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Tema: soy nuevo por aquí zx10

  1. #61
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    TRW o Bosch para uso normal

    El problema es de las pinzas FSIII que si no se limpian bien cuando se cambian pastillas no deslizan bien y suelen alabear los discos.



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    Cómo puedo saber si tengo esas. Pinzas?

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  2. #62
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    Por cierto Brembo... No merece mas. La. Pena? Por la poca diferencia...

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  3. #63
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    Cómo puedo saber si tengo esas. Pinzas?

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    Pon una foto de las pinzas, pero casi seguro que llevas las FSIII para discos de 256mm

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  4. #64
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    Por cierto Brembo... No merece mas. La. Pena? Por la poca diferencia...

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    Brembo en gama alta si, pero en la gama básica que es la que está por la mayoría de webs no.
    Hay bastantes problemas de control de calidad porque se fabrican en muchos sitios.
    Si quieres algo mas alto que TRW o Bosch tienes EBC

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  5. #65
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    Buenos días.
    Para los amortiguadores traseros recomiendas los Monroe Original 23950 que lleva de serie u otros ( TRW Twin JGT 1082T, Sachs Super Touring 280564 o 290887, Monroe Reflex E1274,...???
    La referencia de los Originales es 6Q0513025R en el Izq que es el que he visto entera, pero son iguales.
    Lo curioso que ahora pone en todos que son de gas y resulta que el trasero parece que ha perdido hidraulico, aparte que con 200k km ya les toca, jejeje.
    Es un Fabia 6Y2 de solo 64CV y la mujer lo usa basicamente para ir al trabajo un 80% Autovia.
    Un saludo y gracias

  6. #66
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    Buenos días.
    Para los amortiguadores traseros recomiendas los Monroe Original 23950 que lleva de serie u otros ( TRW Twin JGT 1082T, Sachs Super Touring 280564 o 290887, Monroe Reflex E1274,...???
    La referencia de los Originales es 6Q0513025R en el Izq que es el que he visto entera, pero son iguales.
    Lo curioso que ahora pone en todos que son de gas y resulta que el trasero parece que ha perdido hidraulico, aparte que con 200k km ya les toca, jejeje.
    Es un Fabia 6Y2 de solo 64CV y la mujer lo usa basicamente para ir al trabajo un 80% Autovia.
    Un saludo y gracias
    La verdad no he probado ninguno de los que citas en el Fabia.

    TRW o Sachs es posible que sea el fabricante de los originales.

    Aunque te pongan que son de gas todos llevan aceite para el hidráulico. El gas es solo en una pequeña cámara en la parte superior.

    Para el uso que le das cualquiera de los que citas o unos Bilstein B4, te irán bien.



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  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:

    Ricardo81 (29/01/2020)

  8. #67
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    La verdad no he probado ninguno de los que citas en el Fabia.

    TRW o Sachs es posible que sea el fabricante de los originales.

    Aunque te pongan que son de gas todos llevan aceite para el hidráulico. El gas es solo en una pequeña cámara en la parte superior.

    Para el uso que le das cualquiera de los que citas o unos Bilstein B4, te irán bien.



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    Gracias. Los Originales eran Bosch, venía grabado, jejeje. Así que puse los mismos comprados en Norauto porque con 2 baterías pequeñas me descontaban 10€ y me salian parecido a Oscaro y Autodoc pero teniendolos el mismo día y si no coincidiera algo, los devuelvo y listo y sin gastos de envío.
    Decir que primero quité el que mejor se veía y cuando lo baje con la mano..... no volvió a subir igual que el que perdía aceite. A la chatarra directamente (se los dí a los de Norauto ya que trabajo en el mismo CC.
    Un saludo y gracias por los consejos

  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Ricardo81 Por Este Mensaje:

    zx10 (29/01/2020)

  10. #68
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    Ahora el problema que le veo que hace ruidos al arrancar y desacelerar de golpe y con determinados baches y badenes hace ruidos de "clack" y creo que son debidos a los silentblocks y soportes del motor.
    El domingo le pediré a la parienta que lo acelere y suelte de golpe mientras miro bajo el capo y a ver si confirmo. Porque ella creía que era de las transmisiones pero nada más cambiarle amortiguador fui a una zona ancha al final del pueblo poco transitada y cerrando el giro a tope hice varios círculos en un sentido y el otro y no hizo nada de ruido.

  11. #69
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    Buenas noches.
    Como le tocaba cambiar ruedas aproveché para decirles que me miraran de donde venia el ruido y después de meterla en la maquina de vibraciones (como la de ITV) y hacer un ruido enorme y revisarlo resultaron ser las bieletas. Como me dijeron que eran 100€ cambiarlas con mano de obra y materiales y ya que se habían molestado y tenían el coche en el elevador les dije que me las cambiaran (Ya sé que me hubiera costado 1/3 parte hacerlo yo, pero me parecía feo)
    Si alguien más le pasa lo de oír un clack con baches e independiente de la velocidad y revoluciones mi consejo es que primero revise esto, ya que es una de las cosas más fáciles de cambiar y de menos coste de pieza. En las del Fabia una rotula no se movia apenas y la otra demasiado juego que es la que golpeaba y hacía el clack.
    Un saludo.

  12. #70
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    Cambio de Junta de culata e inyector Audi A2 1.6FSI

    Antes de nada dar las gracias a mi amigo Gonzalo de Comercial del Motor y a Vaz Pol Motor, por conseguir el material en tiempo record dadas las circunstancias de éstos días.

    No hice muchas fotos, pero bueno, si a alguien le sirve de ayuda con síntomas similares, ya me doy por satisfecho.

    Hace 15 días, justo antes de empezar todo el problema de recluirnos en casa a mi padre se le encendió el testigo del motor

    Daba dos fallos en el cilindro 2

    Air leak detected

    misfire cylinder

    Las bobinas tienen 6 meses lo mismo que las bujías, pero se comprueban igualmente y están bien.
    Se comprueba el cableado y está bien

    El coche a ralentí no da fallo pero no va redondo y al pasar aprox de 2.500 ya salta fallo

    El valor lambda da 9!! una locura, sale aire para al escape ( válvulas) o no hay combustible para quemar el que entra en la cámara ( inyector)

    Se mira compresión y debe dar entre 13-15 de origen, en los cilindros 1,3 y 4 da entre 14.2 y 14.5. En el cilindro 2 da 9Kg así que alguna válvula o algún pistón ( mas raro en éste motor) tiene daño.

    Así que hay que levantar la culata para ver que hay

    No tiene mas que ir desmontando todo lo que nos vamos encontrando, para ir llegando a la culata.

    El acceso en éste motor es algo complicado, dado la cantidad de tubos que tiene.

    Antes de desmontar nada hay que vaciar el circuito de alta presión del raíl de combustible, ya que es inyección directa de gasolina. Se quita el fusible 18 de la bomba eléctrica de baja para que no le suministre caudal a la bomba de alta y se deja un momento encendido. Se apaga y al intentar encender ya no debe arrancar. No insistir, ya que la bomba no debe trabajar sin combustible.






    hay que sacar la distribución y la gran ventaja de éste motor es que los árboles de levas van integrados en la tapa, con lo que dejando todo bloqueado, se saca toda la parte superior completa con los árboles y las poleas



    se van sacando colectores, EGR, admisión, termostato, etc



    y finalmente sacamos la culata

    Los pistones están en buen estado aparente, los cilindros no tienen marcase incluso se ve el bruñido de origen con 220.000km



    la culata ya es otra historia..

    Los motores de inyección directa no tiene combustible por la admisión que la mantenga limpia, así que tiene problemas por todo el hollín que acumulan al juntarse el humo de la EGR con el vapor del separador de la tapa de balancines, que forma una pasta como si fuese un diesel.



    Mirando las válvulas ya se ve que la de escape del cilindro 2 tiene un color diferente.


    No cierra, y el asiento está marcado



    En ésta se ve como el asiento de la izquierda es mucho mas profundo que el de la derecha que está bien y también la cantidad de carbonilla mezclada con aceite de los canales de admisión superiores.




    Así que se manda la culata a comprobar si se puede rectificar el asiento.

    Nos dicen que si, que se puede hacer un asiento nuevo y de pide una válvula nueva.

    Se comprueban los taqués y se ve que el que corresponde a esa válvula está mal, ya que se descarga y se puede comprimir con la mano.

    Así que es posible que por esa causa la válvula estuviese rebotando y marcase el asiento

    Este motor va con empujadores, haber si tengo alguna foto por ahí para ponerla

    Los árboles por suerte no tienen marcas

    Así que mientras se repara y se limpia la culata por ultrasonidos se piden:

    Juntas de todo lo que se ha desmontado

    Kit distribución con bomba mas el tubo que va desde la bomba al termostato por detrás del bloque que es un infierno de cambiar en varios motores del grupo VAG, y con todo desmontado queda a mano.

    retenes válvula

    todos los taqués

    pasta para la parte alta, ya que estos motores no llevan junta de goma en la " tapa de balancines"

    juego de reparación de las tóricas de los inyectores

    Juego reparación de las homocinéticas interiores que tienen las pistas de las jaulas marcadas.

    Y mientras se van limpiando los inyectores y las válvulas por ultrasonidos.






    Cuando llega la culata se montan los retenes nuevos, se aceitan todos y se va montando las válvulas





    se cambia el tamiz de aceite que se ve en la parte inferior




    y se va montando todo de nuevo




    Al arrancar y acelerar un poco para cargar los taqués el coche vuelve a dar fallo


    En el vag com ya solo aparece el fallo de misfire en el cilndro 2 ( los inyectores se numeraron para montarlos en donde estaban) y la sonda lambda a ralentí da bien, pero al acelerar da entre 4-6

    Se desmonta y se cambia el inyector del 2 por el 1 y el fallo lo da ahora en el cilindro 1, así que el inyector está dañado

    Se pide un inyector y se vuelve a desmontar

    Los inyectores van metidos en la culata por detrás, sujetos por unas chapas atornilladas, y encima entra a presión el ráil con unas tóricas por las que pasa el combustible y atornillado a la culata

    Para sacar los inyectores hace falta un extractor, quizás salga a mano alguno o pinzando, pero se corre el riego de dañar la cabeza donde ajusta la tórica




    Hay que cambiarles la tórica superior, el soporte de tope y el anillo de teflón de la punta, que hay que meterlo con el útil en forma de cono y ajustarlo con el otro, ( hay muchos videos por internet)

    se corta el anillo viejo



    se mete con el cono y se ajusta con los otros dos de dos medidas, primero uno para meterlo y otro para comprimirlo




    no se debe tocar nunca la punta de los inyectores ni limpiarla a mano con nada, pues lo mas probable es que se atasque o no vaporice bien después, esta es una foto del que estaba dañado.



    Para montarlos se usa otro soporte que apoya en el cuerpo del inyector, ya que están bastante duros al meterlos anillos nuevos





    Se monta todo y de momento va bien :-) no se ha podido probar mas que una salida para que caliente y abra el termostato para purgar, pero esperemos que dure.

    Si encuentro alguna foto mas la subo
    Última edición por zx10; 04/04/2020 a las 22:28
    La buena ortografía me atrae textualmente

  13. Los Siguientes 9 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:

    Azul Mauricio (05/04/2020), j@calles (14/02/2021), jamercues (05/04/2020), jeopardize (05/04/2020), José R (05/04/2020), Molas83 (05/04/2020), Pot (05/04/2020), serpasoria (30/10/2022), tamburello (30/05/2020)

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