Holgura vacío bomba tándem
Buenas a todos
Tengo un passat avf del 2004 que me ha dado problemas con la asistencia de freno. Trans investigar, he visto que el problema está causado por el conector de vacío de la tándem que tiene holgura, así que en función del día que tenga (en realidad la posición) se pierde el vacío en el conector.
Os pongo un vídeo, como veis si muevo el conector se pierde el vacío, si lo empujo hacia dentro la bomba genera vacío más que suficiente.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI." title="View this video at YouTube in a new window or tab" target="_blank">YouTube Video
He visto en algunos post que hacen el apaño con nural, pero que normalmente al tiempo falla. ¿Hay alguna solución más definitiva?
EDITO: no consigo que el vídeo insertado funcione, este es el enlace a youtube Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola yo tengo el mismo motor y pegue con nural la salida de la bomba tamdem pero yo cuando le ponía el medidor de vacio al manguito que va conectado al depresor del turbo me daba cuenta que si tocaba la conexión del pasa tabiques que va junto a la batería la aguja variaba asi que me fui a la vw y compre otra conexión y por Alemania también compre y cambie el manguito que va hasta el servofreno, solo me variaba la medida cuando tocaba esa conexión,tocando la salida de la tamdem no
Yo lo tengo reparado con araldit bicomponente, lleva ya 3 años más o menos y ahí sigue como el primer día.
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Última edición por vdupv; 02/08/2018 a las 08:02
simplifisimus (02/08/2018)
¿Has usado aradilte del de toda la vida? Tiene buena pinta el bricolajeo.
Salvo que alguien me proponga una solución mejor, creo que me voy a decantar por esa opción, por que cumple todos mis requisitos (rápido, que me tengo que ir de vacaciones, y barato)
simplifisimus, acabo de ver tu mensaje el pasamuros fué lo primero que cambié por que era una de las piezas que más posibilidades tenía de ser y era un arreglo rápido y barato (7€), así que antes de pringarme con más historias probé con eso.
El resto del sistema funciona correctamente, ya que lo he sacado del coche y limpiado a conciencia para ver que no tengan gritas (los he limpiado con un trapo seco y se han quedado impolutos) y además y si les meto vacío cuando dejo de succionar el vacío se mantiene y incluso quitando el vacío, la válvula antirretorno mantiene el vacío en su sección. Estoy hablando de los tubos gordos que van desde la tandem al servofreno, los tubos finos del resto del sistema tengo anulada su salida (con un tubo y un clavo de tapón) para no introducir variables, pero para curarme en salud cambiaré esos tubos que ya han cumplido su cometido más que suficiente.
Por si alguien tiene también este problema, el circuito de vacío que va desde la tandem hasta el servofreno es muy sencillo, solo son 2 tubos (pero valen 50€ en el conce cada uno) El primero, con referencia 3B0 611 931 E va desde la tandem hasta el pasamuros. La conexión de la tandem es de goma (vigilar que esté en buen estado) y después pasa a una pieza de plástico que tiene una conexión fina para el tubo que va al resto del sistema de vacío (turbo, egr y mariposa parado suave). Después de esta bifurcación, el resto es tubería de plástico hasta el pasamuros.
El pasamuros tiene la referencia 8D0 611 743 B y poco que explicar hay aquí
Y el último tubo es simplemente un tubo que va desde el pasa muros hasta la tandem, y tiene un codo en cada extremo. El codo del servofreno es una válvula antirretorno, que es la que retiene el vacío cuando paras el coche para que cuando arranque el pedal siga con asistencia. Su referencia es 4B1 611 931 AJ
Para generar vacío estoy usando esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que lo tenía de hace tiempo de una vez que estaba persiguiendo una fuga dificil (solo perdía cuando estaba caliente) y mano de santo y además me ha hecho el apaño ahora) (este sistema tanto genera presión para encontrar fugas como vacío para cargar el refrigerante sin que queden burbujas en el sistema)
simplifisimus (03/08/2018)
Si, es el araldit de toda la vida, el tubo azul y blanco.Iniciado por javitopia
El proceso es rápido, pero lleva 24h de secado, que al llevar tanta capa de material la parte interior tarda bastante en secar.
Si te urge, encontrarlo todo con cinta vulcanizante y te sacará del apuro para el viaje, y luego ya le haces la reparación en condiciones.
Si puedes tener el coche parado un día no hay problema, ten en cuenta que lo tienes que hacer con la pieza quitada y boca arriba para que no escurra el araldit.
Lo q no se es si endurece mejor con frío o con calor.
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Me corre prisa, pero tengo 2 días, así que sin problemas para esperar al curado (me preocupaba más tener que perseguir alguna pieza rara)
Usaré nural 21 que es específico de metales y aguanta hasta los 150 grados (el araldite hasta 65). Además como es bastante espeso lo haré sin desmontar (tapare con cinta de carrocero lo que no deba pegarse) que en mi pasat quitar la tandem es un suplicio
Si mezclas gran cantidad de producto los tiempos se acortan, ya que cuanto más calor más rápido curan las resinas epoxy. De hecho al al curarse las resinas epoxy se calientan y una vez que mezcle resina para laminar en una botella de plástico al curarse la botella se reblandecio del calor.
Esta noche cuando me meta en faena os pondré unas fotos.
Bueno, ya le he hecho el apaño, mañana veremos que tal.
Lo primero que hay que hacer es quitar el codo de la admisión que conecta con la EGR
El clip de la EGR no es necesario quitarlo, con sacarlo hasta el tope como está en la imagen es suficiente. El otro clip el que lo engancha con la pieza plástica (no sale en la foto, ya lo había quitado) hay que aflojarlo con un alicate especial como este Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
En cuanto quitemos ese codo ya podremos trabajar
Tenéis que cortar la abrazadera que se encuentra entre las lineas blancas (como veis en la foto ya está quitada). Estas abrazaderas no son reutilizables, yo lo que he hecho es cortar la parte que tienen separada con unas tijeras de chapa. Luego las sustituyo con una abrazadera metálica de las que se aprietan con un tornillo. En cuanto quitáis la abrazadera, desconectar el latiguillo fino que sale, y el otro extremo que irá en el pasamuros, y haciendo un poco de juego sacares el tubo. Seguramente os chorree un poco de aceite.
Ya tenemos nuestro paciente preparado
Ese es el conector que pierde. Si os fijáis el conector puede girar libremente y tiene bastante juego respecto a la carcasa exterior de la tandem. Os recomiendo que taponéis los tubos de la admisión que habéis dejado destapados, para que no os entre mierda (bastante importante) y para que no os chorree aceite en la pieza de trabajo.
El siguiente paso es preparar la pieza para pegarlo. Para ello, la desengrasaremos a conciencia primero quitando la mierda gorda con papel, luego limpiando con acetona (tiene que queda como para que se pueda comer en ella). Después lijaremos un poco las piezas, ya que el pegamento hace mucho mejor su trabajo sobre superficies rugosas. Terminamos volviendo a limpiar con acetona.
Es posible que la tandem haya chupado vacío de la EGR y os esté goteando constantemente. Lo que podéis hacer es meter un poco de aire por el tubo mientras lo movéis para que salga todo el aceite. Yo he hecho hecho, he limpiado y tras esperar 5 minutos no había aceite en la junta.
¡A pegar!
Hay que procurar que no queden burbujas. El carton es por que he visto que cuando el conector está empujado al fondo se sella solo, así que he pensado que lo ideal es pegarlo en esa posición (el cartón empuja para dentro el pitorro).
No os olvidéis de la zona inferior del conector que encima es donde chorrea el aceite, darle una dosis extra de pegamento por si acaso (el pegamento aguanta el aceite, pero no se pegará a una pieza grasienta, por lo que es mejor que en esa zona le deis bien pegote) ayudaros de esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. mano de santo.
También os recomiendo cubrir con cinta de carrocero la mayor parte del conector, así simplemente aplicáis el pegamento sin demasiado cuidado y cuando acabéis (antes de que se seque) quitáis la cinta y le dais un par de retoques.
Ahora a esperar 12h. Recordar que si usáis nural 21, tenéis 40 minutos para mezclar el pegamento y aplicarlo, y a las 12 horas ya se podría mover el coche (máxima resistencia a las 24h, pero apenas va a soportar esfuerzos). Si usáis nural 27 (similares características) el tiempo se reduce a 4 minutos (en mi opinión un poco justo) pero en 4h ya está con la máxima dureza.
Recomiendo el nural 21/27 sobre el araldit de toda la vida, primero por que es específico de metales (aunque el aradit se comporta muy bien con metales) pero sobre todo por su tolerancia a altas temperaturas: -30 a +150 frente a los -30 a +65 del aradite standard. Ambos soportan vibraciones, aunque en el nural se especifia de forma explicita que aguanta las vibraciones del coche.
Os cuento mañana como ha quedado el brico.
Perfectamente explicado...
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Pues de momento el brico aguanta perfectamente, he pasado la ITV y me he hecho un viaje largo. Parece que me ahorro la tandem nueva.
Espero no tener que actualizar este post diciendo que se me ha jodido, pero de momento tiene muy buena pinta.
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