Presión interna bomba de inyección diesel, Toledo 1L 1.9 tdi 110cv '97

Buenas tarddes,

Veréis tengo problemas con la oscilación de la corredera de mi coche. Oscila sobre 1 unidad en frío, en caliente bien caliente deja de hacerlo. He podido comprobar la presión interna de la bomba de otro coche igual y resulta que a ralentí levanta 2 bares más de presión, el mío a ralentí está en 6 bares, y este coche a 8 bares. Si aceleras a 3000 rpm el mío apenas si sube 1 bar y el otro se va a 10 bares a las mismas revoluciones. Esa diferencia hace que el mío no sea capaz de adelantar lo suficiente la inyección e inyecte tarde, o eso entiendo yo. De cualquier modo intenté subir la presión manualmente y al llegar a 8 bares empezaba a bailar la presión y por más que quisiera ya no podía hacerla subir más. Como si la bomba no fuera capaz de mantenerla. Y no suena como debería. Parece que tenga desgaste interno y no sea capaz de mantenerla. No tengo referencias de manuales de taller para esta bomba, no se el ajuste de fábrica, pero una diferencia de 2 bares en la presión interna y que no sea capaz de incrementar ni 1 bar en todo el rango de revoluciones denota que hay algún problema. Por ejemplo desgaste en la bomba de alimentación de paletas, la que alimenta al pistón de presión de alta.

¿Donde podría localizar kits de reparación para estas bombas? La cazoleta aún no la he limpiado, y con este coche no la intercambié porque no teníamos tiempo ni tampoco tanta confianza, pero visto lo visto y habiendo probado con dos diferentes creo que el problema es menos probable que se encuentre en la parte eléctrica y más en el desgaste de la propia bomba.

Muchas gracias a todos!

Foto del invento

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Yo sobre ese tipo de bombas, poco entiendo, entiendo más de la siguiente generación de bombas posterior a tu modelo. Pero si te puedo asesorar, en que lo mejor, dado el comportamiento de esa bomba, es que la desmontes y la lleves a un buen bombero, que la repare, ajuste (etc..)

Y una vez que esté reparada, llegar y montar. Esto haría yo. El valor de corredera, se mira a 90º de anticongelante, porque el valor difiere a en frío, de ahí que se recomiende mirarlo en caliente. Qué valor de corredera tienes? y a qué valores oscila en frío y caliente?

esas bombas no tienen reparación interna por la complejidad de las mismas.

solo venden el kit de juntas, sensor de temperatura del gasoil y la.electroválvula de corte....de lo demás olvidate porque lleva ajustes impresionantes

no se donde estas midiendo presión....(con un reloj de aire acondicionado) espero que no sea en la salida de un inyector porque ahí tienes varias decenas de bares según las Rpm

creo que tu modelo es un ahf como el mio, que también sufre de ralentí inestable y no soy capaz de dar con la avería. No veo bien la foto, también parece un afn

motores ahf 110cv hay dos versiones, una del 97 y otra del 99, las centralitas son distintas y la.bomba tambien. No te fíes comparando con otro modelo porque puede que el que este mal sea el otro, por mas presión no esta mejor

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La presión de una bomba de esas no existe por si sola, es decir la presión de inyección la controla el inyector que es el que posee el muelle y la arandela de tarado, la presión de la inyección se mide pues en el inyactor con una bomba manual, lo que si existe es una presión de transferencia si tiene prebomba en el deposito, si no, solo actua un bomba interna por depresión para llenar el cuerpo de esta y salir por el sobrante en caso de exceso de caudal; ahora no se si las bombas inyectoreas de los VAGS tienen prebomba o no.
Un saludo

Voy por partes. Por un lado la reparación de la bomba. Es posible de hecho hay manuales y los bomberos tienen acceso a las piezas, pocos pero los hay. En mi ciudad me la reparan por 600 cuerpo de bomba mas 500 del QA Quantity Adjuster, osea la cazoleta electrónica que es lo que se suele estropear. 1000 euros que no vale el coche por eso valoro alternativas. Yo no tengo problemas de ralentí inestable. Va bien, pero la corredera me oscila en frío 1.0 unidad. Tenemos otro coche igual en gasa y no lo hace. Está revisado de todo, compresión del motor, estado visual de las cabezas de los pistones, consumo de aceite y agua, inyectores comprobados, sensores de temperatura, potenciómetro del acelerador, avance de inyección, cableado hasta centralita, conectores, juego del piñon del cigueñal, bimasa, cazoletas electrónicas probadas dos diferentes. Lo único que he visto diferente es la presión interna de la bomba.

He visto a gente desmontar estas bombas y no me ha parecido complicado, si no eres un poco manitas es mejor no meterse si, pero desde luego no es dificil si sabes los pasos. Este motor es un Afn del 97, transversal del toledo 1L magnus, el otro coche es el mismo.

También hay que explicar que estas bombas tiene dos zonas diferenciadas en cuanto a presión. La zona de alta presión y la zona de baja presión, o.presión de cámara. En la foto se ve que pico en el cuerpo de la.bomba. No soy tan ingenuo de meter un reloj de escala 25 bares a un inyector que preinyecta a 190... De lo que hablo es que estas bombas no tienen prebomba de alimentacion, aspiran del depósito mediante una bomba de alimentación de aletas que mantiene la presión interna de la cámara mediante un orificio de 0.6mm en la parte alta de la bomba y una Relief Valve, que es un estrangulador de caudal. Para hablar bien la bomba de alimentación de aletas no levanta presión, mueve caudal, es el estrangulamiento del caudal lo que crea la presión. Esta presión interna aparte de regular la cantidad inyectada regula el avance dinamico de la inyección. El tiempo que tarda en inyectar la bomba al pistón es independiente del número de revoluciones. La onda de presión viaja aproximadamente a la velocidad del sonido por las tuberías de los inyectores, eso sumado al tiempo que tarda la mezcla en inflamarse desde que abre el inyector (1 milisegundo aprox) que tb es independiente de la velocidad de giro del motor, hace que sea necesario ajustar el avance según suben las revoluciones. Las tuberías de inyección si os fijáis hacen curvas aparentemente innecesarias para tener todas la misma longitud y asi poder inyectar todos al unísono y tardándo el mimo tiempo en todos los inyectores. Según suben las rpm el ángulo que describe el cigueñal desde que se inyecta hasta que explota la mezcla se va aumentando, hasta el punto que llegará un momento en el que el pistón ya se encuentre bajando y sea demasiado tarde para inflamar correctamente. De este modo la presión interna de la bomba también aumenta con las rpms presionando un émbolo que modifica el ángulo del plato de levas avanzando la inyeccion según aumentan. Aparte estas bombas electronicas tiene una solenoide que regula el paso de gasoil a dicho émbolo.

Yo he podido regular hoy la presión a 8 bares a ralentí, he purgado bien el aire y ha mejorado notablemente, hasta el punto de disminuir en 0.5 l/100km. La corredera está en 4.4, inyectores con toberas nuevas, avance en 70 a ralentí, 430.000km y un consumo medio de 4.2 l/100km.

Simplemente me gustaría poder localizar repuestos de estas bombas para la próxima distribucion a los 500.000 poder darle un repaso yo mismo a la bomba. Las juntas, todas, valen 10 euros. Pero no he podido localizar nada más. Pero reparar las reparan. Tengo el manual por ahí cuando tengo un hueco lo subo y lo veis. Explixa tolerancias, desgastes, comprobaciones...

Perdón por el tocho.

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Se me olvidó decir que el coche echa algo de humo azul que huele a gasoil mál quemado en frío. Más gente me ha dicho que estos motores hacen eso pero... me da que sospechar. De hecho la presión interna es una de las cosas que más se preocupan en ajustar cuando las reparan por lo que he podido ver.

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Hola,
Creo que has revisado casi tido lo que puede hacer variar el timming, pero no has dicho nada de holgura en el piñón del cigüeñal, si la temperatura de motor y combustible son estables ese puede ser el problema.
No te compliques con presiones, no ván por ahí los tiros...
Saludos.

Gracias! Se me olvidó comentar, el sensor de temp de gasoil lo cambié y el sensor del agua marva correcto, amabas temperaturas estables y reales, piñon del cigueñal no tiene holgura, lo cambio en cada distribución y sale nuevo, al menos no tiene juego en el alojamiento con el tornillo flojo. ¿Que más puedo mirar? Muchas gracias a todos![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

La corredera me oscila en frío 1.0 unidad.

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Como bien dije, reparación tiene esa bomba, hay bomberos que lo hacen. Lo que no veo lógico es el precio que te llevan por hacerlo (es exagerado) 1.000€ es pasarse no 3 pueblos, si no 10. Me gustaría que explicases qué entiendes tú por oscilar el valor en 1.0 unidad.

En caliente entiendo que el valor de la corredera está en 4.4, pero este valor oscila en caliente o es valor fijo? y en frío, dices que oscila 1.0 unidad, pero a qué te refieres? que oscila entre 3.4 y 4.4?? o exactamente a qué valores oscila? es necesario explicar esto bien.

El valor de timing dices que está en 70, oscila este valor? en frío y en caliente??

Eso es, en frío oscila de 3.8 a 4.8 normalmente, en caliente 0.2. El timing oscila 5 puntos tanto en frio como en caliente de 65 a 70. Y según aumenta la temperatura del gasoil va descendiendo el avance poco a poco. Pero eso es normal. Reparar una bomba entera en mi ciudad solo hay una persona capaz de hacerlo o con los medios y conocimientos deseados. De ahí el precio. Si conocéis cualquier bombero que repare estas bombas sin robar agradecido quedaría eternamente jeje

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El valor de corredera y timing se mira en caliente (no en frío) por tanto si el valor de corredera oscila en 0.2 puntos en caliente, es oscilación y valor correcto, y lo mismo con el valor del timing. Si dices que has conseguido regular la presión a 8 Bar a ralentí, y el consumo a bajado, prueba mañana en frío si sigue el olor a diésel mal quemado y el humo azul, porque otro síntoma no tienes, no?

No, por lo demás el coche va muy bien, dejaré estabilizar un par de días la nueva presión, de momento el coche va mucho mas alegre. Es el olor a diesel en frío y el humo lo que me pasa.

Yn saludo y os voy contando.

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Voy por partes. Por un lado la reparación de la bomba. Es posible de hecho hay manuales y los bomberos tienen acceso a las piezas, pocos pero los hay. En mi ciudad me la reparan por 600 cuerpo de bomba mas 500 del QA Quantity Adjuster, osea la cazoleta electrónica que es lo que se suele estropear. 1000 euros que no vale el coche por eso valoro alternativas. Yo no tengo problemas de ralentí inestable. Va bien, pero la corredera me oscila en frío 1.0 unidad. Tenemos otro coche igual en gasa y no lo hace. Está revisado de todo, compresión del motor, estado visual de las cabezas de los pistones, consumo de aceite y agua, inyectores comprobados, sensores de temperatura, potenciómetro del acelerador, avance de inyección, cableado hasta centralita, conectores, juego del piñon del cigueñal, bimasa, cazoletas electrónicas probadas dos diferentes. Lo único que he visto diferente es la presión interna de la bomba.

He visto a gente desmontar estas bombas y no me ha parecido complicado, si no eres un poco manitas es mejor no meterse si, pero desde luego no es dificil si sabes los pasos. Este motor es un Afn del 97, transversal del toledo 1L magnus, el otro coche es el mismo.

También hay que explicar que estas bombas tiene dos zonas diferenciadas en cuanto a presión. La zona de alta presión y la zona de baja presión, o.presión de cámara. En la foto se ve que pico en el cuerpo de la.bomba. No soy tan ingenuo de meter un reloj de escala 25 bares a un inyector que preinyecta a 190... De lo que hablo es que estas bombas no tienen prebomba de alimentacion, aspiran del depósito mediante una bomba de alimentación de aletas que mantiene la presión interna de la cámara mediante un orificio de 0.6mm en la parte alta de la bomba y una Relief Valve, que es un estrangulador de caudal. Para hablar bien la bomba de alimentación de aletas no levanta presión, mueve caudal, es el estrangulamiento del caudal lo que crea la presión. Esta presión interna aparte de regular la cantidad inyectada regula el avance dinamico de la inyección. El tiempo que tarda en inyectar la bomba al pistón es independiente del número de revoluciones. La onda de presión viaja aproximadamente a la velocidad del sonido por las tuberías de los inyectores, eso sumado al tiempo que tarda la mezcla en inflamarse desde que abre el inyector (1 milisegundo aprox) que tb es independiente de la velocidad de giro del motor, hace que sea necesario ajustar el avance según suben las revoluciones. Las tuberías de inyección si os fijáis hacen curvas aparentemente innecesarias para tener todas la misma longitud y asi poder inyectar todos al unísono y tardándo el mimo tiempo en todos los inyectores. Según suben las rpm el ángulo que describe el cigueñal desde que se inyecta hasta que explota la mezcla se va aumentando, hasta el punto que llegará un momento en el que el pistón ya se encuentre bajando y sea demasiado tarde para inflamar correctamente. De este modo la presión interna de la bomba también aumenta con las rpms presionando un émbolo que modifica el ángulo del plato de levas avanzando la inyeccion según aumentan. Aparte estas bombas electronicas tiene una solenoide que regula el paso de gasoil a dicho émbolo.

Yo he podido regular hoy la presión a 8 bares a ralentí, he purgado bien el aire y ha mejorado notablemente, hasta el punto de disminuir en 0.5 l/100km. La corredera está en 4.4, inyectores con toberas nuevas, avance en 70 a ralentí, 430.000km y un consumo medio de 4.2 l/100km.

Simplemente me gustaría poder localizar repuestos de estas bombas para la próxima distribucion a los 500.000 poder darle un repaso yo mismo a la bomba. Las juntas, todas, valen 10 euros. Pero no he podido localizar nada más. Pero reparar las reparan. Tengo el manual por ahí cuando tengo un hueco lo subo y lo veis. Explixa tolerancias, desgastes, comprobaciones...

Perdón por el tocho.

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Estoy de acuerdo en todo menos en una cosa, el avance dinamico de la inyección no lo regula la presión interna de la bomba, eso era en bombas sin centralita, lel avance lo regula la centralita, mediante un piston con presión eso si, y lo regula en función de las revoluciones y de la temperatura del motor.
Hece poco estuve liado con una bomba de un ford parecida a estas y el piston de avance estaba cortocircuitado y no iba bien el coche; asi es que cre que la presión de transferencia, que es la interna de la bomba no influye directamente en el avance de inyección. Salvo mejor opinión, claro.
Un saludo

Cita:

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Dejaré estabilizar un par de días la nueva presión, os voy contando.

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Perfecto. Ya nos dirás. :ok:

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Iniciado por whalipe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Estoy de acuerdo en todo menos en una cosa, el avance dinamico de la inyección no lo regula la presión interna de la bomba, eso era en bombas sin centralita, lel avance lo regula la centralita, mediante un piston con presión eso si, y lo regula en función de las revoluciones y de la temperatura del motor.
Hece poco estuve liado con una bomba de un ford parecida a estas y el piston de avance estaba cortocircuitado y no iba bien el coche; asi es que cre que la presión de transferencia, que es la interna de la bomba no influye directamente en el avance de inyección. Salvo mejor opinión, claro.
Un saludo

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En efecto, la presión interna es mandada al piston de avance mediante una solenoide y regulada mediante centralita, pero si a 4000 revoluciones necesita avanzar x grados y no hay presión interna suficiente en la bomba para avanzar tanto ya puede abrir la solenoide, aunque vaya al 100% del duty cicle. A más presion más rapido alcanza consigna también. Hoy he hecho un crucero de 150 km a 120 y he sacao una media de 3.9 llaneando. Lo veo bastante bien.

Un saludo

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me interesa mucho saber como has purgado la bomba y como has subido la presión del cuerpo.

tengo entendifo que son autopurgantes, por ejemplo cuando agotas el gasoil, repostas y sacan solas el aire

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Iniciado por hevic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

me interesa mucho saber como has purgado la bomba y como has subido la presión del cuerpo.

tengo entendifo que son autopurgantes, por ejemplo cuando agotas el gasoil, repostas y sacan solas el aire

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Para purgar la bomba si has quitado la cazoleta o si has destapado la cabeza que cubre el sensor de caudal y el de temp de gasoil basta con conectar una bomba de vacío en la parte alta de la bomba, en el retorno de los inyectores, es decir, del cuarto inyector sale el sobrante que entra en la tapa de la bomba superior y continúa hacia el retorno del filtro de gasoil. Si desconectas en esa tapa superior de bomba el latiguillo que va al cuarto inyector y conectas el macarrón y chupas sacas todo el aire. Estás creando vacío en la bomba y del único sitio que puede rellenar ese espacio es el gasoil que viene del filtro y del depósito. Te saldrán muchas burbujas y gasoil a la vez. Si chupas ten cuidado de no tragar nada. Si le conectas una bomba de vacío a un depósito lo sangras mejor. Yo chupo un poco, desconecto el macarrón transparente que le meto para no pegar chupitos y le conecto el sobrante del inyector. Te queda aire pero como bien dices la bomba se purga sola. Alomejor le cuesta un pelín arrancar, yo lo he hecho 6 veces y solo una vez se me ha calado con este método. Si toma mucho aire flojas las tuberías de los inyectores y cuando estén todas las tuercas salpicadas aprietas y arranca. Estará un tiempo pasando pequeñas burbujas hasta que se acaba de cebar pero funcionaría correcto. Yo montaría un macarrón transparente desde el filtro a la entrada de la bomba y así ves si tienes problemas con alguna toma de aire. Estas bombas pueden tragar mucho aire sin casi verse afectado su funcionamiento a simple vista, pero si es excesivo te dará problemas.

Presión interna. Se ajusta con un puntero y un martillo. Si... una pieza con la precisión de un reloj suizo se ajusta a ostias. Para ello tendrás que identificar la válvula de alivio o Relief Valve en inglés. Es simplemente una válvula con un émbolo pequeño y un muelle. Cuanta más tensión le das a ese muelle más le cuesta al gasoil vencer la resistencia del dicho muelle para subir el émbolo y alcanzar el orificio de salida de retorno. Necesitas tener conectado un manómetro con un invento similar al que tengo yo arriba. La valvula que te comento se ve desde arriba de la bomba a la izquierda pegando a la tapa dr balancines mirando el coche de frente. En el centro de dicha válvula está un émbolo suprr ajustado para que no se mueva y no pierda gasoil. Desde arriba le das en el centro pequeños golpes para que baje. De este modo acortas la carrera del émbolo interno y el.muelle, aumentando la tensión del.muelle y subiendo la presion interna. Ojo, si te pasas toca desmontar la válvula sacarle el frenillo, extraer el embolo y el muelle y darle en la dirección contraria y volver a empezar hasta dejarlo justo. Super importantebel tema de juntas. Lleva dos, la exterior para que no pierda gasoil y la interior para que no se bypasee la presion interna con la de entrada a la bomba, Si la junta esta se jode tienes problemas. Alomejor al sacarla el frenillo se ha saludo y tienes el émbolo y el muelle dando vueltas por ahi abajo, eso tb tendría serios sintomas de arranque y ralentí inestable. De que hablo? De esto:

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Con esto ya tenéis entretenimiento, a quien le guste leer puede aprender mucho de estos tipos.

Un saludo


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Cita:

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Para purgar la bomba si has quitado la cazoleta o si has destapado la cabeza que cubre el sensor de caudal y el de temp de gasoil basta con conectar una bomba de vacío en la parte alta de la bomba, en el retorno de los inyectores, es decir, del cuarto inyector sale el sobrante que entra en la tapa de la bomba superior y continúa hacia el retorno del filtro de gasoil. Si desconectas en esa tapa superior de bomba el latiguillo que va al cuarto inyector y conectas el macarrón y chupas sacas todo el aire. Estás creando vacío en la bomba y del único sitio que puede rellenar ese espacio es el gasoil que viene del filtro y del depósito. Te saldrán muchas burbujas y gasoil a la vez. Si chupas ten cuidado de no tragar nada. Si le conectas una bomba de vacío a un depósito lo sangras mejor. Yo chupo un poco, desconecto el macarrón transparente que le meto para no pegar chupitos y le conecto el sobrante del inyector. Te queda aire pero como bien dices la bomba se purga sola. Alomejor le cuesta un pelín arrancar, yo lo he hecho 6 veces y solo una vez se me ha calado con este método. Si toma mucho aire flojas las tuberías de los inyectores y cuando estén todas las tuercas salpicadas aprietas y arranca. Estará un tiempo pasando pequeñas burbujas hasta que se acaba de cebar pero funcionaría correcto. Yo montaría un macarrón transparente desde el filtro a la entrada de la bomba y así ves si tienes problemas con alguna toma de aire. Estas bombas pueden tragar mucho aire sin casi verse afectado su funcionamiento a simple vista, pero si es excesivo te dará problemas.

Presión interna. Se ajusta con un puntero y un martillo. Si... una pieza con la precisión de un reloj suizo se ajusta a ostias. Para ello tendrás que identificar la válvula de alivio o Relief Valve en inglés. Es simplemente una válvula con un émbolo pequeño y un muelle. Cuanta más tensión le das a ese muelle más le cuesta al gasoil vencer la resistencia del dicho muelle para subir el émbolo y alcanzar el orificio de salida de retorno. Necesitas tener conectado un manómetro con un invento similar al que tengo yo arriba. La valvula que te comento se ve desde arriba de la bomba a la izquierda pegando a la tapa dr balancines mirando el coche de frente. En el centro de dicha válvula está un émbolo suprr ajustado para que no se mueva y no pierda gasoil. Desde arriba le das en el centro pequeños golpes para que baje. De este modo acortas la carrera del émbolo interno y el.muelle, aumentando la tensión del.muelle y subiendo la presion interna. Ojo, si te pasas toca desmontar la válvula sacarle el frenillo, extraer el embolo y el muelle y darle en la dirección contraria y volver a empezar hasta dejarlo justo. Super importantebel tema de juntas. Lleva dos, la exterior para que no pierda gasoil y la interior para que no se bypasee la presion interna con la de entrada a la bomba, Si la junta esta se jode tienes problemas. Alomejor al sacarla el frenillo se ha saludo y tienes el émbolo y el muelle dando vueltas por ahi abajo, eso tb tendría serios sintomas de arranque y ralentí inestable. De que hablo? De esto:

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Con esto ya tenéis entretenimiento, a quien le guste leer puede aprender mucho de estos tipos.

Un saludo


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creo que sabes mas que el del taller de tu zona, el que se esta haciendo rico ;)

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Bueno, Javieer, te declaramos bombero mayor del reino....
Un saludo

Cita:

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Alomejor al sacarla el frenillo se ha saludo y tienes el émbolo y el muelle dando vueltas por ahi abajo, eso tb tendría serios sintomas de arranque y ralentí inestable. De que hablo?

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Hola Javieer
Llevo varias horas buscando y hay poquisima informacion sobre el tema.
Como yo sufro del ralenti inestable, y me has dado esta pista, quizá hayas localizado mi avería.

A que frenillo te refieres?
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[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el caso es que no encuentro nada relevante sobre mi caso en los foros que citas.
podrias darme algo mas de detalle sobre la arandela-frenillo que citas?

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gracias de antemano

Cita:

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Iniciado por hevic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Hola Javieer
Llevo varias horas buscando y hay poquisima informacion sobre el tema.
Como yo sufro del ralenti inestable, y me has dado esta pista, quizá hayas localizado mi avería.

A que frenillo te refieres?
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el caso es que no encuentro nada relevante sobre mi caso en los foros que citas.
podrias darme algo mas de detalle sobre la arandela-frenillo que citas?

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gracias de antemano

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Mañana si tengo un hueco te respondo con calma, pero es fácil, de hecho comprobar que está bien y cambiarle las juntas es una operación de 5 min. Quitas la tapa de motor localizas la válvula, la sacas le cambias juntas y compruebas que no se haya salido el frenillo. Que no es mas que un junquillo de ajuste para que él embolo que empuja el muelle se salga del cuerpo de la válvula y deje de hacer su función. Que se ha salido un poco pues con un martillo o unos alicates suavemente lo vuelves a meter, de hecho esto no afecta a su funcionamiento. El problema es si se sale por completo y se sale el muelle y el embolo, que la presión sería imposible de mantener al estar conectado el retorno directo al cuerpo de la bomba. Es como si en electricidad hicieramos un corto jeje. Para sacarla necesitas una llave especial, que yo por supuesto no tengo, yo la saco un una llave plata de 10 metiéndola de punta y girandola con unos alicates. Si tienes una llave plana con un estremo de estrella mejor, ya que por el agujero metes un maneral y haces una fuerza cojonuda sin esfuerzo. Para ver como tienes la presión interna a falta de manómetro puedes irte al canal 4 del vag com y comprobar el duty cycle, y como varía. Se supone que a ralentí deberías tener un duty cicle entre 60 y 70%. Yo cuando le bajé la presión interna a 4 bares para hacer pruebas, aparte de echarme un humo negro de la ostia cuando apretaba y consumirme 1 litro mas que ahora, el duty cicle lo tenia al 96% y aún asi no era capaz de alcanzar el avance que le pedía la centralita. Ahora con 8 bares va de **** madre. Si te oscila mucho puedes tener un problema en la junta que este pasada y bypasee la presión o mira a ver bién el cableado de la bomba, incluido el conector pequeño de la solenoide de avance y paro de la bomba no este pelado o rozado en alfún sitio. Yo me volví loco intentando dar con un problema de tirones esporadicos y se me había pelado una manguera con los cables de la bomba con una tubería de refrigeración.

Ya me he vuelto a liar lo siento...

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Iniciado por whalipe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bueno, Javieer, te declaramos bombero mayor del reino....
Un saludo

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Ni mucho menos, se agradece el cumplido, pero no tengo ni **** idea en comparación con lo que hay por ahí, pero nos defendemos como podemos jeje

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da un gusto enorme leer a alguien que pilota tanto de un tema.

llevo en este foro casi diez años, y jamas leí a nadie decir lo que estas comentando tu

miraré el tema del.canal 4 y te comento

gracias maquina

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Cómo va el tema del olor a combustible y el humo? se solucionó o no?

Cita:

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Iniciado por codi31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Cómo va el tema del olor a combustible y el humo? se solucionó o no?

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Pues de momento no he tenido tiempo de probarlo bien. Como la última vez le di caña luego no vi humo ninguno. Pero el olor a primera vista a disminuido el humo no lo puedo asegurar. Otra prueba que hacía era dejar 15 min a ralentí el coche en frío calentándose, después iniciaba la marcha y según se iba calentando el motor y el tubo de escape iba largando humo azul de gasoil que apesta. El aceite no es porque con ese humo tendría un consumo elevado y el último viaje de 1000 km el nivel no se movió, autovía y alegría de vez en cuando. Como digo esa prueba no la he vuelto a hacer aunque casi estoy seguro que algo saldrá. Si arranca y emprendo la marcha acto seguido apenas veía. Al igual que muchas semanas que hago 5 km al día para ir a trabajar y volver cada día. Después cuando salgo a carretera y aprieto veo humo, aunque esto último en diesel sin filtro de partículas es normal. Lo que no se es como estará el catalizador, yo lo saqué y lo limpié con aire y agua a presión con cuidado, dejándolo secar bien antes de instalar. No note mejoría. He leido que gente que lo ha vaciado a empezado a ver humo azul en frío. Me pregunto si el mío está muerto, y una de las funciones del catalizador es acabar de quemar los hidrocarburos que salen sin quemar de los pistones, ¿no podría necesitar sustituirlo?

Un saludo chicos, luego posteo la duda del compañero que aun no le he respondido.

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Para hevic, aquí puedes ver la explicación de lo que comentaba ayer. Ves el despiece de lo que lleva dentro la válvula. Va el muelle, el émbolo y la arandela o frenillo de retención que entra a presión en el agujero para impedir que se desmonte. Ahí no se ve el émbolo de la parte de arriba qur va fijo. Ese es el que hay que golpear por el agujero que se ve visto desde arriba para aumentar la presión interna. Por eso para disminuir la presión hay qur golpear hacia arriba, y eso implica desmontar y golpear en el sentido opuesto. Digo desmontar porque si golpeas hacia arriba sin desmontar te cepillas el muelle interno. Va duro, asiq mejor desmontarla. Vete a un desguace y pillate varias y luego trastealá. Asi cuando vayas al tuyo vas sobre seguro.

Un saludo[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Lo que no se es como estará el catalizador, yo lo saqué y lo limpié con aire y agua a presión con cuidado, dejándolo secar bien antes de instalar. No note mejoría.

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Antes de sacar y limpiar el catalizador, entiendo que soltaba el humo azulado y el olor, verdad? y entiendo que tras poner el catalizador limpio, no notaste ninguna mejoría, no? porque cuando se circula sin catalizador, o se vacía, el color del humo tiende a ser grisaceo tirando a claro, y aveces puede dar tono azulado, y sale más humo del normal al pisar a fondo, porque no retiene.

Entiendo que la limpieza la harías bien y no te cargaras nada dentro (etc..)

Cita:

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Iniciado por codi31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Antes de sacar y limpiar el catalizador, entiendo que soltaba el humo azulado y el olor, verdad? y entiendo que tras poner el catalizador limpio, no notaste ninguna mejoría, no? porque cuando se circula sin catalizador, o se vacía, el color del humo tiende a ser grisaceo tirando a claro, y aveces puede dar tono azulado, y sale más humo del normal al pisar a fondo, porque no retiene.

Entiendo que la limpieza la harías bien y no te cargaras nada dentro (etc..)

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Si el catalizador estaba mal antes de la limpieza, ahora estará igual, mejoría no note y eso que tenía mierda hasta arriba. El humo es ligeramente blanco azulado y si aprieto un poco más se vuelve grisaceo. Una vez bien caliente ya no se ve humo, pero como hago trayectos muy cortos entre semana en los que apenas se caliente la acumulación de carbonilla y mierda es considrable. Repito, no se si podría ser cosa del catalizador ya que el humo no es escandaloso, pero si prestas atención lo vez. Por ejemplo en calles con cemento gris como suelo el humo no lo veo. Sin embargo en carreteras con alfalto negro recién echado que es muy negro y si bajo el espejo del conductor apuntando a la rueda trasera izq donde va el tubo de escape veo salir pequeñas bocanadas. Por el espejo del medio no se llega a ver. Como digo es un humo no escandaloso. El aceite que se ha echado siempre es un 15W40 Se que no es el mejor aceite para este coche pero si después de 430.000km en 21 años con mogollón de trayectos y dormidas en la calle la compresión se mantiene en 26.5bar -27bar no debe hacerlo mal. De fábrica este motor salia entre 26 y 31 bares. Y lo mínimo para funcionar son 19 bares con una desviación máxima entre pistones de 2 bares y algo. Repito, es mas que posible que el catalizador esté muerto...

Un saludo.

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Yo pienso que es más acumulación de trayectos cortos, que apenas le da tiempo a calentar, y el tipo de aceite nada adecuado que lleva ese motor. Una vez caliente el motor, se acaba el humo, pero en frío hasta que libra la condensación y demás, ves ese color y el olor.

Si pudieras probar una semana a dar cera al coche y calentarlo un buen rato, dando una gran vuelta, y apagar motor, sin hacer en toda la semana trayectos cortos, sería una gran prueba.

P.D: Has tus escritos más agradables de leer. Cada 3/4 lineas deja 2 espacios, así nos facilitas la ayuda y no vemos un pastel de letras.

Tienes razón disulpad los tochos. En cuanto al aceite bajar a 5W40 no creo que sea recomendable después de tanto tiempo y km. Aunque la viscosidad cinemática en caliente sea la misma, en frío posiblemente tragara más.

También es cierto que el aceite cuando se consume es en caliente que es cuando más fluido está. Podría probar en el próximo cambio. Deciros también que en la admisión se ve una cantidad de aceite normal. La seta de la tapa de balancines, osea el decantador de aceite lo cambié no hace mucho por uno original. Aun asi siempre hay un poco de aceite en la admisión.

Al turbo le sustituí el cartucho el año pasado porque ya silbaba bastante, aunque no consumía aceite, pero pero me daba miedo que se fuera el sello y la preparara.

Un saludo

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Siempre es normal ver un poco de aceite en el intercooler, en la EGR, y en la admisión, esto como digo es normal. Lo que no es normal es usar en ese coche un 15W40..

No se si será normal o no, pero el libro de instrucciones la da como válida, y la normativa que exige volkswagen para este motor también la cumple. Que no sea la más indicada no lo niego, porque desde los 90 hasta ahora las aceites han evolucionado mucho, pero que sea inadecuada tampoco es cierto. El tema está en si ese grado de viscosidad pudiera provocar ese humo. Tendría que hacer un ciclo de aceite con una graduación semisintética en vez de mineral y valorar si el consumo de aceite extra me compensa.

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Iniciado por codi31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Siempre es normal ver un poco de aceite en el intercooler, en la EGR, y en la admisión, esto como digo es normal. Lo que no es normal es usar en ese coche un 15W40..

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según climas,Vw permite hasta un 20w50.

en mi familia hay 4 tdis bomba rotativa, con alto kilometraje, 600.000 en un caso. Hemos probado 5w40,10w40 y 15w40.


El que mejor nos va, en cuanto a sonido, consumos, humos etc es el 15w40. En nuestra zona las mínimas no suelen bajar de cero nunca, mas bien suelen ser 5 grados.en invierno.

Enviado desde mi Xiaomi MI4

Pues este fin de semana se me cumple el aceite, y por lo que veo en la opinión de hevic me entran más dudas. Que le meto... jeje

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Pues este fin de semana se me cumple el aceite, y por lo que veo en la opinión de hevic me entran más dudas. Que le meto... jeje

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por si alguien no se cree que el 20w50 cumple la norma VW
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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Si el catalizador estaba mal antes de la limpieza, ahora estará igual, mejoría no note y eso que tenía mierda hasta arriba. El humo es ligeramente blanco azulado y si aprieto un poco más se vuelve grisaceo. Una vez bien caliente ya no se ve humo, pero como hago trayectos muy cortos entre semana en los que apenas se caliente la acumulación de carbonilla y mierda es considrable. Repito, no se si podría ser cosa del catalizador ya que el humo no es escandaloso, pero si prestas atención lo vez. Por ejemplo en calles con cemento gris como suelo el humo no lo veo. Sin embargo en carreteras con alfalto negro recién echado que es muy negro y si bajo el espejo del conductor apuntando a la rueda trasera izq donde va el tubo de escape veo salir pequeñas bocanadas. Por el espejo del medio no se llega a ver. Como digo es un humo no escandaloso. El aceite que se ha echado siempre es un 15W40 Se que no es el mejor aceite para este coche pero si después de 430.000km en 21 años con mogollón de trayectos y dormidas en la calle la compresión se mantiene en 26.5bar -27bar no debe hacerlo mal. De fábrica este motor salia entre 26 y 31 bares. Y lo mínimo para funcionar son 19 bares con una desviación máxima entre pistones de 2 bares y algo. Repito, es mas que posible que el catalizador esté muerto...

Un saludo.

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El problema de los aceites no son las viscosidades, sino los residuos que deja..., la viscosidad del aceite varia constsantemente con la temperatura, ademas los minerales a igual grado son mas viscosos que los sinteticos (no se porque), las valvulinas, igual.

Los que hemos tenidos motos de dos tiempos sabemos la importancia de esto, que los residuos sin quemar del aceite se quedaba en las bujias y en este caso en los alabes del turbo, frenandolos; asi que para mi los sinteticos son mejores en en eso, en que dejan menos residuos, pero se ve que para el cigüeñal y segmentos los minerales PUEDEN ser mejores.
Un saludo

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Iniciado por Javieer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

El aceite que se ha echado siempre es un 15W40

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El coche lo compraste tú nuevo? si lo compraste nuevo, vino con un 15W40 de fábrica?? o no lo compraste nuevo y el anterior propietario metió ese aceite y no vino con el de fábrica??

En esas fechas venían con 15w40 de fábrica.
Norma 505.00
Yo seguiría usando usando ese, despues de tantos Km.
Podrías probar un 10w40 y ver que pasa si te consume o no, pero si va bien...para que cambiar

Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk

El coche es herencía de mi suegro. Vino con este aceite de fábrica, el repsol 15w40 hasta ahora. Nunca se ha cambiado la viscosidad. Yo lo cogí con 200.000 y ahora tiene 230.000 más. El problema único es el humo en frío.

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Yo probaba a hacer lo que te comento en el post nº29, y ver si sigue o no el problema. Qué sigue?? yo probaba porque nada pierdo, a cambiar el aceite y meter un 5W40 a modo de prueba. Si, ya sé que se lo puede beber (etc..) pero es a modo de prueba para ver si sigue el humo.

Si se quita, o se mitiga en gran medida, ya decides qué hacer, pero al menos salir de dudas.