BRICO Cambio de amortiguadores en A4 B6,

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Hace unos días cambiamos la amortiguación a mi A4, un sábado por la mañana quedamos el amigo Ángel (Mondrollo, para quien no lo conozca por su nombre), y yo, nos pegamos el almuerzo de rigor en el terraza y luego nos pusimos al lío, pasamos una mañana de lo mas entretenida en esta mini kdd, y como siempre nos dieron las tantas cascando, hay que ver que paciencia tienen nuestras mujeres con nosotros.
Muchas gracias Ángel por tu tiempo y ayuda.

Aunque es una operación sencilla, el los modelos como el A4, A6 y en passat 3B y 3BG entre otros, al llevar el tipo de amortiguación multibrazos en los amortiguadores delanteros, hay que tener en cuenta unas cotas angulares que mas tarde trataré de explicaros.

Los amortiguadores traseros no tienen ninguna dificultad especial, por eso no me extiendo tanto en el cambio como en los delanteros.

En este brico se han sustituido los amortiguadores de origen, unos Sachs, por unos bilstein B6.
En el momento del cambio el coche tenía 13 años y 200.000Km.
Lo primero al elegir los amortiguadores, es saber que tipo de amortiguación llevamos, en este caso (A4 B6 1.9 TDI). En la etiqueta de los códigos PR, que podremos encontrar en el hueco de la rueda de recambio, o en la contraportada de el libro de revisiones del vehículo, nos dice que amortiguación llevamos.
Amortiguación estándar el código PR es: 1BA.
Amortiguación deportiva el código PR es: 1BE.

El amortiguador nuevo.



Uno de los que se desmontaron, ninguno recuperaba el vástago.



Empezamos.

Lo primero que tenemos que hacer, es levantar el vehículo y asegurarlo con unas borriquetas, yo en mi caso hice primero en tren delantero y luego en trasero.
Retiramos las dos ruedas y desmontamos la tuerca y el tornillo que sujetan las rótulas de los brazos superiores a la mangueta.





Con un botador o un tornillo viejo como en mi caso, (los botadores que tengo son demasiado largos y no podía golpear por debajo), extraemos las rótulas de los brazos superiores de la mangueta.





Una vez sacadas las dos rótulas superiores, desmontamos el tornillo de fijación del amortiguador sobre en brazo inferior.
(Si os fijáis, para tener 13 años y 200.000Km, los fuelles de las homocinéticas están en muy buen estado).






En el hueco motor, desmontamos la goma y la tapa embellecedora de la caja de aguas, en el lado izquierdo lado conductor, nos encontramos dos tornillos dentro de la caja de aguas y el otro bajo en vaso de expansión del anticongelante, uno de los tornillos del interior de la caja de aguas, está bajo una tapa de plástico que tenemos de desmontar con un destornillador fino. Para sacar el tercero es mucho más cómodo desmontar el vaso de expansión.






Para desmontar el vaso seguir los pasos de la foto anterior, desmontar el tornillo, levantar ligeramente el vaso del extremo, y desencajar de las pestañas que lo unen a la carrocería, desconectar la clema eléctrica, retirar el vaso hacia delante sin desconectar los tubos de anticongelante.



Tornillos lado derecho, (acompañante)







Bajo la tapa de plástico marcada con el círculo rojo, nos encontramos el tercer tornillo.
Estos tornillos unen la copela superior del amortiguador a la carrocería.





Desmontamos los tres tornillos y retiramos por debajo el conjunto de amortiguación.

Una vez tenemos el conjunto amortiguador fuera del coche, tenemos que tener en cuenta que la copela superior está decalada unos grados con respecto a el eje de atornillado inferior del amortiguador sobre el brazo, en esta foto lo veréis mejor.





A. Lado Izq



B. Lado der.

1. Eje de atornillado inferior sobre el brazo.
2. Copela superior.


La fotografía anterior está tomada desde la parte inferior del amortiguador, y podemos ver claramente como el eje de atornillado está decalado 7 grados con respecto al brazo inferior, estos grados tenemos que respetarlos en el momento del montaje del conjunto del amortiguador nuevo.
En este caso se han montado unos amortiguadores bilstein B6, y el platillo donde apoya el muelle en la parte inferior es desmontable, de hecho viene desmontado dentro de la caja, este platillo o copela inferior al no ser solidaria al cuerpo del amortiguador, haciendo un poco de fuerza, es posible desplazarla una vez se ha destensado el muelle, con lo que ya tenemos un problema menos, pues el propio montaje en el coche nos dará la orientación de la copela superior en la carrocería, con la orquilla inferior que atornilla al brazo.

En el caso de que la copela inferior sea solidaria a amortiguador, la fuerza que ejerce el muelle contra ambas copelas, no nos deja girar la copela superior una vez el muelle se ha descomprimido.



El problema se nos presenta si montamos unos amortiguadores, en los que la copela inferior o platillo donde apoya el muelle, sea solidaria o forme parte del cuerpo del amortiguador.-
En un principio desconocía que a los bilstein B6 una vez descomprimido el muelle podría dar esos grados, por eso tras leer bastante sobre el tema, me decidí a prepararme un útil para poder dar los grados exactos en el montaje.

El útil es básicamente un soporte donde fijamos el amortiguador por la parte inferior, y en la parte superior, he colocado unos pasamanos a modo de falsa escuadra para poder copiar los grados del amortiguador viejo al nuevo.
No pongo ninguna medida para fabricarlo pues solo quiero compartir la idea, si alguien precisa alguna medida, o materiales a emplear que lo diga.

Este útil solo me hubiese hecho falta si hubiese montado amortiguadores originales, u otros que la copela inferior formase parte del amortiguador, aunque no nos hizo falta, paso a explicar los pasos a seguir si tuviésemos que haber hecho uso de el.

















Colocamos el conjunto en el útil.






En las fotografías anteriores vemos el amortiguador montado en el soporte, el espárrago que une la falsa escuadra del útil, la haremos coincidir con el centro del vástago del amortiguador.
Ya tenemos el amortiguador a escuadra con respecto al eje de atornillado, lo siguiente que haremos, será orientar la parte móvil de la falsa escuadra y hacer coincidir el taladro de esta con el taladro roscado de la copela superior, tal como muestra la fotografía, y con una varilla de M10 roscada en la copela alinearemos la falsa escuadra, (flecha amarilla de la fotografía). Después apretaremos la tuerca marcada con la flecha roja para inmovilizar la escuadra en esa posición.



Comprobamos con el transportador que los grados que tiene la copela con el amortiguador viejo son los correctos.



Y efectivamente, hay 7 grados de desfase con respecto al ángulo recto.







Nos aseguramos que la contratuerca que fija la falsa escuadra está apretada, y desmontamos el espárrago y la falsa escuadra.

Colocamos los compresores de muelles y comprimimos el muelle, hay que tener cuidado en este proceso pues el muelle ejerce mucha fuerza aunque no lo parezca, y de escaparse de las garras del compresor nos podría ocasionar lesiones graves, tened respeto en este proceso.

Una vez tengamos el muelle comprimido, quitaremos la tuerca que sujeta la copela con el vástago del amortiguador.

Desmontamos, copela, muelle y demás…










Recuperamos todos los elementos que tenemos que aprovechar y comprobamos que no estén deteriorados.
Montamos en el soporte útil el amortiguador nuevo, vamos montando las piezas limpias que hemos aprovechado, como el tope de caucho de apoyo inferior del muelle.
A todas las piezas de caucho les di una fina capa de vaselina en la zona de contacto con los diferentes metales.





Montamos el conjunto de amortiguador siguiendo el orden de desmontaje del amortiguador viejo, teniendo en cuenta de respetar los topes donde apoyaran los muelles en ambas copelas.





Copelas inferiores.
A. Izq
B. Der
1. Eje de atornillado del amortiguador sobre el brazo.
2. Copela inferior
3. Eje del amortiguador.




Damos el par de apriete a la tuerca autoblocante que sujeta la copela superior con el vástago del amortiguador.

Apretamos la tuerca a 45Nm.






“ATENCIÓN NO DESCOPRIMIR EL MUELLE TODAVIA”

Una vez apretada la tuerca al par, vamos descomprimiendo el muelle poco a poco, hasta el punto en que ya este casi destensado por completo y nos empiece a costar girar la copela superior.
Volvemos a montar la parte superior del útil, en la que tenemos guardados los grados de inclinación de la copela superior.






Una vez montada la parte superior del útil, giramos la copela superior hasta poder introducir y roscar el espárrago de M10 que nos marcará los grados de orientación de la copela sobre le eje de atornillado inferior.
Terminamos de descomprimir el muelle y ya tenemos el conjunto listo para montarlo en el coche.



Volvemos a montar el conjunto de amortiguación el en coche siguiendo el orden inverso al desmontaje,

Hay que prestar atención a la hora de apretar el tornillo de apoyo inferior del amortiguador sobre el brazo, estos tornillos hay que apretarlos con el coche en el suelo, es decir, cuando el coche tiene su propio peso soportado sobre la rueda y el conjunto de suspensión, de esta forma no se superará el límite elástico del silentblock.
Yo suelo colocar un gato botella debajo de la mangueta y levanto hasta que el coche empieza a perder apoyo sobre la borriqueta.
Apretamos este tornillo a 90Nm.





Apretamos los tornillos que unen la copela superior a la carrocería al par de 75Nm.

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Continuación.

Seguiremos el mismo proceso para el otro lado, teniendo en cuenta que los grados de orientación de la copela superior serán en el sentido opuesto.
Para hacer el cambio de los traseros, empezamos igual.
Levantamos y aseguramos el coche, desmontamos la dos ruedas, y los pasos de rueda de ambos lados, pues no podemos acceder a los tornillos que unen la copela sobre la carrocería sin desmontarlos.



Para desmontar el amortiguador trasero, según el manual dice que previamente hay que desmontar el muelle, yo lo hago de la siguiente forma.
Se coloca un gato bajo en triangulo de suspensión y se ajusta a este último dándole una ligera presión, de esta forma evitamos tener cargas sobre los tornillos a la hora de desmontarlos, y así evitaremos castigar los hilos de los tornillos.
Desmontamos los dos tornillos que unen la copela a la carrocería, y ya tenemos el amortiguador suelto de la parte superior.





Aunque se vea que he usado una llave de impacto, solo es para sacar los tornillos, nunca para apretarlos.

Quitamos el tornillo y la tuerca que unen el amortiguador por la parte inferior con el portacubo.
Desmontamos el amortiguador.



Desmontamos la tuerca que unen la copela superior con el vástago del amortiguador, recuperamos los topes de caucho y volvemos a montar topes y copela sobre el amortiguador nuevo, y apretamos la tuerca a 25Nm.
Volvemos a montar el amortiguador en el coche y apretamos a los pares prescritos.



Hay que tener en cuenta que el tornillo que sujeta el amortiguador sobre el portacubos, hay que apretarlo con el coche en el suelo, seguiremos los pasos de la parte delantera, colocando un gato bajo el portacubos y levantando hasta que el coche quede soportado por el gato.

Volvemos a montar los pasos de rueda, las ruedas y ya lo tenemos listo.

Aunque no tiene por que pasar, yo acostumbro a hundir varias veces el pedal de freno antes de mover el coche, pues al haber manipulado en el tren delantero, inconscientemente podemos haber hecho presión sobre la pinza de freno, y haber separado el pistón, al pisar un par de veces volveremos a ajustar las pastillas al disco.

PARES DE APRIETE

Tren delantero.

Fijación de la copela superior sobre la carrocería. 75Nm *.
Fijación del amortiguador sobre el brazo. 90Nm *
Tuerca del vástago del amortiguador. 45Nm *
Tornillo que brida las rótulas sobre la mangueta. 40Nm *.



Tren trasero

Tornillos superiores que unen la copela a la carrocería. 36Nm
Tornillo de fijación inferior del amortiguador.
1ª etapa: 150Nm *
2ª etapa: apriete angular 90º
Tuerca del vástago del amortiguador. 25Nm.*
* Tornillo o tuerca a sustituir.




Útiles

Para poder dar el par de apriete a las tuercas de las copelas del los amortiguadores, necesitamos sujetar el vástago del amortiguador para que no nos gire al apretar la tuerca, para ello hice los siguientes útiles.
En el caso de los delanteros las tuercas son de M12, y por lo general se utiliza una llave de 19mm, en el caso de los traseros la tuerca es de M10 y la llave que se utiliza es de 17mm, lo que hice fue buscar unos tornillos de cabeza de allen para llave de 19mm y de 17mm, en este caso utilicé un tornillo de M20, y otro de M24,

Cortamos las cabezas de ambos tornillos a ras de la cabeza y aprovechamos esta última.

Hacemos un taladro de 12 ó 13mm en el centro de la cabeza del tornillo y desbastamos la cabeza para quitarles algo de pared.
Utilizaremos el hexágono del tornillo para la llave de allen como llave de vaso para la tuerca del vástago, soldaremos un trozo de tubo en el cual le hemos quitado parte de el, y en el otro extremo le soldaremos una tuerca, la cual utilizaremos para colocar el vaso con la llave dinamométrica.






Introduciendo llave allen por la ventana hecha en el trozo de tubo, podemos bloquear con ella el vástago del amortiguador y dar el par de apriete a la tuerca.

Despiece de todos los componentes del útil para montar la copela superior.


Si queréis más información sobre este útil, comentadlo, y subo el proceso de fabricación a la sección de útiles caseros, además de que se le puede hacer algunas mejoras que sobre la marcha se nos ocurrieron.



Los cuatro amortiguadores de origen, ninguno de ellos recuperaba el vástago, y los dos traseros perdían aceite, una semana antes del cambio pasó la ITV sin problemas y no me comentaron nada al respecto.

Bueno, espero no haberos agobiado con el tocho.
Comentar también que las fotografías son por cortesía del compañero y amigo Mondrollo.

Gracias de nuevo Ángel.

Saludos a todos.

[Moretti]

Muy buen aporte y bien explicado. un 10!

[FERNANDOVW]

Muy bueno, si señor.

Dudo muy mucho que en los talleres lo hagan ni el 50% de bien que lo has hecho y explicado tu.

Saludos y gracias!

[JoeDalton]

Gran hilo, gracias a ambos por el fántastico reportaje con multitud de detalles.

En mi caso, para los traseros (un 3B) no me hizo falta desmontar el paso de rueda, ya que los tornillos de la copela estaban accesibles (yo usé una carraca y un prolongador sin más).
Respecto al muelle trasero, hago lo mismo, comprimo el muelle del eje posterior con un gato.
Y los topes traseros, yo los tuve que cambiar porque estaban bastante podridos y cuarteados, pero mi recomendación es que como están visibles observar si antes de comprar todo hay que cambiarlos, en mi caso yo también cambié las copelas traseras pero porque ya aprovechaba toda la operación y así evitaba sorpresas.

[herrisata]

Que grande eres Gael_03


Gracias a los dos por compartir vuestro trabajo.

Un saludo, titán !!!

[CarlosApellido1]

Muy bueno Gael_03, todo al detalle y bien hecho, enhorabuena por tu trabajo.

Por cierto, que tal se comporta el coche ahora con estos B6?

Un saludo

[Gael_03]

Gracias por vuestros comentarios, así da gusto emplear el tiempo en hacer bricos, aunque apenas se disponga de el.
Carlos. La verdad es que van de lujo, además que he notado un cambio brutal porque los que saqué eran los de origen y ya tenían 200.000km. Parecían de chicle cuando pasabas un bache. Y en la juntas de dilatación de los puentes en autopista te pegabas un rato botando. Ahora el coche va mas aplomado y se ha vuelto mas preciso.
En cuanto a la dureza que se comentan de los b6, no la veo tanta como para resultar incomoda.
Para mi todo un acierto.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk

[petrolo]

Fantástico trabajo, y bienvenido al club de los B6, coincido contigo en que el punto de dureza no es para nada incomodo, incluso en irregularidades cortas como juntas de autopista es mucho más cómodo que la de origen, pues digiere esas pequeñas irregularidades sin enterarse.

[mondrollo]

ya sabes Paco que para eso estamos y es un placer trabajar,(bueno ayudarte) , en todo lo que haga falta y cuando quieras. Que razon tienes cuando comentas todo lo que aguantan las mujeres. Y lo bien que lo pasamos y como cascamos tela......

Este brico habra que guardarlo o subirlo al foro en la parte de los bricos no?