Brico Distribución y bomba de agua Touran 1.9 Tdi 105cv BXE

[Raitán]

Touran 1.9 Tdi PD 105cv BXE. Año 2006, 101.800km. Correa de origen.(8 años cumplidos ya)
Antes de hacer nada, veamos como está el angle synchro:




No esta mal el valor...Hace unos pocos meses se lo mire y estaba a -1.5.Supongo que la correa se habra estirado algo.

Piezas. Contitech,para mi la mejor marca y con la que mas a gusto me siento trabajando.
Kit distri mas bomba agua Contitech, y correa auxiliar Dayco. El tensor de la auxiliar estaba duro y sin fugas.

El paciente:



-Desembornamos negativo bateria



-Extraemos tapa motor:



-Extraemos cubrecarter y paso de rueda derecho.



-Drenamos liquido anticongelante por manguito inferior radiador.

-Desmontamos boca de carga de limpiaparabrisas, soporte filtro de gasoil y lo apartamos, botella de expansion, desenganchamos tuberias de gasoil y anticongelante pegadas a culata, tubo admision a colector, etc...

Y ya tenemos sitio para poder extraer la parte superior del taco motor. Calzar motor por abajo con gato, protegiendo carter con madera o goma gruesa.





La parte de abajo ya da mas guerra.Tres tornillos 16mm lleva el soporte.El de abajo se afloja por debajo, bajando el motor.Los dos de arriba por arriba subiendo el motor a tope:





Ahora ya podemos extraer correa auxiliar y desmontar el tensor.

Por debajo aflojamos los 4 tornillos de la polea del cigüeñal.Xzn bastante mejor que los tipicos allen que se pasan facil.

Aun asi no esta de mas darles un golpe seco con un botador para desclavarlos. Recomendable extraer los manguitos del radiador de la calefaccion auxiliar que estorban bastante.



Ya por fin tenemos la distribucion al descubierto:





Giramos (siempre unicamente accionando sobre el tornillo central del cigüeñal. O con marcha metida y girando la rueda) el motor en sentido horario (nunca hacerlo en sentido antihorario) hasta llevarlo al punto de calado (Marca del arbol "4Z" y marca cigüeñal a las "13h" ) y metemos los utiles.

Piñon del cigüeñal oval:



Calamos el arbol con el pasador de 6 mm asegurandonos que sea el sitio (no debe de girar hacia ningun lado accionando sobre el tornillo del cigüeñal)



Fijaros como estaban las correderas...(angle synchro a -2.9) En teoria esta sin tocar desde la fabrica...



Primera "movida"...No se ve muy bien pero...fijaros que extraño es este cubo...Lo normal es que sean dos patillas iguales en forma de "U" y que la marca 4Z coincida justo entre ellas...Pues ni una cosa ni otra...atentos...



Antes de desmontar y en vista de que la marca no coincidia por bastante, di varias vueltas a la distri por si me habia confundido una vuelta de cigüeñal y estaba en punto muerto de cilindros 2 y 3, en vez de 1 y 4...

Pues no, por mas que probé y probé, era correcto y era alli el unico punto donde calaba el motor y coincidia la marca del cigüeñal. Asi que , destense correa no sin estar un poco rallado y mosqueado.

Primero se aflojan los tres tornillos de la polea del arbol, y despues se afloja el tensor.

Aflojamos tensor y lo bloqueamos con el util que viene en el kit para extraer la correa mas facilmente (va muy justa, y la nueva mas).

Se afloja dando hacia la izquierda hasta que podamos meter el util, y luego se le da a la derecha del todo y se aprieta con la mano la tuerca( para que no retroceda).

Mas complicado explicarlo que hacerlo.En cuanto lo toqueis os dareis cuenta. No lo paseis por alto que ayuda mucho en el montaje.

Fijarse tambien en la patilla que lleva que hay que meter en el orificio del bloque (cuando pongamos el nuevo.)



Extraemos la correa sacandola primero de la bomba de agua (lo ultimo al meter la nueva)



Fijaros bien, que la marca 4z no coincide con la "u" del cubo como es habitual.

Me dispongo a hacer mas pruebas antes de seguir.





quite hasta el cubo para verlo bien



Parece como si algo estuviera mal o algo hubiera hecho mal.
Pues nada, vamos a comprobarlo. Como el cigüeñal esta calado e inmovil, voy a ver que pasa con el arbol y si estoy en el punto correcto (Punto muerto superior.)

EXTRAIGO el util del arbol y giro el mismo mediante el tornillo central hacia la derecha a TOPE con cuidado hasta que noto apoyar las valvulas en el piston...(operacion delicada)

Hasta aqui puede ir (que seria el sitio logico donde deberia de calar.)




Giro a tope hacia el otro lado hasta que vuelvo a encontrar el punto duro que indica la "interferencia" entre piston y valvulas...



Con lo cual se confirman mis sospechas. Esta todo bien calado y en el sitio. Fijaros que donde me entro el util y pude bloquear el arbol (el unico sitio ademas) es mas o menos el punto medio entre los "topes" que dejo girar el arbol antes de tocar en ambos sentidos, con lo cual es logico que el punto mas alejado entre valvulas y piston( PMS) sea en la mitad.

Asi que lo unico que se me ocurre es que este cubo sea distinto a los demas "normales" y cambie, o que el carter trasero de distribucion sea de otro coche y se confundieran en fabrica.Al fin y al cabo esta marca es un "plastico" que se atornilla al motor.

Asi que nada, misterio resuelto.Por si alguna vez os pasa ya sabeis que puede ser.No os FIEIS nunca solo de una MARCA y analizar todo en su conjunto y fiaros de vuestro INSTINTO y hacer las comprobaciones pertinentes. Vale mas perder una hora asegurandonos todo bien que no arriesgarnos a romper motor.

Seguimos, vamos a por la bomba de agua.Aflojamos los tres tornillos y tiramos con la mano forzando un poco para desclavarla.Sale bien.

Ojo que caera el anticongelante de la parte del bloque.

Limpiar bien la superficie de apoyo, lija fina, estropajo o similar. Colocar bien la torica y meter la bomba nueva(al fondo se ve el termostato)



Par de apriete de los tornillos 15Nm.

[Raitán]

Yo le eche una gota de pasta de juntas a la zona de contacto de la bomba donde la torica, bien repartida con el dedo en capa fina.Mas que nada para que la torica no se mueva.No es necesario pero mal no le viene, y prevenimos fugas.

Bien, pues nada aflojamos la tuerca del enrollador y lo sustituimos por el nuevo del kit.
Par de apriete de la tuerca 22 Nm.

Ponemos el nuevo tensor prestando atencion a la patilla que encaja en el bloque y le metemos el util que trae para facilitar la entrada de la correa como ya se explico antes.Apretamos el tornillo a mano.

Centramos la polea del arbol en las correderas y aproximamos los tornillos a mano lo suficiente para permitir el giro de la misma al tensar, pero para que no se ladee.



Colocamos la correa por este orden:

-Polea Arbol.
-Tensor.
-Piñon Cigüeñal.
-Enrollador.
-Y por ultimo bomba de agua.

Comprobamos que los utiles de arbol y piñon siguen en su sitio y que las marcas coinciden.

Extraemos el util del tensor y aflojamos la tuerca y giramos la excentrica a la derecha(sentido horario) mediante una llave allen o alicate de puntas hasta centrar la flecha en la muesca. Tal que asi:



Sin soltar la excentrica, apretamos la tuerca del tensor al par, 20 Nm + 45 grados.

Ahora ya apretamos los tornillos de la polea del arbol al par: 25 Nm.


Retiramos utiles de Arbol y piñon, y damos dos vueltas completas al cigüeñal parándonos justo antes de las marcas (PMS Cilindro 1). Terminamos de girar e introducimos el util del cigüeñal. Comprobamos que ha quedado en la marca. Introducimos el util de bloqueo del arbol, y comprobamos la marca. Y por ultimo comprobamos la marca del tensor. Si algo no coincide, repetir calado y tension.



Ahora queda mucho mas presentable la polea del arbol a como vino "de fabrica" y sobretodo deja mucho mas margen de maniobra a posibles correciones de angle synchro en el caso de ser necesarias.



Ya estaria listo, pero a mi me gusta volver a aflojar los tornillos de la polea del arbol de levas para repartir del todo la tension residual que pudiera quedar. Es simplemente aflojar y volver a apretar al par de 25 Nm. Manias de quisquilloso.


Decir que a mi me gusta echar una gota de fija tuercas a todos los tornillos y tuercas de la distribucion.Los que afecten a correa.No esta de mas.

Pues nada, ya estaria listo.Ahora solo quedaria volver a montar todo en sentido inverso.

Empezariamos por los carteres inferior e intermedio de distribucion (antes no los nombre.Que por cierto, llevan un Par de apriete de 10 Nm.Y es recomendable echarles una gota de fija tornillos para que no se nos aflojen con las vibraciones y puedan rozarnos contra las correas), previos a poner la polea del cigüeñal (solo tiene una postura y lleva una muesca para facilitar su montaje).
Par de apriete tornillos polea 10 Nm +90 grados. ( al llevar apriete angular deberian de cambiarse los tornillos, y como no los tenia, pues les di un apriete de unos 20-25 Nm)



Conectariamos tambien los manguitos del radiador de la calefaccion auxiliar que quitamos para hacer sitio.

Despues ya pondriamos tensor correa auxiliar (sustituir si no tiene fuerza o se ven anomalias).

Parte inferior taco de motor:



Parte superior, OJO, prestando MUCHA atencion a volver a apretar (desplazarlo antes de apretar el taco) el motor PARALELO a la puntera del chasis para que el palier o trasmision ataque a la caja de cambios perfectamente PERPENDICULAR.

A esto casi nadie le presta atencion y sin embargo es importantisimo ya que a veces al acelerar a fondo tras hacer distribucion puede llegar a sonar el tipico "clonk, clonk" como cuando canta un palier y es simplemente por este motivo. O lo que es peor, no suena pero lo vamos deteriorando hasta que casque.

Podeis guiaros por las viejas marcas "sucio-limpio" que suelen dejar la antigua posicion.Tanto en el taco como en los tornillos.



Ya solo nos queda volver a colocar todas las tuberias en sus guias y alojamientos, el soporte y filtro de gasoil, poner el vaso de expansion y rellenar de anticongelante (acordaros de que se purga solo pero cuando coja temperatura el motor y abra el termostato bajara el nivel , asi que estar atentos y rellenar. Ah y poner la calefaccion a tope)



Dejar sin poner el carter superior de distribucion y el manguito de admision, ya que aun nos tocara ajustar el angle synchro probablemente.


Casi hemos terminado, ya solo nos queda arrancar y calentar motor (aunque no he notado variaciones del angle de estar frio a temperatura de servicio) que aprovecharemos para controlar y rellenar de anticongelante (G12+ en este caso)

Bien, pues lo primero que hay que hacer es una marca entre la polea y el cubo del arbol. Cuanto mas fina y precisa sea, mas facil os resultara. Y un consejo, si haceis 3 marcas cada 120 grados, mas facil os resultara hacer correciones (ya que cuando pareis el motor puede quedaros bien visible la marca o no tanto)

Donde hay que marcar ( muy mejorable mi linea "recta"..)



Pues bien ahora arrancamos y conectamos vag com y comprobamos valor de angle synchro. En mi caso con motor a temperatura de servicio me dio -2.5. Algo alto ya que estos motores salian con -1.5. Valor ya de por si bastante negativo (mucha mala leche y bajos, patada, pero tambien brusquedad y consumo) pero imagino que al ser un motor pequeño y el vehiculo pesado pues para que el conjunto no sea demasiado perezoso)

Asi que nada a corregir. Ya sabeis, aflojais tres tornillos polea arbol y haceis movimientos MUY pequeños al arbol mediante el tornillo (18mm) central del mismo.

Aconsejo llave fija y cuanto mas larga mejor. Para tener tacto. Insisto que los movimientos tienen que ser muy pequeños.Un mm ya varia mucho.

Fijaros lo poco que lo tuve que mover( casi ni se aprecia) para dar con el valor final al que lo deje.



Acordaros que si os da valor 0.0 y AL ACELERAR NO OSCILA, esta fuera de rango.

Enchufamos Vag com y...



-1. Oscilando muy de vez en cuando a -1.6 a ralenti.

Sali a probarlo e iba perfecto asi que. Listo.

Cualquier duda ya sabeis.Si puedo ayudaros, lo haré.

Sin duda los PD son las distribuciones mas faciles y LIMPIAS de todas. No tener que quitar tapa de balancines ni bomba vacio ni similar se nota y mucho.

Animaros, no le tengais miedo.

PD:Precio de los utiles en cualquier tienda de recambios, 19e.

[JoeDalton]

Gran trabajo Raitán, hilando muy fino, como siempre.

[kukomg]

Centramos la polea del arbol en las correderas y aproximamos los tornillos a mano lo suficiente para permitir el giro de la misma al tensar, pero para que no se ladee.

Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?

[Gael_03]

Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?

El cubo, o los cubos en tu caso, son solidarios al árbol de levas, y la rueda dentada va sujeta por los tres tornillos de M8, si los tornillos quedasen a un lado de los colisos, solo nos permitiría mover el árbol en un solo sentido, y dejandolo centrados, nos permite mover en ambos lados.

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[Raitán]

Creo que no me explicado bien, mi pregunta es como afecta el dejar los cubos en medio al angle syncro. ¿Se queda igual aunque movamos el cubo?

A ver Kuko, voy a intentar explicartelo para que lo entiendas, aunq probablemente con la perfecta explicacion de Gael ya lo hayas comprendido,pero por si acaso.

Lo que te esta induciendo a error es que al mover la polea en sus correderas NO movemos el cubo, ni por tanto el arbol, que es lo que variaria el angle synchro.

Me explico mejor, y con fotos para q lo veas.

Debajo de la polea por donde gira y mueve la correa va esto( por desgracia no hice foto en la que se vea el cubo entero cuando quite la polea y tuve q tirar de google):



Esto es el CUBO que gira solidario al ARBOL de levas (lleva chaveta) y esto es lo que determina el angle (fijate q se ven las orejetas que lee el sensor hall)

Bien, cubo y arbol son un "todo" ok??Inamovible. La clave de todo es que cubo y arbol ES LO QUE BLOQUEAMOS con el util (en la foto lleva un allen metrica 6 a modo de util de bloqueo), con el pasador.Para que no haya movimiento de valvulas (recordemos que el cigüeñal y por tanto los pistones, estan inmoviles en PMS) y por tanto riesgos de toques entre las mismas.
Esto es lo que se llama "calar" el motor para que no pierda la sincronia al retirar la correa.

Vale, pues bien, encima de ese CUBO-ARBOL INMOVIL y bloqueado, es donde se apoya y ATORNILLA la POLEA exterior que vemos. Si dicha polea fuera rigida y se uniera al arbol sin el cubo, a cada movimiento de la correa para tensar o lo que fuera, se iria el synchro de madre y lo que es mas importante, habria riesgo de choque entre valvulas y piston.

Que es lo que se hace para que esto no ocurra? Pues el "invento" del cubo y la polea CON CORREDERAS....

Cuando tu AFLOJAS los tres tornillos de la polea, el cubo y por tanto el arbol permanece INMOVIL, y simplemente aflojas los tornillos de la polea para que AL TENSAR se reparta la tension (valga la redundancia) POR IGUAL en toda la correa.

Que al ser dentada y YA tener un punto FIJO( cigüeñal) pues no puede tener mas. Esto se hace asi por que, si en una correa dentada tenemos MAS DE UN PUNTO FIJO...seria IMPOSIBLE dar la tension bien, ya que lleva dientes y por tanto como maximo solo una polea puede ser "inmovil", todas las demas tiene que poder "correr". Lo entiendes?

Luego cuando tu aflojas la polea y centras los tornillos en las correderas( simplemente para tener el maximo juego para ambos lados) NO estas variando el angle en NADA.

CUANDO variaras el angle?Precisamente al final del todo cuando,una vez retirados todos los utiles y por tanto con el giro libre del motor, MUEVAS EL CUBO y por tanto el arbol( tornillos polea flojos) accionando sobre el tornillo central de la misma( ya que recordemos que ahora los tornillos de la polea estan FLOJOS, y por tanto lo que realmente estas moviendo y variando es la posicion del arbol tan solo.LA correa y resto de la distri no se mueve).

Se entendio bien?O me explique mal?


Edite por que me habia confundido y lo habia explicado mal

[Mon68]

Dejar sin poner el carter superior de distribucion y el manguito de admision, ya que aun nos tocara ajustar el angle synchro probablemente.


Casi hemos terminado, ya solo nos queda arrancar y calentar motor (aunque no he notado variaciones del angle de estar frio a temperatura de servicio) que aprovecharemos para controlar y rellenar de anticongelante (G12+ en este caso)

Bien, pues lo primero que hay que hacer es una marca entre la polea y el cubo del arbol. Cuanto mas fina y precisa sea, mas facil os resultara. Y un consejo, si haceis 3 marcas cada 120 grados, mas facil os resultara hacer correciones (ya que cuando pareis el motor puede quedaros bien visible la marca o no tanto)

Donde hay que marcar ( muy mejorable mi linea "recta"..)



Pues bien ahora arrancamos y conectamos vag com y comprobamos valor de angle synchro. En mi caso con motor a temperatura de servicio me dio -2.5. Algo alto ya que estos motores salian con -1.5. Valor ya de por si bastante negativo (mucha mala leche y bajos, patada, pero tambien brusquedad y consumo) pero imagino que al ser un motor pequeño y el vehiculo pesado pues para que el conjunto no sea demasiado perezoso)

Asi que nada a corregir. Ya sabeis, aflojais tres tornillos polea arbol y haceis movimientos MUY pequeños al arbol mediante el tornillo (18mm) central del mismo.

Aconsejo llave fija y cuanto mas larga mejor. Para tener tacto. Insisto que los movimientos tienen que ser muy pequeños.Un mm ya varia mucho.

Fijaros lo poco que lo tuve que mover( casi ni se aprecia) para dar con el valor final al que lo deje.



Acordaros que si os da valor 0.0 y AL ACELERAR NO OSCILA, esta fuera de rango.
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Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del ANGLE SINCRO y llevarselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle sincro".

Mi coche es un 1.9 TDI (105 Cv BKC) que entiendo que se hace igual ¿ Verdad ?

UN MILLÓN DE GRACIAS COMPAÑERO

[codi31]

Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del Angle-Synchro y llevárselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle-Synchro").

Mi coche es un 1.9 TDI 105 BKC, que entiendo que se hace igual, verdad??

Pedazo reflote de post (del año 2014)

Se hace igual en tu BKC, por eso no te preocupes. Aunque yo en tu caso, lo hacía yo mismo, porque tal y cómo lo explicó de hacer Raitán, es difícil equivocarse. Lamentablemente, el compañero Raitán no va a poder leerte y ayudarte, tiene vacaciones indefinidas en este foro. Salu2

[gori]

Pues (CON TU PERMISO) voy a imprimir toda la parte de la calibración del ANGLE SINCRO y llevarselo al mecánico. He cambiado de taller y ahora son mecánicos muy jóvenes (espero que no se asusten al nombrarle la palabra "Angle sincro".

Mi coche es un 1.9 TDI (105 Cv BKC) que entiendo que se hace igual ¿ Verdad ?

UN MILLÓN DE GRACIAS COMPAÑERO

puntualizar que en tu motor y el del brico la operacion se hace igual, salvo que los valores del angle van al reves. Cuando para uno un movimiento a la derecha pone el angle mas positivo en el otro motor muestra un angle mas negativo y lo mismo pero al contrario con los movimientos a la izquierda.

[codi31]

puntualizar que en tu motor y el del brico la operacion se hace igual, salvo que los valores del angle van al reves. Cuando para uno un movimiento a la derecha pone el angle mas positivo en el otro motor muestra un angle mas negativo y lo mismo pero al contrario con los movimientos a la izquierda.

Buen aporte también.