Cambio de silentblocks de copelas y estabilizadora delantera por m0nch0
Llevaba una temporada oyendo un "clonk" seco al girar la direccion en parado o
marcha atras, y no sabia de q podia ser, pues silentblocks, rodamientos, rotulas axiales,
palieres y homocineticas estaban descartados. Sabiendo q habria q desmontar para ver q
podia ser, decidimos cambiar los silentblocks de las copelas a tiro fijo (25 € el par, y de la
estabilizadora delantera (10-15 € el par) y de paso comprobar el estado de los rodamientos
de las copelas, y si fuese necesario cambiarlos tambien. A mayores faltaba el "clonk".
Bueno, empezamos la faena. Como siempre, subir el coche, quiitar la llanta y poner
debajo algo por seguridad, otro gato, una borriqueta, la propia llanta...
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Comenzamos por sacar el clip metalico (si lleva) q sujeta las pastillas y la pinza
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Tambien hay q quitar el clip q sujeta el latiguillo de freno, y luego el soporte
de este con el latiguillo incuido (la pieza gris)
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Ahora quitamos la pinza del portapinzas, son los 2 tornillos q se ven en la foto
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Aqui la vemos ya desmontada
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No os lieis a desmontar mas, el portapizas nos viene bien luego de ayuda en su sitio.
Creemos q lo mas rapido y comodo para trabajar bien es sacar la mangueta
unida al portapinzas, disco y amortiguador, asiq liberamos el conjunto. Ahora toca
sacar la tuerca con blocante de la punta del palier, la famosa q se rompe al sacarla
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Aqui vemos la manera de proceder, simplemente con un destornillador grueso
hacemos palanca - tope entre el portapinzas y el interior del disco
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Aqui podemos ver la tuerca ya sacada, las patillas dobladas son las q se rompen,
y por eso hay q cambiarlas. No pongo las ref, por q cada modelo lleva las suyas
pero me costaron 4,50 € las 2
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Ahora toca desconectar el sensor del abs, q va alojado en la parte superior de la
mangueta, aprovecho para enseñaroslo pues es una pieza q a veces falla o se
ensucia y da error en el cuadro (creo q fue una de las dolencias del "fobias" de Alex
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Vamos avanzando, ya nos queda la bieleta q sujeta el amortiguador a la estabilizadora
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Estas estoy estudiando cambiarlas, pues se q las hay mas cortas para coches
con la suspension bajada, y al no quedar tan forzadas permiten una geometria
mas acorde con los amortiguadores bajos.
Ya solo queda quitar los tres tornillos q sujetan el amortiguador, el silenblock
de la copela y la propia copela. Yo, como ademas llevo barra de torretas tube
q quitarla tambien, y con ella la caja de valvulas q va encima para trabajar
con comodidad.
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Ojo al sacar los tornillos, pues se descolgara el amortiguador y pesa lo suyo, q
os ayude alguien o usar un gato.
Y ya por ultimo, sacar los 3 tronillos q sujetan la rotula q une la punta del trapecio
a la mangueta, estan en el trapecio por la parte de abajo
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Ahora solo queda tirar hacia fuera de todo el conjunto. Si esta muy duro, se puede recurrir
a un martillo de nilon para golpear en la punta del palier, hacer un poco de palanca
por atras o si es necesario recurrir a un extractor. Sacar todo el conjunto y ponerlo
en plano para q sea mas comodo. como util imprescindible hace falta un estractor de muelles
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Comprimimos el muelle y procedemos a sacar la tuerca q fija la punta del
amortiguador al silentblock de la copela
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Aqui podemos ver el silentblock de la copela boca abajo, aun unido al fuelle
guardapolvos del vastago del amortiguador
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En esta caso se nos quedo el rodamiento pegado al fuelle, aqui lo podeis ver
por la parte de abajo.
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Aqui ya separado del fuelle y abriendo el rodamiento. Este rodamiento se puede
abrir y cerrar sin problema. Para saber si esta bien o mal, subir la rueda en aire
con un gato, luego sin arrancar girar el volante de tope a tope lentamente (necesitamos
a alguien q nos lo haga) mientras con una mano agarrais con firmeza el muelle.
Si notais como golpecitos en el muelle, q la rueda va girando como a tirones
o como crujir de arenillas en el muelle, es q el rodamiento no esta bien.
Puede ser q este estropeado, o simplemente q este sucia la pista.
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Aqui lo podeis ver ya abierto
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En mi caso estaban bien, solo estaban un poquito sucios y con la grasa un poco
reseca, asiq los limpiamos bien, los soplamos y les dimos com grasa nueva,
aqui podeis ver el otro (q quedo pegado a la copela, luego lo sacamos)
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El silentblock en si no estaba mal del todo, un poco agrietado y acartonado,
y a la vez mas blando, pero aun estaba bien. Lo mismo, como cada modelo
lleva su referencia no la pongo, aunque recuerdo q el par anduvo por los 25 €.
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Luego solo queda cerrar los rodamientos, alojarlos en el nuevo silentblock y montar a la inversa.
Aprovechando q teniamos todo el hueco despejado al desmontar para cambiar las copelas,
cambiamos tambien los silentblocks de la estabilizadora. Creo q se pueden cambiar sin tener
q desmontar nada. Partimos de ver todo despejado q es mas visible para las fotos
y poder explicarlo mejor.
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El silenblock ata la estabilizadora a este tirante de la consola
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Por este lado vemos el conjunto mejor
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Solo hay q sacar los tornillos q van por el otro lado para liberar la
abrazadera q sujeta el silenblock
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Y ya baja todo el conjunto un par de centimetros
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Retiramos la abrazadera haciendo un poco de palanca
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Y por ultimo sacamos el silentblock
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Estos no estaban muy mal, un poco acartonados y agrietados, pero bien en general.
Uno de ellos estaba todo rozado por dentro del juego q hace la barra
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Como el coche ya va suficientemente duro y preciso de direccion y a prueva de flexiones,
desheche el aprovechar para montar los powerflex y volvi a montar los de origen.
En este caso tengo foto de la referencia para Fabia RS pero no el precio, pues los tengo
comprados desde hace mas de un año y aun los pongo ahora :oops: pero imagino q
sobre 8 - 15 € el par. Ojo, pues cada modelo lleva distinta estabilizadora y cambia
el silenblock (y la referencia) q lleva. Consultar el Etka.
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Para montar, a la inversa, poner el silentblock en la barra, luego abocar la abrazadera
al silentblock y haciendo palanca con algo encajarlas, y luego llevar al sitio
al ir apretando los tornillos.
1 apunte mas:
Como nos temiamos, el origen del clonk no sabiamos cual era. Cambiamos los
silentblocks de las copelas, limpiamos los rodamientos y cambiamos
los silentblocks de la estabilizadora un poco "a ciegas", pues son piezas baratas
q no viene mal camiarlas despues de 5 años de uso "racing", sospechando un poco
de los silentblocks de la estabilizadora, pero esperando encontrar "algo mas" segun
fuesemos desmontando. El origen del clonk lo vimos rapido. El amortiguador
lleva
un tope donde encaja la ultima vuelta de la espiral del muelle
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En mi caso, el muelle se habia salido del tope y estaba por encima, como veis en la foto
esta la pintura arañada, por donde montaba el muelle. Sin dudas q el clonk venia de alli.
No tengo foto del "antes", la q veis es ya montado correctamente. Debio ser en algun bache
fuerte, o en un escalon o algo asi, pero bueno, mejor asi, no era nada roto.
Decir q desde q se recoloco el muelle en su sitio bien encajado, el "clonk" no ha vuelto
a repetirse ni una sola vez.
Y por ultimo y muy merecidas, darle las gracias a m0nch0 por aguantarme con estos
trabajos "menores" q no son tan bonitos como abrir un motor, pero q dan su chollo
y sus quebraderos de cabeza, y q te vuelven loco mientras los padeces en tu coche.
Saludosss
