Brico distribucion 1.9 Tdi 1Z con problema holgura conjunto polea-piñon cigüeñal.

[Raitán]

Video comparativo de la holgura con piñon viejo y nuevo.




Como me imaginaba por los video que habia visto de otra gente, al poner piñon nuevo solo se reduce a la mitad ( o menos) la holgura inicial.

[WAYNE]

Gracias por la aclaración, ahora lo tengo claro. Mas o menos me podrías decir cuanto te ha salido de precio todo?

Gracias.

[Raitán]

-Kit distribucion 74e.
-Bomba de agua( sin tapa) 23e.
-Piñon cigueñal con tornillo:24e.
-Junta tapa de culata 28e.
-Reten Arbol de levas 23e( en la Seat)
-Termostato 15e.
-Tapa de termostato 8e.
-Anticongelante 13e garrafa de 5l( pero te hacen falta aprox 6,5l)

Asi q me acuerde rapido de memoria. A lo que deberias de sumar la correa auxiliar y el tesnor( kit de polyV) si quieres hacerle todo el cambio completo.

[charlytt]

¿Qué vas a hacer con el cigüeñal?, ¿lo vas a montar así? ¿cuantos kilómetros tiene el coche?

Muy buen post.

Saludos

[Raitán]

¿Qué vas a hacer con el cigüeñal?, ¿lo vas a montar así? ¿cuantos kilómetros tiene el coche?

Muy buen post.

Saludos

Asi tal cual!! De hecho ya esta montado, todo calado a la perfeccion( entran o coinciden los tres utiles de comprobacion de PMS tras las dos vueltas de rigor a mano al cigueñal).Solo queda probarlo.Lo dejo para mañana que acabo de terminar ahora mismo y quiero dormir tranquilo y no tirar hoy de puesta...jaja

Primero quiero ver si con piñon nuevo y apretando al par( Ojito que 9,0 DaNm +90º es LA REHOSTIA...Esos 90º mas, buff, tela.) en que queda la cosa, q espero q mejore porque viendo el oxido y lo poco q me costo soltarlo y lo q nos costo a tres paisanos dar ese apriete...Me da a q estaba flojo y por eso cabeceaba.

A ver en que queda, mañana sabremos. Lo q me da miedo es q el tiempo de inyeccion no vaya bien y no arranque o vaya muy adelantado con respecto a como iba, por q ahora con el cigueñal en PMS y el arbol en PMS, el util de calado de la bomba queda JUSTO en el sitio,( hicimos trampa para dejarlo ahi.Me quedo un diente atrasado y la rehice para dejarlo JUSTO) y antes( la correa q quite) no coincidia y no entraba el util...Y el coche iba bien. Espero no haberla cagado y tener q ajustar mucho el timing.

[Mateitor]

Buen trabajo y menuda currada que te estas dando.Por cierto,a mi me pasa lo mismo que a ti, pero con la diferencia que está como doblado ya que se quedó el coche enterrado en la arena de la playa menos del carter hacia el morro,y al querer sacarlo, pues dio la polea en el suelo y ahora veo que está torcida.Ademas cuando conecto el A/C sale un pequeño ruido de las correas,nada importante pero es que somos unos tiquismiquis!!.

Buen aporte al foro

[monty78]

Yo creo, que lo que estas haciendo es digno de mención. Porque el trabajo que estas haciendo, con fotos comentarios y demás, vale mucho.

[Esteban]

El Problema de ese piñon, no es mas que el par de apriete.. aunque la punta este un poco dañada.. Apretarlo bien es muy importante, a mas inrri echar un buen fijador de tornillos.. Esta muy muy apretado, El paso de la rosca es fina en relacion al diametro... Eso no se mueve, yo en el taller lo hago asi.. pero tambien eh de decir, que trae de serie una buena pasta fijadora y que generalmente eso se jode por que al cambiar la distribucion, alguien decide cambiarlo y no seguir extrictamente los pasos como el par de apriete.. El motor de mi coche tiene 320000 kms, lo compre con 130000 sin ninguna distribucion cambiada.. no eh tocado el piñon nunca para nada...y eh cambiado tres distribuciones, eso solo no se suele aflojar... En fin.. Generalmente la averia se produce por un mal apriete.. osea.. cagada humana.. un saludo y espero que no tengas futuros problemas.

[Raitán]

Bueno continuamos que ya tenemos todas las piezas.

Ahora lo primero de todo tenemos que apretar el piñon del cigüeñal al par, 9,0 daNm+ 90º.
Para lo cual tendremos que bloquear el giro del cigüeñal. Recurrimos al socorrido peine de volante motor de Renault:



Ahora si, apretamos el piñon con seguridad.Al tornillo pese a ser nuevo, le aplique Loctite azul fijatornillos.No quiero que se vuelva a aflojar.



Los 9daNm se consiguen facil con la dinamometrica, pero los 90º extra son una animalada.De hecho mi dinamométrica se “acaba” en 21 daN y antes de esos 90º ya saltó… De lo cual deduzco que puede q tuviera el piñon viejo flojo( oxido y excentricidad al girar) ya que no hice una fuerza ni parecida para soltarlo.No me costo nada y eso que lo hice con una llave con menos palanca( mas corta)

Bien, una vez apretado el piñon, los siguientes pasos son:

-Comprobamos q tenemos el cigüeñal calado en el punto PMS del cilindro 1. Marcas del registro de caja y volante motor enfrentadas. ( dejamos el peine en el volante aun)



-El arbol de levas calado tambien en PMS con la pletina de 4mm+, en mi caso, las galgas de 0,55mm (galga de 0,30+0,25).



-La bomba Inyectora bloqueada con el perno de 15mm de diámetro.



Colocamos el rodillo tensor en su esparrago del bloque, ASEGURANDONOS de que el teton antigiro del tensor, encaja perfectamente en el alojamiento del bloque.Este es el teton:



Aproximamos la tuerca del tensor hasta casi el final, que permita el giro del mismo( tensado) pero que este duro.Nos facilitara el posterior tensado.


Sigamos.No esta de mas que nos hagamos una chuleta con los pasos a seguir y el organigrama, para que una vez metidos en faena, no se nos pase nada o nos saltemos algun paso basico:



Pues bien, ahora ya nos toca colocar la nueva correa.Empezaremos por abajo, por el piñon del cigüeñal, y seguiremos en sentido antihorario. Osea pasaremos por la polea del eje intermediario( bomba de aceite), seguiremos colocando la correa alrededor del piñon de la bomba( ojo prestar atención a este paso y procurar no dejar destensada la correa en este punto.Luego vereis porque).
Ahora pasamos al otro lado y la colocamos alrededor del rodillo tensor previamente colocado.
Por ultimo, cojemos la polea del arbol de levas( recordemos que la tenemos floja) y la sacamos del arbol y la pasamos por la correa antes de intentar llevar esta al sitio.Una vez pasada por la correa, llevamos la polea al eje y aproximamos el tornillo a tope a mano, menos media vuelta.Para permitir que gire loca al hacer el tensado. Lo hacemos, ya que sino no vais a ser capaces de meter la correa nueva.Va todo muy justo.

-Pues bien, ahora tenemos que quitar los utiles de bloqueo de cigüeñal( en el volante de inercia) y de la bomba inyectora.( solo dejamos el de calado del arbol de levas)

-Acontinuacion ponemos la polea de reenvio, y la apretamos al par( 2,5daNM)
Esta:





Lo siguiente, y penúltimo ya, es proceder al tensado del rodillo tensor, para lo cual utilizaremos un alicate de puntas para girar el rodillo en sentido horario, hasta que enfrentemos las dos marcas del mismo.

Destensado.Marcas separadas:



Tensado, marcas alineadas:





Apretamos el tensor al par sin mover de las marcas y listo. Aquí el manual dice que el par de esta tuerca son 4,5daNm, pero siendo de metrica 6 se me hace EXCESIVO a todas luces, y ya cuando iba por 4daNm no me dio buenas sensaciones en la mano, asi q lo deje así.Me parece mucho par para esta metrica.Quizas sea una herrata.Lo logico serian unos 2,5 daNm como en el resto de M6 que se utilizan para los tornillos de las poleas de bomba de agua o polea dummper. Que cada uno valore.

Pues bien, ahora en teoria está. Solo nos queda apretar al par el tornillo hexagonal de 19 de la polea del arbol de levas. Para lo cual es MUY IMPORTANTE, RETIRAR EL UTIL DE CALADO DEL ARBOL.



NUNCA intentar apretar( o aflojar) el tornillo de la polea utilizando esto como freno.Os podeis cargar la ranura del arbol de calado, o como minimo doblarla y ya no podreis calarlo correctamente.

Para poder apretar el tornillo de la polea del arbol al par, 4,5daNm, recurrimos al mismo “util” para bloquear el giro, que utilizamos para aflojarlo:



Ahora si que está. Solo nos queda dar dos vueltas completas al cigüeñal( por ejemplo metiendo una velocidad larga y moviendo la rueda hacia delante), y comprobar que tanto tensado( mirando las marcas del tensor), como marcas y utiles de bloqueo estan todos correctos, alineados y entran los utiles de calado sin forzar nada.( Volante motor marcas alineadas, util de la bomba entra en su sitio de bloqueo, y lo mismo para la pletina de 4mm del arbol)



En caso de que no sea asi, tendremos que rehacer calado y tension.

Yo tuve que rehacerla una vez por que como os comente antes, al colocar la correa me deje “un diente atrás” entre el piñon del cigüeñal y la bomba de inyeccion, que hizo q al tensar, se me retrasara la bomba.Con lo que, marca del volante motor estaba alineada y util de calado del arbol entraban perfectamente, pero el de la bomba no, habia quedado atrasado( en el tensado de la correa vieja estaba asi tambien.Espero que ahora al ponerlo perfecto, adelantando este, no me vaya mal el tiempo de inyeccion de la bomba).

La segunda vez consegui que tras dar dos vueltas al cigüeñal y parar justo en la marca del volante motor en PMS, el util del arbol entrara, con las galgas, sin forzar, y lo mismo para el de la bomba de inyeccion( esparrago de 15mm de diámetro). Veremos a ver si hay que reajustar mucho el tiempo de inyeccion de la bomba q me temo q si ya q ahora esta perfecto, pero antes de hacer distribucion no, con lo cual me temo q tocara ajustar. Ya q antes el coche iba bien, aunque fuera de las marcas. Pero me gusta dejar las cosas por el libro.

Y nada ahora solo queda montar la tapa de culata, para lo cual limpiamos bien la superficie de apoyo en las dos caras ( bloque y tapa) de la nueva junta( en mi caso perdia bastante por la misma y por los tornillos de apriete de la misma, para lo cual compre el kit de junta mas gomas de los tornillos)



Colocamos la junta nueva y los espárragos de apriente y le colocamos a cada uno de los tres la torica pequeña del kit:



Limpiar bien la superficie de apoyo del espárrago para q luego podais apretar bien la tapa y q no fugue:



Ahora ya ponemos la tapa de culata y las toricas de goma grandes:




Después la arandela capuchón metalica:



Y por ultimo las tuercas hexagonales nº10 y los capuchones de plastico embellecedor( no estan en la foto):



Poneis los manguitos del intercooler y las demas cosas que hayais podido soltar para facilitaros el trabajo:



Presentais el filtro del aire y conectais el caudalimetro para probar que todo este ok antes de rematar todo y colocar la tapa de distribución y la correa aux.


Colocais como medida de seguridad la polea dummper( y en mi caso tambien para ver si se ha solucionado la excentricidad), y ya podeis arrancar unos segundos para ver si todo es correcto,el tiempo de inyeccion de la bomba es aceptable y el coche arranca, no pisais ninguna válvula, jaja, y demas cosas insignificantes y esas cosas q siempre dudas unos instantes justo cuando das a la llave del contacto… J

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Si todo va bien, parais motor ( recordar que estamos sin bomba de agua ni alternador, con lo cual estamos tirando de bateria y sin refrigeración.), colocais tapa inferior de distribución( antes de colocar polea de la bomba de agua, AVISO, jaja q la tuve q volver a sacar)para lo cual hay q apretar tres tornillos hexagonales nº10, uno de ellos el llamado esparrago cabeza de martillo de la bomba del agua.


Lleva tres tornillos estos dos de los puntos rojos:



Y este otro en la bomba de agua( bastante engorroso de poner)



Apretais los tornillos de la polea de la bomba de agua al par, 2,5daNM

Para lo cual tendreis que meter algo por el agujero que tiene la polea para q no os gire.




Poneis la correa auxiliar( si la reutilizais , recordar respetar sen tido de giro), para lo cual deberies de destensar el tensor con una llave inglesa por ejemplo.



Poneis y tensais la correa de la bomba de la direccion asistida, para lo cual hay q aproximar el dentado( tornillo grande) en sentido ANTIHORARIO( al reves de lo normal), y bloqueais con el tornillo mas pequeño, nº13) y por el otro lado apretais el allen nº6.





Colocais la tapa superior de distribución( dos grapas y un tornillo en el medio de plastico)



Poneis el filtro del aire y la clema del caudalimetro, y dais por finalizada la operación.



Ah, y la rueda Por supuesto, al par.



Esto es todo.

[Raitán]

Me alegro que os guste y pueda servir a alguien.



Por cierto, el coche cambio totalmente.Antes era mucho mas bruto en la entrega de potencia, y se acababan super rapido las marchas( las tres primeras). Ahora parece como si empujara menos, pero mucho mas lineal y elastico( mas utilizable).

Lo q no se es si antes estaba atrasado y ahora adelantado, o al reves...Pero esta claro q , como ya sabia, iba a cambiar totalmente.Tanto antes como ahora, arranca a la primera.Y tanto antes como ahora, huele fatal, jaja( pero bueno odio el olor de los coches diesel, asi q no es valorable este parametro)


A ver si consigo la manera de pasarle vag com y miro por que valores anda de Inyeccion.Lastima no haber visto como iba antes para comparar.