrancar el motor y estando a ralentí apuntar lo que marque el manómetro. Después, poner el motor a 1.500 vueltas mantenidas (de ahí que tenga que estar el motor caliente para hacerse esta prueba) y apuntar lo que marque el manómetro.
Medir presión de combustible del aforador:
Conectar el manómetro que compraste en Amazon, al manguito que te señalé en el post nº127, mediante una de las puntas que vendrá en dicho manómetro. Conectarlo con motor parado. Una vez conectado, se pone la llave en el contacto (sin arrancar) y se mira la presión que manda el aforador. Una vez medido, se saca el manómetro, se vacía de combustible, y se conecta de nuevo, y repetir la operación unas 2 veces más. Apunta lo que entrega el manómetro.
Medir el sistema de vacío:
Con el manómetro de Amazon, y una de sus puntas, conectar el manómetro en el manguito que sale de una especie de cápsula que está en medio del manguito gordo que une la bomba tándem con el servofreno. Para ello localiza la bomba tándem, y localiza dicho manguito gordo que sale de la tándem a la derecha del tornillo nº5, es decir, de la parte trasera de la bomba tándem. Desconectas dicho manguito y arrancas motor y mides el vacío que te da.
Después conecta ese manguito y debes de medir el vacío que llega al turbo, desconectando el único manguito de vacío que le llega. Arrancas motor y apunta lo que te entrega el manómetro. Siempre con motor a ralentí, nunca se acelera o se circula mientras se mide el vacío. Necesitarás un acompañante para realizar todas estás mediciones. Espero que ya no te quede ninguna duda, porque si no, directamente me pego ya un tiro..jejeje
natxete2012
14/06/2017, 19:52
Buenas Codi31,
Hace meses que no he podido hacer nada, pero el otro día me dio un fallo en marcha y me salto el chivato de los calentadores y el fallo que me dio era P0299
16683/P0299/000665 - Ross-Tech Wiki ([Only registered and activated users can see links])
Te ha salido alguna vez ese fallo? sabes de que puede ser? pone que pueden ser los manguitos de vacío, e intente medirlos como me dijiste.
También dice que podría ser esto
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
Y me puse a intentar hacer la mediciones que me dijiste, pero solo pude hacer la medicion de vacio quitando el tubo que llega al turbo y me dio este valor
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Para medir la presion de la bomba tamdem era dificilisimo y tenía que desmontar muchas cosas y me dio miedo.
Pone que mire los manguitos y los ví bien, eso no quiere que tengan una micro grieta.
Luego dice remplazar "Replace Charge Pressure Control" a que se refiere y donde esta?
Luego dice tambien que "Check Diverter Valve" cual es y donde esta?
Y por último y espero que no el turbo.
Que opinas?
Un saludo y mil gracias
Esa avería indica, que al turbo no le llega lo demandado, es decir, que hay fuga de vacío. La ECU demanda al turbo que entregue un soplado, y al turbo no le llega correctamente el vacío, y no funciona bien, y marca avería y notarás falta de potencia o Limp-Mode, que es cuando la ECU capa al turbo y vas atmosférico.
Viendo el vacío que llega al turbo (es incorrecto e insuficiente) debe de llegar cómo mínimo 0.6, y se ve en el reloj que apenas llega al mínimo. Por tanto tienes una fuga de vacío. Tendrías que comprobar el vacío que llega a la N75 (Charge Pressure Control) el vacío que genera la bomba tándem (ya te expliqué cómo hacerlo en el post nº143) y medir si está bien o no está bien, y ver de dónde puede venir la fuga.
También puedes curarte en salud, y cambiar todos los manguitos de vacío y probar. Por cierto, tu coche no lleva DV (Diverter Valve).
natxete2012
16/06/2017, 08:55
Muchas gracias Codi31, lo primero un millón de gracias, me estas ayudando mucho.
En la foto que subí, salen muchas escalas, entiendo que te refieres a la que te remarco con un circulo rojo en la siguiente foto?
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Donde pone Vacuum, la escala externa que no llega al 0,6.
Me pides que mire el post 143:
(Con el manómetro de Amazon, y una de sus puntas, conectar el manómetro en el manguito que sale de una especie de cápsula que está en medio del manguito gordo que une la bomba tándem con el servofreno.
Para ello localiza la bomba tándem, y localiza dicho manguito gordo que sale de la tándem a la derecha del tornillo nº5, es decir, de la parte trasera de la bomba tándem.
Desconectas dicho manguito y arrancas motor y mides el vacío que te da.)
Te refieres a este manguito que indico en la siguiente foto,no?
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Yo pensaba que tenía que soltar un manguito de la bomba tándem y se me hacía muy difícil, pero ahora te entiendo, la bomba tándem es la que genera el vacío.
Otra cosa al hilo, el tubo que une la bomba tándem con el servofreno, entiendo que es de vacío, lo digo porque pasa por al lado de la batería y aunque esta protegido con una goma-espuma (la cual se está desintegrando,
ya que la batería está sulfatando los bornes y le cae el polvillo. Podría estar influyendo y tener la fuga ahí? o es otro circuito independiente? porque sino también me tendría que fallar algo del servofreno,no? que opinas? o estoy diciendo una barbaridad?
Este finde no puedo hacer nada, pero el próximo sin falta me meto con ello, por cierto, desde que solté los manguitos para mirar si tenían fugas y los volví a poner no me ha vuelto a dar el fallo, eso no quita que esté perdiendo el vacío según hemos visto en la medición con el manómetro.
Un saludo y lo dicho,
Un millón de gracias, eres una máquina!!!
Me refiero a la escala que remarcas con círculo rojo, si. La aguja en tu manómetro está a la derecha de 0.6 y debería estar en 0.6 o a la izquierda de 0.6 (próxima a 0.7) y no es el caso. Y si, me refiero a quitar el manguito de vacío que remarcas en rojo en el esquema y medir vacío. Verás que ese manguito engancha justo en el manguito gordo que une la bomba tándem con el servofreno.
Si ya no aparece la avería (mejor que mejor) pero no comentas nada de si el coche tiene poca potencia o cómo notas tú el coche. Así es difícil ayudar..
natxete2012
16/06/2017, 16:41
Hola Codi31, el coche ya no da la avería, el coche ahora funciona bien, pero si que es verdad que mucha gente ya me ha dicho que no tiene la pata que se le presupone (140CV), pero cuando le hicimos el LOG, no se si te acuerdas el turbo entraba tarde, así que un problema de vacío hay.
Quizás sea la bomba tándem (vacío) que no da la presión que debe o sea la N75 (Charge Pressure Control) que no funciona correctamente o un conector de esta última, el fin de semana que viene lo averiguaremos.
Estamos en contacto, un saludo y mil gracias
Whitsnak
16/06/2017, 17:19
Yo le hubiese cambiado todos manguitos de vacio por prevencion. Es un coche que tiene mas de 10 años y mal no le va a venir. Que sigue midiendo debajo de 0.6? Entonces tandem. Que se ha solucionado? Pues mira, pasta que te ahorras.
Hola Codi31, el coche ya no da la avería, el coche ahora funciona bien, pero si que es verdad que mucha gente ya me ha dicho que no tiene la pata que se le presupone (140CV), pero cuando le hicimos el LOG, no se si te acuerdas el turbo entraba tarde, así que un problema de vacío hay.
Quizás sea la bomba tándem (vacío) que no da la presión que debe o sea la N75 (Charge Pressure Control) que no funciona correctamente o un conector de esta última, el fin de semana que viene lo averiguaremos.
Estamos en contacto, un saludo y mil gracias
El vacio no se debe medir en el manguito que viene del turbo, ese manguito ya viene modulado el vacio por la electrovalvula, aunque en ralenti se da el maximo de vacio para cerrar los alabes del turbo.
El vacio se debe medir lo mas cerca de la tandem, en la T que dices que hay entra el servo y la tandem es un buen sitio.
La medida que debe dar es entre 20 y 25 pulgadas, o 0.7 como ha dicho codi, aunque sea con el motor un poco acelerado.
Lo de la presión es harina de otro costal...., yo, para medirla en un motor longitudinal tuve que aflojar la tandem y poner el tornillo banjo con ella fuera del sitio, despues la puse con los tornillos yy asi lo medi.
Un saludo
natxete2012
22/06/2017, 07:42
Buenos días Codi31,
Ayer otra vez me dio la avería y le metí el vag-com y volvio a dar la misma avería (Boost Presure Regulation), lo que me mosquea es que siempre se produce en un mismo rango de trabajo, sobre las 2000 rpm, a unos 100 km/h y sobre los 2000 mbar. Te pongo todas las veces que me ha dado fallo y sus fechas:
24/05/2017
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 188307 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 107.0 km/h
Load: 43.5 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11000100
Absolute Pres.: 2172.6 mbar
Absolute Pres.: 1734.0 mbar
11/06/2017
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 188307 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2184 /min
Speed: 107.0 km/h
Load: 43.5 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 11000100
Absolute Pres.: 2172.6 mbar
Absolute Pres.: 1734.0 mbar
21/06/2017
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 189352 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2100 /min
Speed: 103.0 km/h
Load: 43.9 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11000100
Absolute Pres.: 2111.4 mbar
Absolute Pres.: 1672.8 mbar
Despues de borrar el fallo, medi la presión de vacío a la salida de la bomba tandem/vacío, en vez de hacerlo quitando el manguito fino del grueso que une la tandem con el servofreno, solté el otro extremo del manguito fino (el número 35), el extremo que está unido a la válvula de retención
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Y el resultado que me dio fue el siguiente, más de 0,7
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Con estos resultados:
1-depresión a la salida de la tandem (+0,7)
2-depresión a la llegada al turbo (-0,6)
3-se repite el fallo en las mismas circustancias, sobre las 2000 rpm, a unos 100 km/h y sobre los 2000 mbar
Cual es tú opinión Codi31? desde mi ignorancia, parece que los manguitos de vacío estan bien, no? yo creo que el problema quizás este en el convertidor de presión (N75)
Espero tu respuesta, muchas gracias por todo.
Comprueba el pulmón del turbo, no lo vayas a tener roto y no aguante el vacio.
Para comprobarlo pon un tubo de vacio directo al pulmón del turbo y aspiras por el, a ver si se crea vacio. Si por el comlrario no paras de aspirar aire, quiere decir que lo tienes roto.
También lo puedes comprobar intercalando una T en el manguito que vacio que va al pulmón, y le conectas el manómeto para ver el vacio.
natxete2012
22/06/2017, 19:50
Buenas Codi31,
He leido en foro, creo que en otro tema en el que estabas contestando y he leido como hacer una prueba de funcionamiento del N75 y mira lo que pasa, los valores que aparecen no son 0% y 100% sino 9,9% y 90,3%, eso que me indica? está funcionando bien? o ese es el problema que me esta provocando la averia. Que opinas? te cuelgo un enlace con el video.
Archivo_000.mov - Google Drive ([Only registered and activated users can see links])
natxete2012
22/06/2017, 19:51
Archivo_000.mov - Google Drive ([Only registered and activated users can see links])
El vacío que llega al turbo no es -0.6 es menor, por tanto al turbo no llega el vacío correcto desde la N75. También al hacer el test del turbo, los valores no son acordes, debería de ser 99.6% en "ON" y 0.0% en "Off" y eso puede significar que el turbo esté con carbonilla, la varilla del pulmón se trabe, o que la N75 trabaje mal.
Deberías medir el vacío que llega a la N75 desconectando el manguito que la llega por su parte de abajo del todo, y después medir el vacío que sale de ella, desconectando los 2 manguitos restantes, poniendo un trozo de manguito corto pequeño en la N75 y conectando a él el manómetro, y medir vacío. Si el vacío que llega a la N75 es correcto (-0.6 o superior) pero el vacío que sale de ella es inferior a -0.6 la N75 está mal.
Que el vacío que entra y sale de la N75 es el correcto? colocas los manguitos de vacío de nuevo en la N75, y los desconectas de la otra punta, y mides vacío. Qué no llega bien? cambias ese manguito de vacío, porque estará mal, y mides el vacío de nuevo, que da correcto? y al turbo y demás llega de mínimo -0.6?? pues borra averías y prueba el coche. O el problema es fuga de vacío, o la N75 o como bien te dice José R en el post nº152 puede ser el pulmón del turbo, que también podrías comprobarlo como él te dice de hacerlo.
Ensayo y error hasta dar con la solución (no queda otra). Al parecer, la bomba tándem suministra bien el vacío (no es el problema). Salu2
natxete2012
26/06/2017, 08:55
Buenos días Codi31,
Ayer saqué un ratillo y puede hacer varias pruebas de las que me pediste. Te indico las mediciones que hice:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Foto 1 (a la salida de la Bomba tándem/vacío)
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Foto 2 (a la entrada de la n75)
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Foto 3 (a ka entrada del turbo)
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Me faltaría tomar la presión a la salida de la N75, lo intenté pero no fui capaz de soltar el manguito, no quería romper nada, en cuanto tenga algo más de tiempo lo intento quitar y lo mido.
Aun así creo que lo que está mal es la N75, pero hasta que no mida a la salida no podré corroborarlo.
También comprobé el pulmón del turbo con un manguito y succionando y hacía vacío, con lo que está bien.
También hice la prueba de funcionamiento de la N75 con el Vag-com y marcaba lo mismo (9,9% y 90%), pero esta vez, me metí debajo del coche para ver el funcionamiento de la varilla del pulmón del turbo y me pareció que iba bien.
No vi que fuera lento ni cerrando ni abriendo, ni tampoco se atascaba, lo que no te puedo decir es si hacía el recorrido completo.
Entiendo que no hace el recorrido completo ya que el vag-com me esta marcando que no lo hace, pero como dices puede que sea por la N75, que no le manda mas que los valores desde 9,9% y 90%.
Quería comentarte dos cosas sobre la varilla del pulmón del turbo:
1- Puede que esté mal regulada? he estado mirando video en la página de Garrett y como le hacen prueba, sale como los ajustan, tanto en el recorrido de la varilla como en el angulo de empuje de la varilla.
2- Convendría engrasar el mecanismo donde rota la varilla? Desde el programa ELSAWIN que tengo hay un capitulo para esto, pero pone "solo válido para 1.9 TDI" y el mío es un 2.0 TDI
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Muchas gracias por todo Codi31
Whitsnak
26/06/2017, 09:11
Puede ser la N75 o algun manguito de vacio con fuga. Está claro que te pierde presión por algun lado.
Mi consejo es que cambies todos manguitos de vacio. La N75 conviene limpiar con residuo 0 y agitar energeticamente.
Sobre la varilla del turbo ni tocarlo. Primero soluciona la falta de vacio y a ver si se soluciona.
Has echo algun log de los canales 3 y 11??
Aún así creo que lo que está mal es la N75.
Pensamos igual. Aún así, mejor asegurarse, y mide el vacío a la salida de la N75, y pones el resultado. De momento como te dicen, deja la varilla del pulmón del turbo de lado.
P.D: El resto de vacío, está correcto.
natxete2012
30/06/2017, 08:11
Es lo que haré Codi31, este finde lo miro y te comento los resultados, también comentarte, cuando puse los fallos que me habían dado, advertí que me pasaba sobre las 2000 rpm y los 100Km/h, por lo que pensándolo bien, esas condiciones se dan en 6ª cuando el coche va un poco cagado (perdón por la expresión) desde que llevo el coche más ligerito no me ha vuelto a saltar el fallo, lo cual no tiene nada que ver con que tengo un problema con el vacío, pero bueno por comentartelo y ver que opinas.
Un saludo y como siempre, mil gracias.
Llevar un Audi A4 Avant en sexta, a 100 y 2.000 vueltas, con el peso que tiene ese coche, es matar a ese coche tío. Vas a una velocidad muy baja para llevar la sexta metida. Hay que dar un poco más de vida al pie compañero, llevar ese coche más ligero (que no se rompe). Si tras ir más ligero, la avería ya no aparece, mejor que mejor, una cosa menos. Esperemos que no aparezca más.
Comprueba el vacío y di el resultado. Salu2
natxete2012
02/07/2017, 15:09
Buenas codi31, hoy he podido soltar el maguito a la salida de la N75 y estas dos fotos te subo:
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En la primera foto se ve mejor y esta por debajo de 0.6 y en la segunda se ve peor pero estaba en 0.6, con lo cual es un valor bajo, cual debería ser? el mismo que el de entrada?
Tambien he quitado la N75 y le he limpiado con limpia contactos para ver si mejoraba, pero lo que no me ha dado tiempo hacer es la prueba de la N75 con el vag-com.
Te subo unas fotos:
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Si es asi ya tengo la referencia y la marca del sensor original Pierburg.
El vacío mínimo siempre (en cualquier punto que se mida) es de 0.6 y de ahí para arriba. A la entrada de la N75 tienes más de 0.7 y a la salida, no llega a 0.6 por tanto, algo pasa en la N75. La referencia que llevas de N75 es la adecuada.
Prueba con otra igual y mide vacío y comenta el resultado. Supongo que el trozo de manguito que usaste, estaba bien, no? Salu2
natxete2012
05/07/2017, 07:19
Buenos días codi31, con probar te refieres a que compre una nueva,no? Porque dentro del coche no hay otra igual,no? Lo pregunto porque en algún sitio he leído lo de cambiar la n75 por la n18, pero creo que mi coche no tiene, corrígeme si me equivoco. Un saludo y muchas gracias. De todas formas en nada me voy de vacaciones así que tendrá que ser a la vuelta
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natxete2012
05/07/2017, 07:23
El manguito que use era del que me llego con el manómetro de Amazon, unos 10cm que corte
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Whitsnak
05/07/2017, 09:57
Buenos días codi31, con probar te refieres a que compre una nueva,no? Porque dentro del coche no hay otra igual,no? Lo pregunto porque en algún sitio he leído lo de cambiar la n75 por la n18, pero creo que mi coche no tiene, corrígeme si me equivoco. Un saludo y muchas gracias. De todas formas en nada me voy de vacaciones así que tendrá que ser a la vuelta
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Si te pasas por Donosti te presto una N75 de mi coche y lo pruebas. Tengo la certeza que está operativa al 100%.
natxete2012
05/07/2017, 10:30
Te lo agradezco pero no hace falta, vale 38€ en oscaro tampoco es tanto
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natxete2012
05/07/2017, 19:33
Hola me acaba de saltar el fallo otra vez, esta vez iba en 5ª, lo unico que se repite de las demás veces es que hacia mucho calor 35º y estaba puesto el aire acondicionado.
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 189938 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 2331 /min
Speed: 91.0 km/h
Load: 45.1 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 11000100
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Absolute Pres.: 1713.6 mbar
Pone que es fallo intermitente, como las otras veces, yo creo que es la n75 que no funciona bien y me imagino que el calor lo ayudará, más bien lo contrario, porque el aire acondicionado no tiene nada que ver. A la vuelta de vacaciones se la cambio y fuera.
Esa avería indica que no le llega lo demandado al turbo, y como has podido comprobar, el vacío que sale de la N75 al turbo no es correcto, y una de las razones (entre otras) por lo que se registra esa avería, es por fallo de la N75. Mi consejo, es que la compres original (no en Oscaro) y compres está referencia: 1K0 906 627 B regula muy bien y va muy fina, pero tú decides..
natxete2012
27/07/2017, 13:11
Buenas Codi31, de vuelta de vacaciones, el coche no me ha dado ningún problema de momento, le he hecho unos 1000 km, pero aun así en cuanto tenga un momento le cambiaré la N75.
La referencia que aparece en mi pieza es: 8E0 906 627 C y tu me dices que compre la siguiente referencia: 1K0 906 627 B. son exactamente las mismas? o es que ha cambiado la referencia con el paso de los años.
El 8E0 es del grupo VolksWagen, no? y otra cosa la última letra da igual que sea: A, B, C...
Tu N75 es está?? (espera a que salga la foto)
8E0 906 627 C - Buscar con Google ([Only registered and activated users can see links]=iii10c-QcCeBTM:)
Mírala bien y responde..
natxete2012
27/07/2017, 13:32
Esa es la mía si
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Pues entonces (lo siento) no te vale la referencia que te dije que te valdría. No es igual el conector y tampoco es igual la válvula. Tendrás que poner exactamente la misma que llevas. De todas formas, acude a Audi, y que te digan por tu número de bastidor, cuál debes de llevar exactamente, y si a cambiado la referencia (etc..) para que compres con más seguridad.
natxete2012
01/11/2017, 11:04
Hola buenas codi31, desde la última vez que hablamos no me había vuelto a salir el fallo, pero la semana pasada me volvió a dar y hoy he cambiado la n75 (original) y nada, he hecho el test de la válvula y da valores de 9,9% hasta 90,3%, así que ese no es el problema. Que puede ser? El turbo? O serán los manguitos? Ya los miré y estaban bien a simple vista, los cambio o podría ser otra cosa? Muchas gracias de antemano
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Te emplazo a leerte todos los post (uno a uno) desde el primer mensaje que escribiste en este hilo hasta el último mensaje que puse yo (post nº173) y hagas lo que te falta de hacer, y sigas todos los consejos que te dije de hacer, porque más ayuda no puedo prestarte compañero.
Me dejé literalmente los dedos escribiendo todo tipo de consejos, ayudas, e incluso poniendo fotos. Repasa todo y miras lo que te falta por hacer y no hiciste, y lo haces, porque es mucho lo que se dejó en el tintero. Si lees de nuevo, te aseguro que darás con el problema. Salu2
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